Хребет Винд Ривер в Ваиоминге - поход 2011
В этот год мы впервые решили пойти в новый для всех район, а именно - Хребет Винд Ривер в Вайоминге (Wind River Range, or The Winds, Wyoming). И естественно выбрали наиболее популярный маршрут Titcomb Lakes, ибо весь интернет соглашался, что он - один из самых красивых.Надо сразу отметить, что 2011 год был очень снежным и очень поздним, видимо, как результат тихоокеанского Эль Ниньо (или уже была Ла Нинья? по части снега и то, и другое означает - МНОГО). Конечно, в Вайоминге было не так ужасно, как у нас на Северо-Западе, где лето запоздало на месяц, если не на все полтора (в результате чего грибы так и не успели вырасти, а ягоды - дозреть). Но все-таки снежники даже в августе были на каждом шагу, что конечно придавало прелести фотографиям, но иногда мешало попасть из пункта А в пункт Б (некоторые снежники были слишком крутые, а кошки было тяжело тащить, и мы взяли микроспайки, которые гораздо хуже держат).
Другая проблема выбранного нами района является перманентной, от года не зависит: там весьма большие высоты. Большие не для профессиональных альпинистов, а для нас - не очень молодых и не очень здоровых городских жителей. Наш поход начинался сразу с 3 км по высоте, и дня 4 мы провели на высотах более 4 км. Плюс к высотам - сухой воздух и яркое солнце, все вместе в наиболее мягком варианте дает головные боли, кровотечения из носа, легкую горняшку и утренние отеки морды лица. А в плохом варианте - обострения всего, что может у вас обостриться, включая дурной характер, ибо ничего так не способствует раздражительности, как головная боль в сочетании с сильно тяжелым рюкзаком. Кстати о рюкзаках: нас пошло 7 человек, включая 9 летнюю дочку нашего лидера, дней было 7 полных и два - половинных, так что тащили довольно много еды. Правда, большая часть была сухой (типа "просто добавь кипятка и подожди 10 минут"). Но все равно, рюкзаки были по 20-25 кг, что в общем многовато. Я еще прикупила вайомингскую лицензию на ловлю рыбы (100 долларов на неделю), и взяла удочку, блесны, сковородку и масло, но это все вместе весило наверно около 1.5 кг. И конечно, рыбалка стоила всех этих затрат. Должна сказать, что помимо ловли рыбы, необыкновенно здорово просто наблюдать рассветы над очередным озером.
По утрам я сплю плохо, проснуться в 6 не составляет труда, а потом вылезаешь из палатки в утрений сумрак, тишину, срочно утепляешься, хватаешь фотоаппарат, удочку и бежишь к озеру. Форель клюет совершенно загадочным образом: например, только пока солнце не встало, или наоборот, полчаса после того, как солнце встанет, общей закономерности нет, надо просто быть на месте, когда начнется клев. А пока клев не начался, сидишь на камне, смотришь, как светлеет небо, меняются краски, поднимается туман, в общем, я не Бунин, чтобы стараться это описать, но когда дома хочется помедитировать, достаточно вспомнить какое-нибудь утро в горах, и делается хорошо.
Ладно, перейдем к краткому описанию похода по дням.
Летели мы до Солт Лэйк Сити (Salt Lake City, Utah), прилетели в пятницу поздно вечером, рентнули 2 машины и заселились в самый дешевый из аэропортовских отелей. А рано утром в субботу - по коням, и часов через 5, около часу дня доехали до городишки Пайндэйл (Pinedale), так сказать "ворот" всего района. Там закупили газ для примусов и анти-медведин, с собой на самолете их не привезешь. Вообще день заезда - дикая суета, надо спешить, ибо мы обычно еще стараемся в этот же день пройти хоть сколько-то по маршруту. Маршрут начинался на Элкхарт - здоровенной парковке на сотни машин, куда ведет единственная в горах асфальтированная дорога (все остальные маршруты начинаются с гравиек, некоторые из которых просто кошмарны). Вышли на тропу, совершенно ломовую, телега проедет, и сразу вверх, правда подъем был мягкий, но горняшка начала валить народ сразу. Однако сразу пошли белые грибы, что здорово воодушевило (по крайней мере, нас с подругой). К 7 вечера с некоторым скрипом добрались до озера Миллер, где я долго и совершенно безрезультатно пыталась вечером поймать хоть какую-нибудь из весело прыгающих кругом форелек.
В воскресенье утром всем стало полегче, и мы уже гораздо шустрее двинулись дальше, к знаменитой обзорной точке "Артист Пойнт" ("артист" в значении "художник"). Хребет Винд Ривер очень красив: светлые граниты, во время последнего оледенения вылизанные и выгрызенные ледниками в величественные стены, башни и шпили, а между ними многочисленные озера неземной красоты. Лес растет примерно до 3.5 км по высоте, снизу на 3-х км - густые сосняки и ельники (здесь много разных видов хвойных), которые постепенно становятся все разреженней и меньше ростом с увеличением высот. А на 4 км - уже сплошные альпийские луга, бурно цветущие коротким летом, и заросли карликовых ив там, где течет вода. С Артист Поинт открывается вид на весь хребет, правда, когда мы туда дошли, над хребтом гуляли грозы, создавая очень мрачную картину.
Похоже, что нам повезло, если бы мы дошли до основного хребта на день раньше, то нас бы здорово промочило, продуло и напугало молниями. Мы встретили пару, которая сбежала сверху вниз от дикой грозы, они были под очень сильным впечатлением. Грозы, особенно во второй половине дня, вообще характерны для этого района, и это надо учитывать в планах (может понадобиться пересидеть пару часов, переждать). К вечеру мы добрались до озера имени Сенеки, и все долго гадали, тот ли Сенека, философ ли, или какой-нибудь местный ковбой. Там уже рыбка ловилась, и мне резко получшало.
В понедельник мы добрались до самой красивой и самой людной части нашего маршрута: Островного Озера (Island Lake). Само озеро здоровущее, и необыкновенно красиво расположено на фоне основного хребта, а вокруг знаменитые пики Слоновья Голова, Фримонт и прочие.
На озере полно мест для стоянок, но они обычно все заняты. Дело в том, что это озеро находится в центре очень популярного района, если там устроить базовый лагерь, то от него можно ходить в дневные выходы в десяток интересных мест, не таская при этом большие рюкзаки. Плюс до этого озера можно добраться на лошадях за один длинный день, а значит, можно заказать доставку грузов у местных ковбоев. Стоит это не ахти как дорого, и мы как-нибудь обязательно попробуем так и организовать путешествие - чтобы все тащили лошади и мулы, а мы бы шли себе налегке. Однако в походе 2011 страшная популярность Островного Озера побудила нас идти дальше наверх, в долину озер Титкомб, на высоты более 4 км.
Долина Титкомб очень велика, два основных озера Титкомб тянутся по крайней мере на 5 км, а вокруг скальные пики, все покрытые снежниками. Есть и еще пара озер, они лежат в верхнем ярусе, на верхней ступеньке долины, обычно большая часть туристов и не подозревает об их существовании, хотя на карте они естественно показаны, но с нижних озер видны только крутые осыпи. Вечером в долине дул дикий ветер, такой, что казалось, наши навороченные супер-пуперные палатки вот-вот не выдержат и порвутся. Ветер выдувал последние капли тепла, пришлось напяливать на себя все имеющиеся штаны, кофты и куртки, чтобы хоть как-то функционировать. Костер жечь было не из чего (нет леса), для примусов с трудом удалось найти какую-то глубокую щель в скале, где ветер ослабевал. Мы стояли на перемычке между двумя основными озерами, в каком-то распадке, за ветроломными стенками, построенными до нас многочисленными туристами, но от ветра ничего не помогало, а растяжки палаток пришлось укреплять горами камней. Но зато ветер размел остатки былой непогоды, и было ясно, с потрясающим закатом.
А ранним утром во вторник наш лидер решил в одиночку сбегать на пик Фримонт. Все же остальные собрались пойти в верховья долины, и подняться на самый низкий из тамошних перевалов, Бонни Пасс. Утро было роскошное, ясно, ветер закончился, полная благодать.
Но наши планы насчет перевала накрылись, как только мы дошли до верховьев долины и осознали, что на перевал ведут очень крутые снежники. Время шло к 2-м дня, до перевала оставалось около 2-х часов по крутизне, и мы решили туда не ходить, а просто тихо посидеть на очень красивой морене, сделать обед, поболтаться.
Очень здорово отдохнули, а около 4-х часов появился наш лидер. На Фримонт он залез очень успешно, и теперь собрался все-таки залезть на Бонни Пасс со своей женой, несмотря на позднее время и грозу, которая как раз появилась сбоку от долины. Не буду вдаваться в подробности о том, почему это решение меня не вдохновило. В общем, мы все, взявши с собой их дочку, отправились обратно в наш лагерь, по дороге залезли на верхние озера, а вечером я поймала здоровенную золотую форель, счастье-счастье. Поход на Бонни Пасс тоже завершился удачно, они туда долезли, вернулись в лагерь часа через два после полной темноты, около 10 вечера, так что все обошлось.
Среда была пожалуй самым тяжелым днем во всем походе - нам надо было добраться до Верхнего Джинсового (?) Озера (Upper Jean Lake), а это около 17 км по пересеченке, с одного хребтика на следующий, и так весь день. Лагерь мы разбивали уже совсем вечером, нам едва хватило светлого времени, чтобы поставить палатки.
Все очень устали, а у одного из наших товарищей резко началось обострение какой-то хронической болячки. Из этого обострения он вылез только после окончания похода. Зато утро на Верхнем Джинсовом Озере было удивительно прекрасно, тихое, прозрачное, кристальное. А как там ловилась форель! Полный караул, заброс - рыба, ловишь сковородками (4 рыбы на сковородку, 7 человек могут съесть примерно 3 сковородки).
Четверг был сравнительно легким - примерно полдня мы добирались до Вершинного Озера (Summit Lake), где разбили базовый лагерь. А в пятницу мы пошли в радиалку без рюкзаков на Озеро Головорезов (Cutthroat Lake, имеется в виду форель-головорез, катик), где действительно была отличная рыбалка.
В субботу мы начали резко спускаться вниз, шли довольно долго, и по дороге нас сильно задерживали многочисленные белые грибы. А дальше возникла проблема: в воскресенье, нас ожидал совершенно дурацкий, хоть и последний, кусок маршрута на 12 км: сначала спуск на 700 м вниз в глубокий каньон по очень плохой и крутой тропе, а потом подъем на те же 700 м к парковке Элкхарт, где у нас были оставлены машины. А тут еще больной в группе, которому лучше не делалось, а только хуже. К счастью, субботним вечером нам пришел в голову другой вариант окончания похода: выйти на гравийную дорогу, которая находилась всего в 7 км и без крутых спусков-подъемов. Туда наш большой обещал дойти. И мы заказали автобус на вывоз нашей группы, такой сервис есть в Пайндэйле, сравнительно недорого ($180 в нашем случае), а мобильная связь к счастью вполне работала на нашей субботней стоянке, ура технологиям! Так что все закончилось благополучно, большим обжираловом стейками в Пайндэйле, и с пивом.
Примерные расстояния в милях и подъемы в футах (так пишут в местных путеводителях, 1 миля=1.62 км, 1 фут=1/3 м).
Wind River Range, backpack 2011DateMileageElev gain (feet)FishElkhart Park Trailhead to Miller Lake27-Aug3.8730Rainbow (Seneca)1Miller Lake to Seneca Lake28-Aug6.2440Rainbow (Seneca)2Seneca Lake to Titcomb Lake Basin (camp between the upper and middle lakes)29-Aug5.8530Golden trout2Day trip to Upper Titcomb Basin30-Aug71200Titcomb Basin to Upper Jean Lake31-Aug10900Cutthroat (Jean)12Upper Jean Lake to Summit Lake1-Sep6.5400Cutthroat (cutthroat)8Day trip to Cutthroat Lake2-Sep8400Summit Lake to Glimpse Lake (through Trapper Lake)3-Sep8.5300Glimpse Lake to Spring Creek Trailhead4-Sep5.8200Total61.6
(100 km)5100
(1700 m)25
Другая проблема выбранного нами района является перманентной, от года не зависит: там весьма большие высоты. Большие не для профессиональных альпинистов, а для нас - не очень молодых и не очень здоровых городских жителей. Наш поход начинался сразу с 3 км по высоте, и дня 4 мы провели на высотах более 4 км. Плюс к высотам - сухой воздух и яркое солнце, все вместе в наиболее мягком варианте дает головные боли, кровотечения из носа, легкую горняшку и утренние отеки морды лица. А в плохом варианте - обострения всего, что может у вас обостриться, включая дурной характер, ибо ничего так не способствует раздражительности, как головная боль в сочетании с сильно тяжелым рюкзаком. Кстати о рюкзаках: нас пошло 7 человек, включая 9 летнюю дочку нашего лидера, дней было 7 полных и два - половинных, так что тащили довольно много еды. Правда, большая часть была сухой (типа "просто добавь кипятка и подожди 10 минут"). Но все равно, рюкзаки были по 20-25 кг, что в общем многовато. Я еще прикупила вайомингскую лицензию на ловлю рыбы (100 долларов на неделю), и взяла удочку, блесны, сковородку и масло, но это все вместе весило наверно около 1.5 кг. И конечно, рыбалка стоила всех этих затрат. Должна сказать, что помимо ловли рыбы, необыкновенно здорово просто наблюдать рассветы над очередным озером.
По утрам я сплю плохо, проснуться в 6 не составляет труда, а потом вылезаешь из палатки в утрений сумрак, тишину, срочно утепляешься, хватаешь фотоаппарат, удочку и бежишь к озеру. Форель клюет совершенно загадочным образом: например, только пока солнце не встало, или наоборот, полчаса после того, как солнце встанет, общей закономерности нет, надо просто быть на месте, когда начнется клев. А пока клев не начался, сидишь на камне, смотришь, как светлеет небо, меняются краски, поднимается туман, в общем, я не Бунин, чтобы стараться это описать, но когда дома хочется помедитировать, достаточно вспомнить какое-нибудь утро в горах, и делается хорошо.
Ладно, перейдем к краткому описанию похода по дням.
Летели мы до Солт Лэйк Сити (Salt Lake City, Utah), прилетели в пятницу поздно вечером, рентнули 2 машины и заселились в самый дешевый из аэропортовских отелей. А рано утром в субботу - по коням, и часов через 5, около часу дня доехали до городишки Пайндэйл (Pinedale), так сказать "ворот" всего района. Там закупили газ для примусов и анти-медведин, с собой на самолете их не привезешь. Вообще день заезда - дикая суета, надо спешить, ибо мы обычно еще стараемся в этот же день пройти хоть сколько-то по маршруту. Маршрут начинался на Элкхарт - здоровенной парковке на сотни машин, куда ведет единственная в горах асфальтированная дорога (все остальные маршруты начинаются с гравиек, некоторые из которых просто кошмарны). Вышли на тропу, совершенно ломовую, телега проедет, и сразу вверх, правда подъем был мягкий, но горняшка начала валить народ сразу. Однако сразу пошли белые грибы, что здорово воодушевило (по крайней мере, нас с подругой). К 7 вечера с некоторым скрипом добрались до озера Миллер, где я долго и совершенно безрезультатно пыталась вечером поймать хоть какую-нибудь из весело прыгающих кругом форелек.
В воскресенье утром всем стало полегче, и мы уже гораздо шустрее двинулись дальше, к знаменитой обзорной точке "Артист Пойнт" ("артист" в значении "художник"). Хребет Винд Ривер очень красив: светлые граниты, во время последнего оледенения вылизанные и выгрызенные ледниками в величественные стены, башни и шпили, а между ними многочисленные озера неземной красоты. Лес растет примерно до 3.5 км по высоте, снизу на 3-х км - густые сосняки и ельники (здесь много разных видов хвойных), которые постепенно становятся все разреженней и меньше ростом с увеличением высот. А на 4 км - уже сплошные альпийские луга, бурно цветущие коротким летом, и заросли карликовых ив там, где течет вода. С Артист Поинт открывается вид на весь хребет, правда, когда мы туда дошли, над хребтом гуляли грозы, создавая очень мрачную картину.
Похоже, что нам повезло, если бы мы дошли до основного хребта на день раньше, то нас бы здорово промочило, продуло и напугало молниями. Мы встретили пару, которая сбежала сверху вниз от дикой грозы, они были под очень сильным впечатлением. Грозы, особенно во второй половине дня, вообще характерны для этого района, и это надо учитывать в планах (может понадобиться пересидеть пару часов, переждать). К вечеру мы добрались до озера имени Сенеки, и все долго гадали, тот ли Сенека, философ ли, или какой-нибудь местный ковбой. Там уже рыбка ловилась, и мне резко получшало.
В понедельник мы добрались до самой красивой и самой людной части нашего маршрута: Островного Озера (Island Lake). Само озеро здоровущее, и необыкновенно красиво расположено на фоне основного хребта, а вокруг знаменитые пики Слоновья Голова, Фримонт и прочие.
На озере полно мест для стоянок, но они обычно все заняты. Дело в том, что это озеро находится в центре очень популярного района, если там устроить базовый лагерь, то от него можно ходить в дневные выходы в десяток интересных мест, не таская при этом большие рюкзаки. Плюс до этого озера можно добраться на лошадях за один длинный день, а значит, можно заказать доставку грузов у местных ковбоев. Стоит это не ахти как дорого, и мы как-нибудь обязательно попробуем так и организовать путешествие - чтобы все тащили лошади и мулы, а мы бы шли себе налегке. Однако в походе 2011 страшная популярность Островного Озера побудила нас идти дальше наверх, в долину озер Титкомб, на высоты более 4 км.
Долина Титкомб очень велика, два основных озера Титкомб тянутся по крайней мере на 5 км, а вокруг скальные пики, все покрытые снежниками. Есть и еще пара озер, они лежат в верхнем ярусе, на верхней ступеньке долины, обычно большая часть туристов и не подозревает об их существовании, хотя на карте они естественно показаны, но с нижних озер видны только крутые осыпи. Вечером в долине дул дикий ветер, такой, что казалось, наши навороченные супер-пуперные палатки вот-вот не выдержат и порвутся. Ветер выдувал последние капли тепла, пришлось напяливать на себя все имеющиеся штаны, кофты и куртки, чтобы хоть как-то функционировать. Костер жечь было не из чего (нет леса), для примусов с трудом удалось найти какую-то глубокую щель в скале, где ветер ослабевал. Мы стояли на перемычке между двумя основными озерами, в каком-то распадке, за ветроломными стенками, построенными до нас многочисленными туристами, но от ветра ничего не помогало, а растяжки палаток пришлось укреплять горами камней. Но зато ветер размел остатки былой непогоды, и было ясно, с потрясающим закатом.
А ранним утром во вторник наш лидер решил в одиночку сбегать на пик Фримонт. Все же остальные собрались пойти в верховья долины, и подняться на самый низкий из тамошних перевалов, Бонни Пасс. Утро было роскошное, ясно, ветер закончился, полная благодать.
Но наши планы насчет перевала накрылись, как только мы дошли до верховьев долины и осознали, что на перевал ведут очень крутые снежники. Время шло к 2-м дня, до перевала оставалось около 2-х часов по крутизне, и мы решили туда не ходить, а просто тихо посидеть на очень красивой морене, сделать обед, поболтаться.
Очень здорово отдохнули, а около 4-х часов появился наш лидер. На Фримонт он залез очень успешно, и теперь собрался все-таки залезть на Бонни Пасс со своей женой, несмотря на позднее время и грозу, которая как раз появилась сбоку от долины. Не буду вдаваться в подробности о том, почему это решение меня не вдохновило. В общем, мы все, взявши с собой их дочку, отправились обратно в наш лагерь, по дороге залезли на верхние озера, а вечером я поймала здоровенную золотую форель, счастье-счастье. Поход на Бонни Пасс тоже завершился удачно, они туда долезли, вернулись в лагерь часа через два после полной темноты, около 10 вечера, так что все обошлось.
Среда была пожалуй самым тяжелым днем во всем походе - нам надо было добраться до Верхнего Джинсового (?) Озера (Upper Jean Lake), а это около 17 км по пересеченке, с одного хребтика на следующий, и так весь день. Лагерь мы разбивали уже совсем вечером, нам едва хватило светлого времени, чтобы поставить палатки.
Все очень устали, а у одного из наших товарищей резко началось обострение какой-то хронической болячки. Из этого обострения он вылез только после окончания похода. Зато утро на Верхнем Джинсовом Озере было удивительно прекрасно, тихое, прозрачное, кристальное. А как там ловилась форель! Полный караул, заброс - рыба, ловишь сковородками (4 рыбы на сковородку, 7 человек могут съесть примерно 3 сковородки).
Четверг был сравнительно легким - примерно полдня мы добирались до Вершинного Озера (Summit Lake), где разбили базовый лагерь. А в пятницу мы пошли в радиалку без рюкзаков на Озеро Головорезов (Cutthroat Lake, имеется в виду форель-головорез, катик), где действительно была отличная рыбалка.
В субботу мы начали резко спускаться вниз, шли довольно долго, и по дороге нас сильно задерживали многочисленные белые грибы. А дальше возникла проблема: в воскресенье, нас ожидал совершенно дурацкий, хоть и последний, кусок маршрута на 12 км: сначала спуск на 700 м вниз в глубокий каньон по очень плохой и крутой тропе, а потом подъем на те же 700 м к парковке Элкхарт, где у нас были оставлены машины. А тут еще больной в группе, которому лучше не делалось, а только хуже. К счастью, субботним вечером нам пришел в голову другой вариант окончания похода: выйти на гравийную дорогу, которая находилась всего в 7 км и без крутых спусков-подъемов. Туда наш большой обещал дойти. И мы заказали автобус на вывоз нашей группы, такой сервис есть в Пайндэйле, сравнительно недорого ($180 в нашем случае), а мобильная связь к счастью вполне работала на нашей субботней стоянке, ура технологиям! Так что все закончилось благополучно, большим обжираловом стейками в Пайндэйле, и с пивом.
Примерные расстояния в милях и подъемы в футах (так пишут в местных путеводителях, 1 миля=1.62 км, 1 фут=1/3 м).
Wind River Range, backpack 2011DateMileageElev gain (feet)FishElkhart Park Trailhead to Miller Lake27-Aug3.8730Rainbow (Seneca)1Miller Lake to Seneca Lake28-Aug6.2440Rainbow (Seneca)2Seneca Lake to Titcomb Lake Basin (camp between the upper and middle lakes)29-Aug5.8530Golden trout2Day trip to Upper Titcomb Basin30-Aug71200Titcomb Basin to Upper Jean Lake31-Aug10900Cutthroat (Jean)12Upper Jean Lake to Summit Lake1-Sep6.5400Cutthroat (cutthroat)8Day trip to Cutthroat Lake2-Sep8400Summit Lake to Glimpse Lake (through Trapper Lake)3-Sep8.5300Glimpse Lake to Spring Creek Trailhead4-Sep5.8200Total61.6
(100 km)5100
(1700 m)25