полуфинал
Ну вот, совсем немного осталось что сказать.
Археология
В Гобустане, там, где землетрясения разрушило пласт известняков - помните? - незнамо сколько тысяч лет назад жили люди. Наверное, вода там тогда была где-то. Охотились, возделывали чего-то, плясали местные сиртаки, скакали верхом. Тут находят и отщепы, и наконечники, и орудийные нуклеусы, и огрызки. А на обломках скал, рассыпанных, как Хаос Вронцовского парка в Алупке, мезолитические апшеронцы нацарапали миллион разных рисунков. Петроглифы как они есть.
Тут очень гордятся здешними сюжетами: человеком-с-серпом, всадниками, челоечками, пляшуими шеренгой, дикими и одомашненными быками, тучными тетеньками с растопыренными пальцами, но главное - лодками. Даже кораблями. На основе чего делался радиоуглеродный анализ, не знаю, но лодкам приписывают возраст 5-6 тысяч лет (более древним рисункам - до 8 тысяч). И выходит, что это самые древние лодки в художественной истории человечества.
И Тур Хейердал именно на них клюнул, когда в 81 году впервые приехал в Баку. Эти лодки он сравнил с кораблями викингов, и увидел сходство, и прочел в «Исландской саге», своде исторических сведений исландских переселенцев-норвегов, что их прародитель Один привел когда-то викингуйских предков в Норвегию из страны Асер (Азер). И исход этот состоялся за несколько десятков поколений до написания саги, т.е. примерно в 4 веке н.э. А как раз в это время в том же Гобустане отметился центурион Римского Молниеносного легиона - прям надпись процарапал на камне «здесь был Вася», и императора своего упомянул, для облегчения датировки. Imp Domitiano Caesare avg Germanic
L Julius Maximus> Leg XII Ful.
Так что смотрите, как все удачно складывается - пришел легион, турнул гобустанских партизан, те погрузились в лодки и уплыли сеять разумно-доброе-вечное к берегам северных морей. Как пишет Хейердал, путь в Скандинавию их был извилист. «Вероятнее всего, викинги ушли через Каспий по Волге, а затем через Новгород и Киев двинулись на Запад. Именно предки норвежских викингов заложили основы и были первыми королями в Англии, Шотландии, Франции, Ирландии». Воот. Такие вот древние корни и такие сферы влияния у Азербайджана. А вы говорите - Бюль бюль оглы.
В общем, это я к тому, что Гобустан - заповедник, признаваемая ЮНЕСКО историческая ценность мирового значения.
Мы к нему подбирались грунтовками, по приборам. Поискали, повертев головами, где могут быть наскальные рисунки в глинистой степи - и кратчайшим путем к скалам, единственным на весь горизонт, поехали. Среди свалок, гусей и развалин. Потом правда - рраз! и выбрались на асфальт, и через пафосную арку въехали на территорию заповедника. А там - кассы, музей и большая прогулочная тропа, вокруг которой сосредоточены самые знаковые петроглифы.
А камни красивые - глыбищи эти, испещеренные ячеистым выветриванием, гроты с волнистыми сводами, совершенный Гауди, он же Меганом. Слева над глыбами обвала нависает стена, недорушенная землетрясением, справа обломки мельчают, редеют, и обвальный шлейф плавно переходит в степь, за которой - море. А надо всем - солнце, и небо синейшее, а вокруг всего - ветер! Холод собачий; от холода древние-то тут гравировкой занялись, что ли? Тут - во всяком случае, возле тропы - и пещер-то нет, так, пара глыб приткнутся друг к другу - вот и крыша.
Картинок много, одни поверх других, никакого пиетета к предшественникам. Вот, например, поодаль от тропы стеночка с отличным каким-то козлами, а поверх наспех нацарапано «David was here».
Все значимые артефакты пронумерованы, чтобы не подумали, что это природное явление. Вот, думаешь, карст - ан нет, N 59, значит, рукотворный колодец для сбора воды.
В общем, здорово там, только холодно очень. И совершенно непонятно, как они там жили, почему рисовали - то ли, как дети, от полноты жизни, то ли ритуалы блюли, то ли шифровки оставляли.
А музей хороший очень. Теплый.
А, и еще одну древность посетили мы - зороастрийский храм Атешгях. Там, у вечного огня - выхода горючего газа на поверхность, как в чиралийских Химерах - обосновались адепты Ахуромазды еще в каком-нибудь 2 веке н.э. Соорудили кое-какие культовые сооружения, чтили своего гуру, принимали паломников. Потом в 17 веке по мере расширения торговли с Индокитаем у этого же огонька пригрелись индуисты и даже построили храм, фрагменты которого сохранились и по сей день. Кельи, отшельники - все как надо. Но, вроде, и огнепоклонники там не бедствовали, сохраняли статус.
А к 19 веку это был большущий уже храмовый комплекс с караван-сараем и парковкой для верблюдов (или коней все-таки?). Когда началась разработка нефти неподалеку, напор газа упал, природный вечный огонь потух - ну и ничего, провели газопровод, зажгли. Место-то намоленное.
Теперь, после Советского Азербайджана, не знаю, велика ли община зороастрийцев вокруг этого храма, но как исторический монумент он весьма востребован.
Обломочек в Гобустане.
Ячеистое выветривание. Кто агенты - ветер и песок, а, геологи?
Петроглифы
Всадник
Лодка, которая викингов
Видите женьщину справа?
Зороастрийский храм Атешгях. Вон и огонек вечный горит. Говорят, Девичья башня в Баку тоже была храмом огнепоклонников.
Нефть
Нефть сделала там жизнь, конечно. Дооолго она добывалась простым ведром из ям и использовалась для светильников и смазок.
Ближе ко второй половине 19 века придумали керосин и всякое на нем работающее. Русские и армянские промышленники начали строить небольшие нефтеперегонные предприятия, Дмитрий Иваныч Менделеев к ним ездил, ужасался дикарским способам перегонки, разрабатывал нововведения. А потом - случайно, в поисках ореховой древесины - на эти промыслы наткнулся один из братьев Нобелль. Довольно быстро их товарищество стало крупнейшим добытчиком, переработчиком, перевозчиком и продавцом нефтепродуктов. Первый танкер построили на верфях семьи Нобель; крупнейший нефтепровод финансировали они; переработку отходов керосина освоили тоже они.. За Нобелями прочие инвесторы понабежали, Ротшильды, например, но шведы были круче всех. Гении бизнеса, вот что.
Итак, бакинская нефть становится двигателем истории. В 1918 году все промыслы национализировали, понятно; тех.парк всех фирм слили, образовав Азнефть. И когда демократическая республика захотела независимости - ей нефть, среди прочего, поперек дороги стала. Во время Великой Отечественной немецкая операция "Эдельвейс" имела целью захват бакинских промыслов. И сейчас нефть дает республике возможность существовать, хотя брызги ее долетают ой, не до всех.
Качалки там стоят повсюду. Чуть-чуть от центра города отъехал - пожалуйста. Целые полосы между трассой и морем после Сумгаита - сплошь качалки. В море тоже какие-то платформы работают - но они далеки, их не видно. Только ряды опор ЛЭП уходят в воду, за горизонт.
А качалки-то тут, совершенно самостоятельные, деловитые, неукротимые. Ритм раскачивания штанги - он же великолепно тягучий такой, как болеро. Никакой суеты, нервозности, как у компрессора какого-нибудь. Очень механизмы уважительные.
Вокруг них - никаких оград, никаких охран, вообще никаких людей. В чистом поле стоит агрегат, у него выносной мотор - и никто его не прет. Как так?
И совершенно странно смотрятся целые горы, уставленные качалками и электроопорами. В такие скважинные дебри мы заехали, когда отправились искать башню Чыраг-гала, остаток великой азербайджанской стены. Долго ехали меж нефтяных гор, потом уперлись в поселок, от которого до башни 4 км. пешком. Вечер, холод, туманы, туда - жидкие глины, обратно - серпантины.. Так мы и не дошли до башни-то. И с тех пор тянутся перед нами кривые глухие.. Зато на обратной дороге остановились среди вышек - никого, мрачные склоны, мерно кивающие штанги, безнадежный жалостный скрип.
Так что нефтяников мы не видали. Правда, везде вдоль трасс стоят какие-то перерабатывающие станции с огромными емкостями, работает же там кто-то.
А нефти неочищенной я-таки привезла треть бутылочки. Мы, когда с грязевых вулканчиков к Гобустану пробирались, заглянули на маленькое озерцо - а оно наполовину из густейшей нефтеносной грязи состояло. Так что есть теперь у меня черный запас на кризисный день.
Полунефтяной прудик
Работа
В цивилизованном обществе прохладных стран вся работа прячется за стенами. Ну, почти. А в развивающихся странах жарких - все у всех на глазах. Шьем, бреем, чиним.
А тут - чуть-чуть того, чуть-чуть этого.
На виду - торговля, конечно. На трассах стоят мужики с разведенными в стороны руками - вооот такую рыбу продают. Или мясные туши (тут уж руками никто не разводит). Или мешки непонятной болотной какой-то зелени. Или уток.
Кстати, головы и ноги бараньи продают тетки все больше. Не на трассах, а в городах. А в городских лавочках и магазинах торгуют тоже, в основном, мужики. Человек по пять собираются, стоят, смотрят, как ты мандарины выбираешь. Вообще в любом гараже может быть лавочка с хурмой, мандаринами, аджикой и катыком. А вот в магазинах овощей-фруктов нет вообще, только в ларьках. Телефонами и плиткой тоже торгуют мужики. Официанты почти всегда мужики.
В пекарнях, правда, работают все подряд. И свежий хлеб у них - культ, конечно.
Из работников разных видели еще пастухов (много), халвишников, шоферов, поваров. Пескочерпальщиков.
По площадям Баку ходили ростовые ряженые - Дед Мороз и Маша. Еще милиционеров видели. Они между собой по рации нам вызвали сидельца вокзальной камеры хранения, чтоб он показал, где эта камера прячется.
Вообще работа там … неторопливая. Чтобы симку купить, потратили чааааааас. Очередь, потом оформлеееение.. Билеты на поезд тоже доооооолго печатали. Врач, который делал нам ЭКГ в Нафталане, за 15 минут до закрытия ванн, жаааааал на кноооопочки, занося результаты измерений в баааазу. Чаще все по back space попадал.
А вот еду в придорожных всяких едальнях приносили как-то быстро. Правда, мы-то были проворнее, и до приготовления гланой еды все равно успевали чуреком набраться.
Вот примерно и все про Азербайджан. Сели на поезд и поехали в Рустави. Но это, дети, совсем другая сказка.
Археология
В Гобустане, там, где землетрясения разрушило пласт известняков - помните? - незнамо сколько тысяч лет назад жили люди. Наверное, вода там тогда была где-то. Охотились, возделывали чего-то, плясали местные сиртаки, скакали верхом. Тут находят и отщепы, и наконечники, и орудийные нуклеусы, и огрызки. А на обломках скал, рассыпанных, как Хаос Вронцовского парка в Алупке, мезолитические апшеронцы нацарапали миллион разных рисунков. Петроглифы как они есть.
Тут очень гордятся здешними сюжетами: человеком-с-серпом, всадниками, челоечками, пляшуими шеренгой, дикими и одомашненными быками, тучными тетеньками с растопыренными пальцами, но главное - лодками. Даже кораблями. На основе чего делался радиоуглеродный анализ, не знаю, но лодкам приписывают возраст 5-6 тысяч лет (более древним рисункам - до 8 тысяч). И выходит, что это самые древние лодки в художественной истории человечества.
И Тур Хейердал именно на них клюнул, когда в 81 году впервые приехал в Баку. Эти лодки он сравнил с кораблями викингов, и увидел сходство, и прочел в «Исландской саге», своде исторических сведений исландских переселенцев-норвегов, что их прародитель Один привел когда-то викингуйских предков в Норвегию из страны Асер (Азер). И исход этот состоялся за несколько десятков поколений до написания саги, т.е. примерно в 4 веке н.э. А как раз в это время в том же Гобустане отметился центурион Римского Молниеносного легиона - прям надпись процарапал на камне «здесь был Вася», и императора своего упомянул, для облегчения датировки. Imp Domitiano Caesare avg Germanic
L Julius Maximus> Leg XII Ful.
Так что смотрите, как все удачно складывается - пришел легион, турнул гобустанских партизан, те погрузились в лодки и уплыли сеять разумно-доброе-вечное к берегам северных морей. Как пишет Хейердал, путь в Скандинавию их был извилист. «Вероятнее всего, викинги ушли через Каспий по Волге, а затем через Новгород и Киев двинулись на Запад. Именно предки норвежских викингов заложили основы и были первыми королями в Англии, Шотландии, Франции, Ирландии». Воот. Такие вот древние корни и такие сферы влияния у Азербайджана. А вы говорите - Бюль бюль оглы.
В общем, это я к тому, что Гобустан - заповедник, признаваемая ЮНЕСКО историческая ценность мирового значения.
Мы к нему подбирались грунтовками, по приборам. Поискали, повертев головами, где могут быть наскальные рисунки в глинистой степи - и кратчайшим путем к скалам, единственным на весь горизонт, поехали. Среди свалок, гусей и развалин. Потом правда - рраз! и выбрались на асфальт, и через пафосную арку въехали на территорию заповедника. А там - кассы, музей и большая прогулочная тропа, вокруг которой сосредоточены самые знаковые петроглифы.
А камни красивые - глыбищи эти, испещеренные ячеистым выветриванием, гроты с волнистыми сводами, совершенный Гауди, он же Меганом. Слева над глыбами обвала нависает стена, недорушенная землетрясением, справа обломки мельчают, редеют, и обвальный шлейф плавно переходит в степь, за которой - море. А надо всем - солнце, и небо синейшее, а вокруг всего - ветер! Холод собачий; от холода древние-то тут гравировкой занялись, что ли? Тут - во всяком случае, возле тропы - и пещер-то нет, так, пара глыб приткнутся друг к другу - вот и крыша.
Картинок много, одни поверх других, никакого пиетета к предшественникам. Вот, например, поодаль от тропы стеночка с отличным каким-то козлами, а поверх наспех нацарапано «David was here».
Все значимые артефакты пронумерованы, чтобы не подумали, что это природное явление. Вот, думаешь, карст - ан нет, N 59, значит, рукотворный колодец для сбора воды.
В общем, здорово там, только холодно очень. И совершенно непонятно, как они там жили, почему рисовали - то ли, как дети, от полноты жизни, то ли ритуалы блюли, то ли шифровки оставляли.
А музей хороший очень. Теплый.
А, и еще одну древность посетили мы - зороастрийский храм Атешгях. Там, у вечного огня - выхода горючего газа на поверхность, как в чиралийских Химерах - обосновались адепты Ахуромазды еще в каком-нибудь 2 веке н.э. Соорудили кое-какие культовые сооружения, чтили своего гуру, принимали паломников. Потом в 17 веке по мере расширения торговли с Индокитаем у этого же огонька пригрелись индуисты и даже построили храм, фрагменты которого сохранились и по сей день. Кельи, отшельники - все как надо. Но, вроде, и огнепоклонники там не бедствовали, сохраняли статус.
А к 19 веку это был большущий уже храмовый комплекс с караван-сараем и парковкой для верблюдов (или коней все-таки?). Когда началась разработка нефти неподалеку, напор газа упал, природный вечный огонь потух - ну и ничего, провели газопровод, зажгли. Место-то намоленное.
Теперь, после Советского Азербайджана, не знаю, велика ли община зороастрийцев вокруг этого храма, но как исторический монумент он весьма востребован.
Обломочек в Гобустане.
Ячеистое выветривание. Кто агенты - ветер и песок, а, геологи?
Петроглифы
Всадник
Лодка, которая викингов
Видите женьщину справа?
Зороастрийский храм Атешгях. Вон и огонек вечный горит. Говорят, Девичья башня в Баку тоже была храмом огнепоклонников.
Нефть
Нефть сделала там жизнь, конечно. Дооолго она добывалась простым ведром из ям и использовалась для светильников и смазок.
Ближе ко второй половине 19 века придумали керосин и всякое на нем работающее. Русские и армянские промышленники начали строить небольшие нефтеперегонные предприятия, Дмитрий Иваныч Менделеев к ним ездил, ужасался дикарским способам перегонки, разрабатывал нововведения. А потом - случайно, в поисках ореховой древесины - на эти промыслы наткнулся один из братьев Нобелль. Довольно быстро их товарищество стало крупнейшим добытчиком, переработчиком, перевозчиком и продавцом нефтепродуктов. Первый танкер построили на верфях семьи Нобель; крупнейший нефтепровод финансировали они; переработку отходов керосина освоили тоже они.. За Нобелями прочие инвесторы понабежали, Ротшильды, например, но шведы были круче всех. Гении бизнеса, вот что.
Итак, бакинская нефть становится двигателем истории. В 1918 году все промыслы национализировали, понятно; тех.парк всех фирм слили, образовав Азнефть. И когда демократическая республика захотела независимости - ей нефть, среди прочего, поперек дороги стала. Во время Великой Отечественной немецкая операция "Эдельвейс" имела целью захват бакинских промыслов. И сейчас нефть дает республике возможность существовать, хотя брызги ее долетают ой, не до всех.
Качалки там стоят повсюду. Чуть-чуть от центра города отъехал - пожалуйста. Целые полосы между трассой и морем после Сумгаита - сплошь качалки. В море тоже какие-то платформы работают - но они далеки, их не видно. Только ряды опор ЛЭП уходят в воду, за горизонт.
А качалки-то тут, совершенно самостоятельные, деловитые, неукротимые. Ритм раскачивания штанги - он же великолепно тягучий такой, как болеро. Никакой суеты, нервозности, как у компрессора какого-нибудь. Очень механизмы уважительные.
Вокруг них - никаких оград, никаких охран, вообще никаких людей. В чистом поле стоит агрегат, у него выносной мотор - и никто его не прет. Как так?
И совершенно странно смотрятся целые горы, уставленные качалками и электроопорами. В такие скважинные дебри мы заехали, когда отправились искать башню Чыраг-гала, остаток великой азербайджанской стены. Долго ехали меж нефтяных гор, потом уперлись в поселок, от которого до башни 4 км. пешком. Вечер, холод, туманы, туда - жидкие глины, обратно - серпантины.. Так мы и не дошли до башни-то. И с тех пор тянутся перед нами кривые глухие.. Зато на обратной дороге остановились среди вышек - никого, мрачные склоны, мерно кивающие штанги, безнадежный жалостный скрип.
Так что нефтяников мы не видали. Правда, везде вдоль трасс стоят какие-то перерабатывающие станции с огромными емкостями, работает же там кто-то.
А нефти неочищенной я-таки привезла треть бутылочки. Мы, когда с грязевых вулканчиков к Гобустану пробирались, заглянули на маленькое озерцо - а оно наполовину из густейшей нефтеносной грязи состояло. Так что есть теперь у меня черный запас на кризисный день.
Полунефтяной прудик
Работа
В цивилизованном обществе прохладных стран вся работа прячется за стенами. Ну, почти. А в развивающихся странах жарких - все у всех на глазах. Шьем, бреем, чиним.
А тут - чуть-чуть того, чуть-чуть этого.
На виду - торговля, конечно. На трассах стоят мужики с разведенными в стороны руками - вооот такую рыбу продают. Или мясные туши (тут уж руками никто не разводит). Или мешки непонятной болотной какой-то зелени. Или уток.
Кстати, головы и ноги бараньи продают тетки все больше. Не на трассах, а в городах. А в городских лавочках и магазинах торгуют тоже, в основном, мужики. Человек по пять собираются, стоят, смотрят, как ты мандарины выбираешь. Вообще в любом гараже может быть лавочка с хурмой, мандаринами, аджикой и катыком. А вот в магазинах овощей-фруктов нет вообще, только в ларьках. Телефонами и плиткой тоже торгуют мужики. Официанты почти всегда мужики.
В пекарнях, правда, работают все подряд. И свежий хлеб у них - культ, конечно.
Из работников разных видели еще пастухов (много), халвишников, шоферов, поваров. Пескочерпальщиков.
По площадям Баку ходили ростовые ряженые - Дед Мороз и Маша. Еще милиционеров видели. Они между собой по рации нам вызвали сидельца вокзальной камеры хранения, чтоб он показал, где эта камера прячется.
Вообще работа там … неторопливая. Чтобы симку купить, потратили чааааааас. Очередь, потом оформлеееение.. Билеты на поезд тоже доооооолго печатали. Врач, который делал нам ЭКГ в Нафталане, за 15 минут до закрытия ванн, жаааааал на кноооопочки, занося результаты измерений в баааазу. Чаще все по back space попадал.
А вот еду в придорожных всяких едальнях приносили как-то быстро. Правда, мы-то были проворнее, и до приготовления гланой еды все равно успевали чуреком набраться.
Вот примерно и все про Азербайджан. Сели на поезд и поехали в Рустави. Но это, дети, совсем другая сказка.