Малая Энциклопедия Сабаха-4: БУНДУ-ТУХАН и КИАУ - ДЕРЕВНИ НА СКЛОНАХ ГОРЫ КИНАБАЛУ
m_tsyganov: suibnecelt продолжает рассказ о "малайзийском Калимантане" ( ИНДЕКС).
"Утро после моей ПРОГУЛКИ по заповеднику Кинабалу выдалось ясное и солнечное:
Настало время вспомнить о главной цели моего путешествия: увидеть деревни, где сто лет назад Альберт Грубауэр сделал фотографии, которые потом подарил нашему музею. Судя по карте, у вершины Кинабалу находятся две такие деревни: Бунду-Тухан и Киау. На карте казалось, что от входа в заповедник до первой из них не такое уж большое расстояние, и я решила пройти этот путь пешком.
Но когда начался спуск вниз, я поняла, что расстояния в горах не следует измерять привычными равнинному жителю мерками. Передо мной встал выбор: звонить таксисту, с которым успела познакомиться накануне, или попробовать автостоп. Я выбрала второе, но повторять это в чужой стране, да ещё в такой глуши, никому не советую.
Бунду -Тухан сто лет назад на музейных фотографиях - это бамбуковые хижины, крытые пальмовыми листьями, и люди в набедренных повязках. Современный Бунду Тухан - культурный центр местного значения. В 1956 году здесь был основан католический приход. С одним из основателей, братом Бенедиктом, меня познакомили. Вот он, слева.
Брат Бенедикт приехал сюда из Нидерландов вместе со священником и живет здесь уже 54 года. Он в совершенстве овладел местным языком и пользуется большим уважением среди местных жителей. Бунду-Тухан он застал примерно в том же виде, что и на старых снимках. Члены его миссии стали первыми европейцами, которым разрешили поселиться в этом районе при условии, что они будут способствовать его развитию. И так и случилось: после появления миссии здесь были построены дороги, школа, больница, приют, дом престарелых. Не удивительно, что в этом районе много католиков. Среди молодого поколения в Бунду-Тухан многие свободно говорят по-английски: выучились, общаясь с волонтерами в воскресной школе.
Если честно, то это - католическая церковь возле КК, по дороге на Пенампанг, однако форма крыши характерная. К сожалению, в Бунду-Тухан на выразительные католические фотографии не было времени.
Брат Бенедикт и сам увлекается фотографией и хранит большой архив снимков, которые сделал в деревне в разные годы. Сейчас Бунду-Тухан не узнать, бамбуковых хижин больше нет, люди стали жить лучше и многие могут позволить себе добротные дома с цинковыми крышами. Выпив чашку кофе, я прощаюсь с братом Бенедиктом и иду прогуляться по деревне.
Рыночная площадь:
На крыльце многих домов можно увидеть вакиды. Их здесь делают до сих пор и берут с собой, когда идут в лес. Этот ещё не готов, у него нет лямок:
Тем временем вершина Кинабалу начинает кутаться в подозрительно темные облака, …
…слышится гром, а мне ещё надо успеть в Киау.
Ещё в хостеле Байю я видела подробную карту местности, из которой узнала, что Киау - это не одна, а по меньшей мере три деревни: Киау-Сату (Киау Один), Киау-Табури и Киау-Нулух.
Мне нужно в самую старую и самую дальнюю и труднодоступную из них - Киау-Нулух. Как сообщает указатель на повороте, 8 километров. По горной дороге, плавно переходящей из асфальтовой в грунтовую, да ещё когда собирается гроза, это не просто восемь километров.
Похоже на хлебное дерево, но плоды мелковаты, наверное:
Дорога вьется мимо рисовых и ананасовых полей, жилья нет, только временные хижины, где владельцы поля живут в сезон земледельческих работ.
Мне встретился человек с парангом на поясе. Он любезно разрешил себя сфотографировать:
Школа в Киау-Сату:
В сущности, у всех есть мобильники… думаю, это скорее пережиток прежнего уровня развития цивилизации, чем полноправный её представитель.
Асфальт в какой-то момент заканчивается. После дождя до Киау-Нулух может доехать только внедорожник, обычные автомобили застревают в грязи. На мое счастье, именно внедорожник меня и подвез. Дорога упирается в горный склон:
На склон карабкаются дома, которые куда ближе к традиционному типу, чем те, что мы видели в Бунду-Тухан. И вакиды тоже здесь есть - висят у окна:
По счастливому стечению обстоятельств, в Киау-Нулух я оказалась в доме Мики:
Он знаток местной старины, на принадлежащем ему участке леса организует экологические лагеря для туристов. В его доме хранится много предметов традиционного кадазан-дусунского быта - на продажу.
Заплечные корзины разных видов:
Вот и сам Мики, демонстрирует веялку для риса:
Здесь живет Бернард, мой спаситель, который подвез меня до Киау-Нулух, познакомил с Мики и позволил переждать у себя ливень.
Его супруга Мэри занимается организацией в Киау home-stay. Это означает возможность пожить в деревенском доме вместе с местной семьей, познакомиться с их образом жизни и занятиями. Стоит ненамного дороже обычного хостела, но гораздо интереснее.
Бамбуковый стаканчик с самодельным рисовым алкоголем тапай, которым меня угостили:
Когда кончился дождь, Бернард отвез меня к автобусной остановке на шоссе, но автобус на Кота-Кинабалу так и не пришел. Уже начинало темнеть, когда один проезжавший мимо водитель сжалился надо мной и согласился отвезти меня до города за вполне умеренную, учитывая обстоятельства, плату.
Харрис живет в Киау, его жена преподает в школе английский. Он привез из КК свою знакомую и собирался домой, но специально ради меня снова поехал в город, в темноте, по горному серпантину. Мы прекрасно поговорили, пока ехали, и обнялись на прощание. Спасибо, Харрис! Спасибо, Сабах!
Напоследок местная корова, сфотографированная из окна автомобиля по дороге из Киау-Нулух.
Окончание (пока?) следует
"Утро после моей ПРОГУЛКИ по заповеднику Кинабалу выдалось ясное и солнечное:
Настало время вспомнить о главной цели моего путешествия: увидеть деревни, где сто лет назад Альберт Грубауэр сделал фотографии, которые потом подарил нашему музею. Судя по карте, у вершины Кинабалу находятся две такие деревни: Бунду-Тухан и Киау. На карте казалось, что от входа в заповедник до первой из них не такое уж большое расстояние, и я решила пройти этот путь пешком.
Но когда начался спуск вниз, я поняла, что расстояния в горах не следует измерять привычными равнинному жителю мерками. Передо мной встал выбор: звонить таксисту, с которым успела познакомиться накануне, или попробовать автостоп. Я выбрала второе, но повторять это в чужой стране, да ещё в такой глуши, никому не советую.
Бунду -Тухан сто лет назад на музейных фотографиях - это бамбуковые хижины, крытые пальмовыми листьями, и люди в набедренных повязках. Современный Бунду Тухан - культурный центр местного значения. В 1956 году здесь был основан католический приход. С одним из основателей, братом Бенедиктом, меня познакомили. Вот он, слева.
Брат Бенедикт приехал сюда из Нидерландов вместе со священником и живет здесь уже 54 года. Он в совершенстве овладел местным языком и пользуется большим уважением среди местных жителей. Бунду-Тухан он застал примерно в том же виде, что и на старых снимках. Члены его миссии стали первыми европейцами, которым разрешили поселиться в этом районе при условии, что они будут способствовать его развитию. И так и случилось: после появления миссии здесь были построены дороги, школа, больница, приют, дом престарелых. Не удивительно, что в этом районе много католиков. Среди молодого поколения в Бунду-Тухан многие свободно говорят по-английски: выучились, общаясь с волонтерами в воскресной школе.
Если честно, то это - католическая церковь возле КК, по дороге на Пенампанг, однако форма крыши характерная. К сожалению, в Бунду-Тухан на выразительные католические фотографии не было времени.
Брат Бенедикт и сам увлекается фотографией и хранит большой архив снимков, которые сделал в деревне в разные годы. Сейчас Бунду-Тухан не узнать, бамбуковых хижин больше нет, люди стали жить лучше и многие могут позволить себе добротные дома с цинковыми крышами. Выпив чашку кофе, я прощаюсь с братом Бенедиктом и иду прогуляться по деревне.
Рыночная площадь:
На крыльце многих домов можно увидеть вакиды. Их здесь делают до сих пор и берут с собой, когда идут в лес. Этот ещё не готов, у него нет лямок:
Тем временем вершина Кинабалу начинает кутаться в подозрительно темные облака, …
…слышится гром, а мне ещё надо успеть в Киау.
Ещё в хостеле Байю я видела подробную карту местности, из которой узнала, что Киау - это не одна, а по меньшей мере три деревни: Киау-Сату (Киау Один), Киау-Табури и Киау-Нулух.
Мне нужно в самую старую и самую дальнюю и труднодоступную из них - Киау-Нулух. Как сообщает указатель на повороте, 8 километров. По горной дороге, плавно переходящей из асфальтовой в грунтовую, да ещё когда собирается гроза, это не просто восемь километров.
Похоже на хлебное дерево, но плоды мелковаты, наверное:
Дорога вьется мимо рисовых и ананасовых полей, жилья нет, только временные хижины, где владельцы поля живут в сезон земледельческих работ.
Мне встретился человек с парангом на поясе. Он любезно разрешил себя сфотографировать:
Школа в Киау-Сату:
В сущности, у всех есть мобильники… думаю, это скорее пережиток прежнего уровня развития цивилизации, чем полноправный её представитель.
Асфальт в какой-то момент заканчивается. После дождя до Киау-Нулух может доехать только внедорожник, обычные автомобили застревают в грязи. На мое счастье, именно внедорожник меня и подвез. Дорога упирается в горный склон:
На склон карабкаются дома, которые куда ближе к традиционному типу, чем те, что мы видели в Бунду-Тухан. И вакиды тоже здесь есть - висят у окна:
По счастливому стечению обстоятельств, в Киау-Нулух я оказалась в доме Мики:
Он знаток местной старины, на принадлежащем ему участке леса организует экологические лагеря для туристов. В его доме хранится много предметов традиционного кадазан-дусунского быта - на продажу.
Заплечные корзины разных видов:
Вот и сам Мики, демонстрирует веялку для риса:
Здесь живет Бернард, мой спаситель, который подвез меня до Киау-Нулух, познакомил с Мики и позволил переждать у себя ливень.
Его супруга Мэри занимается организацией в Киау home-stay. Это означает возможность пожить в деревенском доме вместе с местной семьей, познакомиться с их образом жизни и занятиями. Стоит ненамного дороже обычного хостела, но гораздо интереснее.
Бамбуковый стаканчик с самодельным рисовым алкоголем тапай, которым меня угостили:
Когда кончился дождь, Бернард отвез меня к автобусной остановке на шоссе, но автобус на Кота-Кинабалу так и не пришел. Уже начинало темнеть, когда один проезжавший мимо водитель сжалился надо мной и согласился отвезти меня до города за вполне умеренную, учитывая обстоятельства, плату.
Харрис живет в Киау, его жена преподает в школе английский. Он привез из КК свою знакомую и собирался домой, но специально ради меня снова поехал в город, в темноте, по горному серпантину. Мы прекрасно поговорили, пока ехали, и обнялись на прощание. Спасибо, Харрис! Спасибо, Сабах!
Напоследок местная корова, сфотографированная из окна автомобиля по дороге из Киау-Нулух.
Окончание (пока?) следует