Экспедиция «Батик»-4: «МНОГОСЛОВНА И ВЕСЬМА НЕБЕСПРИСТРАСТНА»
НИКА aka
nika_pavlenko продолжает рассказ о поездке российских художниц и одного художника «по яванский батик» (индекс серии ЗДЕСЬ):
Написать о Джокьякарте - отдельно от батика? О домике Видаянто - отдельно от Джокьякарты и других яванских впечатлений? Легко сказать… Между тем, примерно такие задачи поставил передо мной Михаил Цыганов...
Попробую, но хочу предупредить, что буду многословна и весьма небеспристрастна.
Мои скудные индонезийские наблюдения ограничиваются лишь несколькими точками на Яве - несчастные 10 дней, включая аэропорт, немного Джакарты (о, кстати, в индонезийской столице оказалось полно современной архитектуры, похожей на московскую лужковского периода!) проездом в машине незабываемого Владимира Васильевича Оноприенко (мужественный человек, давно живущий в Джакарте, с мудрым печальным взглядом, слушающий Высоцкого - с первого взгляда стало ясно, что на него можно положиться - что мы и сделали, не откладывая!), поезд от Джакарты до Джокьякарты (напрасно Михаил Цыганов предрекал, что будет поздний час, и в поезде мы будем спать - о, многое мы успели заметить из окна поезда!), центр батика "BATIK SLEMAN" в Джокьякарте (о нём у меня в жж подробно по меткам « ТРЯПКИ & ЯВА), буддийский храм Борободур на рассвете, рынок и несколько улиц в Соло, пляж Парангтритис, отель Видаянто под Джакартой - вот и всё, что я имею в сухом остатке.
Ява. Часть 1. Лица
«Вы только представьте себе: каждый день жить в кратоне среди этих полубогов!» Вальтер Шпис (см. ЗДЕСЬ)
Прежде всего - лица. Такие лица раньше я видела только в книгах об индонезийском батике, которые любила перелистывать не только из-за самого батика, но и из-за присутствия на фотографиях людей. По этой же причине я читаю и журнал Михаила Цыганова. Сказать, что ещё до поездки в Индонезию я видела этих людей во сне - недостаточно. Я грезила ими наяву.
Смуглые лица с кожей разных оттенков - от золотистой охры до жжёной сиены. То матовые, то глянцевые, как две стороны опавших с магнолии листьев. Эти лица весьма разнообразны и по рисунку. Удлинённые, с миндалевидными глазами. Или - треугольные, с острыми скулами. Или - гладкие, овальные, как сливы, с огромными влажными глазами навыкате, как у вола. Или - с низким лбом, близко и глубоко посаженными внимательными любопытными глазами, с большим расстоянием между губами и носом - если вы нарисуете их по моему описанию, у вас, пожалуй, выйдет обезьяна.
Но такое сравнение вам и в голову не придёт, если вы увидите этих людей! Красота именно этого, наиболее распространённого типа, сразила меня сразу - ещё в самолёте. Неизбежное, властное, мощное по силе животного притяжения обаяние и при этом безошибочная человеческая гармония и грация во всём - в манере не отводить глаза при случайной встрече наших взглядов, в точности жестов рук с длинными пальцами, в маленьком, сухом, ювелирно вылепленном птичьем теле, в лёгкости походки, в невесомости рукопожатия, в обнажающей неожиданно розовую дёсну улыбке, в сочетании цветов кожи, одежды и волос, в мягкости речи.
Есть ещё один тип - сравнительно высокий рост (вообще-то, средний рост местных жителей, по моим наблюдениям - около 155 см), довольно светлая, чайного оттенка кожа, пронзительные иссиня-чёрные глаза, аккуратно вылепленные ноздри прямого длинного носа. В отеле обратила на супружескую пару людей этого типа внимание Насти, нашей переводчицы - и она предположила, что это, очевидно, яванцы.
И есть там ещё люди, очень похожие на китайцев - таких много везде, но там этот тип из-за смешения с остальными выглядит как-то очень мягко.
Объединяет разнообразные индонезийские лица только одно - все они, в отличие от европейских, совершенны от природы.
Возможно, это связано и с климатом, и с образом жизни, укладом - живут эти люди просто и «без излишеств». Практически нереально определить возраст местного жителя лет с 30. Иногда кажется, что ему 40 - а выясняется, что 60, и наоборот.
Почти невозможно встретить страдающих ожирением или даже просто полных людей - у подавляющего большинства местных жителей, особенно у мужчин, нет ни грамма лишнего веса. Учитывая плотность населения и небольшой размер жилищ, это так рационально, да ещё в сочетании с их невысоким ростом! Наблюдая за девушками, я отметила, что толстых среди них тоже нет. Изредка слегка полные встречаются среди зрелых по возрасту женщин, а поскольку именно на женщине лежат бразды семейного правления, то это всего лишь вполне оптимальный, как и всё в жизни этих людей, «запас».
У многих в довольно плохом состоянии зубы от отсутствия и дороговизны стоматологических услуг, но даже это не портит лучезарных улыбок, а только прибавляет этим людям обаяния в моих глазах. Я предупреждала о том, что не смогу быть объективной?
Часть 2. Джокьякарта
«А ваянг кулит, музыкальная драма теневых марионеток! О Боже, сколько восхитительно совершенная вещь! …фигуры… Я бы никогда не смог поверить, что оно обладают столь замечательной выразительностью… - все о войнах и сражениях, в которых принцы воюют с великанами или богами». Вальтер Шпис
Джокьякарта… Yogyakarta, Йогьякарта, или Джокья, или Джоджа, или «Чукча» - возможно, Настя будет спорить, но мы с Владом всегда слышали из уст индонезийцев именно это слово, когда речь шла об этом городе, ставшим для меня родным.
Столица султаната, культурный центр, прекрасный старинный город - но разве в этом дело… Хотя, конечно - тут тебе и «Кратон» - дворец султана, и знаменитый театр теней - ваянг.
Театру ваянг около 3 тыс. лет. Впрочем, как мне объяснили, любое зрелище в Индонезии называют "ваянгом".
"Ваянг пурво" - это театр теней. Вот моё маленькое открытие, возможно, и неверное, но мне нравится думать именно так: активные контрастные цвета плоских фигурок кукол, вырезанных из кожи, во время представления иногда видны на просвет в контр-ажуре. Теперь понятно, почему аналогичные фигурки из дерева считаются бутафорскими!
Музыка играется и поётся вживую, но что меня окончательно потрясло и обезоружило - во время представления зрителям можно обходить сцену с двух сторон. Мало того - одинаковое количество скамеек для зрителей со стороны сцены и «за сценой»! Полная открытость и демократия. В каком ещё кукольном театре вы видели что-то подобное? Во время длинного, почти бесконечного спектакля мы с Таней вышли ненадолго на улицу. Нам тут же предложили покурить травы в заботливо выстроенном неподалёку шатре, но мы вежливо отказались - «тида перлу, макаси, бапак». Вообще, отсутствие спиртных напитков в кафе и в супермаркетах мне понравилось, но боюсь, что это имеет какую-то оборотную сторону, незаметную на первый взгляд. Возможно, я ошибаюсь.
Заметила, что в театре практически не было местных - сплошь европейцы - это удивило меня ещё и потому, что до этого мне казалось, что мы - единственные иностранцы в городе. Видимо, жители Джокьякарты не интересуются ваянгом пурво. По крайней мере, не больше, чем жители города Люберцы рождественским вертепом.
Ну, про народный эпос и сюжеты ваянга пурво я вообще рассказывать не буду. Не моё это дело. Кому интересно, найдут информацию в гугле или где угодно [m_tsyganov: кое-что можно прямо ЗДЕСЬ] - театр ваянг - это общее место во всех путеводителях и рекламных брошюрах, как и храм Борободур (или всё-таки БоробУдур? А, неважно - Borobudur). (m_tsyganov: а и так, и так правильно :-)
Часть 3. Борободур
«Теперь, когда я вступил в контакт с яванцами и их невероятно высокой и фантастической культурой, а почти лишился рассудка!» Вальтер Шпис
Храмовый буддийский комплекс Борободур мы посетили, по мудрому совету Михаила, на рассвете. А то, как уверяют они с Настей, днём там очень много народу.
Ну, если днём народу ещё больше - тогда это просто караул! Неизбежная куча разномастного народа стала заметна и нам - правда, в основном, когда стало светать. Паломники? Да нет, скорее - туристы, вроде нас.
А ночью идти от музея к храму было очень романтично - темно… Никаких людей не видно даже в метре от тебя. Пейзаж и силуэт, а точнее - силуэтЫ ступ храма-гиганта едва угадываются, а впереди и вокруг - только свет фонариков и отдалённое разнобойное пение буддийских монахов. Или - это были не буддийские песнопения? У Лены в жж я прочла о них - «пение мулл». И действительно, они звучали подозрительно по-мусульмански, хотя вроде бы и как-то иначе, чем мои любимые молитвы, обычно раздающиеся из усилителей мечетей Джокьякарты. Мы обсудили это позже со всеми участниками экспедиции, но к единому мнению так и не пришли - для меня это пока остается загадкой - кто же это пел в ночи в окрестностях храма, самого большого буддийского памятника на Земле?
Когда фотографии Борободура увидел мой муж Митя (а он архитектор по профессии), то сказал, что он давно знает этот храм по фотографиям и только недавно обречённо подумал, когда в очередной раз увидел Боробудур по телевизору: «Вот место, где я никогда не побываю». Я даже как-то слегка возгордилась.
Это сооружение можно рассматривать как гигантскую книгу для паломников. Три уровня символизируют три сферы местопребываний Будды. По мере обхода каждого яруса можно познакомиться с жизнью Будды и элементами его учения - там куча рельефов, которые мы тупо механически сфотографировали, не особо вникая. Подозрительной мне показалась центральная ступа - в отличие от остальных ступ, у неё отсутствовала верхушка. Архитектурно мне это кажется неоправданным, нарушается общая гармония силуэта, он выглядит от этого незавершённым - куцым и нелогичным. Может, она была разрушена какими-нибудь варварами или землетрясением давным-давно, и все её привыкли воспринимать именно такой, а раньше она была другой - завершённой и полновесной, как другие ступы? Не удивлюсь, если найду этому подтверждение. Впрочем, мало ли что мне кажется. Никакой информации в интернете на эту тему я пока не нашла.
А вообще… На островах Индонезии столько религий, культур, языков, и, как следствие - типов застройки города и храмовых архитектурных сооружений, бытовых укладов, повсюду свои рисунки на ткани, тут тебе и икат, и батик на ткани и дереве, кухня тоже везде разная, а уж музыкальные инструменты, вокал, театральные и танцевальные традиции - это просто бездонный колодец! Чтобы со всем этим богатством культур не то что близко познакомиться, а хотя бы только узнать об их существовании, моей жизни точно не хватит - так что, я решила даже и не дёргаться. Достаточно иногда заглядывать в журнал Михаила Цыганова.
Сейчас я скажу страшную вещь - во дворец султана в Джокьякарте я не ходила! В моём распоряжении было так мало времени, а вокруг были вещи поинтереснее дворцовой роскоши, на которую можно полюбоваться и в книжках. Поинтереснее - для меня, конечно. Вот о них я и расскажу - а перед этим на всякий случай ещё раз публично признаюсь в воинствующем невежестве и субъективности.
Часть 4. Домики
«В Европе люди борются с двадцатью различными мыслями в день, и все равно они недовольны; а здесь над одной-единственной мыслью работают целый день, и даже это кажется здешним людям слишком быстрым. А затем она вспыхивает, яростно сияет…, порождая тысячу взрывов». Вальтер Шпис
Когда едешь на поезде, вдоль путей видишь множество малюсеньких домиков из самых разных неожиданных материалов. Домик дядюшки Тыквы по сравнению с этими «жилищами» - просто верх респектабельности и роскоши! Ведь при маленьком размере, домик Тыквы, как-никак, всё-таки был сделан из кирпичей. А тут… И картон, и солома, и гнилые доски, и обломки шифера, и ржавое железо - всё идёт в дело.
Вспоминаются наши российские захолустные окраины - но там ещё и климат суровый, так что индонезийцы всё-таки в лучших условиях. Тут теплее. К тому же, к чему лишние затраты на жильё в бесконечно разрушаемом наводнениями или землетрясениями месте? Если сказать прямо - многие из домишек сделаны просто из мусора. И это мне очень понравилось, потому что всё вместе это выглядит не лишённым определённого колорита и своеобразного, очень самобытного стиля.
Гуляя по удалённым от «центрального проспекта» улочкам Джокьякарты, я видела похожие домики. Там я успела разглядеть не только мусор. Для этого разномастного, но единого в природной чуткости к красоте народа очень важен цвет. Это ощущаешь сразу и во всём: первым сигналом для меня были икат и батик, но дело не только в них. Одежда и вообще текстиль - самая важная для меня тема, но это отдельный разговор с особым пристрастием…
А вот взять, к примеру, коляски рикш - на каждой из них заботливый весёлый хозяин-водитель пишет название и рисует какую-нибудь нехитрую, яркую и выразительную картинку масляными красками. Например - коляска «Закат», там океан, горы и солнышко, а вот «Сама-сама!» («не за что») - тут целый сюжет. Знакомьтесь, это оно, настоящее народное наивное искусство. Пиросмани отдыхает, да и моя любимая Мария Примаченко при виде такого пира красок пригорюнилась в своей хате.
Да что там одежда и коляски рикш! Вернёмся к домам. Даже зная, что в любой момент их домики может смыть наводнением, эти по-своему самоотверженные (и кто говорит о них, что они ленивы, тот тысячу раз не прав!), трудолюбивые люди неустанно декорируют и красят свои скромные жилища!
Вооружившись красками поярче, они красят одну стену - тёмно-зелёным, другую - лимонно-жёлтым, третью - васильково-синим! Не будет забыт ни красный, ни оранжевый - и так далее. И изнутри, и снаружи дома! И через год обязательно перекрасить - и тогда, о чудо, через какое-то время из-под разъедаемого то ли насекомыми, то ли ящерицами, то ли влажностью или другими особенностями климата бирюзово-синего пробивается розовый или шафранно-жёлый, а из-под кирпично-красного - изумрудно-зелёный. А потом над этим поработают солнце и ветер, и цвета приобретут благородную естественность.
Не думаю, что эта красота запланирована и до конца продумана народными дизайнерами (ведь они не очень любят трещины «кракле», насколько я успела заметить), но прелесть именно в содружестве их творчества с местной природой. А значит - и с богом, кем бы он для них не был. Доверяясь случаю и допуская лёгкую небрежность, эти свободные люди с врождённым вкусом как бы мимоходом создают шедевры интерьерного дизайна, несравненной безыскусной простоты и домашнего уюта. А рядом растут пальмы и азалии, множество глиняных, пластмассовых разномастных горшков и кувшинчиков с цветами выставлены на улицу, тут же бесконечные клетки с птицами и вездесущие велосипеды - новые и облезлые, и скамеечки, креслица, столики - многие из них тоже ярко покрашены. Не забыты и ящички для фруктов - они тоже покрашены в весёлые цвета. Кругом на земле между домами какие-то хорошенькие ржавые ящички с «хоботами» труб.
А ещё, где-то в районе окрестностей батик-центра, я обнаружила загадочные беседки из тростника - то ли для отдыха, то ли для курения, то ли для молитвы, то ли они имеют какое-то другое ритуально-религиозное значение, то ли… Теряюсь в догадках, что же это было. Вход в такую беседку зачастую украшен полузасохшими цветами в горшках. Я вошла в один из таких гостеприимно лишённых двери (как у Окуджавы - «дверям закрытым грош цена, замку цена копейка») домиков, вздохнула, блаженно потянулась, устроилась и немного полежала на плетёной циновке, расстеленной на полу, сказала «тримакаси» невидимому хозяину, как в сказке «Аленький цветочек», и с удовольствием пошла гулять дальше.
Эти прогулки по улицам Джокьякарты и Соло (в Соло мы были совсем недолго, к тому же нашей основной целью были вовсе не прогулки, а изучение рынка батика, но местные узкие улочки вдоль рынка мне понравились не меньше) помогли многое узнать о быте и жизни местных жителей. Да и сами люди предстали передо мной во всём величии души - скромные, гостеприимные, открытые, улыбчивые, тактичные но при этом эмоциональные, они всегда и всюду были рады мне, и никакой пресловутой «восточной хитрости» я в них не заметила. И старалась, по возможности, отвечать им тем же. Например, на радостях бесстрашно пела на улице русские песни типа «щуки-рыбы». Один раз в компании друзей в уличной кафешке, где мы ужинали, специально для Настиного приятеля, с которым она познакомилась во время учёбы на Ломбоке, а второй раз - гуляя в гордом одиночестве. Добрые люди слушали доброжелательно и, вопреки моим опасениям, не пытались меня отвести в полицию. Кажется, мне даже пытались заплатить. Да, и для бапака Тазбира, нашего туристического покровителя, я тоже пела пару раз в отеле. Он сначала пугался, а потом ничего, привык.
Про отель Arjuna-Plaza могу сказать то же самое - это не самый дорогой и фешенебельный отель, но там у нас было всё необходимое, и даже немного больше - двухместные номера с душем и живописно облезлой ванной, в которой мы иногда обнаруживали скорпионов (ни одного скорпиона не пострадало! [m_tsyganov : я все же сомневаюсь, что это были скорпионы :-)]), уютный декорированный простым и красивым природным камнем дворик, по которому по вечерам на равных с нами прогуливались ящерицы и вараны, небольшой бассейн (в котором почему-то любила купаться только я), и, наконец - вкусные и вполне адаптированные к любому вкусу завтраки, не лишённые, однако, особенностей местной традиционной кухни (например, мясо там неизменно было сладким).
А главное, в общем-то, не это - а опять люди. Нам всегда улыбались. С необъяснимым пониманием, терпеливо и радостно выслушивали мои неумелые обращения по-индонезийски (а это было непросто, если учесть, что я постоянно путала индонезийские фразы - и могла, например, вместо «сколько стоит» сказать «я в этом не нуждаюсь», и наоборот). Обслуживали нас быстро и незаметно, не лишая главного и не предлагая лишнего (в этом смысле, для сравнения, я бы вспомнила помпезные обеды в египетском отеле и накрахмаленных красавцев-официантов, которые меня прямо-таки подавляли своим назойливым сервисом и лишали аппетита - ну, и аллах с ними, с египтянами).
Часть 5. Океан
Пляж Парангритис. Про океан, наверное, из-за того, что мы были там совсем недолго, и рассказать-то почти нечего - ну, океан. Ну, красиво. Простор. Кокосы, тенты, запряженные в яркие повозки лошадки в непрозрачных красных и синих полотняных «очках» и отражения всего этого в мокром песке запомнились - красиво, что и говорить, но для глубокого осмысления и проникновения в эту стихию времени оказалось ничтожно мало.
В деревне рядом с пляжем мы зашли пообедать в крошечный уличный ресторанчик на 2 столика. Пока ждали приготовления своего нехитрого заказа, бродили в округе. Те же домики, те же простые открытые люди. Я не стала долго бродить и почти сразу вернулась в ресторанчик, где за столиком сидела голодная Настя.
Об этой семье я расскажу подробнее. Красавица-хозяйка (она же кухарка, она же официантка, она же мама хорошенькой застенчивой девочки и совсем маленького мальчика) разрешила мне посмотреть, как они живут - а живут они, как здесь принято, в том же доме, где кафе. Сразу же за симпатичной верандой с накрытыми для посетителей столами тянется длинный коридор, похожий на русские сени, только не деревянный, а бетонный, облицованный плиткой. Все двери - а их четыре - детская, спальня, кухня и что-то типа гостиной с телевизором, хотя настоящая гостиная на веранде - расположены по одну сторону коридора.
Домик совсем небольшой. Если сделать дверь на противоположной стене коридора, то она будет вести на улицу. Бельё (простыни, распашонки, пелёнки и ползунки) сушится тут же.
К детям в Индонезии, насколько я успела заметить, какое-то очень правильное и разумное отношение. Детей очень уважают, не кричат и не одёргивают, дают им максимум свободы, но не балуют. Мама готовит еду для посетителей, маленькие дети не мешают - старшая сестричка следит за младшим братиком. Но когда малыш вдруг громко заплакал - мама бросила кухню и побежала к нему.
Вот и в центре батика мы видели только одну мастерицу, которая брала ребёнка с собой на работу. Ну, мало ли что бывает - может, она мать-одиночка и ей необходимо как-то самой зарабатывать? Но это здесь редкое исключение - и правильно. Когда у тебя грудные дети, нечего работать! Нужно заниматься детьми.
Коридор ведёт на задний «хозяйственный» двор, где я увидела мусор, кучку кухонного скарба, связку бамбука и очень худого, как тут водится, петуха. Зато, уж точно, не бройлерный! Перед тем, как выйти во двор, я зашла в туалет - об аскетизме туалетов Явы я могла бы написать целую повесть, но здесь упомяну лишь, что никаких дверей в этом туалете не было, как и бумаги, не говоря об унитазе и раковине - просто дырка размером с грецкий орех в полу, без всякого уклона, узкая высокая ванна и плавающий в ней пластмассовый ковшик, да ещё небольшой (метр в высоту и полтора метра в длину) бетонный выступ, якобы отгораживающий «туалет» от остального жилища. Ничего лишнего - кроме шуток, я в восторге от такого минимализма.
Что меня ещё порадовало в этих домах - кровли. Чаше всего дома кроют черепицей, а красивые деревянные перекрытия под крышей никогда не скрывают, а наоборот, делают их элементом декора, оставляют открытыми и красят, а чаще просто тонируют морилкой или другим прозрачным матовым покрытием, отчего дерево становится ещё красивее.
Да что я с этими перекрытиями! Про национальную культуру, на все лады воспевающую красоту дерева, опять же можно многое поведать - и резная мебель, и двери, и традиционная деревянная скульптура Индонезии разнообразны и корни этих традиций теряются в веках, как и загадки батика. Мы были и в деревне так называемого «деревянного батика». Мы увидели, как работают мастера. Так же, как на ткань, на смешные деревянные фигурки слоников, котиков, птичек или предметы быта - шкатулки, плечики для одежды - слой за слоем наносится воск, который не даёт окрасить определённые участки сложнейшего, мельчайшего рисунка.
Деревня деревянного батика прежде всего поразила меня, опять же, необъяснимым дружелюбием красавиц-мастериц к пятерым назойливым иностранцам, всюду сующим свой нос и почти ничего у них не покупающим.
Спасибо Владимиру Васильевичу Оноприенко за встречу в Джакарте и проводы в Москву;
бапаку Тазбиру за то, что он неустанно нянчился с нами в Джокье;
мастерам батика из мастерских "BATIK SLEMAN" за терпеливое наставничество;
Насте Цыгановой за быстрый и безотказный перевод с индонезийского и обратно в любое время суток;
авиакомпании Etihad Airways за скидку;
посольству Индонезии в Москве - за содействие;
и всем участникам экспедиции:
- Тане Верещагиной
- Лене Уздениковой
- Владу Суровегину
за слаженную компанию.
Важные апдейты: Барак Обама вдруг припомнил новые подробности о своей жизни в Джакарте - ЗДЕСЬ
Поздравления Медведева SBY с 60-летием - ЗДЕСЬ
nika_pavlenko продолжает рассказ о поездке российских художниц и одного художника «по яванский батик» (индекс серии ЗДЕСЬ):
Написать о Джокьякарте - отдельно от батика? О домике Видаянто - отдельно от Джокьякарты и других яванских впечатлений? Легко сказать… Между тем, примерно такие задачи поставил передо мной Михаил Цыганов...
Попробую, но хочу предупредить, что буду многословна и весьма небеспристрастна.
Мои скудные индонезийские наблюдения ограничиваются лишь несколькими точками на Яве - несчастные 10 дней, включая аэропорт, немного Джакарты (о, кстати, в индонезийской столице оказалось полно современной архитектуры, похожей на московскую лужковского периода!) проездом в машине незабываемого Владимира Васильевича Оноприенко (мужественный человек, давно живущий в Джакарте, с мудрым печальным взглядом, слушающий Высоцкого - с первого взгляда стало ясно, что на него можно положиться - что мы и сделали, не откладывая!), поезд от Джакарты до Джокьякарты (напрасно Михаил Цыганов предрекал, что будет поздний час, и в поезде мы будем спать - о, многое мы успели заметить из окна поезда!), центр батика "BATIK SLEMAN" в Джокьякарте (о нём у меня в жж подробно по меткам « ТРЯПКИ & ЯВА), буддийский храм Борободур на рассвете, рынок и несколько улиц в Соло, пляж Парангтритис, отель Видаянто под Джакартой - вот и всё, что я имею в сухом остатке.
Ява. Часть 1. Лица
«Вы только представьте себе: каждый день жить в кратоне среди этих полубогов!» Вальтер Шпис (см. ЗДЕСЬ)
Прежде всего - лица. Такие лица раньше я видела только в книгах об индонезийском батике, которые любила перелистывать не только из-за самого батика, но и из-за присутствия на фотографиях людей. По этой же причине я читаю и журнал Михаила Цыганова. Сказать, что ещё до поездки в Индонезию я видела этих людей во сне - недостаточно. Я грезила ими наяву.
Смуглые лица с кожей разных оттенков - от золотистой охры до жжёной сиены. То матовые, то глянцевые, как две стороны опавших с магнолии листьев. Эти лица весьма разнообразны и по рисунку. Удлинённые, с миндалевидными глазами. Или - треугольные, с острыми скулами. Или - гладкие, овальные, как сливы, с огромными влажными глазами навыкате, как у вола. Или - с низким лбом, близко и глубоко посаженными внимательными любопытными глазами, с большим расстоянием между губами и носом - если вы нарисуете их по моему описанию, у вас, пожалуй, выйдет обезьяна.
Но такое сравнение вам и в голову не придёт, если вы увидите этих людей! Красота именно этого, наиболее распространённого типа, сразила меня сразу - ещё в самолёте. Неизбежное, властное, мощное по силе животного притяжения обаяние и при этом безошибочная человеческая гармония и грация во всём - в манере не отводить глаза при случайной встрече наших взглядов, в точности жестов рук с длинными пальцами, в маленьком, сухом, ювелирно вылепленном птичьем теле, в лёгкости походки, в невесомости рукопожатия, в обнажающей неожиданно розовую дёсну улыбке, в сочетании цветов кожи, одежды и волос, в мягкости речи.
Есть ещё один тип - сравнительно высокий рост (вообще-то, средний рост местных жителей, по моим наблюдениям - около 155 см), довольно светлая, чайного оттенка кожа, пронзительные иссиня-чёрные глаза, аккуратно вылепленные ноздри прямого длинного носа. В отеле обратила на супружескую пару людей этого типа внимание Насти, нашей переводчицы - и она предположила, что это, очевидно, яванцы.
И есть там ещё люди, очень похожие на китайцев - таких много везде, но там этот тип из-за смешения с остальными выглядит как-то очень мягко.
Объединяет разнообразные индонезийские лица только одно - все они, в отличие от европейских, совершенны от природы.
Возможно, это связано и с климатом, и с образом жизни, укладом - живут эти люди просто и «без излишеств». Практически нереально определить возраст местного жителя лет с 30. Иногда кажется, что ему 40 - а выясняется, что 60, и наоборот.
Почти невозможно встретить страдающих ожирением или даже просто полных людей - у подавляющего большинства местных жителей, особенно у мужчин, нет ни грамма лишнего веса. Учитывая плотность населения и небольшой размер жилищ, это так рационально, да ещё в сочетании с их невысоким ростом! Наблюдая за девушками, я отметила, что толстых среди них тоже нет. Изредка слегка полные встречаются среди зрелых по возрасту женщин, а поскольку именно на женщине лежат бразды семейного правления, то это всего лишь вполне оптимальный, как и всё в жизни этих людей, «запас».
У многих в довольно плохом состоянии зубы от отсутствия и дороговизны стоматологических услуг, но даже это не портит лучезарных улыбок, а только прибавляет этим людям обаяния в моих глазах. Я предупреждала о том, что не смогу быть объективной?
Часть 2. Джокьякарта
«А ваянг кулит, музыкальная драма теневых марионеток! О Боже, сколько восхитительно совершенная вещь! …фигуры… Я бы никогда не смог поверить, что оно обладают столь замечательной выразительностью… - все о войнах и сражениях, в которых принцы воюют с великанами или богами». Вальтер Шпис
Джокьякарта… Yogyakarta, Йогьякарта, или Джокья, или Джоджа, или «Чукча» - возможно, Настя будет спорить, но мы с Владом всегда слышали из уст индонезийцев именно это слово, когда речь шла об этом городе, ставшим для меня родным.
Столица султаната, культурный центр, прекрасный старинный город - но разве в этом дело… Хотя, конечно - тут тебе и «Кратон» - дворец султана, и знаменитый театр теней - ваянг.
Театру ваянг около 3 тыс. лет. Впрочем, как мне объяснили, любое зрелище в Индонезии называют "ваянгом".
"Ваянг пурво" - это театр теней. Вот моё маленькое открытие, возможно, и неверное, но мне нравится думать именно так: активные контрастные цвета плоских фигурок кукол, вырезанных из кожи, во время представления иногда видны на просвет в контр-ажуре. Теперь понятно, почему аналогичные фигурки из дерева считаются бутафорскими!
Музыка играется и поётся вживую, но что меня окончательно потрясло и обезоружило - во время представления зрителям можно обходить сцену с двух сторон. Мало того - одинаковое количество скамеек для зрителей со стороны сцены и «за сценой»! Полная открытость и демократия. В каком ещё кукольном театре вы видели что-то подобное? Во время длинного, почти бесконечного спектакля мы с Таней вышли ненадолго на улицу. Нам тут же предложили покурить травы в заботливо выстроенном неподалёку шатре, но мы вежливо отказались - «тида перлу, макаси, бапак». Вообще, отсутствие спиртных напитков в кафе и в супермаркетах мне понравилось, но боюсь, что это имеет какую-то оборотную сторону, незаметную на первый взгляд. Возможно, я ошибаюсь.
Заметила, что в театре практически не было местных - сплошь европейцы - это удивило меня ещё и потому, что до этого мне казалось, что мы - единственные иностранцы в городе. Видимо, жители Джокьякарты не интересуются ваянгом пурво. По крайней мере, не больше, чем жители города Люберцы рождественским вертепом.
Ну, про народный эпос и сюжеты ваянга пурво я вообще рассказывать не буду. Не моё это дело. Кому интересно, найдут информацию в гугле или где угодно [m_tsyganov: кое-что можно прямо ЗДЕСЬ] - театр ваянг - это общее место во всех путеводителях и рекламных брошюрах, как и храм Борободур (или всё-таки БоробУдур? А, неважно - Borobudur). (m_tsyganov: а и так, и так правильно :-)
Часть 3. Борободур
«Теперь, когда я вступил в контакт с яванцами и их невероятно высокой и фантастической культурой, а почти лишился рассудка!» Вальтер Шпис
Храмовый буддийский комплекс Борободур мы посетили, по мудрому совету Михаила, на рассвете. А то, как уверяют они с Настей, днём там очень много народу.
Ну, если днём народу ещё больше - тогда это просто караул! Неизбежная куча разномастного народа стала заметна и нам - правда, в основном, когда стало светать. Паломники? Да нет, скорее - туристы, вроде нас.
А ночью идти от музея к храму было очень романтично - темно… Никаких людей не видно даже в метре от тебя. Пейзаж и силуэт, а точнее - силуэтЫ ступ храма-гиганта едва угадываются, а впереди и вокруг - только свет фонариков и отдалённое разнобойное пение буддийских монахов. Или - это были не буддийские песнопения? У Лены в жж я прочла о них - «пение мулл». И действительно, они звучали подозрительно по-мусульмански, хотя вроде бы и как-то иначе, чем мои любимые молитвы, обычно раздающиеся из усилителей мечетей Джокьякарты. Мы обсудили это позже со всеми участниками экспедиции, но к единому мнению так и не пришли - для меня это пока остается загадкой - кто же это пел в ночи в окрестностях храма, самого большого буддийского памятника на Земле?
Когда фотографии Борободура увидел мой муж Митя (а он архитектор по профессии), то сказал, что он давно знает этот храм по фотографиям и только недавно обречённо подумал, когда в очередной раз увидел Боробудур по телевизору: «Вот место, где я никогда не побываю». Я даже как-то слегка возгордилась.
Это сооружение можно рассматривать как гигантскую книгу для паломников. Три уровня символизируют три сферы местопребываний Будды. По мере обхода каждого яруса можно познакомиться с жизнью Будды и элементами его учения - там куча рельефов, которые мы тупо механически сфотографировали, не особо вникая. Подозрительной мне показалась центральная ступа - в отличие от остальных ступ, у неё отсутствовала верхушка. Архитектурно мне это кажется неоправданным, нарушается общая гармония силуэта, он выглядит от этого незавершённым - куцым и нелогичным. Может, она была разрушена какими-нибудь варварами или землетрясением давным-давно, и все её привыкли воспринимать именно такой, а раньше она была другой - завершённой и полновесной, как другие ступы? Не удивлюсь, если найду этому подтверждение. Впрочем, мало ли что мне кажется. Никакой информации в интернете на эту тему я пока не нашла.
А вообще… На островах Индонезии столько религий, культур, языков, и, как следствие - типов застройки города и храмовых архитектурных сооружений, бытовых укладов, повсюду свои рисунки на ткани, тут тебе и икат, и батик на ткани и дереве, кухня тоже везде разная, а уж музыкальные инструменты, вокал, театральные и танцевальные традиции - это просто бездонный колодец! Чтобы со всем этим богатством культур не то что близко познакомиться, а хотя бы только узнать об их существовании, моей жизни точно не хватит - так что, я решила даже и не дёргаться. Достаточно иногда заглядывать в журнал Михаила Цыганова.
Сейчас я скажу страшную вещь - во дворец султана в Джокьякарте я не ходила! В моём распоряжении было так мало времени, а вокруг были вещи поинтереснее дворцовой роскоши, на которую можно полюбоваться и в книжках. Поинтереснее - для меня, конечно. Вот о них я и расскажу - а перед этим на всякий случай ещё раз публично признаюсь в воинствующем невежестве и субъективности.
Часть 4. Домики
«В Европе люди борются с двадцатью различными мыслями в день, и все равно они недовольны; а здесь над одной-единственной мыслью работают целый день, и даже это кажется здешним людям слишком быстрым. А затем она вспыхивает, яростно сияет…, порождая тысячу взрывов». Вальтер Шпис
Когда едешь на поезде, вдоль путей видишь множество малюсеньких домиков из самых разных неожиданных материалов. Домик дядюшки Тыквы по сравнению с этими «жилищами» - просто верх респектабельности и роскоши! Ведь при маленьком размере, домик Тыквы, как-никак, всё-таки был сделан из кирпичей. А тут… И картон, и солома, и гнилые доски, и обломки шифера, и ржавое железо - всё идёт в дело.
Вспоминаются наши российские захолустные окраины - но там ещё и климат суровый, так что индонезийцы всё-таки в лучших условиях. Тут теплее. К тому же, к чему лишние затраты на жильё в бесконечно разрушаемом наводнениями или землетрясениями месте? Если сказать прямо - многие из домишек сделаны просто из мусора. И это мне очень понравилось, потому что всё вместе это выглядит не лишённым определённого колорита и своеобразного, очень самобытного стиля.
Гуляя по удалённым от «центрального проспекта» улочкам Джокьякарты, я видела похожие домики. Там я успела разглядеть не только мусор. Для этого разномастного, но единого в природной чуткости к красоте народа очень важен цвет. Это ощущаешь сразу и во всём: первым сигналом для меня были икат и батик, но дело не только в них. Одежда и вообще текстиль - самая важная для меня тема, но это отдельный разговор с особым пристрастием…
А вот взять, к примеру, коляски рикш - на каждой из них заботливый весёлый хозяин-водитель пишет название и рисует какую-нибудь нехитрую, яркую и выразительную картинку масляными красками. Например - коляска «Закат», там океан, горы и солнышко, а вот «Сама-сама!» («не за что») - тут целый сюжет. Знакомьтесь, это оно, настоящее народное наивное искусство. Пиросмани отдыхает, да и моя любимая Мария Примаченко при виде такого пира красок пригорюнилась в своей хате.
Да что там одежда и коляски рикш! Вернёмся к домам. Даже зная, что в любой момент их домики может смыть наводнением, эти по-своему самоотверженные (и кто говорит о них, что они ленивы, тот тысячу раз не прав!), трудолюбивые люди неустанно декорируют и красят свои скромные жилища!
Вооружившись красками поярче, они красят одну стену - тёмно-зелёным, другую - лимонно-жёлтым, третью - васильково-синим! Не будет забыт ни красный, ни оранжевый - и так далее. И изнутри, и снаружи дома! И через год обязательно перекрасить - и тогда, о чудо, через какое-то время из-под разъедаемого то ли насекомыми, то ли ящерицами, то ли влажностью или другими особенностями климата бирюзово-синего пробивается розовый или шафранно-жёлый, а из-под кирпично-красного - изумрудно-зелёный. А потом над этим поработают солнце и ветер, и цвета приобретут благородную естественность.
Не думаю, что эта красота запланирована и до конца продумана народными дизайнерами (ведь они не очень любят трещины «кракле», насколько я успела заметить), но прелесть именно в содружестве их творчества с местной природой. А значит - и с богом, кем бы он для них не был. Доверяясь случаю и допуская лёгкую небрежность, эти свободные люди с врождённым вкусом как бы мимоходом создают шедевры интерьерного дизайна, несравненной безыскусной простоты и домашнего уюта. А рядом растут пальмы и азалии, множество глиняных, пластмассовых разномастных горшков и кувшинчиков с цветами выставлены на улицу, тут же бесконечные клетки с птицами и вездесущие велосипеды - новые и облезлые, и скамеечки, креслица, столики - многие из них тоже ярко покрашены. Не забыты и ящички для фруктов - они тоже покрашены в весёлые цвета. Кругом на земле между домами какие-то хорошенькие ржавые ящички с «хоботами» труб.
А ещё, где-то в районе окрестностей батик-центра, я обнаружила загадочные беседки из тростника - то ли для отдыха, то ли для курения, то ли для молитвы, то ли они имеют какое-то другое ритуально-религиозное значение, то ли… Теряюсь в догадках, что же это было. Вход в такую беседку зачастую украшен полузасохшими цветами в горшках. Я вошла в один из таких гостеприимно лишённых двери (как у Окуджавы - «дверям закрытым грош цена, замку цена копейка») домиков, вздохнула, блаженно потянулась, устроилась и немного полежала на плетёной циновке, расстеленной на полу, сказала «тримакаси» невидимому хозяину, как в сказке «Аленький цветочек», и с удовольствием пошла гулять дальше.
Эти прогулки по улицам Джокьякарты и Соло (в Соло мы были совсем недолго, к тому же нашей основной целью были вовсе не прогулки, а изучение рынка батика, но местные узкие улочки вдоль рынка мне понравились не меньше) помогли многое узнать о быте и жизни местных жителей. Да и сами люди предстали передо мной во всём величии души - скромные, гостеприимные, открытые, улыбчивые, тактичные но при этом эмоциональные, они всегда и всюду были рады мне, и никакой пресловутой «восточной хитрости» я в них не заметила. И старалась, по возможности, отвечать им тем же. Например, на радостях бесстрашно пела на улице русские песни типа «щуки-рыбы». Один раз в компании друзей в уличной кафешке, где мы ужинали, специально для Настиного приятеля, с которым она познакомилась во время учёбы на Ломбоке, а второй раз - гуляя в гордом одиночестве. Добрые люди слушали доброжелательно и, вопреки моим опасениям, не пытались меня отвести в полицию. Кажется, мне даже пытались заплатить. Да, и для бапака Тазбира, нашего туристического покровителя, я тоже пела пару раз в отеле. Он сначала пугался, а потом ничего, привык.
Про отель Arjuna-Plaza могу сказать то же самое - это не самый дорогой и фешенебельный отель, но там у нас было всё необходимое, и даже немного больше - двухместные номера с душем и живописно облезлой ванной, в которой мы иногда обнаруживали скорпионов (ни одного скорпиона не пострадало! [m_tsyganov : я все же сомневаюсь, что это были скорпионы :-)]), уютный декорированный простым и красивым природным камнем дворик, по которому по вечерам на равных с нами прогуливались ящерицы и вараны, небольшой бассейн (в котором почему-то любила купаться только я), и, наконец - вкусные и вполне адаптированные к любому вкусу завтраки, не лишённые, однако, особенностей местной традиционной кухни (например, мясо там неизменно было сладким).
А главное, в общем-то, не это - а опять люди. Нам всегда улыбались. С необъяснимым пониманием, терпеливо и радостно выслушивали мои неумелые обращения по-индонезийски (а это было непросто, если учесть, что я постоянно путала индонезийские фразы - и могла, например, вместо «сколько стоит» сказать «я в этом не нуждаюсь», и наоборот). Обслуживали нас быстро и незаметно, не лишая главного и не предлагая лишнего (в этом смысле, для сравнения, я бы вспомнила помпезные обеды в египетском отеле и накрахмаленных красавцев-официантов, которые меня прямо-таки подавляли своим назойливым сервисом и лишали аппетита - ну, и аллах с ними, с египтянами).
Часть 5. Океан
Пляж Парангритис. Про океан, наверное, из-за того, что мы были там совсем недолго, и рассказать-то почти нечего - ну, океан. Ну, красиво. Простор. Кокосы, тенты, запряженные в яркие повозки лошадки в непрозрачных красных и синих полотняных «очках» и отражения всего этого в мокром песке запомнились - красиво, что и говорить, но для глубокого осмысления и проникновения в эту стихию времени оказалось ничтожно мало.
В деревне рядом с пляжем мы зашли пообедать в крошечный уличный ресторанчик на 2 столика. Пока ждали приготовления своего нехитрого заказа, бродили в округе. Те же домики, те же простые открытые люди. Я не стала долго бродить и почти сразу вернулась в ресторанчик, где за столиком сидела голодная Настя.
Об этой семье я расскажу подробнее. Красавица-хозяйка (она же кухарка, она же официантка, она же мама хорошенькой застенчивой девочки и совсем маленького мальчика) разрешила мне посмотреть, как они живут - а живут они, как здесь принято, в том же доме, где кафе. Сразу же за симпатичной верандой с накрытыми для посетителей столами тянется длинный коридор, похожий на русские сени, только не деревянный, а бетонный, облицованный плиткой. Все двери - а их четыре - детская, спальня, кухня и что-то типа гостиной с телевизором, хотя настоящая гостиная на веранде - расположены по одну сторону коридора.
Домик совсем небольшой. Если сделать дверь на противоположной стене коридора, то она будет вести на улицу. Бельё (простыни, распашонки, пелёнки и ползунки) сушится тут же.
К детям в Индонезии, насколько я успела заметить, какое-то очень правильное и разумное отношение. Детей очень уважают, не кричат и не одёргивают, дают им максимум свободы, но не балуют. Мама готовит еду для посетителей, маленькие дети не мешают - старшая сестричка следит за младшим братиком. Но когда малыш вдруг громко заплакал - мама бросила кухню и побежала к нему.
Вот и в центре батика мы видели только одну мастерицу, которая брала ребёнка с собой на работу. Ну, мало ли что бывает - может, она мать-одиночка и ей необходимо как-то самой зарабатывать? Но это здесь редкое исключение - и правильно. Когда у тебя грудные дети, нечего работать! Нужно заниматься детьми.
Коридор ведёт на задний «хозяйственный» двор, где я увидела мусор, кучку кухонного скарба, связку бамбука и очень худого, как тут водится, петуха. Зато, уж точно, не бройлерный! Перед тем, как выйти во двор, я зашла в туалет - об аскетизме туалетов Явы я могла бы написать целую повесть, но здесь упомяну лишь, что никаких дверей в этом туалете не было, как и бумаги, не говоря об унитазе и раковине - просто дырка размером с грецкий орех в полу, без всякого уклона, узкая высокая ванна и плавающий в ней пластмассовый ковшик, да ещё небольшой (метр в высоту и полтора метра в длину) бетонный выступ, якобы отгораживающий «туалет» от остального жилища. Ничего лишнего - кроме шуток, я в восторге от такого минимализма.
Что меня ещё порадовало в этих домах - кровли. Чаше всего дома кроют черепицей, а красивые деревянные перекрытия под крышей никогда не скрывают, а наоборот, делают их элементом декора, оставляют открытыми и красят, а чаще просто тонируют морилкой или другим прозрачным матовым покрытием, отчего дерево становится ещё красивее.
Да что я с этими перекрытиями! Про национальную культуру, на все лады воспевающую красоту дерева, опять же можно многое поведать - и резная мебель, и двери, и традиционная деревянная скульптура Индонезии разнообразны и корни этих традиций теряются в веках, как и загадки батика. Мы были и в деревне так называемого «деревянного батика». Мы увидели, как работают мастера. Так же, как на ткань, на смешные деревянные фигурки слоников, котиков, птичек или предметы быта - шкатулки, плечики для одежды - слой за слоем наносится воск, который не даёт окрасить определённые участки сложнейшего, мельчайшего рисунка.
Деревня деревянного батика прежде всего поразила меня, опять же, необъяснимым дружелюбием красавиц-мастериц к пятерым назойливым иностранцам, всюду сующим свой нос и почти ничего у них не покупающим.
Спасибо Владимиру Васильевичу Оноприенко за встречу в Джакарте и проводы в Москву;
бапаку Тазбиру за то, что он неустанно нянчился с нами в Джокье;
мастерам батика из мастерских "BATIK SLEMAN" за терпеливое наставничество;
Насте Цыгановой за быстрый и безотказный перевод с индонезийского и обратно в любое время суток;
авиакомпании Etihad Airways за скидку;
посольству Индонезии в Москве - за содействие;
и всем участникам экспедиции:
- Тане Верещагиной
- Лене Уздениковой
- Владу Суровегину
за слаженную компанию.
Важные апдейты: Барак Обама вдруг припомнил новые подробности о своей жизни в Джакарте - ЗДЕСЬ
Поздравления Медведева SBY с 60-летием - ЗДЕСЬ