Где купаться в Индонезии или остров Гили Нанггу
Мы любим просыпаться под шум прибоя, когда солнце светит прямо в глаза, любим когда рядом с домом есть хороший риф и в бирюзовой воде бурлит тропическая жизнь. Так вышло, что удобнее было начать знакомиться со страной с Бали. В поисках хорошего пляжа только и оставалось, что бежать на восток без оглядки!
40 отборных картинок под катом.
Вся южная часть острова - один большой комок асфальта, дорогих отелей и выхлопных газов, строго ориентированный на круглосуточный отжим денег у иностранных граждан, тут без шансов. К сожалению, люди всегда стараются превратить любое место с девственной природой в туристический аттракцион, так происходит со всеми некогда уникальными местами годными к туризму.
Когда весело и радостно говорят, что Паттайя была бедной рыбацкой деревней, а сейчас туда чуть ли не чартеры летают, мне всегда становится грустно, ведь ни я ни вы туда не успели, а красота и уникальность безвозвратно ушли. Как до этого в Гоа, на Тао, в Сиануквиле или Паглао... Долго нудеть не планировал, просто это было необходимо проговорить для понимания нужной нам атмосферы и общей мотивации так далеко ехать.
Не хочу никого обидеть, но я не знаю, чем это место так будоражит мозг наших людей. Полагаю, это мода. Единственный профит - волны, но черт побери - аэропорт, город, пробки и пляж никак не укладываются в моей голове. Еще может быть духовность местных, но надо четко помнить, что это избалованный австралийскими долларами и рублями заповедник, имеющий мало общего с остальной страной. Вулканы? Тоже мимо, это на Яву или Сумбаву. Главное - не стесняться разрушить придуманный образ и признаться в этом хотя бы самому себе.
Балийский индуизм хорошо известен своими ритуалами подношения, которые призваны сохранить гармонию между миром богов и людей. И как бы вам об этом красиво не рассказывали, не позволяйте местным таксистам наглеть и задирать цену. Портовый водила с балийским именем Ваян радостно сообщал мне, что может позволить себе воспитывать сразу троих детей. По большей части ценовую политику задают австралийцы, отсюда до Дарвина всего пара-тройка часов лету.
Бали это уже южное полушарие и вода в раковине, согласно легенде, закручивается в обратном направлении, нежели в северном полушарии. Пробовал, дважды получалось в обратном нашему, с точки зрения физики опровергнуть-доказать не могу.
Общее ощущение - в Индонезии грязно, в дальних провинциях очень грязно. Плюс ко всему, на Ломбоке и восточной Яве мужчины мусульмане повсеместно курят местные дешевые сигареты, очень вонючие, абсолютно не стесняясь делать это, например, в автобусах, тут же бросая окурки на пол. На вкус табак очень крепкий, ради интереса выкурить одну сигарету полностью я не смог.
Заинтересованный этим бредом читатель наверняка захочет задать вопрос, какого же черта мы тут делаем? На фото портовый зал ожидания, пирс бухты Паданг, Бали. Мы держим курс в сторону мусульманского острова Ломбок, в порту все очень по-индонезийски и вполне себе самодостаточно - промышленный кондиционер, мусор, замызганный туалет и табачный дым.
Если в балийской бухте нет волн и есть песчаный пляж, то обязательно стоят лодки. В путеводителе про бухту и дайвинг рядом были неплохие отзывы, внешне совсем не впечатлило. Над островом постоянно висела густая белая пелена, надеюсь при солнце тут приятнее. Тем временем, обещанный час до парома плавно превращается в полтора, а потом и в два. За это время я успел почти все в этой жизни - перезнакомился со всеми местными помогалами (каждый второй навязывал какие-то безумные трэки и цены, от Суматры до Ириан Джая) и лично пообщаться со всеми портовыми торговками, одной удалось разжалобить нас на пакет чипсов.
Лучшие места на пароме - второй этаж с видом в сторону Бали, тут не накурено, обдувает ветер и возможно будет шанс увидеть солнце, падающее за вулкан.
Порт производит удручающее впечатление, как и любой другой. Детали пирса и парома, регулярно соприкасающиеся с морской водой, быстро покрываются толстым слоем ржавчины, как артефакты погибшей цивилизации. Все это вместе нагнетает постапокалиптическое настроение и легкий ужас от осознания того, в какую дыру мы пытаемся забраться. А вода тут бирюзовая.
Она меня в первый раз обманула, но потом руководствуясь железным "ни капли русской земли врагу" (с) я твердо рубил с плеча "гив ми рил блади чип прайс" и иногда "уан долла нот факин мо", но реже. Не смотря на подлый обман, совесть бабулю совсем не терзала, до самого отплытия она, как породистый рысак, скакала по лестницам через две ступеньки, да еще при этом раздавала сдачу и открывала бутылки одной рукой. А ведь могла стать успешным водителем маршрутки, не хватало бы только блатной индонезийской музыки.
Островное расположение и развитое паромное сообщение вместе не слабо стимулируют развитие любительской и спортивной рыбалки в стране. Несколько часов держал телевик наготове, стремясь первым запечатлеть скупые рыбацкие слезы счастья, но так и не дождался трофеев.
Любой квалифицированный рыболов знает, что ловля троллингом - одно из наиболее перспективных и уловистых направлений рыбалки, но сегодня спортсменам-рыболовам катастрофически не везло. Тем не менее, я рассматриваю многочасовое выступление сборной команды парома как результативное - пару раз добыча ускользала из рук в самый последний момент.
Обещанные все тем же билетным кассиром три часа перехода растянулись на все шесть, день подходил к концу, а я все никак не мог простить себе три бабушкины булочки за 100000 рупий и продолжал корить себя. Перед самым закатом показался балийский красавец Агунг, что немного подняло настроение. Потом мы пересекли линию Уоллеса, которая служит воображаемой границей между природными зонами Азии и Океании. В Океании прежде не был, по этому случаю я решил начать жить заново и впредь не давать всем спуска, принципиально торгуясь за каждую потраченную рупию.
Обычно народ восходит на вершину за полторы сотни с завтраком. Но мы то с вами уже знаем, что за эти деньги можно нанять четырех мускулистых перцев с Ломбока и новенький, только что позолоченный, переносной двухместный трон.
Уже в полной темноте паром причалил в ломбокский порт Лембар. Индонезийцы-мусульмане, которые все шесть часов глушили арак и слонялись по парому пошатываясь, бодро повскакивали на свои байки и умчались в ночь по направлению на север острова. На выходе с пирса на корточках сидел скукоженный индонезиец и смачно прихлебывал кофейную жижу, что-то типа нашего 3 в 1. Услышав про деньги, выбросил кофе и в 15 минут срастил нам маленькую рыбацкую лодку до Нанггу.
Те, кто погружался ночью в тропических морях, поймут меня с полуслова. Весь этот час я с азартом пытался поймать ярко фосфорицирующие частички планктона, моментально уходящие сквозь пальцы вместе с морской водой. Низкая двухместная лодка позволяла опустить руки в теплые волны и блаженно кайфовать. Ночное море потрясающе красиво!
По приезду, естественно, никто не встречал. Рыбак заглушил мотор и лодка плавно ткнулась носом в коралловый песок. Спрыгнув, как Джек Воробей, немного мандражируя, я пошел на свет куда-то ближе к центру острова. Весь персонал собрался в ресторанчике и увлеченно дулся в карты - на острове жила только одна пара, которая уезжала рано утром и наше появление для всех стало абсолютным сюрпризом. "Пожалуй, поесть сегодня уже не получится, сэр".
Кто знает, может лучше и бронировать заранее место спячки, а может и не стоит. В случае отказа можно было посмотреть соседний остров Кеддис или спать на диком пляже под звездами, что тоже само по себе не плохо.
Пообщались, поселились, открыли пару бутылок Бинтанг... А жизнь то налаживается! Вот так мы и стали ненадолго бюджетными робинзонами.
Утренняя прогулка по тонкому слою вулканического песка, намытому океаном на обычный коралловый. Две-три хороших волны и следов уже не видно, песок опять черный. После пасмурной балийской погоды это место совершенно точно казалось раем.
Человек с тонкой душевной организацией воспринимает мир иначе. Он более уязвим, чувствителен и восприимчив. Он будет часами рассматривать то, мимо чего пройдут все остальные, находя в объекте своего наблюдения непередаваемое очарование. Его легко обидеть, потому что он эмоционален сверх меры, но эти же сильные эмоции помогут ему лучше понять или прочувствовать то, что другим не доступно (c)
Та-тадам-тататататата-тадам, внезапно приехала лодка со снорклерами. Интересующийся читатель всегда должен помнить, что брать с собой бикини в мусульманскую Индонезию это как палку докторской колбасы в кошачий питомник, а купание голышом совершенно точно может привести к непредсказуемым последствиям.
Местные добродушны, но почему им не купается в километре от нас, а только принципиально в паре метров? Мужественно принимаю огонь на себя, отвлекаю местных камерой и вот мы уже пришли большой компашкой прыгать с пирса.
А не гимнаст ли это? Не снимая пиджака парирую - не гимнаст! Чуть позже привезли еще лодку индонезийцев-снорклеров и пару европейских бабушек в ресторан. Отныне баланс сил добра и зла на острове нарушен.
Тыц!
Тыц тыц!
Тыдыц! Ему бы в Дю Солей!
Спокойствие! Пацантрэ играэ!
В Индонезии проживает почти 230 миллионов мусульман и всего около 4 миллионов индуистов с Бали. Таким образом, это самая большая мусульманская страна в мире.
В это трудно поверить, но рядом на острове Ломбок, чуть повыше в горах, ночная температура легко может упасть градусов до пяти. Казалось бы, экватор! А нет, Индонезия полна сюрпризов.
Давно зреет вопрос, а как в мусульманских провинциях с крепким алкоголем? Употребляют ли эти добрейшие парни? На мой взгляд, индонезийский арак сугубо для местных любителей, запах похуже турецкой анисовой водки. Местное вино отвратительно, пиво Бинтанг также не особо впечатляет. Есть еще местная бражка, называется туак, по слухам встречается в районе Тобы и на Калимантане, тут не видели.
Практически полное отсутствие правового поля и других сдерживающих факторов породило неслыханный уровень насилия и беспредел деструктивных сил. Вектор зла нарушил гармонию не только на острове Нанггу, но затронул и весь остальной мир!
Постапокалиптический пирс на пенопластовой основе и досках легко простоит еще лет сто. Внимательный читатель конечно же отметит для себя, что именно с этого пирса прыгали те милые господа. Примерно через час они уплыли и мы опять остались одни.
Ловить рыбу на рифе тут не запрещено. Часто можно встретить оборванные сети, запутавшиеся в коралловых садах или того, что от них осталось.
Экватор. Какие-то елки. Шел третий день нашего путешествия по Индонезии. Как удивителен это мир, черт побери!
Бунгало с полотенцем на втором этаже - наш дом, окна выходят на восток и утром светит солнце. Внизу под бунгало - маленькая беседка и душ. Все здесь насквозь пропитанно солнцем и морским воздухом. Комнаты светлые, из мебели только старый комод и огромная кровать с балдахином.
Никто и не подозревает, что к вечеру море уходит метров на тридцать, обнажая зеленые водоросли и морских ежей. Это, конечно, не Панганские отливы, когда до моря можно идти добрые метров триста, но пляж ощутимо преображается.
Счастье есть!
Морские звезды не загоряют на коралловых пляжах, но иногда их выбрасывает прибоем. Это голубая линкия, может жить на глубинах до 60 метров.
В продолжение темы морских животных. Моллюска сожрал алчный триггер-спинорог, а ракушку подхватил океан и вынес на берег с прибоем.
Под вечер вода уходит и можно попробовать обойти остров по кругу, вполне хватит двадцати минут.
Жалкая попытка скопировать рекламный постер из корпоративного журнала AirAsia. Пусть читателя не смущает картинка, с Индонезией она не имеет очень мало общего и является исключением. Хорошие купальные места в центральной части страны можно пересчитать по пальцам. Северная Суматра, Сумбава, Ириан Джая - не шутки, не везде гостеприимно и комфортно.
Бывало, встанешь утром, выйдешь на балкон, а там пальма растет о океан. А бывало, выйдешь - темно, холодно, высота 1500 и толпа частично опрятных местных смолит индонезийскую махорку, а то и вовсе песни поют.
Всем привет!
Под камнем живет целое стадо огромных крабов. Вечерний свет с этой стороны острова должен быть очень хорош!
После того, как дважды обойдешь остров по кругу, становиться скучно и хочется скорее ехать смотреть что такое водопады, вулканы и мусульманская глубинка. Терпи, читатель, скоро пойдет качественный фотоматериал!
Сильно подозреваю, что черный песок это раздробленная водой и ветром лава. Выглядит как обычный сибирский чернозем, ничего особенного.
А потом мы уехали и красивые пляжные картинки кончились. Далее были и северные гили (нельзя такое устраивать на коралловых островах, их попросту жалко), Ломбок, весь Бали по кругу и восточная Ява, но больше таких роскошных пляжных мест не встретили.
Рядом есть очень крутой остров Кедис, про него вообще отчетов нет, по видам там примерно также, плюс живые регенерированные кораллы - в наше время это уже почти редкость! Рядом с Нанггу и чуть ближе к Ломбоку был плавучий домик, можно было жить в хижине на бирюзовой воде, чем не мечта?
Не стесняйтесь делиться хорошими местами! Спасибо что дочитали!