Из Перми.
Поскольку за прошедшую неделю, и правда, ничего значимого не произошло, значит можно, пока не забылось, слить впечатления от пермской поездки в режиме "потока сознания", пусть останутся здесь на память.
Пермское Предуралье - места почти мистические, с таким разнообразием версий об истории края, что, почитав их, я так и не смогла выбрать какую-то главную. Если вкратце, то во времена древней Руси земли Прикамья считались чем-то вроде "края света", поэтому часто слово "пермь" производят от вепского "pera maa"- "земля отдаленная".
Русской эта территория стала в 15 веке, то ли при Василии Темном, то ли при Иване Третьем, конкурировали за нее московские и новгородские земли, но, понятно, после присоединения Новгорода к Москве все решилось окончательно. А при Иване Грозном началась активная христианизация и передача тамошних земель в частное владение. Одной из семей, получившей в Пермском крае самые обширные земли, были Строгановы. Они-то и начали разрабатывать тамошние недра, строить заводы и хозяйничали на тех землях несколько столетий, вплоть до 20 века.
При Петре I какие-то из территорий перешли в государственное владение, и в частности - медеплавильный Егошихинский завод, основанный петровским сподвижником капитаном Василием Татищевым. Дата начала строительства завода - 4 (15) мая 1723 года - и считается официальной начальной датой истории Перми. Так что в мае этого года город торжественно отметит 300-летие.
А вот название "Пермь" ему дала Екатерина II, со свойственной ей любовью к упорядочиванию и унификации, в 1780 году. Тогда же была учреждена одноименная губерния, чуть позже появился герб города с медведем, разработана "клетчатая", ясная планировка улиц, сохранившаяся по сей день.
19 век стал временем расцвета Перми: строились заводы и фабрики, создавались пароходства, проводилась железная дорога, открылись университет и оперный театр, а на рубеже веков появились городской водопровод и канализация. Весь 20 век город продолжал оставаться одним из крупнейших индустриальных центров, и сейчас Пермь - четвертая в России по площади, и ее население - больше миллиона. Возможно, статус мегаполиса и привел к тому, что сохранение исторического облика не вошло в число главных задач городских властей, а потому, в отличие от того же Кирова, исторический центр Перми не выглядит цельным и стильным, современные офисные здания, ТЦ и прочее делают его эклектичным и визуально не запоминающимся.
Лишь эффектными островками в разношерстной застройке возникают красивые городские особняки конца 19 века, лучшие из которых спроектированы местным архитектором Александром Турчевичем.
Например, дом Любимовой, где теперь пермский ТЮЗ.
Кама, впрочем, как любая большая река, облагораживает и дополняет облик города, придавая ему индивидуальность. Центральная набережная - большая и ухоженная, отлично приспособлена и для прогулок, и для детских развлечений (есть даже резиденция Деда Мороза) и, подозреваю, для водной навигации, впрочем, зимой оно непонятно.
Отдельное украшение города в новогодне-рождественские дни - праздничное убранство, надо сказать, поражающее богатством фантазии устроителей сей феерии. Чего стоит один только ледовый парк на Эспланаде, где стоят горки-лазилки в форме исторических зданий Перми!
Есть, например, ледяная детская площадка, изображающая в миниатюре Егошихинский завод.
Огромный город, по центру которого я много гуляла пешком, а по окраинам проезжала в разные стороны на автобусе и машине, выглядит ухоженным, чистым и очень благополучным. Наверное, местные жители видят больше, но мне показалось, что жить в Перми достаточно комфортно, гигантская промзона вокруг центра выглядит вполне себе работающей, на улицах много детей и женщин с колясками, а депрессивных заброшенных руин (как, например, в Тверской области) мне нигде не встретилось.
Моя гостиница "Акварели" - недалеко от автовокзала на улице Пушкина - оказалась уютной, с гостеприимными хозяевами и вкусными завтраками,
а то, что меня поселили в просторную мансарду на пятом этаже старого дома без лифта, мне, пожалуй, пошло только на пользу. Тем более, что даже в тридцатиградусные морозы там было просто тропически тепло!
* * *
В центре города много заманчивых для туриста мест, но первый музей, куда я направилась сразу после приезда, конечно же был художественный. Расположен он у самого берега Камы в старом здании Спасо-Преображенского собора, и собрание живописи здесь весьма впечатляющее. Достаточно сказать, что одного Брюллова - целая стена!
Есть отдельная экспозиция, посвященная Строгановым - хозяевам края. С портретами.
И чудесная подборка авторов второй половины 19 века: прекрасный Куинджи, неизменные Шишкин и Айвазовский, Васнецов и Верещагин, Репин и Суриков...
Совершенно волшебный Саврасов (он такой везде, впрочем).
И - из русских- выложу еще печально актуального передвижника Константина Савицкого. Называется - "На войну".
В музее есть и зарубежная коллекция (не особенно достойная), немного античного и египетского, симпатичная подборка китайских и японских вещей. Порадовала детская скульптурная выставка с очень подробными и внятными техническими объяснениями - об обработке материалов, о разных гранях работы скульптора. Делает все это кот по имени Шамот.
Но самое сильное впечатление от музея - третий этаж, где хранится коллекция деревянной церковной скульптуры. Делали такую в разные столетия только в пермском краю. Вообще-то, для православной культуры объемные фигуры не вполне типичны, ибо долго считались "идольским", греховным делом, но здешняя коллекция изумляет не только мастерством, но потрясающим разнообразием характеров. Кажется, некоторые статуи ваялись с реальных натурщиков-моделей, настолько они живые.
А в глубине, позади статуй, в бывшей алтарной части храма - гигантский деревянный резной барочный иконостас 18 века, привезенный из Пыскора - красоты неземной.
Еще один интереснейший музей Перми - исторический или краеведческий, чаще всего называется просто "Дом Мешкова", ибо располагается в особняке, принадлежавшем Николаю Мешкову - меценату, миллионеру, владельцу пароходства, основателю Пермского университета и почетному гражданину Перми. Выстроено здание, чем-то напоминающее итальянскую виллу, все тем же Александром Турчевичем.
Экспозиция обширна и весьма познавательна. Целая стена посвящена знаменитому "пермскому звериному стилю" - удивительным древним изделиям из металла, примерно от 6 до 12 веков, изображающим стилизованных зверей - промысел чисто местный, больше нигде не встречающийся.
Еще из впечатлившего - местное литье: от оград и конных статуй до металлических пряжек, вещи потрясающего мастерства.
Сама планировка музейного пространства необычная - традиционные витрины и реконструкции интерьеров сочетаются здесь с почти театральными "инсталляциями", переносящими в разные эпохи - например, в языческую древность или монашеское средневековье, есть уголки торговых лавок и заводских цехов.
На этом фото - рассказ о "пьяном погроме" 1917 года, когда революционные солдаты после разгрома винных складов грабили мирные магазины и лавки.
Недалеко от краеведческого находится Музей пермских древностей - одновременно палеонтологический и геологический. Понятно, что среди множества найденных местными учеными скелетов доисторических животных и динозавров больше всего относится именно к пермскому периоду, например, эстемменозух уральский, "венценосный ящер", водившийся в здешних краях.
Еще интереснее - геологическая экспозиция. Отлично продуманы витрины, где помещены минерал и изготовленный из него материал: например, я впервые увидела, как выглядит тот самый лазурит, из которого делают ультрамариновую краску.
Кроме местных разновидностей селенита и медистых песчаников, с которых начался Егошихинский завод, любопытно было взглянуть, например, на многообразие здешних гипсов. Или на зеленый уваровит - недавнюю находку с сарановского месторождения, минерал диковинной красоты.
В Перми еще много разных музеев. Понятно, что промышленно-индустриальные не особенно заинтересовали. Но есть, например, Селенитовая комната, Ремесленное подворье, Музей кукол и даже Подпольная типография - маленькая избушка недалеко от набережной, где во время первой революции 1905 года недолгое время печатали прокламации.
Музей совсем небольшой, но атмосферный.
В предпоследний день совершенно случайно меня занесло (погреться?) еще и в местную художественную галерею, и я попала на отличную выставку "Живые традиции Прикамья", где как раз и оказалось все то, чего мне не хватило в художественном музее: изделия здешних мастеров - в прежние времена и сейчас.
Кунгурские самовары и керамика, обаятельная глиняная суксунская игрушка,
резные фигуркииз известняка и гипса, берестяные туеса, пряничные доски, вышивка и костюмы - мари, коми, удмуртов и башкир.
Старых храмов в Перми немного, и среди них, увы, нет ни одного, который бы остался действующим все советское время. Так что увидеть "аутентичные" церковные интерьеры здесь точно не получится.
Архитектурная доминанта центра, конечно, Спасо-Преображенский собор, тот самый, где сейчас художественный музей.
Главный храм Пермской епархии - Свято-Троицкий, середины 19 века.
Самый старый - Петропавловский, небольшой, довольно уютный, в стиле провинциального барокко, он стоит на границе микрорайона Разгуляй, откуда начал строиться город.
Заглядывала я в церковь Рождества Богородицы на Ленина, и в храм Симеона Верхотурского, что рядом с моей гостиницей. Везде новодельные интерьеры, голые стены, а кое-где и следы былой разрухи, в общем, любителям культовой архитектуры в Перми не будет особенно интересно.
Зато обнаружила на Монастырской улице здание городской мечети - очень нарядное.
Городская скульптура позабавила, особенно совсем новые, маленькие фигурки, внезапно возникающие в неожиданных местах: мишка у картинной галереи, ангел на набережной, "Мать и дочь" - два мопеда возле Камы и тому подобное.
К знаменитой композиции "Пермяк - соленые уши" удалось подойти лишь в ночи, там постоянно кто-то фотографируется, даже в тридцатиградусные морозы.
* * *
В Перми я трижды сходила в театр. Репертуар драматических на первую неделю января как-то не впечатлил, и выбрать я ничего не смогла. Поэтому ограничилась музыкальными.
Правда, знаменитый Пермский оперный не показывал всю неделю ничего, кроме "Щелкунчика", так что и тут выбора у меня не было. Но пермский "Щелкунчик" совершенно очаровал: его постановщики сохранили почти без изменений авторский музыкальный план и героев, добавив в качестве фона рождественский Петербург 19 века, где взрослые разыгрывают для детей домашний спектакль.
Вместо привычных по сцене Большого сладостей и кукол - живые танцы, настоящий Вальс цветов и апофеоз - дуэт Мари и Щелкунчика - совершенно на том месте, где он логически и должен быть. В общем, дивная постановка, давно уже я не получала такого удовольствия от балета.
Да и сам театр изнутри, с его игрушечными инсталляциями, новогодними украшениями и еловыми ветками, выглядел абсолютно сказочно.
Отдельным подарком стала программка, где кроме перечисления артистов оказался и подробный рассказ о балете, о самой первой и нынешней его постановке, и даже текст сказки. А еще запомнились красные бархатные подушки, которые раздавали в гардеробе детям, чтобы им было лучше видно сцену: нигде прежде не видела такого.
В оперный театр я сходила еще раз - на концерт Камерного оркестра театра "Времена года: из Венеции в Буэнос-Айрес" - Вивальди и Пьяццола. Выяснилось, что у последнего я слышала не все части сюиты: Пьяццола всегда казался таким нервно-порывистым, но, оказывается, есть у него и нежная, мелодичная "рождественская" музыка.
Третий театральный "культпоход"- в крошечный частный "подвальный" театр "Век жизни", на мюзикл "Чикаго".
Понятно, что постановка ощутимо самодеятельная, голоса у артистов не бог весть какие, но ребята очень старались, это видно, да и зал был полон.
* * *
В один из дней, когда в Перми уже похолодало, я собралась за город, в деревню Хохловка, где прямо на берегу Камы - архитектурно-этнографический музей с таким же названием. Он открылся в 1980 году и включает больше двадцати объектов деревянного зодчества Верхнего и Нижнего Прикамья. В обрамлении синего неба, яркого солнца, снега и морозного воздуха деревянные избы, башенки, церкви, колокольни и мельницы выглядели на редкость "открыточно".
Конечно, по своим масштабам этот маленький "скансен" не может сравниться ни с полными жизни карельскими Кижами, ни с масштабными Малыми Карелами под Архангельском, ни с недавно увиденными Тальцами на берегу Ангары, но и у этого музея - свое лицо, своя индивидуальность.
Ибо только здесь можно увидеть, например, подлинный старинный солепромышленный комплекс: варницу, соляной ларь, рассолоподъемную башню и соляной амбар - все с настоящего Усть-Боровского солеваренного завода, из города Солекамска. Из такой вот варницы как раз и носили соль в мешках на шее, отчего уши краснели и топырились, и появилось то самое знаменитое прозвище пермяков.
А еще тут есть целое охотничье становье и даже старинное пожарное депо!
Музей выходит к берегу Камы, и здесь она еще живописнее, чем в городе.
В начале января в Хохловке слишком мало посетителей, чтобы топить печи, а потому упакованные в тулупы и валенки "хозяева" выходили на улицу, на солнце, ибо внутри домов оказалось реально холоднее.
Тепло было лишь в "Чайной" рядом с кассами, где я попробовала знаменитые пермские "посикунчики".
В натопленном кафе, с пирожками и чаем на травах и пришлось решать серьезную транспортную проблему - как выбраться из Хохловки. Ибо автобусы отсюда ходят всего четырежды в день, а мои надежды на "яндекс-такси" оказались напрасными - ни одна машины категорически не захотела ехать в сии края. Выручили сотрудники музея - дали телефон местного водителя Жени, который и отвез меня в Пермь.
* * *
На следующий день, в рождественский сочельник у меня была заказана экскурсия в Белогорский монастырь.
Стоит он на Белой горе, в 120 километрах от Перми, что с древности считалась "местом силы", а тринадцать ручьев, стекающих с ее вершины, признаны животворными и целебными.
Поэтому обитель окружают избушки-купальни, купели и колодцы, куда и зимой приезжают за водой местные жители.
Несмотря на пафосное название "Уральского Афона", я не ждала многого от этой поездки, ибо обитель довольно молодая: первый храм заложен в 1893 году, а огромный, величественный Крестовоздвиженский собор, украшение и гордость монастыря, был по иронии судьбы, освящен и открыт... в июле 1917 года. И всего лишь через год уже был утоплен большевиками в Каме архиерей Варлаам, настоятель монастыря, расстреляны монахи, а обитель довольно быстро превратили в лагерь для репрессированных и спецпереселенцев. В 50-е годы остатки монастыря пришли в полное запустение, а бывший собор лишился даже крыши.
Проект реставрации Белогорского монастыря появился в 1993-м. Сейчас он занимает довольно обширную территорию, куда кроме вновь отстроенного Крестовоздвиженского собора входит еще два храма и три часовни, вольно расположившиеся на вершине горы.
К каждой ведет заснеженная тропинка посреди сказочной красоты леса, покрытого белоснежной изморозью.
Когда после экскурсии нас отпустили на два часа гулять, я сперва недоумевала, чем здесь можно заниматься столько времени. Но виды у каждого ручья, у каждой купели, часовни и колокольни открывались такие живописные, такие открыточно-рождественские, что вскоре ощущение "попадания в Нарнию" заставило забыть и о морозе, и о том, что при такой температуре вообще-то нереально фотографировать. Визуальные впечатления оказались сильнее холода.
Я прогулялась еще и до соседней деревни, где фото получались не менее "святочными", причем, снимать можно было любой дом.
* * *
В день, когда я поехала на экскурсию в Кунгур, с утра обещали уже больше тридцати.
Но когда поездка уже куплена, выбора нет. Впрочем, из моих загородных пермских выездов этот оказался самым интересным.
Повезло с гидом: наконец-то впервые за долгое время я услышала хороший русский язык без слов-паразитов. По дороге наш экскурсовод Елена совершенно захватывающе рассказывала о Сибирском тракте, по которому мы ехали, о профессии ямщика и специфике его работы, а в конце поставила еще и романс о тройке - погружение в путешествие по старинному тракту было полным.
В Кунгуре нас сперва отвезли в знаменитую "ледяную пещеру".
Ледяная она - по названию, потому что эта гигантская восьмикилометровая гипсовая полость находится в Ледяной горе. Здесь 48 гротов и 70 подземных озер, и уже с 1914 года сюда водят туристов.
На самом деле ледяные колонны и сосульки, так украшающие "интерьеры", находятся лишь в верхних, холодных залах (интересно, есть ли они летом?).
"Зал Данте"
В нижних же, где температура - плюс три градуса, и где мы откровенно грелись после улицы, вокруг только серый гипс. Есть, правда, гигантское голубое подземное озеро на несколько гротов, пожалуй, главное украшение пещеры.
Но никаких прозрачных кальцитовых сталактитов, сталагмитов и сталагнатов, всевозможных оттенков и конфигураций, делающих такими волшебными пещеры Крыма и Афона, не говоря уже о виденных мной когда-то итальянских гротах Фрасасси или пещерах хребта Кугитанг (вот где была подлинная нерукотворная красота!), ничего подобного в Кунгуре, конечно же, нет. Зато у каждого грота - своя легенда, показывают лазерное "шоу" с мамонтами и летучими мышами
и здорово подсвечивают лазерной указкой причудливые тени гипсовых валунов.
После обеда в кафе "Сталагмит" предполагалась экскурсия по городу. Кунгур на самом деле очень хорош и гармоничен - он древнее Перми, основан еще в 17 веке между реками Ирень и Сылва, довольно затейливо сплетающимися прямо среди городской застройки: реки эти и определяют облик города.
Здесь нет высоких домов, ибо гипсовые почвы - мягкие, не выдерживающие тяжести, даже современные здания имеют максимум три этажа и выдержаны в "кирпичном стиле" конца 19 века.
Кунгур начинался как горнозаводской и промысловый центр, а к 19 веку, благодаря местному купцу Губкину стал еще и центром чайной торговли.
Архитектура здесь симпатичная и своеобразная, есть даже некоторые местные декоративные особенности. В 19 веке город был богатым, купеческим, благополучным и процветающим, даже на гербе его был изображен рог изобилия. Несколько неплохо сохранившихся особняков и храмов напоминают о тех благословенных временах. Храмы Кунгура, похоже, тоже вполне себе хороши, но поснимать нормально их уже не удалось, ибо большая часть группы категорически отказалась вылезать на мороз из теплого автобуса, и разглядывать город пришлось только через стекло.
Отчего осталось ощущение недосмотренности, и хочется вернуться сюда летом.
* * *
В заключение, наверное, стоит написать, почему все-таки я поехала именно в Пермь, а не в Саратов или Воронеж, о которых тоже думала. Но это грустная история.
Дело в том, что после выставки Дягилева меня остро тянуло отправиться в те места, откуда он родом. И внезапно я наткнулась в интернете на совершенно эксклюзивную полнодневную программу, обещающую поездку по всем дягилевским местам вокруг Перми. Я ее радостно оплатила, после чего и стала собираться в сам город - покупать билеты на самолет, бронировать гостиницу... Ближе к январю, когда уже и билеты в театр были куплены, мне позвонили из компании и сообщили, что "дягилевская" экскурсия отменяется. Кстати, деньги за нее - почти три тысячи - мне до сих пор так и не пришли, хотя там клятвенно уверяют, что переводили. (Соберетесь в Пермь - не связывайтесь с компанией "Парма Тревел"!)
Я надеялась сходить хотя бы в дом Дягилева в самой Перми, но не попала и туда - оказывается, он при школе, закрыт в праздничные дни, и вообще, там нужен предварительный заказ и, желательно, групповой.
Так что с Дягилевым, из-за которого, собственно, все и было затеяно, у меня не сложилось.
В остальном, как мне кажется, поездка вполне себе удалась.
Пермское Предуралье - места почти мистические, с таким разнообразием версий об истории края, что, почитав их, я так и не смогла выбрать какую-то главную. Если вкратце, то во времена древней Руси земли Прикамья считались чем-то вроде "края света", поэтому часто слово "пермь" производят от вепского "pera maa"- "земля отдаленная".
Русской эта территория стала в 15 веке, то ли при Василии Темном, то ли при Иване Третьем, конкурировали за нее московские и новгородские земли, но, понятно, после присоединения Новгорода к Москве все решилось окончательно. А при Иване Грозном началась активная христианизация и передача тамошних земель в частное владение. Одной из семей, получившей в Пермском крае самые обширные земли, были Строгановы. Они-то и начали разрабатывать тамошние недра, строить заводы и хозяйничали на тех землях несколько столетий, вплоть до 20 века.
При Петре I какие-то из территорий перешли в государственное владение, и в частности - медеплавильный Егошихинский завод, основанный петровским сподвижником капитаном Василием Татищевым. Дата начала строительства завода - 4 (15) мая 1723 года - и считается официальной начальной датой истории Перми. Так что в мае этого года город торжественно отметит 300-летие.
А вот название "Пермь" ему дала Екатерина II, со свойственной ей любовью к упорядочиванию и унификации, в 1780 году. Тогда же была учреждена одноименная губерния, чуть позже появился герб города с медведем, разработана "клетчатая", ясная планировка улиц, сохранившаяся по сей день.
19 век стал временем расцвета Перми: строились заводы и фабрики, создавались пароходства, проводилась железная дорога, открылись университет и оперный театр, а на рубеже веков появились городской водопровод и канализация. Весь 20 век город продолжал оставаться одним из крупнейших индустриальных центров, и сейчас Пермь - четвертая в России по площади, и ее население - больше миллиона. Возможно, статус мегаполиса и привел к тому, что сохранение исторического облика не вошло в число главных задач городских властей, а потому, в отличие от того же Кирова, исторический центр Перми не выглядит цельным и стильным, современные офисные здания, ТЦ и прочее делают его эклектичным и визуально не запоминающимся.
Лишь эффектными островками в разношерстной застройке возникают красивые городские особняки конца 19 века, лучшие из которых спроектированы местным архитектором Александром Турчевичем.
Например, дом Любимовой, где теперь пермский ТЮЗ.
Кама, впрочем, как любая большая река, облагораживает и дополняет облик города, придавая ему индивидуальность. Центральная набережная - большая и ухоженная, отлично приспособлена и для прогулок, и для детских развлечений (есть даже резиденция Деда Мороза) и, подозреваю, для водной навигации, впрочем, зимой оно непонятно.
Отдельное украшение города в новогодне-рождественские дни - праздничное убранство, надо сказать, поражающее богатством фантазии устроителей сей феерии. Чего стоит один только ледовый парк на Эспланаде, где стоят горки-лазилки в форме исторических зданий Перми!
Есть, например, ледяная детская площадка, изображающая в миниатюре Егошихинский завод.
Огромный город, по центру которого я много гуляла пешком, а по окраинам проезжала в разные стороны на автобусе и машине, выглядит ухоженным, чистым и очень благополучным. Наверное, местные жители видят больше, но мне показалось, что жить в Перми достаточно комфортно, гигантская промзона вокруг центра выглядит вполне себе работающей, на улицах много детей и женщин с колясками, а депрессивных заброшенных руин (как, например, в Тверской области) мне нигде не встретилось.
Моя гостиница "Акварели" - недалеко от автовокзала на улице Пушкина - оказалась уютной, с гостеприимными хозяевами и вкусными завтраками,
а то, что меня поселили в просторную мансарду на пятом этаже старого дома без лифта, мне, пожалуй, пошло только на пользу. Тем более, что даже в тридцатиградусные морозы там было просто тропически тепло!
* * *
В центре города много заманчивых для туриста мест, но первый музей, куда я направилась сразу после приезда, конечно же был художественный. Расположен он у самого берега Камы в старом здании Спасо-Преображенского собора, и собрание живописи здесь весьма впечатляющее. Достаточно сказать, что одного Брюллова - целая стена!
Есть отдельная экспозиция, посвященная Строгановым - хозяевам края. С портретами.
И чудесная подборка авторов второй половины 19 века: прекрасный Куинджи, неизменные Шишкин и Айвазовский, Васнецов и Верещагин, Репин и Суриков...
Совершенно волшебный Саврасов (он такой везде, впрочем).
И - из русских- выложу еще печально актуального передвижника Константина Савицкого. Называется - "На войну".
В музее есть и зарубежная коллекция (не особенно достойная), немного античного и египетского, симпатичная подборка китайских и японских вещей. Порадовала детская скульптурная выставка с очень подробными и внятными техническими объяснениями - об обработке материалов, о разных гранях работы скульптора. Делает все это кот по имени Шамот.
Но самое сильное впечатление от музея - третий этаж, где хранится коллекция деревянной церковной скульптуры. Делали такую в разные столетия только в пермском краю. Вообще-то, для православной культуры объемные фигуры не вполне типичны, ибо долго считались "идольским", греховным делом, но здешняя коллекция изумляет не только мастерством, но потрясающим разнообразием характеров. Кажется, некоторые статуи ваялись с реальных натурщиков-моделей, настолько они живые.
А в глубине, позади статуй, в бывшей алтарной части храма - гигантский деревянный резной барочный иконостас 18 века, привезенный из Пыскора - красоты неземной.
Еще один интереснейший музей Перми - исторический или краеведческий, чаще всего называется просто "Дом Мешкова", ибо располагается в особняке, принадлежавшем Николаю Мешкову - меценату, миллионеру, владельцу пароходства, основателю Пермского университета и почетному гражданину Перми. Выстроено здание, чем-то напоминающее итальянскую виллу, все тем же Александром Турчевичем.
Экспозиция обширна и весьма познавательна. Целая стена посвящена знаменитому "пермскому звериному стилю" - удивительным древним изделиям из металла, примерно от 6 до 12 веков, изображающим стилизованных зверей - промысел чисто местный, больше нигде не встречающийся.
Еще из впечатлившего - местное литье: от оград и конных статуй до металлических пряжек, вещи потрясающего мастерства.
Сама планировка музейного пространства необычная - традиционные витрины и реконструкции интерьеров сочетаются здесь с почти театральными "инсталляциями", переносящими в разные эпохи - например, в языческую древность или монашеское средневековье, есть уголки торговых лавок и заводских цехов.
На этом фото - рассказ о "пьяном погроме" 1917 года, когда революционные солдаты после разгрома винных складов грабили мирные магазины и лавки.
Недалеко от краеведческого находится Музей пермских древностей - одновременно палеонтологический и геологический. Понятно, что среди множества найденных местными учеными скелетов доисторических животных и динозавров больше всего относится именно к пермскому периоду, например, эстемменозух уральский, "венценосный ящер", водившийся в здешних краях.
Еще интереснее - геологическая экспозиция. Отлично продуманы витрины, где помещены минерал и изготовленный из него материал: например, я впервые увидела, как выглядит тот самый лазурит, из которого делают ультрамариновую краску.
Кроме местных разновидностей селенита и медистых песчаников, с которых начался Егошихинский завод, любопытно было взглянуть, например, на многообразие здешних гипсов. Или на зеленый уваровит - недавнюю находку с сарановского месторождения, минерал диковинной красоты.
В Перми еще много разных музеев. Понятно, что промышленно-индустриальные не особенно заинтересовали. Но есть, например, Селенитовая комната, Ремесленное подворье, Музей кукол и даже Подпольная типография - маленькая избушка недалеко от набережной, где во время первой революции 1905 года недолгое время печатали прокламации.
Музей совсем небольшой, но атмосферный.
В предпоследний день совершенно случайно меня занесло (погреться?) еще и в местную художественную галерею, и я попала на отличную выставку "Живые традиции Прикамья", где как раз и оказалось все то, чего мне не хватило в художественном музее: изделия здешних мастеров - в прежние времена и сейчас.
Кунгурские самовары и керамика, обаятельная глиняная суксунская игрушка,
резные фигуркииз известняка и гипса, берестяные туеса, пряничные доски, вышивка и костюмы - мари, коми, удмуртов и башкир.
Старых храмов в Перми немного, и среди них, увы, нет ни одного, который бы остался действующим все советское время. Так что увидеть "аутентичные" церковные интерьеры здесь точно не получится.
Архитектурная доминанта центра, конечно, Спасо-Преображенский собор, тот самый, где сейчас художественный музей.
Главный храм Пермской епархии - Свято-Троицкий, середины 19 века.
Самый старый - Петропавловский, небольшой, довольно уютный, в стиле провинциального барокко, он стоит на границе микрорайона Разгуляй, откуда начал строиться город.
Заглядывала я в церковь Рождества Богородицы на Ленина, и в храм Симеона Верхотурского, что рядом с моей гостиницей. Везде новодельные интерьеры, голые стены, а кое-где и следы былой разрухи, в общем, любителям культовой архитектуры в Перми не будет особенно интересно.
Зато обнаружила на Монастырской улице здание городской мечети - очень нарядное.
Городская скульптура позабавила, особенно совсем новые, маленькие фигурки, внезапно возникающие в неожиданных местах: мишка у картинной галереи, ангел на набережной, "Мать и дочь" - два мопеда возле Камы и тому подобное.
К знаменитой композиции "Пермяк - соленые уши" удалось подойти лишь в ночи, там постоянно кто-то фотографируется, даже в тридцатиградусные морозы.
* * *
В Перми я трижды сходила в театр. Репертуар драматических на первую неделю января как-то не впечатлил, и выбрать я ничего не смогла. Поэтому ограничилась музыкальными.
Правда, знаменитый Пермский оперный не показывал всю неделю ничего, кроме "Щелкунчика", так что и тут выбора у меня не было. Но пермский "Щелкунчик" совершенно очаровал: его постановщики сохранили почти без изменений авторский музыкальный план и героев, добавив в качестве фона рождественский Петербург 19 века, где взрослые разыгрывают для детей домашний спектакль.
Вместо привычных по сцене Большого сладостей и кукол - живые танцы, настоящий Вальс цветов и апофеоз - дуэт Мари и Щелкунчика - совершенно на том месте, где он логически и должен быть. В общем, дивная постановка, давно уже я не получала такого удовольствия от балета.
Да и сам театр изнутри, с его игрушечными инсталляциями, новогодними украшениями и еловыми ветками, выглядел абсолютно сказочно.
Отдельным подарком стала программка, где кроме перечисления артистов оказался и подробный рассказ о балете, о самой первой и нынешней его постановке, и даже текст сказки. А еще запомнились красные бархатные подушки, которые раздавали в гардеробе детям, чтобы им было лучше видно сцену: нигде прежде не видела такого.
В оперный театр я сходила еще раз - на концерт Камерного оркестра театра "Времена года: из Венеции в Буэнос-Айрес" - Вивальди и Пьяццола. Выяснилось, что у последнего я слышала не все части сюиты: Пьяццола всегда казался таким нервно-порывистым, но, оказывается, есть у него и нежная, мелодичная "рождественская" музыка.
Третий театральный "культпоход"- в крошечный частный "подвальный" театр "Век жизни", на мюзикл "Чикаго".
Понятно, что постановка ощутимо самодеятельная, голоса у артистов не бог весть какие, но ребята очень старались, это видно, да и зал был полон.
* * *
В один из дней, когда в Перми уже похолодало, я собралась за город, в деревню Хохловка, где прямо на берегу Камы - архитектурно-этнографический музей с таким же названием. Он открылся в 1980 году и включает больше двадцати объектов деревянного зодчества Верхнего и Нижнего Прикамья. В обрамлении синего неба, яркого солнца, снега и морозного воздуха деревянные избы, башенки, церкви, колокольни и мельницы выглядели на редкость "открыточно".
Конечно, по своим масштабам этот маленький "скансен" не может сравниться ни с полными жизни карельскими Кижами, ни с масштабными Малыми Карелами под Архангельском, ни с недавно увиденными Тальцами на берегу Ангары, но и у этого музея - свое лицо, своя индивидуальность.
Ибо только здесь можно увидеть, например, подлинный старинный солепромышленный комплекс: варницу, соляной ларь, рассолоподъемную башню и соляной амбар - все с настоящего Усть-Боровского солеваренного завода, из города Солекамска. Из такой вот варницы как раз и носили соль в мешках на шее, отчего уши краснели и топырились, и появилось то самое знаменитое прозвище пермяков.
А еще тут есть целое охотничье становье и даже старинное пожарное депо!
Музей выходит к берегу Камы, и здесь она еще живописнее, чем в городе.
В начале января в Хохловке слишком мало посетителей, чтобы топить печи, а потому упакованные в тулупы и валенки "хозяева" выходили на улицу, на солнце, ибо внутри домов оказалось реально холоднее.
Тепло было лишь в "Чайной" рядом с кассами, где я попробовала знаменитые пермские "посикунчики".
В натопленном кафе, с пирожками и чаем на травах и пришлось решать серьезную транспортную проблему - как выбраться из Хохловки. Ибо автобусы отсюда ходят всего четырежды в день, а мои надежды на "яндекс-такси" оказались напрасными - ни одна машины категорически не захотела ехать в сии края. Выручили сотрудники музея - дали телефон местного водителя Жени, который и отвез меня в Пермь.
* * *
На следующий день, в рождественский сочельник у меня была заказана экскурсия в Белогорский монастырь.
Стоит он на Белой горе, в 120 километрах от Перми, что с древности считалась "местом силы", а тринадцать ручьев, стекающих с ее вершины, признаны животворными и целебными.
Поэтому обитель окружают избушки-купальни, купели и колодцы, куда и зимой приезжают за водой местные жители.
Несмотря на пафосное название "Уральского Афона", я не ждала многого от этой поездки, ибо обитель довольно молодая: первый храм заложен в 1893 году, а огромный, величественный Крестовоздвиженский собор, украшение и гордость монастыря, был по иронии судьбы, освящен и открыт... в июле 1917 года. И всего лишь через год уже был утоплен большевиками в Каме архиерей Варлаам, настоятель монастыря, расстреляны монахи, а обитель довольно быстро превратили в лагерь для репрессированных и спецпереселенцев. В 50-е годы остатки монастыря пришли в полное запустение, а бывший собор лишился даже крыши.
Проект реставрации Белогорского монастыря появился в 1993-м. Сейчас он занимает довольно обширную территорию, куда кроме вновь отстроенного Крестовоздвиженского собора входит еще два храма и три часовни, вольно расположившиеся на вершине горы.
К каждой ведет заснеженная тропинка посреди сказочной красоты леса, покрытого белоснежной изморозью.
Когда после экскурсии нас отпустили на два часа гулять, я сперва недоумевала, чем здесь можно заниматься столько времени. Но виды у каждого ручья, у каждой купели, часовни и колокольни открывались такие живописные, такие открыточно-рождественские, что вскоре ощущение "попадания в Нарнию" заставило забыть и о морозе, и о том, что при такой температуре вообще-то нереально фотографировать. Визуальные впечатления оказались сильнее холода.
Я прогулялась еще и до соседней деревни, где фото получались не менее "святочными", причем, снимать можно было любой дом.
* * *
В день, когда я поехала на экскурсию в Кунгур, с утра обещали уже больше тридцати.
Но когда поездка уже куплена, выбора нет. Впрочем, из моих загородных пермских выездов этот оказался самым интересным.
Повезло с гидом: наконец-то впервые за долгое время я услышала хороший русский язык без слов-паразитов. По дороге наш экскурсовод Елена совершенно захватывающе рассказывала о Сибирском тракте, по которому мы ехали, о профессии ямщика и специфике его работы, а в конце поставила еще и романс о тройке - погружение в путешествие по старинному тракту было полным.
В Кунгуре нас сперва отвезли в знаменитую "ледяную пещеру".
Ледяная она - по названию, потому что эта гигантская восьмикилометровая гипсовая полость находится в Ледяной горе. Здесь 48 гротов и 70 подземных озер, и уже с 1914 года сюда водят туристов.
На самом деле ледяные колонны и сосульки, так украшающие "интерьеры", находятся лишь в верхних, холодных залах (интересно, есть ли они летом?).
"Зал Данте"
В нижних же, где температура - плюс три градуса, и где мы откровенно грелись после улицы, вокруг только серый гипс. Есть, правда, гигантское голубое подземное озеро на несколько гротов, пожалуй, главное украшение пещеры.
Но никаких прозрачных кальцитовых сталактитов, сталагмитов и сталагнатов, всевозможных оттенков и конфигураций, делающих такими волшебными пещеры Крыма и Афона, не говоря уже о виденных мной когда-то итальянских гротах Фрасасси или пещерах хребта Кугитанг (вот где была подлинная нерукотворная красота!), ничего подобного в Кунгуре, конечно же, нет. Зато у каждого грота - своя легенда, показывают лазерное "шоу" с мамонтами и летучими мышами
и здорово подсвечивают лазерной указкой причудливые тени гипсовых валунов.
После обеда в кафе "Сталагмит" предполагалась экскурсия по городу. Кунгур на самом деле очень хорош и гармоничен - он древнее Перми, основан еще в 17 веке между реками Ирень и Сылва, довольно затейливо сплетающимися прямо среди городской застройки: реки эти и определяют облик города.
Здесь нет высоких домов, ибо гипсовые почвы - мягкие, не выдерживающие тяжести, даже современные здания имеют максимум три этажа и выдержаны в "кирпичном стиле" конца 19 века.
Кунгур начинался как горнозаводской и промысловый центр, а к 19 веку, благодаря местному купцу Губкину стал еще и центром чайной торговли.
Архитектура здесь симпатичная и своеобразная, есть даже некоторые местные декоративные особенности. В 19 веке город был богатым, купеческим, благополучным и процветающим, даже на гербе его был изображен рог изобилия. Несколько неплохо сохранившихся особняков и храмов напоминают о тех благословенных временах. Храмы Кунгура, похоже, тоже вполне себе хороши, но поснимать нормально их уже не удалось, ибо большая часть группы категорически отказалась вылезать на мороз из теплого автобуса, и разглядывать город пришлось только через стекло.
Отчего осталось ощущение недосмотренности, и хочется вернуться сюда летом.
* * *
В заключение, наверное, стоит написать, почему все-таки я поехала именно в Пермь, а не в Саратов или Воронеж, о которых тоже думала. Но это грустная история.
Дело в том, что после выставки Дягилева меня остро тянуло отправиться в те места, откуда он родом. И внезапно я наткнулась в интернете на совершенно эксклюзивную полнодневную программу, обещающую поездку по всем дягилевским местам вокруг Перми. Я ее радостно оплатила, после чего и стала собираться в сам город - покупать билеты на самолет, бронировать гостиницу... Ближе к январю, когда уже и билеты в театр были куплены, мне позвонили из компании и сообщили, что "дягилевская" экскурсия отменяется. Кстати, деньги за нее - почти три тысячи - мне до сих пор так и не пришли, хотя там клятвенно уверяют, что переводили. (Соберетесь в Пермь - не связывайтесь с компанией "Парма Тревел"!)
Я надеялась сходить хотя бы в дом Дягилева в самой Перми, но не попала и туда - оказывается, он при школе, закрыт в праздничные дни, и вообще, там нужен предварительный заказ и, желательно, групповой.
Так что с Дягилевым, из-за которого, собственно, все и было затеяно, у меня не сложилось.
В остальном, как мне кажется, поездка вполне себе удалась.