Велопробег Дамаск-Найроби, зима 2007-2008. ч2.Иордания
Начало:
1. Сирия
Часть Вторая.
Иордания. Разноликая Иордания
Иордания оставила очень контрастное впечатление. Север страны мало чем отличается от Сирии в плане местного населения. А вот запад - вопрос очень тонкий, могут и камнем кинуть. Нам удалось даже найти самую настоящую жопу Иордании в деревне на юге Мертвого моря, населенную какими-то гастарбайтерами из непонятно какой Африканской дыры (из Сомали наверное), где нас может быть даже бы и ограбили или обокрали, но не тут то было. Пиздюлевские ребята если надо сами кого хошь ограбят.
По-порядку:
ночь с 15 декабря на 16 декабря.
Проехав погранпост повернули на Ирбид. Я планировал заехать в Умм-Кайс и еще в пару мест на северо-западе Иордании, а потом рвануть в Джераш. Вокруг дороги не было ничего кроме темноты и каких-то плантаций из полудохлых всходов на песке. Мне не терпелось наконец переночевать в палатке и проверить, действительно ли нам нужно таскать такое количество теплых вещей, или можно выбросить половину. Проехали до какого-то поля, которое не было огорожено забором как все остальные, забрели поглубже и поставили палатку. Почва - голый песок, с уже упомянутыми полудохлыми всходами. В моей предшесвтующей "биографии" были многочисленные ночевки при температуре ниже нуля в лесу, и даже на снегу при минус 5- минус 10, и у меня всегда было очень почтительное отношение к пенополиуретановому коврику, который зовут также каримат. Если кладешь его не снег, то можно хоть голой жопой садиться - и будет тепло.
Когда каримат лежит на песке при температуре около +5, то каждой точкой тела, касающейся каримата, чувсвуешь как пустыня высасывает твое тепло. Жуткое ощущение. К такому мы не были готовы ни морально, ни физически, в смысле у нас нет столько теплой одежды. Эта ночь чуть не отняла у нас солидный кусок здоровья, еле дожили до первых лучей солнца и быстрей крутить педали чтобы согреться. После этой ночевки мы зареклись ночевать в пустынях Иордании в палатке, хотя потом зарок нарушили.
16 декабря.
Как только появился населенный пункт таких размеров, что можно было рассчитывать на магаз со жратвой или даже горячую шаурму, мы естессно завернули туда. У первого попавшегося дедули, вернее по-арабски шейха, спросили есть ли магаз в этом чудном городке. А зачем вам магаз? Пожрать купить. Ааа.... Дык пошли ко мне домой.
Через пять минут мы уже пили горячий чай у шейха, который оказался отцом всего поселка, в буквальном смысле этого слова. Половина поселка - это его дети и внуки. Самому шейху на вид лет за 60, но держится бодро, лет на 45, прыгает практически. Очень своеобразный диалект - практически ни хрена его понимали. Я смог только уловить что вместо слитного местоимения "-ха" (её) они в этой деревне говорят "-а", на этом мои лингвистические наблюдения исчерпываются. Шейх очень переживал по поводу того, где мы будем ночевать в Ирбиде, просил остаться у него. Но как можно оставаться на ночлег если мы только проснулись?
Попросил заехать к нему если еще раз появимся в Иордании. Ахлан уасахлан. Велкам ту Джордан.
Наевшись и напившись чаю доотвала, едем дальше в Ирбид.
П.С. Шейх был естессно мусульманин.
По дороге до Ирбида заценили разницу в ценах, зайдя в придорожный магазин. Цены в 1,5-2 раза выше чем в Сирии.
Через пару часов наткнулись на целое стадо верблюдов прям у дороге. Достал фотоаппарат чтобы это заснять, тут же верблюжатники призывно замахали руками. Подъехали к ним, с трудом найдя место без свежего навоза чтобы положить велы. Нам налили чай с каким-то до боли знакомым горьковато-сладким вкусом. Обычные расспросы мы откуда и куда, откуда так хорошо знаем арабский (для арабов достаточно 5-10 фраз - и ты уже хорошо знаешь арабский
) и т.п. Какой-то мужик, самого политически грамотного вида, спросил любим ли мы американцев. Я ответил что американцы тоже люди. Он изобразил рукой перерезание горла и что-то сказал по-арабски, что то ли мы русские перережем скоро всех американцев, то ли что американцы скоро нас всех русских перережут. Я ему сказал по-русски что лучше паси мужик верблюдов.
Сфотался со стадом верблюдов вместе с главным верблюжатником, и поехали дальше. Кстати, один верблюд стоит 1000 динар, то бишь 1500 баксов. Я предложил им обмен - два вела на два верблюда. Не согласились.
По дороге я долго пытался вспомнить, что это за вкус был у чая. И тут меня осенило: такого вкуса чай, когда в него добавляют мед с мумиём. Но откуда у верблюжатников мумиё? Наверно это был чай с верблюжиным говном
В Ирбиде так же безуспешно попытались купить запасные камеры с долбаным велонипелем. Нам сказали что такого нипеля нет вообще на Ближнем Востоке.
Упали в отель
Omayah Hotel, Tel/Fax
009622 7245955
P.O. Box 287 Irbid, Baghdad Str.
Цена была 20 динар за дабл, но когда мы заселялись менеджер оговорился и сказал твелв вместо твенти, и потом уже сказал что раз вышло такое недоразумение - мы можем жить за 12 но без завтрака, но чай и кофе - ноу проблем. Менеджер - выходец из Ливана, гостеприимнейший человек который поил нас нахаляву кофе и чаем все два дня которые мы там прожили, отогреваясь после ночи в пустыне. Кстати, свободно говорит по-английски, а это большая редкость даже для Иордании. В общем, наверно в Ирбиде нет лучше варианта. По его рекомендации мы посетили единственное стоящее место в Ирбиде - музей в старой тюрьме. Самая фишка - это базальтовые ворота которые можно открывать-закрывать если пупок не развяжется
В целом же Ирбид - промгород, и делать там нефига. Если только сидеть в инете - дешевле я уже не нашел. В Ирбиде - 0,5 динара за час, в Акабе например - 1 динар, в Петре - 1,5 динар, в Дахабе - 5 фунтов, то есть почти бакс, то бишь дороже все равно.
Прогнозы погоды опять были неутешительные, и мы решили рвать на юг, в ДЖераш, потом в Аджлун, а потом тикать от холодов в долину реки Иордан, которая на треть километра ниже уровня моря.
18 декабря
Стартанули в сторону Джераша по шоссе. Как только выехали из Ирбидской области, пейзажи стали улучшаться, и на подступах к Джерашу уже было настолько красиво, что нам было наплевать на то, что надо переть в гору - глаз от гор, поросших кедрами и еще хрен знает чем не оторвать. Народ такой же гостеприимный, пяти-семилетний мальчик, увидев как мы прем в гору, залез по склону вверх метров на 200 и позвал к себе домой попить чаю. Мы бы пошли, но тогда опять переть велы с рюкзаками вверх! Тогда мальчик попросил его сфотать, я сфотал и показал ему на дисплее фотоаппарата как он получился. К сожалению даже конфеты не было чтобы угостить его.
В ДЖераже есть только один отель, 30 динар за дабл, не торгуются. Решили что ну вас нах, поедем искать ночлег в мечети, а может кто в гости позовет. В мечети оказался наидобрейший имам, который нашел для нас комнату устланную коврами, принес туда обогреватель, а потом принес кучу всякой хавки в честь наступающего прздника - у мусульман в эту ночь начиналась череда празничных дней приуроченных к Хаджу. Поговорили за жись, имам порадовался что в Москве есть полдесятка мечетей (я точно не знаю сколько, но сказал ему что полдесятка).
Имам перед тем как нас заселять предупредил, что с 5 утра начнет праздничную службу, и будет очень шумно, но мы естессно ответили что ля мушкилян (не проблема). Все утро мне снились добрейшие муслимы, кальян с ароматой травой и прочие прелести Ближнего Востока, навеянные праздничной службой, начавшейся в 5 утра.
19 декабря
Утром нас затащила ближайшая семья попить чаю, потом показали где за двором режут баранов в честь празника, какой-то почтенный отец семейства предлагал нам остаться до следующего утра в гостях, барана кушать по-арабски говорить, но мы с дуру отказались, сославшись что нам надо срочно ехать до Каира где нас ждет друг из штатов (это почти правда, просто друг еще до туда не доехал, да и не понятно доедет ли). В общем поехали мы в Аджлун, мужик дал нам свой телефон, взял наши, и уже потом звонил когда мы были в Акабе, опять звал в гости. Ну если еще раз будем в Иордании - обязательно заедем, с пузырем
По приближению к городишку Анджара, от коего идет дорога на Аджлун направо, а другая вниз в долину реки Иордан, население начало приобретать слегка агрессивный характер. Видимо это от того, что люди покушали раз в год мяса, в честь праздника, и их от этого вштырило. НАс несколько раз звали попить чаю, но как-то не очень дружелюбно, один раз одновременно предложили зайти на чай и купить бананов
Короче доехали до Анджары, тут началось самое забавное. Вся местная детвора почему-то решила что мы приехали раздавать деньги, и все закричали "мани-мани-мани", какой-то шестилетний пиздюк подбежал и пнул мой велорюкзак, не знаю сломал он ногу или нет, рюкзак-то около 25 кило, оборачиваться не стал потому что начался спуск в Аджлун.
В Аджлуне мы впервые в Иордании столкнулись с разводом. Шаурма стоившая 0,5 динара вдруг как-то подорожала от того, что мы её заказали с чаем, и за наш обед, вернее ужин, мы отдали 6 динар. БОльше я решил в этом городе никому не верить.
На подъеме в замку куча детей и подростков просила денег, один даже сказал "гив ми байсикл". Я поглумился над ними на русском языке. Когда проехали мимо них, самый интеллектуальный крикнул нам вслед "фак ю", я развернулся и крикнул "пошел на хуй", тусня захихикала и вполголоса стала повторять новое для них слово: "нахуй, нахуй". Вот такой вот урок русского языка.
На стене висел какой-то знак со словом Отель, но где отель - непонятно. Что нас домой тут никто не позовет было уже понятно, но решил поприкалываться а заодно и узнать правильно ли мы идем к отелю, а то дорога в гору начала напрягать. Постучался в среднего вида дом, спросил где тут в городе можно переночевать, мне показали пальцем где отель - идем мы верно, уже неплохо.
Первый отель драл 35 за дабл и не торговался. Второй и последний хотел 25, но я сторговал до 20. На вопрос можно ли тут на кухне кипятить чай манагер ответил что чай у него стоит 1 динар за кружку. Мысленно послали хозяина куда положено, он нас послал так и не включив обещанную горячую воду.
Замок осмотрели в тот же вечер снаружи, замок как замок. Вид с гор прикольный.
20 декабря
Из Аджлуна дороги в долину Иордан нет, хотя какая-то дорога в ту сторону вела от самого подножия замка. Мы решили еще с вечера прокатиться по ней, авось повезет и выедем по проселкам на шоссе не возвращаясь назад в город Аджлун и не поднимаясь снова наверх в Анджару. Когда из отеля поднялись к началу этого проселка, прибежали трое специально обученных малолетних пиздюков и начали клянчить деньги.
ДОрога спустилась вниз в долину, где мы прокатились среди живописнейших пейзажей, потом дорога пошла вверх и вышла с другой стороны замка Аджлун. Что-ж, не повезло, действительно нет дороги кроме как вчерашняя. Хотя там была еще какая-то тропинка, но возвращаться назад и пытаться вновь мы не стали.
В город Аджлун мы ехали теперь по так сказать лесной дороге, в стороне от вчерашней. Встретившийся мужик что-то нам говорил, мы разобрали только арабские слова "лес", "иностранцы", ну и по его тону можно было догадаться что типа нам должно быть страшно в этом жалком кустарнике называемом лесом, а то нас тут типа побьют. Не ссы мужик, уж если нас где и побьют - то точно не в Иордании, где мясо-то едят раз в год на праздник.
В Анджаре зашли в магаз купить колы. Пока пили к нам подошла кучка детишек, и каждый угостил нас конфеткой. Я растрогался, достал из пакета одну из двух банок колы и протянул. Тут же кучка заорала, передралась друг с другом, успев почти вырвать у меня из рук пакет со второй банкой. Чтобы не дать им убить друг друга из-за банки колы кинул вторую на шараш. С тех пор я зарекся давать детишкам подарки пока не проеду Иорданию, да и Египет, и вообще решил больше с местными не расслабляться пока не доедем до Судана.
На подъеме решили пройтись пешком, та же шайка нас догнала и стала клянчить деньги. Я поинтересовался у главаря (лет 11-13) кто они по вероисповеданию. ДО этого мы заметили что в Аджлуне и Анджаре очень на многих дверях написано "Мери Кристмас". ТАк и есть - вся шайка исповедует христианство. Услышав такой ответ я изобразил на лице максимальновозможное отвращение. "А ты христианин? " спросил меня главарь. У меня язык не повернулся сказать что я тоже как и они в принципе христианин, тем более что вообще-то я атеист, поэтому я соврал сказав что я муслим. Да простит меня Аллах. Ей-богу если под старость лет ударюсь в религию, то это будет Ислам, жаль что муслимы не перерезали всех христиан в Иордании тыщу лет назад.
Тут начался спуск, мы сели на велы, и сопровождаемые криками "мани-мани" поехали дальше.
Нет, я вообще-то понимаю что такая херня будет в Африке постоянно, но от Иордании я такого не ожидал.
Дальше был офигенный спуск, почти полтора километра по вертикали и около сорока по горизонали, только успевай нажимай на тормоза.
Один раз детишки с гор пытались кидаться камнями, но силенок не хватило докинуть до нас. ТАк мы спустились в долину Иордана.
Внизу было очень тепло, после гор даже почти жарко. В магазе куда мы зашли за жратвой добрая тетя (муслимка конечно) принесла нам чаю и сказала что по ночам температура ниже +10 не опускается. Это хорошо - можно ночевать в палатке, вот тока где её ставить... Еще спускаясь с гор мы замеили внизу что-то странно полбескивающее похожее на море, оказалось что это теплицы... Вся долина Иордана - это одна большая теплица для овощей и прочей жратвы. Так и ехали около 50 км в сторону мертвого моря, а кругом - теплицы, и еще раз теплицы. РАдость одна - тепло. В долине Иордана очень опасны детишки обсмотревшиеся мультиков из аль-джазиры, бегают с пистолетиками и стреляют пистонами по иностранцам издавая дикие крики. Очень страшно. Писали кипятком. Время от времени детишки кричат единственное знакомое им английское слово (мани конечно), один раз обернувшись, увидели что мальчик поднял камень и замахнулся, но увидев что его спалили не стал бросать. В общем в долине Иордана весело.
Мы думали доехать до единственного крупного города на пути к Мертвому Морю, до аль-Карамы, но уже стемнело и мы стали думать где же нам ночевать. Стали спрашивать у местных где ближайшая мечеть. Говорят в Аммане. По-ходу тут в основном христяне подумалось мне, не может быть чтобы ближе Аммана не было мечети. Стали спрашивать у всяческих колхозников можно ли у них возле поля поставить палатку. Никто не разрешал. Но в одном доме оказалась муслимская семья, и они разрешили поставить палатку, еще и место показали где получше. НАчал накрапывать дождь, мы быстро поставили палатку, нас позвали к костру попить чаю. Кинули вещи под тент и пошли.
Пока пили чай дождь стал накрапывать сильнее, все пошли в дом и нас позвали допивать чай туда же.
ОТец семейства повадками очень походил на русского мужика - с ним было о чем поболтать, мужик кажись воевал с Израилем в былые годы. Достал пневматическую винтовку похвастаться. МЫ ради шутки спросили - нет ли у него калаша. Говорит есть. Почти в каждом доме Иордании есть калаш, Иордания единственная арабская страна где это легально, стоит калаш 300 динаров, один патрон - 1 динар. Ставит в коридор пачку сигарет и дает мне винтовку. До пачки метров 6-7, промахнуться трудно, но было стремновато - если вдруг угораздит промахнуться - опозорю Родину
.
Попал, причем в самую серидину, мужик посмотрел, сказал что ништяк, что-то сказал одному из сыновей - и через полминуты принесли его, новехонький КАЛАШ. Мужик снял магазин и дал мне автомат чтобы я заценил. Я ведь типа не обложался - значит должен понимать толк в автоматах
. Ну что тут сказать? Калаш - это не просто гуд, это самое вообще бест в мире автоматов
.
Когда мы сказали что пойдем спать, нам предложили переночевать в соседнем доме у брата хозяина, а то говорят на улице сыро. Мы вышли на улицу - идет реальный ливень, ломанулись спасать вещи - уже поздно, все промокло. Ну хоть повезло что на добрых мусульман нарвались. Переночевали опять в гостях. Аллах акбар.
21 декабря
Утром собрали мокрые вещи, и поехали дальше, сушиться у Мертвого моря. Недоехав кило 10-15 до моря, остановились передохнуть, съехав не обочину подальше и слегка заныкавшись, чтобы избежать ежеминутных вопросов на тему нет ли у нас проблем и не нужна ли нам помощь. Нет, бесполезно, уже через минуту к нам едет чувак на модной тачке. Говорим что нет, все у нас зашибись, просто решили чуть передохнуть. Дык поехали ко мне на фазенду отдохнете, это тут в ста метрах. Ну что ж, поехали.
Фазенда конечно шикарная, напились кофе, оказалось что у мужика друг работает тут рядом в том месте, где экскурсии водят на реку Иордан глядеть на то место где вроде как был крещен Исус. Хотите сгонять? Канешна хотим! Нас с велами погрузили в микроавтобус, и через полчаса мы уже смотрели на это самое место и на реку Иордан. Зрелище так себе - Иордан уже давно не река, а жалкий ручей, речка-вонючка и то будет громко зказано. Ну зато посмотрели в упор на Израиль, веется там ихний бусурманский флаг. Иордан пересох из-за того, что дружественный всем народам Израиль построил какое-то охеренное водохранилище для орошения теплиц, сказали что к лету Иордан исчезнет вообще. Так что спешите, а то потом только русло увидите.
После осмотра Иордана мы покатили дальше, рассчитавая найти бюджетное жилье, ибо надоело стеснять добрых мусульман, да и вряд ли в долине Мертвого моря, то бишь в Иорданском Сочи, есть сильно добрые мусульмане.
Нас предупредили, что нет там бюджетного жилья, но мне не верилось. К морю подъехали уже почти в темноте, решили для начала пробить местные мечети на предмет ночлега. В двух подряд нас послали, решили искать отель. Голосуем на трассе чтобы узнать где есть дешевый отель, первый водила говорит что за 20 динар - не вопрос, полно отелей, и называет имена типа "Мариотт" которые вообще-то никогда бюджетными не были. Второй мужик, на пикапе, сказал что мы дешевого жилья не найдем, все отели от 100 баксов, поэтому поехали говорит ко мне. Ну что ж, поехали.
Пока ехали, мужик, который кстати сказать весьма неплохо говорил по-английски, сказал что он бедуин (в машине помимо нас ехали жена и четверо детей), и что встреча с нами - его супер шанс, ибо живет он совсем один в этом пустынном месте...
Мужик оказался самым настоящим потомственным бедуином, но работал в крутой конторе которая строит немеренный гостиничный комплекс, и бедуинское жилье его стояло прям рядом со стройкой. Экзотика.
Та нищета, в которой они жили, была слегка шокирующей даже на фоне тех далеко небогатых людей, у которых мы ночевали прежде. Я спросил его, почему он не построит себе нормальный дом. Ответил что земля принадлежит правительству, если построит что-либо большее чем эта хижина - правительство снесет нахрен. А купить землю очено дорого. И вообще он Палестинец, около 200 тысяч бедуинов выгнал Израиль после оккупации Палестины, тогда мужика еще не было в живых, он родился уже в Иордании. Многие Иорданцы смотрят на Палестинцев примерно так же как "коренные москвичи" (это у которых бабки из Тамбова в Моску по лимиту работать приехали при совке) смотрят на тех кто "понаехал тут".
В общем поговорили за жись, переночевали, утром бедуин предложил нам поехать осмотреть места где живут его родители, но меня от того, как они живут, задавил такой депрессняк, что уже хотелось быстрее сбежать от гостеприимного Палестинца.
22 декабря
И поехали мы к Мертвому морю.
На Мертвом море действительно нет отелей за разумные деньги. В одном месте нам попался забавный парниша, который узнав что мы русские с абсолютно невинным лицом вывалил на нас все свои познания:
-Привет, как дела, у меня все хорошо, пошел на хуй.
Мы чуть не описались со смеху. Оказывается это его знакомый русский доктор присылает ему накие смс-ки. Прикольный доктор. Проктолог наверно или патологоанатом судя по чувству юмора.
Нашли платный пляж, 6 динар вход с носа, еще столько же с носа чтоб переночевать на пляже в палатке. Так и отвисли весь день. Ночью было холодновато, но терпимо
23 декабря
К обеду проспались и поехали дальше, думая что найдем еще что-нилудь подобное дальше, или может даже отель за нормальные деньги. Но оказалось что до самого юга нет ничего кроме чек-пойнтов и грядок где пограничники выращивают коноплю для нужд государства. Нет даже магазинов с водой. Хорошо с собой было пару литров.
К вечеру доехали до последнего чек-пойнта на самом юге моря, и въехали в некую деревню. До этого наш палестинский бедуин предупреждал нас, что на юг от Мертвого моря мы можем ночевать только у бедуинов, ибо прочие жители плохие люди. Я списал это на то, что у них трения с коренными Иорданцами. Стемнело. Деревня начинается с бедуинских хижин, на фоне которых хижина того палестинца - целый дворец. Нет, туда мы ночевать не поедем.
Постучались в первый приличный дом спросить где магаз. Вышел мужик, и с видом "чо приперлись? пошли на хуй" объяснил нам что магаз будет через сколько-то километров, причем говорил на каком-то жутком щелкающем диалекте, мы ни хрена не понимали, может он и действительно сказал нам "идите на хуй".
Едем дальше. Магаз нашли, затарились, безуспешно попытались вписаться в местной мечети. Поехали в другой магаз узнать нет ли отеля, по пути какие-то пиздюки просили денег, но мы уже привыкли. В магазе сказали что отель только в соседнем городе в 30 км. Пока Ленка ходила болтать в магаз, ко мне на улице подошли четыре негра, не черных араба - а именно негра, причем с какими-то слегка раскосыми глазами, я даже и не знаю где такие водятся, условно назвал их сомалийцы. Повадки у них были точь-в точь как у плохих черных парней в голливудских фильмах. Один из них по-хозяйски взялся за руль Ленкиного велика - то ли помочь мне придержать, то ли подождать пока я отпущу и попытаться нагло экспроприировать. При этом они что-то мне говорили по-очереди все на том же жутком щёлкающем диалекте в котором с трудом узнаются арабская речь, я им отвечал на русском шипещем диалекте, с преобладанием буквы "х". Когда вышла Ленка из магаза, негр неохотно отпустил руль вела. Я понял что ночевать надо где-то поближе к чек-пойнту, так как в этом городке атмосфера нездоровая, и нас в лучшем случае попытаются ночью обокрасть. Поехали назад, опять какие-то пиздюки просили денег (наверно те же самые). Через метров 500 нас обгоняет грузовик, из него вываливаются те самые четыре негра но уже где-то впятером, и с криками "инглизи, инглизи" (англичане типа) выскакивают на дорогу и типа требуют чтобы мы остановились. Я уже начал вспоминать куда положил нож после ужина (нож у меня знатный хоть и не очень большой, он ща очень нравится египетским мусорам). Стаскивать нас с велов не стали, просто покричали в ухо, мы проехали, негры запрыгнули в грузовик и опять поехали вперед. Я уже вспомнил что нож в кармане заплечного рюкзачка, на душе сразу стало весело и тепло. Но негры не стали больше останавливаться и поехали дальше.
На чекпойнте нам сказали что ночевать мы можем либо в городе (из которого мы только что съебались), либо валите обратно на север не менее чем на 6 километров, иначе у вас будет "мушкиля", проблема то бишь, ибо тут погранзона. Так как я понятия не имел насколько продолжительная населенка в этой деревне, и как часто будут попадаться среди ночи грузовини с неграми, но решили ехать на север, опять вдоль моря. Ну и зашибись, а то я не накупался, так можно еще с утра поплавать.
Отъехали на несколько кило, попалось прикольное место. Так как я не был уверен что мы проехали столько сколько нужно погранцам, то лагерь ставили как шпионы, скрываясь от всех проезжающих машин ибо каждая третья - военная, что-то они к вечеру активизировались.
Место я нашел супер, с трех сторон закрытое рельефом и с четырех деревьями типа кедра, поставили палатку на толстом многолетнем слое опавшей хвои. Подумал не помыть ли ноги перед сном в Мертвом море, вспомнил что купаться там ночью нельзя - говорят можно пулю с Израильского берега получить, ну и решил не рисковать, и так приключений на сегодня хватило.
Ночью было очень тепло. Почти жарко. Место супер.
24 декабря
Утром поплавал в Море, ополоснулся последними 200 граммами воды из бутылки и поехали снова через чекпойнт в "сомалийскую" деревню. Их первых бедуинских хижин тут же выбежали детишки с криками "мани мани". Ну и короче всю дорогу, весь почти день, мы ехали через помидорные плантации, соляные и нефтряные комбинаты где повсюду были эти странного вида "сомалийцы" непонятно откуда тут взявшиеся, каждый из них кричал "мани", некоторые из них были посланы на хуй словесно, остальные мысленно, ну а к вечеру мы к ним уже привыкли. Боевая закалка для последующей поездки в Африку получена. Сомалийцы обучены трехбуквенному русскому слову.
Среди этих беспонтовых попрошаек была пара выдающихся случаев.
14-ти летний пиздюк встал у дороги с палочкой и кричал мани-мани, ну я поддал газу и поехал прямо на него чтобы узнать в какой валюте ему нужны деньги. Пиздюк отошел в сторону, потом догнал меня сзади и вцепился в велорюкзак. Я попытался врезать ему с ноги, пиздюк увернулся и отстал. После вечером Ленка сказала что у него еще и нож был в другой руке, во обидно! Я ножа-то не заметил! А ведь как раз хотел второй нож где-нибудь подрезать, упустил я свою удачу.
Два урода, лет по 20-25, в грязных джинсах, увидев нас подбежали к дороге и стали кричать "стоп, полис", то есть типа стоять, мы бля полиция. Я их по-русски спросил почему у них грязные джинсы, и вообще почему пряжка неначищена. Но они застеснялись и больше ничего не сказали. Ща жалею что не остановился - надо было записать их звания и фамилии, это были самые выдающиеся пиздюки из всей "сомалийской общины" Иордании.
К вечеру мы наконец выехали из населенки и въехали в пустыню. Для себя мы сделали вывод, что в Иордании не умеют толком ни попрошайничать, ни грабить. Надо всех иорданских порошаек собрать и отправить на платные курсы повышения квалификации где-нибудь в подмосквных электричках. Хорошая бизнес идея, как вы считаете?
Уже в сумерках к нам подъехал армейский джип, поинтересовались где мы собираемся ночевать, сказали что с запада от дороги палатку ставить нельзя, а с востока можно, велкам ту джордан!
Ночью сначала было тепло, по телевизору показывали пустыню и восход полной луны (ну или почти полнойо). К утру стало холодно. Очень холодно.
25 декабря
Весь день ехали по пустыне. Красота. Ночевали опять в пустыне. Было очень холодно. Отдал Ленке почти все что можно из одежды, все равно замерзла.
26 декабря.
Утром получил ультимативное требование о срочной проброске до Акабы на попутке или похую на чем. На ближайшем столбе была отметка "95 км до Акабы". Проехали мы где-то около 150 или чуть больше от южного берега Моря. 95 за день без горячей пищи тяжело, еще одна ночевка в холодной пустыне еще тяжелее.
Первый тип захотел 100 динар (150 баксов) и был послан на хуй.
Второй добрый человек довез нас за 10 динар.
Иордания. Краткое продолжение.
Как мы нарушили Иорданско-Израильскую границу
Нарушили мы её очень просто. Поехали с целью покупаться где-нибудь недалеко от Израиля, после нескольких закрытых частных владений пошла дорога к морю через пустырь. У дороги валялся столб с табличкой по-арабски. Я рассудил, что если это типа проезд запрещен, то мы типа по-арабски не читаем.
Проехав какие-то развалины, услышали что нас окликнули. Обернувшись увидели четверых чуваков, которые махали нам и кричали что типа дальше нельзя. Вернулись, чуваки в это время выскакивали из развалин, это типа сторожевой пост. Один был в одном ботинке, остальные вообще хер знает в чем. Три секунды подумали - убежали обратно и вернулись с автоматами. Еще раз подумали - и поменялись автоматами (наверно вспомнили у кого какой табельный номер
). Всем было весело, через 10 минут за нами приехал джип, погрузили и отвезли к лейтенанту, потом приехал капитан, ну и в конце концов познакомились с полковником. Полковник даже не стал задавать никаких вопросов, сказал что Россия - это гуд, он летал на самолете из Харькова в Киев и русские деффки самые клевые. На этом нас отпустили. Теперь мы знаем все секреты Иорданских пограничников. До Израиля не доехали 1,5 км.
***
***
Сначала мы хотели отоспаться пару дней в Акабе и валить из Иордании прямиком в Египет, так как нас поторапливал наш американский, ныне куда-то пропавший, потенциальный попутчик. Но так как он исчез, а добрый человек откликнулся на просьбу привезти запасные камеры, то решили задержаться, и заодно сгонять в Петру. После Аджлуна мне в Петру ехать совсем не хотелось, я уже представил кучу испорченного населения, эдакая смесь Аджлуна и пирамид Гизы, плюс немеренные цены на всё. В действительности страшными оказались только цены. Люди в Петре, вернее в Вади-Мусе (это ближайший к Петре город), отличаются редкостной порядочностью (за исключением некоторых продавцов, которые долго думают задрать вам цену в три или в четыре раза).
После полугодового алковоздержания и хрензнаетсколькокилометрового велопробега я решил что заслужил чекулдон блэклейбла на новый год, поэтому прикупил его заранее в Акабе.
31 декабря
Утром погрузились в автобус до Петры.
Днем уже гуляли по Вади-Мусе. Детишки денег не просят, кричать Хелоу, местные иногда зовут в гости. Закорешились с парой местных, один из них оказался пьющим мусульманином, другой-непьющим. В общем собутыльника на НГ я себе нашел, отвисли нормал.
С Новым Годом!
Про Петру писать не буду, и так полно где почитать. Практические советы:
1) Если вы собираетесь гулять по Петре 3 дня (как это сделали мы), то селиться надо в Вади-Мусе, а не возле входа в Петру. Иначе разоритесь на жратве. В Вади-Мусе все дешевле в два-три-четыре раза чем возле Петры, а идти оттуда до входа в Петру 10-20 минут.
2) Если все-таки разоряться на жратве, то единственное адекватное место - это последний ресторан по дороге из Петры в Вади Мусу. Там шведский стол за 8 динар с человека, иногда играет живая душещипательная арабская музыка. Очень рекомендую.
Для справки сравните: Легкий обед в соседнем ресторане обойдется минимум в 15 динар с рыла, а в Акабе обед на двоих до боли в животе от обжорства стоит 6-8 динар. В Вади-Мусе же все цены Акабы можете смело умножать на два (от цен там даже местные вешаются - они тусоваться ездят в Акабу, за 120 км!!!), а возле Петры еще раз на два-три.
3) При желании, если не лазить по горам кроме Ад-Дейра, всю Петру реально осмотреть за один день.
4) Общение с местными оставляет очень благоприятное впечатление. Рекомендую ехать именно в Петру и забить на всякие Аджлуны. Пусть детишки Аджлуна сдохнут сголоду, или научатся зарабатывать чем-то кроме попрошайничества. Сувениры в конце концов делать, как бедуины в Петре.
5) Если придти в бедуинскую деревню за Петрой пешком, то есть шанс попасть в Петру бесплатно. У приехавших туда на машине есть лишь шанс получить сувениры (небесплатно канешна).
Мини-путеводитель по Акабе:
На юг от автовокзала, точнее между автовокзалом и самой главной мечетью города, находится центр города напичканный отелями. Цена от 10 динар за дабл. Самый лучший из испытанных нами вариантов - An-Nahr al-Khalid Hotel, 12 динар за дабл, уверенная горячая вода почти всегда (душ и сортир в номере, есть номера с душем в коридоре, цена ниже), можно пользоваться плиткой, чисто и уютно. Хозяин с припездью, но не сильной. НАходится в 50 метрах на восток от автовокзала.
На юг от этого отеля находится самая дешевая жральня в центре города, "сэндвич вегитарианский" за 0,25 динара, с куриной печенью - 0,40 динара, чай 0,15 динара. С учетом размеров сэндвичей получается раза в 2-3 девешле чем в местных жральнях Египта, где все стоит примерно столько же, но порции в два-три раза меньше.
Для того чтобы пожрать по-человечески, лучшее место - китайский ресторан, в 50 метрах на юго-запад от автовокзала.
КУпаться можно взяв на прокат водный велосипед (торгуйтесь до 2 динар в час, но не по пятницам), или в сторону Саудийской границы, там полно пляжей за пассажирским терминалом, то бишь в 8 км от Акабы.
Продолжение:
3. Египет
4. Судан
5. Эфиопия
6. Кения
7. ЗЫ
1. Сирия
Часть Вторая.
Иордания. Разноликая Иордания
Иордания оставила очень контрастное впечатление. Север страны мало чем отличается от Сирии в плане местного населения. А вот запад - вопрос очень тонкий, могут и камнем кинуть. Нам удалось даже найти самую настоящую жопу Иордании в деревне на юге Мертвого моря, населенную какими-то гастарбайтерами из непонятно какой Африканской дыры (из Сомали наверное), где нас может быть даже бы и ограбили или обокрали, но не тут то было. Пиздюлевские ребята если надо сами кого хошь ограбят.
По-порядку:
ночь с 15 декабря на 16 декабря.
Проехав погранпост повернули на Ирбид. Я планировал заехать в Умм-Кайс и еще в пару мест на северо-западе Иордании, а потом рвануть в Джераш. Вокруг дороги не было ничего кроме темноты и каких-то плантаций из полудохлых всходов на песке. Мне не терпелось наконец переночевать в палатке и проверить, действительно ли нам нужно таскать такое количество теплых вещей, или можно выбросить половину. Проехали до какого-то поля, которое не было огорожено забором как все остальные, забрели поглубже и поставили палатку. Почва - голый песок, с уже упомянутыми полудохлыми всходами. В моей предшесвтующей "биографии" были многочисленные ночевки при температуре ниже нуля в лесу, и даже на снегу при минус 5- минус 10, и у меня всегда было очень почтительное отношение к пенополиуретановому коврику, который зовут также каримат. Если кладешь его не снег, то можно хоть голой жопой садиться - и будет тепло.
Когда каримат лежит на песке при температуре около +5, то каждой точкой тела, касающейся каримата, чувсвуешь как пустыня высасывает твое тепло. Жуткое ощущение. К такому мы не были готовы ни морально, ни физически, в смысле у нас нет столько теплой одежды. Эта ночь чуть не отняла у нас солидный кусок здоровья, еле дожили до первых лучей солнца и быстрей крутить педали чтобы согреться. После этой ночевки мы зареклись ночевать в пустынях Иордании в палатке, хотя потом зарок нарушили.
16 декабря.
Как только появился населенный пункт таких размеров, что можно было рассчитывать на магаз со жратвой или даже горячую шаурму, мы естессно завернули туда. У первого попавшегося дедули, вернее по-арабски шейха, спросили есть ли магаз в этом чудном городке. А зачем вам магаз? Пожрать купить. Ааа.... Дык пошли ко мне домой.
Через пять минут мы уже пили горячий чай у шейха, который оказался отцом всего поселка, в буквальном смысле этого слова. Половина поселка - это его дети и внуки. Самому шейху на вид лет за 60, но держится бодро, лет на 45, прыгает практически. Очень своеобразный диалект - практически ни хрена его понимали. Я смог только уловить что вместо слитного местоимения "-ха" (её) они в этой деревне говорят "-а", на этом мои лингвистические наблюдения исчерпываются. Шейх очень переживал по поводу того, где мы будем ночевать в Ирбиде, просил остаться у него. Но как можно оставаться на ночлег если мы только проснулись?
Попросил заехать к нему если еще раз появимся в Иордании. Ахлан уасахлан. Велкам ту Джордан.
Наевшись и напившись чаю доотвала, едем дальше в Ирбид.
П.С. Шейх был естессно мусульманин.
По дороге до Ирбида заценили разницу в ценах, зайдя в придорожный магазин. Цены в 1,5-2 раза выше чем в Сирии.
Через пару часов наткнулись на целое стадо верблюдов прям у дороге. Достал фотоаппарат чтобы это заснять, тут же верблюжатники призывно замахали руками. Подъехали к ним, с трудом найдя место без свежего навоза чтобы положить велы. Нам налили чай с каким-то до боли знакомым горьковато-сладким вкусом. Обычные расспросы мы откуда и куда, откуда так хорошо знаем арабский (для арабов достаточно 5-10 фраз - и ты уже хорошо знаешь арабский
) и т.п. Какой-то мужик, самого политически грамотного вида, спросил любим ли мы американцев. Я ответил что американцы тоже люди. Он изобразил рукой перерезание горла и что-то сказал по-арабски, что то ли мы русские перережем скоро всех американцев, то ли что американцы скоро нас всех русских перережут. Я ему сказал по-русски что лучше паси мужик верблюдов.
Сфотался со стадом верблюдов вместе с главным верблюжатником, и поехали дальше. Кстати, один верблюд стоит 1000 динар, то бишь 1500 баксов. Я предложил им обмен - два вела на два верблюда. Не согласились.
По дороге я долго пытался вспомнить, что это за вкус был у чая. И тут меня осенило: такого вкуса чай, когда в него добавляют мед с мумиём. Но откуда у верблюжатников мумиё? Наверно это был чай с верблюжиным говном
В Ирбиде так же безуспешно попытались купить запасные камеры с долбаным велонипелем. Нам сказали что такого нипеля нет вообще на Ближнем Востоке.
Упали в отель
Omayah Hotel, Tel/Fax
009622 7245955
P.O. Box 287 Irbid, Baghdad Str.
Цена была 20 динар за дабл, но когда мы заселялись менеджер оговорился и сказал твелв вместо твенти, и потом уже сказал что раз вышло такое недоразумение - мы можем жить за 12 но без завтрака, но чай и кофе - ноу проблем. Менеджер - выходец из Ливана, гостеприимнейший человек который поил нас нахаляву кофе и чаем все два дня которые мы там прожили, отогреваясь после ночи в пустыне. Кстати, свободно говорит по-английски, а это большая редкость даже для Иордании. В общем, наверно в Ирбиде нет лучше варианта. По его рекомендации мы посетили единственное стоящее место в Ирбиде - музей в старой тюрьме. Самая фишка - это базальтовые ворота которые можно открывать-закрывать если пупок не развяжется
В целом же Ирбид - промгород, и делать там нефига. Если только сидеть в инете - дешевле я уже не нашел. В Ирбиде - 0,5 динара за час, в Акабе например - 1 динар, в Петре - 1,5 динар, в Дахабе - 5 фунтов, то есть почти бакс, то бишь дороже все равно.
Прогнозы погоды опять были неутешительные, и мы решили рвать на юг, в ДЖераш, потом в Аджлун, а потом тикать от холодов в долину реки Иордан, которая на треть километра ниже уровня моря.
18 декабря
Стартанули в сторону Джераша по шоссе. Как только выехали из Ирбидской области, пейзажи стали улучшаться, и на подступах к Джерашу уже было настолько красиво, что нам было наплевать на то, что надо переть в гору - глаз от гор, поросших кедрами и еще хрен знает чем не оторвать. Народ такой же гостеприимный, пяти-семилетний мальчик, увидев как мы прем в гору, залез по склону вверх метров на 200 и позвал к себе домой попить чаю. Мы бы пошли, но тогда опять переть велы с рюкзаками вверх! Тогда мальчик попросил его сфотать, я сфотал и показал ему на дисплее фотоаппарата как он получился. К сожалению даже конфеты не было чтобы угостить его.
В ДЖераже есть только один отель, 30 динар за дабл, не торгуются. Решили что ну вас нах, поедем искать ночлег в мечети, а может кто в гости позовет. В мечети оказался наидобрейший имам, который нашел для нас комнату устланную коврами, принес туда обогреватель, а потом принес кучу всякой хавки в честь наступающего прздника - у мусульман в эту ночь начиналась череда празничных дней приуроченных к Хаджу. Поговорили за жись, имам порадовался что в Москве есть полдесятка мечетей (я точно не знаю сколько, но сказал ему что полдесятка).
Имам перед тем как нас заселять предупредил, что с 5 утра начнет праздничную службу, и будет очень шумно, но мы естессно ответили что ля мушкилян (не проблема). Все утро мне снились добрейшие муслимы, кальян с ароматой травой и прочие прелести Ближнего Востока, навеянные праздничной службой, начавшейся в 5 утра.
19 декабря
Утром нас затащила ближайшая семья попить чаю, потом показали где за двором режут баранов в честь празника, какой-то почтенный отец семейства предлагал нам остаться до следующего утра в гостях, барана кушать по-арабски говорить, но мы с дуру отказались, сославшись что нам надо срочно ехать до Каира где нас ждет друг из штатов (это почти правда, просто друг еще до туда не доехал, да и не понятно доедет ли). В общем поехали мы в Аджлун, мужик дал нам свой телефон, взял наши, и уже потом звонил когда мы были в Акабе, опять звал в гости. Ну если еще раз будем в Иордании - обязательно заедем, с пузырем
По приближению к городишку Анджара, от коего идет дорога на Аджлун направо, а другая вниз в долину реки Иордан, население начало приобретать слегка агрессивный характер. Видимо это от того, что люди покушали раз в год мяса, в честь праздника, и их от этого вштырило. НАс несколько раз звали попить чаю, но как-то не очень дружелюбно, один раз одновременно предложили зайти на чай и купить бананов
Короче доехали до Анджары, тут началось самое забавное. Вся местная детвора почему-то решила что мы приехали раздавать деньги, и все закричали "мани-мани-мани", какой-то шестилетний пиздюк подбежал и пнул мой велорюкзак, не знаю сломал он ногу или нет, рюкзак-то около 25 кило, оборачиваться не стал потому что начался спуск в Аджлун.
В Аджлуне мы впервые в Иордании столкнулись с разводом. Шаурма стоившая 0,5 динара вдруг как-то подорожала от того, что мы её заказали с чаем, и за наш обед, вернее ужин, мы отдали 6 динар. БОльше я решил в этом городе никому не верить.
На подъеме в замку куча детей и подростков просила денег, один даже сказал "гив ми байсикл". Я поглумился над ними на русском языке. Когда проехали мимо них, самый интеллектуальный крикнул нам вслед "фак ю", я развернулся и крикнул "пошел на хуй", тусня захихикала и вполголоса стала повторять новое для них слово: "нахуй, нахуй". Вот такой вот урок русского языка.
На стене висел какой-то знак со словом Отель, но где отель - непонятно. Что нас домой тут никто не позовет было уже понятно, но решил поприкалываться а заодно и узнать правильно ли мы идем к отелю, а то дорога в гору начала напрягать. Постучался в среднего вида дом, спросил где тут в городе можно переночевать, мне показали пальцем где отель - идем мы верно, уже неплохо.
Первый отель драл 35 за дабл и не торговался. Второй и последний хотел 25, но я сторговал до 20. На вопрос можно ли тут на кухне кипятить чай манагер ответил что чай у него стоит 1 динар за кружку. Мысленно послали хозяина куда положено, он нас послал так и не включив обещанную горячую воду.
Замок осмотрели в тот же вечер снаружи, замок как замок. Вид с гор прикольный.
20 декабря
Из Аджлуна дороги в долину Иордан нет, хотя какая-то дорога в ту сторону вела от самого подножия замка. Мы решили еще с вечера прокатиться по ней, авось повезет и выедем по проселкам на шоссе не возвращаясь назад в город Аджлун и не поднимаясь снова наверх в Анджару. Когда из отеля поднялись к началу этого проселка, прибежали трое специально обученных малолетних пиздюков и начали клянчить деньги.
ДОрога спустилась вниз в долину, где мы прокатились среди живописнейших пейзажей, потом дорога пошла вверх и вышла с другой стороны замка Аджлун. Что-ж, не повезло, действительно нет дороги кроме как вчерашняя. Хотя там была еще какая-то тропинка, но возвращаться назад и пытаться вновь мы не стали.
В город Аджлун мы ехали теперь по так сказать лесной дороге, в стороне от вчерашней. Встретившийся мужик что-то нам говорил, мы разобрали только арабские слова "лес", "иностранцы", ну и по его тону можно было догадаться что типа нам должно быть страшно в этом жалком кустарнике называемом лесом, а то нас тут типа побьют. Не ссы мужик, уж если нас где и побьют - то точно не в Иордании, где мясо-то едят раз в год на праздник.
В Анджаре зашли в магаз купить колы. Пока пили к нам подошла кучка детишек, и каждый угостил нас конфеткой. Я растрогался, достал из пакета одну из двух банок колы и протянул. Тут же кучка заорала, передралась друг с другом, успев почти вырвать у меня из рук пакет со второй банкой. Чтобы не дать им убить друг друга из-за банки колы кинул вторую на шараш. С тех пор я зарекся давать детишкам подарки пока не проеду Иорданию, да и Египет, и вообще решил больше с местными не расслабляться пока не доедем до Судана.
На подъеме решили пройтись пешком, та же шайка нас догнала и стала клянчить деньги. Я поинтересовался у главаря (лет 11-13) кто они по вероисповеданию. ДО этого мы заметили что в Аджлуне и Анджаре очень на многих дверях написано "Мери Кристмас". ТАк и есть - вся шайка исповедует христианство. Услышав такой ответ я изобразил на лице максимальновозможное отвращение. "А ты христианин? " спросил меня главарь. У меня язык не повернулся сказать что я тоже как и они в принципе христианин, тем более что вообще-то я атеист, поэтому я соврал сказав что я муслим. Да простит меня Аллах. Ей-богу если под старость лет ударюсь в религию, то это будет Ислам, жаль что муслимы не перерезали всех христиан в Иордании тыщу лет назад.
Тут начался спуск, мы сели на велы, и сопровождаемые криками "мани-мани" поехали дальше.
Нет, я вообще-то понимаю что такая херня будет в Африке постоянно, но от Иордании я такого не ожидал.
Дальше был офигенный спуск, почти полтора километра по вертикали и около сорока по горизонали, только успевай нажимай на тормоза.
Один раз детишки с гор пытались кидаться камнями, но силенок не хватило докинуть до нас. ТАк мы спустились в долину Иордана.
Внизу было очень тепло, после гор даже почти жарко. В магазе куда мы зашли за жратвой добрая тетя (муслимка конечно) принесла нам чаю и сказала что по ночам температура ниже +10 не опускается. Это хорошо - можно ночевать в палатке, вот тока где её ставить... Еще спускаясь с гор мы замеили внизу что-то странно полбескивающее похожее на море, оказалось что это теплицы... Вся долина Иордана - это одна большая теплица для овощей и прочей жратвы. Так и ехали около 50 км в сторону мертвого моря, а кругом - теплицы, и еще раз теплицы. РАдость одна - тепло. В долине Иордана очень опасны детишки обсмотревшиеся мультиков из аль-джазиры, бегают с пистолетиками и стреляют пистонами по иностранцам издавая дикие крики. Очень страшно. Писали кипятком. Время от времени детишки кричат единственное знакомое им английское слово (мани конечно), один раз обернувшись, увидели что мальчик поднял камень и замахнулся, но увидев что его спалили не стал бросать. В общем в долине Иордана весело.
Мы думали доехать до единственного крупного города на пути к Мертвому Морю, до аль-Карамы, но уже стемнело и мы стали думать где же нам ночевать. Стали спрашивать у местных где ближайшая мечеть. Говорят в Аммане. По-ходу тут в основном христяне подумалось мне, не может быть чтобы ближе Аммана не было мечети. Стали спрашивать у всяческих колхозников можно ли у них возле поля поставить палатку. Никто не разрешал. Но в одном доме оказалась муслимская семья, и они разрешили поставить палатку, еще и место показали где получше. НАчал накрапывать дождь, мы быстро поставили палатку, нас позвали к костру попить чаю. Кинули вещи под тент и пошли.
Пока пили чай дождь стал накрапывать сильнее, все пошли в дом и нас позвали допивать чай туда же.
ОТец семейства повадками очень походил на русского мужика - с ним было о чем поболтать, мужик кажись воевал с Израилем в былые годы. Достал пневматическую винтовку похвастаться. МЫ ради шутки спросили - нет ли у него калаша. Говорит есть. Почти в каждом доме Иордании есть калаш, Иордания единственная арабская страна где это легально, стоит калаш 300 динаров, один патрон - 1 динар. Ставит в коридор пачку сигарет и дает мне винтовку. До пачки метров 6-7, промахнуться трудно, но было стремновато - если вдруг угораздит промахнуться - опозорю Родину
.
Попал, причем в самую серидину, мужик посмотрел, сказал что ништяк, что-то сказал одному из сыновей - и через полминуты принесли его, новехонький КАЛАШ. Мужик снял магазин и дал мне автомат чтобы я заценил. Я ведь типа не обложался - значит должен понимать толк в автоматах
. Ну что тут сказать? Калаш - это не просто гуд, это самое вообще бест в мире автоматов
.
Когда мы сказали что пойдем спать, нам предложили переночевать в соседнем доме у брата хозяина, а то говорят на улице сыро. Мы вышли на улицу - идет реальный ливень, ломанулись спасать вещи - уже поздно, все промокло. Ну хоть повезло что на добрых мусульман нарвались. Переночевали опять в гостях. Аллах акбар.
21 декабря
Утром собрали мокрые вещи, и поехали дальше, сушиться у Мертвого моря. Недоехав кило 10-15 до моря, остановились передохнуть, съехав не обочину подальше и слегка заныкавшись, чтобы избежать ежеминутных вопросов на тему нет ли у нас проблем и не нужна ли нам помощь. Нет, бесполезно, уже через минуту к нам едет чувак на модной тачке. Говорим что нет, все у нас зашибись, просто решили чуть передохнуть. Дык поехали ко мне на фазенду отдохнете, это тут в ста метрах. Ну что ж, поехали.
Фазенда конечно шикарная, напились кофе, оказалось что у мужика друг работает тут рядом в том месте, где экскурсии водят на реку Иордан глядеть на то место где вроде как был крещен Исус. Хотите сгонять? Канешна хотим! Нас с велами погрузили в микроавтобус, и через полчаса мы уже смотрели на это самое место и на реку Иордан. Зрелище так себе - Иордан уже давно не река, а жалкий ручей, речка-вонючка и то будет громко зказано. Ну зато посмотрели в упор на Израиль, веется там ихний бусурманский флаг. Иордан пересох из-за того, что дружественный всем народам Израиль построил какое-то охеренное водохранилище для орошения теплиц, сказали что к лету Иордан исчезнет вообще. Так что спешите, а то потом только русло увидите.
После осмотра Иордана мы покатили дальше, рассчитавая найти бюджетное жилье, ибо надоело стеснять добрых мусульман, да и вряд ли в долине Мертвого моря, то бишь в Иорданском Сочи, есть сильно добрые мусульмане.
Нас предупредили, что нет там бюджетного жилья, но мне не верилось. К морю подъехали уже почти в темноте, решили для начала пробить местные мечети на предмет ночлега. В двух подряд нас послали, решили искать отель. Голосуем на трассе чтобы узнать где есть дешевый отель, первый водила говорит что за 20 динар - не вопрос, полно отелей, и называет имена типа "Мариотт" которые вообще-то никогда бюджетными не были. Второй мужик, на пикапе, сказал что мы дешевого жилья не найдем, все отели от 100 баксов, поэтому поехали говорит ко мне. Ну что ж, поехали.
Пока ехали, мужик, который кстати сказать весьма неплохо говорил по-английски, сказал что он бедуин (в машине помимо нас ехали жена и четверо детей), и что встреча с нами - его супер шанс, ибо живет он совсем один в этом пустынном месте...
Мужик оказался самым настоящим потомственным бедуином, но работал в крутой конторе которая строит немеренный гостиничный комплекс, и бедуинское жилье его стояло прям рядом со стройкой. Экзотика.
Та нищета, в которой они жили, была слегка шокирующей даже на фоне тех далеко небогатых людей, у которых мы ночевали прежде. Я спросил его, почему он не построит себе нормальный дом. Ответил что земля принадлежит правительству, если построит что-либо большее чем эта хижина - правительство снесет нахрен. А купить землю очено дорого. И вообще он Палестинец, около 200 тысяч бедуинов выгнал Израиль после оккупации Палестины, тогда мужика еще не было в живых, он родился уже в Иордании. Многие Иорданцы смотрят на Палестинцев примерно так же как "коренные москвичи" (это у которых бабки из Тамбова в Моску по лимиту работать приехали при совке) смотрят на тех кто "понаехал тут".
В общем поговорили за жись, переночевали, утром бедуин предложил нам поехать осмотреть места где живут его родители, но меня от того, как они живут, задавил такой депрессняк, что уже хотелось быстрее сбежать от гостеприимного Палестинца.
22 декабря
И поехали мы к Мертвому морю.
На Мертвом море действительно нет отелей за разумные деньги. В одном месте нам попался забавный парниша, который узнав что мы русские с абсолютно невинным лицом вывалил на нас все свои познания:
-Привет, как дела, у меня все хорошо, пошел на хуй.
Мы чуть не описались со смеху. Оказывается это его знакомый русский доктор присылает ему накие смс-ки. Прикольный доктор. Проктолог наверно или патологоанатом судя по чувству юмора.
Нашли платный пляж, 6 динар вход с носа, еще столько же с носа чтоб переночевать на пляже в палатке. Так и отвисли весь день. Ночью было холодновато, но терпимо
23 декабря
К обеду проспались и поехали дальше, думая что найдем еще что-нилудь подобное дальше, или может даже отель за нормальные деньги. Но оказалось что до самого юга нет ничего кроме чек-пойнтов и грядок где пограничники выращивают коноплю для нужд государства. Нет даже магазинов с водой. Хорошо с собой было пару литров.
К вечеру доехали до последнего чек-пойнта на самом юге моря, и въехали в некую деревню. До этого наш палестинский бедуин предупреждал нас, что на юг от Мертвого моря мы можем ночевать только у бедуинов, ибо прочие жители плохие люди. Я списал это на то, что у них трения с коренными Иорданцами. Стемнело. Деревня начинается с бедуинских хижин, на фоне которых хижина того палестинца - целый дворец. Нет, туда мы ночевать не поедем.
Постучались в первый приличный дом спросить где магаз. Вышел мужик, и с видом "чо приперлись? пошли на хуй" объяснил нам что магаз будет через сколько-то километров, причем говорил на каком-то жутком щелкающем диалекте, мы ни хрена не понимали, может он и действительно сказал нам "идите на хуй".
Едем дальше. Магаз нашли, затарились, безуспешно попытались вписаться в местной мечети. Поехали в другой магаз узнать нет ли отеля, по пути какие-то пиздюки просили денег, но мы уже привыкли. В магазе сказали что отель только в соседнем городе в 30 км. Пока Ленка ходила болтать в магаз, ко мне на улице подошли четыре негра, не черных араба - а именно негра, причем с какими-то слегка раскосыми глазами, я даже и не знаю где такие водятся, условно назвал их сомалийцы. Повадки у них были точь-в точь как у плохих черных парней в голливудских фильмах. Один из них по-хозяйски взялся за руль Ленкиного велика - то ли помочь мне придержать, то ли подождать пока я отпущу и попытаться нагло экспроприировать. При этом они что-то мне говорили по-очереди все на том же жутком щёлкающем диалекте в котором с трудом узнаются арабская речь, я им отвечал на русском шипещем диалекте, с преобладанием буквы "х". Когда вышла Ленка из магаза, негр неохотно отпустил руль вела. Я понял что ночевать надо где-то поближе к чек-пойнту, так как в этом городке атмосфера нездоровая, и нас в лучшем случае попытаются ночью обокрасть. Поехали назад, опять какие-то пиздюки просили денег (наверно те же самые). Через метров 500 нас обгоняет грузовик, из него вываливаются те самые четыре негра но уже где-то впятером, и с криками "инглизи, инглизи" (англичане типа) выскакивают на дорогу и типа требуют чтобы мы остановились. Я уже начал вспоминать куда положил нож после ужина (нож у меня знатный хоть и не очень большой, он ща очень нравится египетским мусорам). Стаскивать нас с велов не стали, просто покричали в ухо, мы проехали, негры запрыгнули в грузовик и опять поехали вперед. Я уже вспомнил что нож в кармане заплечного рюкзачка, на душе сразу стало весело и тепло. Но негры не стали больше останавливаться и поехали дальше.
На чекпойнте нам сказали что ночевать мы можем либо в городе (из которого мы только что съебались), либо валите обратно на север не менее чем на 6 километров, иначе у вас будет "мушкиля", проблема то бишь, ибо тут погранзона. Так как я понятия не имел насколько продолжительная населенка в этой деревне, и как часто будут попадаться среди ночи грузовини с неграми, но решили ехать на север, опять вдоль моря. Ну и зашибись, а то я не накупался, так можно еще с утра поплавать.
Отъехали на несколько кило, попалось прикольное место. Так как я не был уверен что мы проехали столько сколько нужно погранцам, то лагерь ставили как шпионы, скрываясь от всех проезжающих машин ибо каждая третья - военная, что-то они к вечеру активизировались.
Место я нашел супер, с трех сторон закрытое рельефом и с четырех деревьями типа кедра, поставили палатку на толстом многолетнем слое опавшей хвои. Подумал не помыть ли ноги перед сном в Мертвом море, вспомнил что купаться там ночью нельзя - говорят можно пулю с Израильского берега получить, ну и решил не рисковать, и так приключений на сегодня хватило.
Ночью было очень тепло. Почти жарко. Место супер.
24 декабря
Утром поплавал в Море, ополоснулся последними 200 граммами воды из бутылки и поехали снова через чекпойнт в "сомалийскую" деревню. Их первых бедуинских хижин тут же выбежали детишки с криками "мани мани". Ну и короче всю дорогу, весь почти день, мы ехали через помидорные плантации, соляные и нефтряные комбинаты где повсюду были эти странного вида "сомалийцы" непонятно откуда тут взявшиеся, каждый из них кричал "мани", некоторые из них были посланы на хуй словесно, остальные мысленно, ну а к вечеру мы к ним уже привыкли. Боевая закалка для последующей поездки в Африку получена. Сомалийцы обучены трехбуквенному русскому слову.
Среди этих беспонтовых попрошаек была пара выдающихся случаев.
14-ти летний пиздюк встал у дороги с палочкой и кричал мани-мани, ну я поддал газу и поехал прямо на него чтобы узнать в какой валюте ему нужны деньги. Пиздюк отошел в сторону, потом догнал меня сзади и вцепился в велорюкзак. Я попытался врезать ему с ноги, пиздюк увернулся и отстал. После вечером Ленка сказала что у него еще и нож был в другой руке, во обидно! Я ножа-то не заметил! А ведь как раз хотел второй нож где-нибудь подрезать, упустил я свою удачу.
Два урода, лет по 20-25, в грязных джинсах, увидев нас подбежали к дороге и стали кричать "стоп, полис", то есть типа стоять, мы бля полиция. Я их по-русски спросил почему у них грязные джинсы, и вообще почему пряжка неначищена. Но они застеснялись и больше ничего не сказали. Ща жалею что не остановился - надо было записать их звания и фамилии, это были самые выдающиеся пиздюки из всей "сомалийской общины" Иордании.
К вечеру мы наконец выехали из населенки и въехали в пустыню. Для себя мы сделали вывод, что в Иордании не умеют толком ни попрошайничать, ни грабить. Надо всех иорданских порошаек собрать и отправить на платные курсы повышения квалификации где-нибудь в подмосквных электричках. Хорошая бизнес идея, как вы считаете?
Уже в сумерках к нам подъехал армейский джип, поинтересовались где мы собираемся ночевать, сказали что с запада от дороги палатку ставить нельзя, а с востока можно, велкам ту джордан!
Ночью сначала было тепло, по телевизору показывали пустыню и восход полной луны (ну или почти полнойо). К утру стало холодно. Очень холодно.
25 декабря
Весь день ехали по пустыне. Красота. Ночевали опять в пустыне. Было очень холодно. Отдал Ленке почти все что можно из одежды, все равно замерзла.
26 декабря.
Утром получил ультимативное требование о срочной проброске до Акабы на попутке или похую на чем. На ближайшем столбе была отметка "95 км до Акабы". Проехали мы где-то около 150 или чуть больше от южного берега Моря. 95 за день без горячей пищи тяжело, еще одна ночевка в холодной пустыне еще тяжелее.
Первый тип захотел 100 динар (150 баксов) и был послан на хуй.
Второй добрый человек довез нас за 10 динар.
Иордания. Краткое продолжение.
Как мы нарушили Иорданско-Израильскую границу
Нарушили мы её очень просто. Поехали с целью покупаться где-нибудь недалеко от Израиля, после нескольких закрытых частных владений пошла дорога к морю через пустырь. У дороги валялся столб с табличкой по-арабски. Я рассудил, что если это типа проезд запрещен, то мы типа по-арабски не читаем.
Проехав какие-то развалины, услышали что нас окликнули. Обернувшись увидели четверых чуваков, которые махали нам и кричали что типа дальше нельзя. Вернулись, чуваки в это время выскакивали из развалин, это типа сторожевой пост. Один был в одном ботинке, остальные вообще хер знает в чем. Три секунды подумали - убежали обратно и вернулись с автоматами. Еще раз подумали - и поменялись автоматами (наверно вспомнили у кого какой табельный номер
). Всем было весело, через 10 минут за нами приехал джип, погрузили и отвезли к лейтенанту, потом приехал капитан, ну и в конце концов познакомились с полковником. Полковник даже не стал задавать никаких вопросов, сказал что Россия - это гуд, он летал на самолете из Харькова в Киев и русские деффки самые клевые. На этом нас отпустили. Теперь мы знаем все секреты Иорданских пограничников. До Израиля не доехали 1,5 км.
***
***
Сначала мы хотели отоспаться пару дней в Акабе и валить из Иордании прямиком в Египет, так как нас поторапливал наш американский, ныне куда-то пропавший, потенциальный попутчик. Но так как он исчез, а добрый человек откликнулся на просьбу привезти запасные камеры, то решили задержаться, и заодно сгонять в Петру. После Аджлуна мне в Петру ехать совсем не хотелось, я уже представил кучу испорченного населения, эдакая смесь Аджлуна и пирамид Гизы, плюс немеренные цены на всё. В действительности страшными оказались только цены. Люди в Петре, вернее в Вади-Мусе (это ближайший к Петре город), отличаются редкостной порядочностью (за исключением некоторых продавцов, которые долго думают задрать вам цену в три или в четыре раза).
После полугодового алковоздержания и хрензнаетсколькокилометрового велопробега я решил что заслужил чекулдон блэклейбла на новый год, поэтому прикупил его заранее в Акабе.
31 декабря
Утром погрузились в автобус до Петры.
Днем уже гуляли по Вади-Мусе. Детишки денег не просят, кричать Хелоу, местные иногда зовут в гости. Закорешились с парой местных, один из них оказался пьющим мусульманином, другой-непьющим. В общем собутыльника на НГ я себе нашел, отвисли нормал.
С Новым Годом!
Про Петру писать не буду, и так полно где почитать. Практические советы:
1) Если вы собираетесь гулять по Петре 3 дня (как это сделали мы), то селиться надо в Вади-Мусе, а не возле входа в Петру. Иначе разоритесь на жратве. В Вади-Мусе все дешевле в два-три-четыре раза чем возле Петры, а идти оттуда до входа в Петру 10-20 минут.
2) Если все-таки разоряться на жратве, то единственное адекватное место - это последний ресторан по дороге из Петры в Вади Мусу. Там шведский стол за 8 динар с человека, иногда играет живая душещипательная арабская музыка. Очень рекомендую.
Для справки сравните: Легкий обед в соседнем ресторане обойдется минимум в 15 динар с рыла, а в Акабе обед на двоих до боли в животе от обжорства стоит 6-8 динар. В Вади-Мусе же все цены Акабы можете смело умножать на два (от цен там даже местные вешаются - они тусоваться ездят в Акабу, за 120 км!!!), а возле Петры еще раз на два-три.
3) При желании, если не лазить по горам кроме Ад-Дейра, всю Петру реально осмотреть за один день.
4) Общение с местными оставляет очень благоприятное впечатление. Рекомендую ехать именно в Петру и забить на всякие Аджлуны. Пусть детишки Аджлуна сдохнут сголоду, или научатся зарабатывать чем-то кроме попрошайничества. Сувениры в конце концов делать, как бедуины в Петре.
5) Если придти в бедуинскую деревню за Петрой пешком, то есть шанс попасть в Петру бесплатно. У приехавших туда на машине есть лишь шанс получить сувениры (небесплатно канешна).
Мини-путеводитель по Акабе:
На юг от автовокзала, точнее между автовокзалом и самой главной мечетью города, находится центр города напичканный отелями. Цена от 10 динар за дабл. Самый лучший из испытанных нами вариантов - An-Nahr al-Khalid Hotel, 12 динар за дабл, уверенная горячая вода почти всегда (душ и сортир в номере, есть номера с душем в коридоре, цена ниже), можно пользоваться плиткой, чисто и уютно. Хозяин с припездью, но не сильной. НАходится в 50 метрах на восток от автовокзала.
На юг от этого отеля находится самая дешевая жральня в центре города, "сэндвич вегитарианский" за 0,25 динара, с куриной печенью - 0,40 динара, чай 0,15 динара. С учетом размеров сэндвичей получается раза в 2-3 девешле чем в местных жральнях Египта, где все стоит примерно столько же, но порции в два-три раза меньше.
Для того чтобы пожрать по-человечески, лучшее место - китайский ресторан, в 50 метрах на юго-запад от автовокзала.
КУпаться можно взяв на прокат водный велосипед (торгуйтесь до 2 динар в час, но не по пятницам), или в сторону Саудийской границы, там полно пляжей за пассажирским терминалом, то бишь в 8 км от Акабы.
Продолжение:
3. Египет
4. Судан
5. Эфиопия
6. Кения
7. ЗЫ