Азиатский блокнот
Всю осень сеть и ящик бесновались, предлагая нам новые тезисы из новой жизни, к примеру, «режим строжайшей экономии», «отдых на родине» или «исламская угроза». Мы прислушались - и потащились в Узбекистан, мусульманскую страну, куда добраться втрое дороже, чем, к примеру, в Мюнхен.
Очень уж захотелось наконец овеществить этот литературно-киношный бэкгарунд - сказки Шахерезады, пещера Али-бабы, лампа Алад-дина и тапки Маленького Мука, белое солнце пустыни и арабский кошмар, старик Хоттабыч и хранитель древностей, Навои, Хайям, Гафиз и Саади - это же все оттуда, из Средней Азии, кто уж будет разбирать, Персия там или Туркестан..
И еще - сейчас там диктатура и тишина, но Каримов (президент) уже стар, и что начнется после его ухода - неизвестно, так что сейчас туда поехать - самое время.
Маршрут у нас оказался такой Ургенч - Хива - Ургенч - Ташкент - Чимган - Ташкент - Самарканд - Бухара - Ташкент. Шаг вперед и три назад. А компания подобралась та же, с которой мы колесили по Армении в прошлом году - только Юрки с нами не было, он разумное-доброе-вечное сеял.
Наикратчайший исторический экскурс
«И в заключение - раздел «Коротко о разном»:
- Всякое бывает.»
Когда я начала попытки утрясти в голове историю Узбекистана, мною овладел ужас. Чего не найдешь в этом междуречье Амударьи и Сырдари! Ашель и мустье, саки, массагеты, государства ахеменидов, селевкидов, караханидов, чингзидов, тимуридов, хорезмшахи и турки-сельждуки… Чингиз? А пожалуйста, 13 век. Македонский - да сколько угодно, 4 в. до н.э. Тамерлан? Разумеется, 14 в. Заратуштра? Конечно! Будда? Само собой. Магомет? Спрашиваете!
Но кое-какой пнктир все-таки в голове проложился, примерно и не претендуя на правильность:
Около полутора миллионов лет были изготовлены наиболее древние здешние орудия (это ж старше, чем хабилисы!).
Около 30 тыс. лет назад бродили тут неандертальцы из грота Тешик-Таш (классика палеоантрапологии, находка А.П. Окладникова, реконструкция М.М. Герасимова).
Мезолит - богатые находки охотничьих стоянок и погребений.
4-3 тыс. лет до н.э. - серьезные орудийные культуры, начало оседлой жизни, которое фиксируется остатками городищ в древнем Хорезме (окрестности Хивы, Ургенча, Нукуса), а также на в Темризском районе.
3-1 тыс. до н.э - бронзовый век, земледельцы и скотоводы, создатели бактрийской цивилизации, развивают всякое производство, осваивают получение железа, налаживают обмен с Европой, Южной Сибирью, Передней Азией.
С 10 века до н.э. начинается путаница - появляются государства, Хорезм, Согд, Бактрия - и древнейшие крупные ирригационные системы, системообразующее начало среднеазиатской жизни. Причем значительную часть населения этих государств составляет кочевое сообщество, хотя это отнюдь не означало примитивности цивилизации. Были они огне- и солнцепоклонники; по одной из сотен версий Заратуштра родился где-то на юге нынешнего Узбекистана.
В 6 веке разбираться со Средней Азией пришли Ахемениды, оседлые оазисы сдались, и формально Хорезм и Согд были присоединены к Персии, хотя кочевники (в т.ч отряды амазонок почти что) долго терроризировали войска Кира не помню уж какого по номеру.
В 4 в. до н.э. Саша Македонский накидал персам, а заодно подчинил себе Согд и Бактрию (Хорезм откупился как-то). После Саши некоторое время там правила династия Селевкидов (Селевк - один из военначальников Алексадра), насаждая эллинскую культуру, потом прибежали кочевые кушаны, всем накостыляли и основали Великое Кушанское царство с китайским буддизмом в качестве одной из религий. Тогда-то и проложили тут Великий Шелковый Путь.
В 4 в. н.э. прибежали свеженькие кочевники, эфталиты (геологическое какое-то название, а?) и воцарились. Через пару веков прибежали тюрки, размазали эфталитов и основали каганат. А в регионе все равно добывались-производились шелк и хлопок, зерно и золото. А мы все кризис-кризис.. Вот там у них жизнь была - поберегись! Зато, правда, Путь функционировал.
В 6 веке прискакали арабы, размахивая зеленым знаменем, и подчинили все Аллаху и Арабскому халифату. Сначала у всех полный упадок наступил, потом - ничего, притерпелись.
Лет через четыреста, в 11 веке, со властью халифата в этих краях покончили кочевые турки-сельджуки, через век их выперли китайские кидани (только в Хорезме свои хорезмашахи какие-то образовались), а в 13 веке пришли орды Чингисхана, Хорезм вдруг оказался в улусе Золотая Орда, и в регионе наступили темные времена.
К середине 13 века Мавераннахр (так арабы называли страну между великими реками) распался на множество мелких ханств-княжеств. И вот один из монгольских этих князей-эмиров оказался самым амбициозным и харизматичным (может, хорезматичным?) - и начал новый исторический этап, в ходе которого была создана обширная и воинственная империя со столицей в Самарканде. А эмира-то звали Тимур, он же Тамерлан. Тот, который «злой, хромой, из средней истории». Он и на Афганистан ходил, и к османам, и на Индию, а в Китай было пошел - и по дороге помер. А империя Тимуридов просуществовала до 1500-х годов и считается временем расцвета культуры и искусства.
В 16 веке империя рассыпается на Бухарское, Хивинское и прочие ханства, в 18 веке в районе Ферганы образуется боевое Кокандское ханство, а в 19 веке Россия часть земель берет под протекторат (Бухарский эмират и Хивинское ханство), часть аннексирует (генерал Скобелев немало славы тут стяжал).
Ну, а осенью 1917 года была создана Туркестанская автономная республика РСФСР, куда должны были войти Коканд и Ташкент; в 1818 году РККА разгромила неподчинившийся Коканд, в результате чего поднялась партизанская волна - те самые басмачи.
В 1920 году М.Фрунзе захватил Хиву и Бухару, и вместо ханства и эмирата там были образованы советские республики. А в в 1924-29 годах, после долгой перетасовки, наконец, размежевали все азиатские ССР - Киргизию, Туркмению, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. Ну, а следом - коллективизация, индустриализация, само собой. Письменность поспешно с арабского на кириллицу перевели, всех начали грамоте учить.
В общем, общая история союза, с некоторыми особенностями, к которым можно отнести остроту этнического вопроса (хоть в войну беженцев из России было очень много, и отношение к большинству из них было лояльным, но в 60-х начались мощные антиславянские вспышки) или «байство» с совершенным феодализмом республиканских властей. Кстати, нынешний бек - Ислам Каримов - начальником у них аж с 1989 года, сразу после скандального Рашидова пришел.
Долго чего-то получилось. Извинити.
Короче, из всего этого богачества нам там встретились останки кушанских крепостей (ок. 4 в. н..э.), Хивинская старый город Ичан-Кала (от 13 века и позднее, хотя в крепости есть колодец, который, вроде, еще библейский Сим выкопал зачем-то), бухарский кремль «Арк» (6-9 в.н.э., гордо написано на воротах, но сохранившая застройка-то с 17-го века, наверное), ну, и всяческое наследие Тамерлана, Улугбека и прочих Тимуридов.
Народные герои
Самые почитаемые и везде упоминаемые персонажи - Ходжа Насреддин (любмец публики, на магнитиках преобладает) и Симург.
Это - ходжа Насреддин на ишачке (кстати, "ходжа" - это тот, кто овершил хадж), а также Удод, главный распорядитель поисков Симурга.
С Симургом - отдельная история, мне он попался первый раз в детстве, в «Бестиариях» Борхеса - и эта история произвела на меня какое-то особое впечатление.
«Это изложено в «Мантик-аль-Тайр» («Беседе птиц»). Содержание аллегории, состоящей из примерно четырех с половиной тысяч двустиший, прелюбопытно. Обитающий где-то далеко царь птиц Симург роняет в центре Китая великолепное перо; птицы, которым постыли раздоры, решают отыскать его. Они знают, что имя царя означает «тридцать птиц», знают, что его дворец находится на Кафе, горе, или горной кольцевидной гряде, окружающей землю... В конце концов они пускаются в дерзновенное это путешествие; преодолевают семь долин или морей; название предпоследнего из них «Головокружение», последнего - «Уничтожение». Многие паломники дезертируют, другие погибают при перелете. Тридцать же, достигших благодаря своим трудам очищения, опускаются на гору Симурга. Наконец они ее узрели, и тут они понимают, что они-то и есть «Симург» и что «Симург» - это каждая из них и все они вместе».
А это уже сам Симург.
В Узбекистане мы начали натыкаться на изображения этого Симурга везде, но сюжет, с ним связанный, мне помнился плохо - только ощущением отзвука чего-то большого и главного (этим ощущением для меня окрашено почти все, что создал Великий Слепой).
В дорогу я взяла с собой книгу, подаренную Наташей (спасибо ей за это!) «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхвиной. Книга о раскулачивании казанских татар. И там внезапно наткнулась я на пересказ восточного эпоса про скитания птиц в поиках Симурга.
«Сначала горная тропа привела их в долину Исканий, где погибли те птицы, чье стремление достичь цели было недостаточно велико. Затем пересекли долину Любви, где остались лежать бездыханными страдавшие от неразделенной любви. В долине Познания полегли те, чей ум не был пытлив, а сердце не открыто новому. В коварной долине Безразличия пало больше всего птиц - все, кто не смог уравнять в своем сердце горе и радость, любовь и ненависть, врагов и друзей, живых и мертвых. Оставшиеся попали в Долину Единения, где каждый ощутил себя - всеми и все - каждым. Возрадовались усталые птицы, вкусив сладость единения. Но рано! В сотрясаемой грозами Долине Смятений смешались день и ночь, быль и небыль. Все, что птицы с таким трудом познали за долгое путешествие, было сметено ураганом, и в душах их воцарились пустота и безнадежность. Проделанный путь явился им бесполезным, а прожитая жизнь - потерянной. Многие пали здесь, сраженные отчаянием. В живых осталось тридцать самых стойких. С опаленными перьями, истекающие кровью, смертельно усталые доползли они до последнего дола. А там, в Долине Отрешения, ждала их лишь бескрайняя водная гладь, а над нею - вечное безмолвие. Далее начиналась Страна Вечности, куда нет входа живым.
И поняли птицы, что достигли чертогов Семруга, а по растущей в сердцах радости почувствовали его приближение».
Вот так вдруг. Спрашивали - отвечаем.
Доколе??
Ну сколько же можно всякие серьезности писать уже толстыми абзацами!! Пора начинать уже фигню всякую под звездочками, да ведь?
Ургенч и Хива
Только ступишь в долину Исканий ногою -
Каждый миг сотни тысяч невзгод пред тобою.
Каждый миг сотни грозных примет перед взором,
Лишь вздохнешь - разом тысячи бед перед взором.
Алишер Навои, «Язык птиц»
Выезжая на дело, про Ургенч не знали мы ничего, кроме того что в Великой Ордуси у ургенчского бека была фамилия Кормибарсов (а у его воины, соответственно, звались Кормиконев, Кормибобров - до Кормимышева включительно).
В ходе операции мы выяснили, что в Ургенче есть аэропорт, вокзал и вкусная самса. Вот, собственно, и все. Ну, еще тандыры на улицах, огороды во дворах, достарханы у подъездов.
Это - огородики.
Капуста вон вдоль улиц растет. Тандыр мобильный имеется.
Зато Хивааа! Поразила, восхитила, пошатнула и стронула. Монохромностью своею и глинобитностью, обилием круглого, бирюзой куполов и лазорью минаретов, невозможностью и сказочностью.
Крепость Ичан-Кала стоит посреди пустого пространства - пару лет назад снесли весь частный сектор, которые ее обрамлял - и теперь это обширный перепаханный пустырь, эдакие котурны, подчеркивающие значимость сооружения. Потому что сама твердыня свой пафос принижает, как может - дырками в саманной обмазке, чумазыми рынками у подножия, обрушившейся местами стеной. Ичан-Кала жилая, трое ворот там для бесплатного входа обитателей, а парадные - платные, для туристов.
А внутри в одном углу скучковались достопримы, вокруг них - торговцы всяким, старцы, верблюд. Можно подняться на минарет по невидимой в темноте винтовой лестнице с высоченными ступенями, и оттуда, свыше, смотреть и смотреть на этот город цвета праха. Можно выбрать внизу постройку с самым большим количеством куполочков (то ли могилки, то ли водозаборы) и идти туда, потому что детям есть, где порезвиться.
А можно удалиться от минаретов и медресе. И просто бродить по гляняным уличкам, где над дверями висят то рога бараньи, то бутылка с солью и связка перца - злых духов отгонять, смотреть на деревянные двери разнокалиберные, какие-то тряпочки и дощечки («к тому берегу - все корабли да барки, а к нашему берегу - все говно да палки!»).
Танька бродила и шептала нежно: какой город-помоечка! Или - это же просто песочница!
А мой папа, посмотрев фотографии, сказал: термитник.
Демонстрация строительных материалов.
А потом внезапно выбредаешь от митькового к величественному.
Вид на Хиву с минарета.
А за пределами крепости - так тоже сплошные стенозаборы, за воротами - внутренние дворы, в них достарханы стоят, груши висят боксерские, одно- или дружэтажные дома стоят, куда не заглянешь, за забором все, а снаружи только тополя пирамидальные, гушт везде, арыки пустые, сельпо редкие. Большие здания - только конторы. Ну, и дворец последнего эмира, который за пределы старого города выполз.
Эдакий тандыр-гамбургер
Растворимые смотрители.
Если попадать в город через главный вход - то нужно заплатить 10 баксов, и вход во все музеи будет тебе открыт. Хотя очевидцы Винского писали, что все равно просят доплату. Мы в город прошли бесплатно, а у достопримов то платили, то нет, то много, то мало - по настроению. Интересно, что тетки мзду собирающие, из своих нор вылезали только при приближении европеоидов, толпы резидентов их не интересовали совершенно.
Собирательница сомов перед минаретом.
Колонны
Есть у них там фишка - резные деревянные колонны. Составные. С тоооненьими... щиколотками, что ли. Зачем они нужны - таак мне и не сказали.
- Видишь, тут между двумя деревами лежит кожа верблюда, чтобы дерево не гнило.
- А зачем тут колонна такая тонкая?
- Не понимаешь? Чтобы дерево не гнило, верблюда кожа лежит.
Синева
И какие же синие цвета там - невозможной чистоты и разнообразия!
Деньги
За 100 долларов там дают пачку в 580 тысяч сом. Тысячными купюрами. Пачки по сотне тысяч перемотаны ниточками.
Счет денег - процедура, в которой мы так и не преуспели, в то время как аборигены перебирают их фантастически ловко. Да, а ведь еще надо все время ниточки разматывать -резать нельзя, говорят, денег не будет..
Менять деньги в банках не надо, у частных лиц обмен выгоднее в три раза примерно. Позже, уже в Бухаре, мы оставили хозяйке доллары с тем, чтобы муж отвез, поменял и догнал нас где-нибудь в городе, привезя с собой сомы.
И вот мы болтаемся возле Ляби-хауса, смотрим на пруд в окружении трехсотлетних шелковиц, вдруг у локтя моего материализуется какой-то хмырь в кепке и пальтишке, с великом.
- И долго я буду возить?
- ???
- Деньги долго я за вами буду возить?
Баа, да это неузнаваемый хозяин; он открывает спортивную сумку (был такой инвентарь, помните?) и достает оттуда пакет денег.
В голове звучит мелодия Pink Panther.
Свадьба
Свадьбы по старой Хиве толпами ходят, сказали - пара должна обойти все мечети-минареты-медресе Ичан-Калы, а это не быстро.
Вообще там свадьба - в традиционном укладе это один из ключевых моментов жизни вообще. Не последующая семейность, не дети, не выбор работы. СВАДЬБА.
Об этом мне говорила Раечка, соседка по самолету, об этом вещал веселый таксист-иранец, возивший нас по Самарканду, об этом бормотал сосед по бухарскому автобусу.
Люди зачем едут в Россию? Жить и в Узбекистане можно, а вот на свадьбу тут не заработаешь. Потому что к свадьбе с жениха - калым и дом для житья. Ну, и стол. А с невесты (ну, с родни ее, наверное), - обустройство квартиры, мебель-ковры-сервизы.
А гостей на свадьбе если меньше трехсот - ооо, бедная-постыдная свадьба. Вот тыща - другое дело. И еды, еды должно быть море - мяс, пловов, дынь, казы, икры даже. С утра идут праздновать аксакалы - есть утренний свадебный плов, их больше сотни завсегда, днем - уважаемые бабушки, их поменьше, ну а уж вечером - друзья-ровесники. Зато, пскольку на такую свадьбу пол-жизни вкалываешь - потом и разводиться не захочется.
Язык
Еще в Москве я распечатала краткий какой-то разговорник русско-узбекский, где можно было найти «здравствуйте», «спасибо», «сколько стоит?», «как пройти», и пятым номером почему-то «у нас сломался насос».
Но ни одного слова использовать не удалось, кроме «ассалам алейкум».
Потому что обычно самое ходовое - это спасибо, рахмат, а у меня плотно застряли в голове ван-зайчиковские издевательские формулировки «рахмат боку» или еще того чище «ласкаво рахматуемо». Куда это годится.
Выучила только слово «ЁПИК». Ну и ДОРИХОНА еще.
.
Кириллицу и латиницу, а также русский в названиях они используют как бог на душу положит. Так, например, названия городов - XIVA и UCHQUDUQ, страны - O’ZBEKISTON. Или, например, проезжали мы городишко BOSTON, что на яндекс-карте значилось как Бустан.
А в аэропорту заявляется строго и безошибочно: «БДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОСТЬ - ТРЕБОВАНИЯ ВРЕМЕНИ!».
Очень хороши строительные серьезные слова:
То веет Крымом повеет, то минералогией
пиражки))
Страшная рыба тавсталов.
Могилки
То тут, то там точат глиняные килевые эдакие саркофаги. Это места упокоения святых. А останки мусульманских святых нельзя с места на места перетаскивать, да и вообще тревожить. Вон, могилу Тамерлана вскрыли - так и война началась.
Так и лежат эти косточки, над ними жизнь идет, дома перестраиваются, для косточек специальное помещение остается. Еще и ставят какой-то семафор над ним, с перекладины веревка с кистью из конской гривы болтается. Чтоб издалека было видно, где реликвия.
Ой, а раньше, раньше, еще при зороастризме, вообще трупы выкладывали на солнышко и птицам, косточки просушивали потом и складывали в специальный сосуд - оссуарий. По-омему, оссуарии даже не индивидуальные, а семейные были. В музее историческом в ташкенте этих оссуариев - тьма разных.
Ну, а потом были кладбища как кладбища, с глиняными склепиками. Кругленькие такие, как кармашки на спине у жабы-пипы.
Могилка, попавшая под крышу
Могилка, попавшая за стену
Кладбище
Лали-опа
А это гестхаус, в котором мы жили, так называется; отличный дядька Зафар всем там рулит. Один мааалеьнкий хостел, принаждлежавший его семье, прямо возле стены старого города стоит. А второй - в получасе ходьбы оттуда (- Пойдемте, до крепости я вас провожу и покажу северный вход бесплатный).
Большая Лали-опа (кто же это, хоть?) - огромный дом. Холл, лестница - хоть балы задавай, в большущих комнатах - на полу матрасы (- Гостям хорошо, как будто настоящая Азия, и нам экономия - кровати не покупать), на втором этаже - огромный нииизенький столик, к которому никак не могли мы приноровиться, только Тасе двухлетней сиделось за ним хорошо. А еды они нам всякой много давали, плов и дыню, и чаю зеленого без счету, а потом мы бодрые такие толклись часов до трех ночи, сна ни в одном глазу.
А в маленькой прикрепостной Лалиопе уже месяц живет хороший семьянин, Алексей, он на большом ГАЗу из России с женой и тремя детьми приехал изучать амударьинского лопатоноса, по дороге открыл пару не обнаруженных ранее крепостей в окрестностях Хивы.
Мы с ним познакомились, смешной такой малый, длинноволосый, в валяных сапогах, молодой совсем. На вид прям как священник небольшого прихода, а поди ж ты. Лопатонос. Ловит он его в мутных водах Амударьи, а сам-то в душе энтомолог, только устал у бабочек жизни отнимать. А оказалось, что один из наших спутников Женя - тоже бывший энтомолог в сердце своем, да и в лопатоносах подкован, «Наука и жизнь» ему про эту рыбину писала когда-то, что ли.
И вот стоят они, Женя с Алексеем, у подножья глиняных стен, которые, может, генерал Соболев громил, первый раз увиделись - и так разговаривают о нарывниках и лопатоносе, что даже солнце несмело из-за туч подглядывает..
А Зафар на дорожку нам дыню нам подарил, фиников всяких, свозил на рынок, чтоб мы сами не плутали. Прям ощущение было, что в гости мы к нему приехали.
***
Да, чего-то Микеланджело из меня никакой - с отсечением лишнего((
