Тальбие, часть 2 - иерусалимский "Дом раздора", вилла Харун ар-Рашид и как меня брали под арест
Продолжаю свою прогулку по кварталу Тальбие. В Иерусалиме, наподобие Хеврона, есть свой "Дом раздора", гораздо более ранний. С ним связано много городских легенд и слухов, и с моих глазах он символизирует собой всю сущность так называемого "израильско-палестинского вопроса".
Дом этот находится на улице Бренер №10. До создания государства Израиль в нем проживала богатая арабская семья Саид, и среди них, в том числе был - или не был - в этом весь вопрос - Эдуард Саид, идеолог палестинского движения и автор нашумевшей на весь мир книги "Ориентализм", попившая немало крови Израилю, всему Западному миру, и мне лично, так как в наше время ни один курс в университете не обходится без упоминая и чтения сего "шедевра". Так вот этот самый Саид любил рассказывать, что в этом доме он родился, как гулял в детстве по Тальбие, что здесь, в Иерусалиме, его корни и родина, что его дом у него отобрали злобные сионисты-оккупанты, и прочую радость в таком духе. И вот тут начинается интересное.
Эдуард Саид таки-да родился в этом доме в 1935 году, но он никогда в нем не жил. "Дом раздора" принадлежал тетке Эдуарда, причем ее семья, как и сам Саид, жила в Каире. Родился Эдуард в Иерусалиме поскольку уровень медицины в Египте был, мягко говоря, неудовлетворительный, и поэтому мать его решила рожать в британской "Палестине". После этого семья вернулась в Каир, где и жила практически все время. Сам Эдуард приезжал с визитами в будущую столицу Израиля всего несколько раз, и все его рассказы о "прекрасном доме", в котором он провел детство, школа Сент-Джордж, в которую он якобы ходил в Иерусалиме и его "еврейские друзья" - обычная ложь. В доме располагалось посольство Югославии, частные жильцы, о самом знаменитом из которых речь пойдет ниже - сама семья в нем практически не жила, за исключением редких визитов. Дом семьи тоже никто не "захватывал" - в 1948 году, когда арабы напали на Израиль и проиграли войну, Саиды решили не возвращаться из Каира, где, как обычно находились. Разорение семьи Саидов, которое Эдуард тоже приписывал проискам сионистов, на самом деле тоже с Израилем не связано - в 1952 году пришедший к власти в Египте Насер отобрал принадлежавший семье бизнес.
Еще одна интересная история, связанная с этим же домом - с 1938 по 1942 год семья Саид сдавала этот дом знаменитому еврейскому философу Мартину Буберу, переехавшему в наши палестины из Германии в 37-м году, после того как нацисты захватили там власть. В 42-м году у Бубера кончился контракт, и он съехал. Но и в этом случае тоже ходит много разных слухов. Многие говорят, что Бубер был за так называемое "со-существование" евреев и арабов, но в итоге что-то он с семьей Саид не поделил, началась настоящая ругань, похоже на политической почве, и Бубера из дома выперли, с наказом больше не возвращаться. Многие приукрашивают эту легенду пророческими словами Бубера "Вот увидите - скоро здесь будет наше государство, и тогда я вернусь в этот дом!". Говорят, что в 1948 году Бубер таки в него и вернулся, и проживал в нем некоторое время - правда это или нет - не знаю) Что да известно - в 1949 году году Мартин купил за бесценок или "захватил" дом неподалеку - прекрасный Бейт-Сануну, о котором я рассказывал в прошлом посте - http://lorien22.livejournal.com/243721.html. Кстати почтовая табличка с фамилией Бубера у дома на Бренер №10 сохранилась до наших дней. Никакого упоминания семьи Саид там нет. А оригинальный дом увы, не сохранился, недавно его перестроили, и теперь это ничем не примечательное здание. Рядом с домом располагается парк, а напротив - красивый дом, правда тоже современный, по адресу Соколов №21.
Ну а теперь немного отдохнем от раздоров и исторических исследований, и отправимся на улицу Маркус, где находятся самые красивые дома в Тальбие. Начнем снизу, и будем продвигаться наверх.
Это потрясающее здание, сохранившее свой первоначальный облик, было построено в 1926 году Ханой Ибрагимом Башаратом. Дом получил название "Вилла Харун ар-Рашид" - в честь багдадского халифа, героя сказок "Тысяча и одной ночи" (Маркус №18).
Семья Башарат проживала в доме до 1938 года, после которого она сдала всю виллу солдатам британских ВВС. С того момента начинается спорная история и этого дома, борьба за который длится до наших дней. В 1948 году британцы передали ключи организации Хагана, и 15 еврейских солдат пробрались в дом, и водрузили на крыше израильский флаг. В 1950-х годах здесь была служебная квартира Голды Меир. Однажды к ней приехал иностранный гость, и к его визиту она попросила стереть с фасада виллы арабские буквы. Однако боковая надпись сохранилась.
Вид на веранду виллы Харун ар-Рашид. Эх, живут же люди.
В 1994 году дом купил израильский бизнесмен, имя которого мне не удалось раскопать. Сейчас в нем проживает какая-то старая-престарая старушка. Внук Ханы Ибрагима Джордж Бишарат, претендующий на дом, живет в Сан-Франциско. Категорически против каких-либо соглашений с Израилем, не включающим в себя возвращение беженцев.
По соседству (Маркус №16) - дом Васефа Башарата, брата Ханы. Один из немногих случаев, где еврейская надстройка получилась удачной. Оригинальная кругоугольная беседка очень хорошо добавляет арабскому очарованию дома.
Напротив - на Маркус №17 (ну или типа того) располагается Лепрозорий - больница им. Хансена для прокаженных, построенная архитектором Конрадом Шиком, спроектировавшим также Бейт-Тавор на улице ха-Невиим, Эфиопскую церковь там же неподалеку, немецкую церковь на Невиим-Штраус (в наши дни поликлиника), квартал Меа Шеарим, Дом Талита-Куми в самом центре Иерусалима, аналога японского Хатико - http://lorien22.livejournal.com/235500.html - место встречи всех иерусалимцев в пред-пелефонскую эпоху, и так далее. Увы на территорию лепрозория мне пробраться не удалось, о чем я очень сокрушаюсь, ибо говорят там очень красиво. Фото "сзади".
Сбоку от лепрозория начинается улица Дубнов, на которой располагается Вилла Шеровера (№1). Увы - ряд неудач продолжается - туда я тоже не попал. Пришлось забираться на забор, чтобы хоть какую-нибудь фотку сделать.
Можно увидеть любопытный южномериканский орнамент - Шероверы были миллионерами из Венесуэлы, и архитекторов привезли "своих" оттуда. На территорию этого здания я тоже еще проберусь! (да, это я угрожаю). Если пройти всю улицу Дубнов, то в другом ее конце расположен Парк роз с прикольным крокодильчиком из шин)
Ну а мы возвращаемся на улицу Маркус, и идем по второй стороне наверх.
В наши дни это прекрасное здание называется Бейт-Мас, а в оригинале он был очередной Бейт-Джамаль, и принадлежал все той-же семье Джамаль, о пяти домах которой я писал в прошлом посте. В 1933 году здесь поселился книгопечатник и издатель Реувен Мас. Его сын Дани Мас был командиром того самого отряда Ламед-Хей, погибшего в 1948 году при попытке освободить Гуш-Эцион, находившийся в арабской осаде. Бейт-Мас не миновала судьба многих домов в Тальбие - еврейские подрядчики настроили над одноэтажным оригиналом еще четыре этажа, чтобы капустки нарубить.
Напротив Бейт-Мас - Бейт Эвен-Эзер, в народе также именующийся Бейт-Самуэль. Его построил араб-христианин Элиас Самуэль, который и дал ему ивритское название, символизирующее возвращение к библейским корням. Примечательно, что Элиас был одним из немногих, кто в 1948 году не оставил свой дом.
Дальше наискосок - еще одно очень красивое здание, опять семьи Джамаль - на этот раз Бейт Шукри Джамаль.
Дом изначально тоже был одноэтажным, в лихие 60-е его достроили.
Примечателен, как почти все дома Джамалей, оригинальным входом в дом. также стоит обратить внимание на орнамент перил и балконов в иде пропеллеров.
Вновь наискосок (двигаемся зигзагами, чтобы увернуться от пуль врагофф), располагается Бейт-Монсеррат (Маркус №4).
Это здание раньше было монастырем Монсеррат. Добрые люди и здесь надстроили два этажа, и теперь это жилой дом. Как выяснила разведка, мой папа двже когда-то ремонтировал в нем одну из квартир). На входе можно узреть прикольного иерусалимского льва, одного из многих, разбросанных по всей столице. Например любопытный экземпляр в эпоху великого иерусалимского снега - http://lorien22.livejournal.com/240823.html. К сожалению я ступил, и не сфотографировал дом Кеттане на Маркус №1 (Бейт Керен Карев), у которого тоже замечательные перила, поэтому на данном этапе мы закончили с самой красивой улицей Тальбие, и вышли на круглую площадь, где Маркус соприкасается с еще двумя улицами - Бальфур и Жаботинский. Мы пройдемся по обеим улицам, а пока о здании на самой площади - знаменитой Вилле Саламэ (Бальфур №22).
Константин Саламэ был одним из богатейших людей в Иерусалиме. Его виллу спроектировали два французских архитектора Марсель Фавье и Люсьен Карво в уже упомянутом интернациональном стиле с элементами классики. В 1948 году Саламэ успел сдать свою виллу бельгийскому посольству, которое (как видно по флагу) до сих пор тусит в здании, долгие годы выплачивая аренду семье Саламэ, а не Израилю. Случай беспрецедентный. В 1983 году виллу купил израильский гражданин у самого Константина в Египте. Бельгийское консульство долго отказывалось освободить здание, утверждая что был нарушен закон ООН о "брошенной арабской собственности", однако в итоге суд навел порядок - консульство осталось на своем месте, но теперь они платет аренду нынешнему израильскому владельцу виллы. Ну а возвращаясь к нашим делам - рядом с виллой Саламэ построил три дома для сдачи в аренду, и обозначил их буквами X, Y, Z. Самое красивое из трех - здание Z.
Полукруглый зад зеда напоминает мне знаменитый Тель-Авивский дом-корабль на улице ха-Масгер.
В этом доме прячется еще один иерусалимский лев
Дальше по улице Бальфур - Бейт-Клермонт (№19). Не примечателен ничем, кроме своей калитки)
Далее (Бальфур №15) - бывшее здание турецкого консульства. Тоже чувствую достроили черти. Стиль вроде арабский, а вроде как и Баухауз -не разберешь)
Следующее здание - другая вилла Саламэ, на этот раз Ханы Саламэ. Когда-то красивое здание в стиле баухауз, сейчас его тоже перестраивают, как и многие другие.
Эта фотка стоила мне очень дорого. Напротив, как известно, находится резиденция главы правительства Биби нашего, Нетаниягу. Служба безопасности Биби, увидев, что я фотографирую все вокруг, задержала меня (пять человек с автоматами, чтобы неповадно было), и долго, с пристрастием допрашивала, не шпион ли я. Вы не представляете, как мне было весело. Но чего только не сделаешь для вас, неблагодарные читатели!
Напоследок, поскольку я так и не оправился от нервного потрясения - совсем короткая прогулка по улице Жаботински.
Бейт-Тарша (Жаботински №27). Построено арабом-христианином Альбертом Тарша в 1926 году. Более пятидесяти лет здесь сидело консульство Испании, а теперь здесь задесает консульство Польши.
Бейт-Моркос (Жаботински №37). Из этого здания вышла девушка, которая спросила, что именно я фотографии (вообще количество людей, заинтересовавшихся моей фотопрогулкой превысило все мыслимые и немылимые пределы. Можно подумать, что я первый человек, фотографирующий Иерусалим). Я рассказал ей, что хожу и фотографирую старые дома, повторяя маршрут из книги. Не Кроянкера ли? - спросила она. Тут я пригляделся повнимательней и вспомнил, что с эой девушкой я учился вместе на историческом факультете в университете. Насколько все-таки тесен наш мир).
Монастырь ордена Францисканцев (№46), именуемый также Сан-Антонио. Построил его тот самый легендарный Антонио Барлуцци, которые спроектировал в Израиле примерно все. Даже перечилять не буду - места не хватит. Из его творений, что я недавно наконец-то посетил - потрясающая церковь Преображения на горе Тавор - http://lorien22.livejournal.com/234752.html и еще более потрясающая церковь на горе Блаженств - http://lorien22.livejournal.com/231123.html (север страны). Напротив монастыря располагается институт Ван-Лир, в котором я обаружил памятник Эйнштейну.
Гостиница Инбаль на Жаботински. Очень оригинальное здание. Построено израильским архитектором Яаковом Рехтером, тоже спроектировавшим в стране немало "канонических" зданий. Об одном я писал в Топ-10, например - http://lorien22.livejournal.com/241300.html
Ну и совсем напоследок - советую не пожалеть еще минут 15, и прогуляться по улицам Цви Герц и Дор ве-Доршав. там в основном строят новые здания, но они хорошо дополняют картину района.
Дом этот находится на улице Бренер №10. До создания государства Израиль в нем проживала богатая арабская семья Саид, и среди них, в том числе был - или не был - в этом весь вопрос - Эдуард Саид, идеолог палестинского движения и автор нашумевшей на весь мир книги "Ориентализм", попившая немало крови Израилю, всему Западному миру, и мне лично, так как в наше время ни один курс в университете не обходится без упоминая и чтения сего "шедевра". Так вот этот самый Саид любил рассказывать, что в этом доме он родился, как гулял в детстве по Тальбие, что здесь, в Иерусалиме, его корни и родина, что его дом у него отобрали злобные сионисты-оккупанты, и прочую радость в таком духе. И вот тут начинается интересное.
Эдуард Саид таки-да родился в этом доме в 1935 году, но он никогда в нем не жил. "Дом раздора" принадлежал тетке Эдуарда, причем ее семья, как и сам Саид, жила в Каире. Родился Эдуард в Иерусалиме поскольку уровень медицины в Египте был, мягко говоря, неудовлетворительный, и поэтому мать его решила рожать в британской "Палестине". После этого семья вернулась в Каир, где и жила практически все время. Сам Эдуард приезжал с визитами в будущую столицу Израиля всего несколько раз, и все его рассказы о "прекрасном доме", в котором он провел детство, школа Сент-Джордж, в которую он якобы ходил в Иерусалиме и его "еврейские друзья" - обычная ложь. В доме располагалось посольство Югославии, частные жильцы, о самом знаменитом из которых речь пойдет ниже - сама семья в нем практически не жила, за исключением редких визитов. Дом семьи тоже никто не "захватывал" - в 1948 году, когда арабы напали на Израиль и проиграли войну, Саиды решили не возвращаться из Каира, где, как обычно находились. Разорение семьи Саидов, которое Эдуард тоже приписывал проискам сионистов, на самом деле тоже с Израилем не связано - в 1952 году пришедший к власти в Египте Насер отобрал принадлежавший семье бизнес.
Еще одна интересная история, связанная с этим же домом - с 1938 по 1942 год семья Саид сдавала этот дом знаменитому еврейскому философу Мартину Буберу, переехавшему в наши палестины из Германии в 37-м году, после того как нацисты захватили там власть. В 42-м году у Бубера кончился контракт, и он съехал. Но и в этом случае тоже ходит много разных слухов. Многие говорят, что Бубер был за так называемое "со-существование" евреев и арабов, но в итоге что-то он с семьей Саид не поделил, началась настоящая ругань, похоже на политической почве, и Бубера из дома выперли, с наказом больше не возвращаться. Многие приукрашивают эту легенду пророческими словами Бубера "Вот увидите - скоро здесь будет наше государство, и тогда я вернусь в этот дом!". Говорят, что в 1948 году Бубер таки в него и вернулся, и проживал в нем некоторое время - правда это или нет - не знаю) Что да известно - в 1949 году году Мартин купил за бесценок или "захватил" дом неподалеку - прекрасный Бейт-Сануну, о котором я рассказывал в прошлом посте - http://lorien22.livejournal.com/243721.html. Кстати почтовая табличка с фамилией Бубера у дома на Бренер №10 сохранилась до наших дней. Никакого упоминания семьи Саид там нет. А оригинальный дом увы, не сохранился, недавно его перестроили, и теперь это ничем не примечательное здание. Рядом с домом располагается парк, а напротив - красивый дом, правда тоже современный, по адресу Соколов №21.
Ну а теперь немного отдохнем от раздоров и исторических исследований, и отправимся на улицу Маркус, где находятся самые красивые дома в Тальбие. Начнем снизу, и будем продвигаться наверх.
Это потрясающее здание, сохранившее свой первоначальный облик, было построено в 1926 году Ханой Ибрагимом Башаратом. Дом получил название "Вилла Харун ар-Рашид" - в честь багдадского халифа, героя сказок "Тысяча и одной ночи" (Маркус №18).
Семья Башарат проживала в доме до 1938 года, после которого она сдала всю виллу солдатам британских ВВС. С того момента начинается спорная история и этого дома, борьба за который длится до наших дней. В 1948 году британцы передали ключи организации Хагана, и 15 еврейских солдат пробрались в дом, и водрузили на крыше израильский флаг. В 1950-х годах здесь была служебная квартира Голды Меир. Однажды к ней приехал иностранный гость, и к его визиту она попросила стереть с фасада виллы арабские буквы. Однако боковая надпись сохранилась.
Вид на веранду виллы Харун ар-Рашид. Эх, живут же люди.
В 1994 году дом купил израильский бизнесмен, имя которого мне не удалось раскопать. Сейчас в нем проживает какая-то старая-престарая старушка. Внук Ханы Ибрагима Джордж Бишарат, претендующий на дом, живет в Сан-Франциско. Категорически против каких-либо соглашений с Израилем, не включающим в себя возвращение беженцев.
По соседству (Маркус №16) - дом Васефа Башарата, брата Ханы. Один из немногих случаев, где еврейская надстройка получилась удачной. Оригинальная кругоугольная беседка очень хорошо добавляет арабскому очарованию дома.
Напротив - на Маркус №17 (ну или типа того) располагается Лепрозорий - больница им. Хансена для прокаженных, построенная архитектором Конрадом Шиком, спроектировавшим также Бейт-Тавор на улице ха-Невиим, Эфиопскую церковь там же неподалеку, немецкую церковь на Невиим-Штраус (в наши дни поликлиника), квартал Меа Шеарим, Дом Талита-Куми в самом центре Иерусалима, аналога японского Хатико - http://lorien22.livejournal.com/235500.html - место встречи всех иерусалимцев в пред-пелефонскую эпоху, и так далее. Увы на территорию лепрозория мне пробраться не удалось, о чем я очень сокрушаюсь, ибо говорят там очень красиво. Фото "сзади".
Сбоку от лепрозория начинается улица Дубнов, на которой располагается Вилла Шеровера (№1). Увы - ряд неудач продолжается - туда я тоже не попал. Пришлось забираться на забор, чтобы хоть какую-нибудь фотку сделать.
Можно увидеть любопытный южномериканский орнамент - Шероверы были миллионерами из Венесуэлы, и архитекторов привезли "своих" оттуда. На территорию этого здания я тоже еще проберусь! (да, это я угрожаю). Если пройти всю улицу Дубнов, то в другом ее конце расположен Парк роз с прикольным крокодильчиком из шин)
Ну а мы возвращаемся на улицу Маркус, и идем по второй стороне наверх.
В наши дни это прекрасное здание называется Бейт-Мас, а в оригинале он был очередной Бейт-Джамаль, и принадлежал все той-же семье Джамаль, о пяти домах которой я писал в прошлом посте. В 1933 году здесь поселился книгопечатник и издатель Реувен Мас. Его сын Дани Мас был командиром того самого отряда Ламед-Хей, погибшего в 1948 году при попытке освободить Гуш-Эцион, находившийся в арабской осаде. Бейт-Мас не миновала судьба многих домов в Тальбие - еврейские подрядчики настроили над одноэтажным оригиналом еще четыре этажа, чтобы капустки нарубить.
Напротив Бейт-Мас - Бейт Эвен-Эзер, в народе также именующийся Бейт-Самуэль. Его построил араб-христианин Элиас Самуэль, который и дал ему ивритское название, символизирующее возвращение к библейским корням. Примечательно, что Элиас был одним из немногих, кто в 1948 году не оставил свой дом.
Дальше наискосок - еще одно очень красивое здание, опять семьи Джамаль - на этот раз Бейт Шукри Джамаль.
Дом изначально тоже был одноэтажным, в лихие 60-е его достроили.
Примечателен, как почти все дома Джамалей, оригинальным входом в дом. также стоит обратить внимание на орнамент перил и балконов в иде пропеллеров.
Вновь наискосок (двигаемся зигзагами, чтобы увернуться от пуль врагофф), располагается Бейт-Монсеррат (Маркус №4).
Это здание раньше было монастырем Монсеррат. Добрые люди и здесь надстроили два этажа, и теперь это жилой дом. Как выяснила разведка, мой папа двже когда-то ремонтировал в нем одну из квартир). На входе можно узреть прикольного иерусалимского льва, одного из многих, разбросанных по всей столице. Например любопытный экземпляр в эпоху великого иерусалимского снега - http://lorien22.livejournal.com/240823.html. К сожалению я ступил, и не сфотографировал дом Кеттане на Маркус №1 (Бейт Керен Карев), у которого тоже замечательные перила, поэтому на данном этапе мы закончили с самой красивой улицей Тальбие, и вышли на круглую площадь, где Маркус соприкасается с еще двумя улицами - Бальфур и Жаботинский. Мы пройдемся по обеим улицам, а пока о здании на самой площади - знаменитой Вилле Саламэ (Бальфур №22).
Константин Саламэ был одним из богатейших людей в Иерусалиме. Его виллу спроектировали два французских архитектора Марсель Фавье и Люсьен Карво в уже упомянутом интернациональном стиле с элементами классики. В 1948 году Саламэ успел сдать свою виллу бельгийскому посольству, которое (как видно по флагу) до сих пор тусит в здании, долгие годы выплачивая аренду семье Саламэ, а не Израилю. Случай беспрецедентный. В 1983 году виллу купил израильский гражданин у самого Константина в Египте. Бельгийское консульство долго отказывалось освободить здание, утверждая что был нарушен закон ООН о "брошенной арабской собственности", однако в итоге суд навел порядок - консульство осталось на своем месте, но теперь они платет аренду нынешнему израильскому владельцу виллы. Ну а возвращаясь к нашим делам - рядом с виллой Саламэ построил три дома для сдачи в аренду, и обозначил их буквами X, Y, Z. Самое красивое из трех - здание Z.
Полукруглый зад зеда напоминает мне знаменитый Тель-Авивский дом-корабль на улице ха-Масгер.
В этом доме прячется еще один иерусалимский лев
Дальше по улице Бальфур - Бейт-Клермонт (№19). Не примечателен ничем, кроме своей калитки)
Далее (Бальфур №15) - бывшее здание турецкого консульства. Тоже чувствую достроили черти. Стиль вроде арабский, а вроде как и Баухауз -не разберешь)
Следующее здание - другая вилла Саламэ, на этот раз Ханы Саламэ. Когда-то красивое здание в стиле баухауз, сейчас его тоже перестраивают, как и многие другие.
Эта фотка стоила мне очень дорого. Напротив, как известно, находится резиденция главы правительства Биби нашего, Нетаниягу. Служба безопасности Биби, увидев, что я фотографирую все вокруг, задержала меня (пять человек с автоматами, чтобы неповадно было), и долго, с пристрастием допрашивала, не шпион ли я. Вы не представляете, как мне было весело. Но чего только не сделаешь для вас, неблагодарные читатели!
Напоследок, поскольку я так и не оправился от нервного потрясения - совсем короткая прогулка по улице Жаботински.
Бейт-Тарша (Жаботински №27). Построено арабом-христианином Альбертом Тарша в 1926 году. Более пятидесяти лет здесь сидело консульство Испании, а теперь здесь задесает консульство Польши.
Бейт-Моркос (Жаботински №37). Из этого здания вышла девушка, которая спросила, что именно я фотографии (вообще количество людей, заинтересовавшихся моей фотопрогулкой превысило все мыслимые и немылимые пределы. Можно подумать, что я первый человек, фотографирующий Иерусалим). Я рассказал ей, что хожу и фотографирую старые дома, повторяя маршрут из книги. Не Кроянкера ли? - спросила она. Тут я пригляделся повнимательней и вспомнил, что с эой девушкой я учился вместе на историческом факультете в университете. Насколько все-таки тесен наш мир).
Монастырь ордена Францисканцев (№46), именуемый также Сан-Антонио. Построил его тот самый легендарный Антонио Барлуцци, которые спроектировал в Израиле примерно все. Даже перечилять не буду - места не хватит. Из его творений, что я недавно наконец-то посетил - потрясающая церковь Преображения на горе Тавор - http://lorien22.livejournal.com/234752.html и еще более потрясающая церковь на горе Блаженств - http://lorien22.livejournal.com/231123.html (север страны). Напротив монастыря располагается институт Ван-Лир, в котором я обаружил памятник Эйнштейну.
Гостиница Инбаль на Жаботински. Очень оригинальное здание. Построено израильским архитектором Яаковом Рехтером, тоже спроектировавшим в стране немало "канонических" зданий. Об одном я писал в Топ-10, например - http://lorien22.livejournal.com/241300.html
Ну и совсем напоследок - советую не пожалеть еще минут 15, и прогуляться по улицам Цви Герц и Дор ве-Доршав. там в основном строят новые здания, но они хорошо дополняют картину района.