Возвращение в Стамбул
В Стамбуле я пробыл всего сутки. Я прилетел сюда из Диярбакыра только для того, чтобы освежить в памяти красоты этого замечательного города. Хотя дешевле в Москву лететь было из Измира (парадокс). Сама поездка в Турцию на этот раз сложилась совершенно спонтанно. Этой осенью я готовился (уже в 3 раз!!!) посетить Иран. И даже уже имел визу на руках. Но дальше произошли всем известные события - и в России, и в Иране. Поэтому Иран пришлось опять отложить. Иран для меня это какая-то воистину заколдованная страна.
Решение пришло внезапно в виде дешевого билета в Анталью за 6 тыс. руб. Собственно, этой поездкой я попробовал закрыть некоторые темные места и исправить допущенные ранее ошибки.
Поэтому еще раз посетил Конью и Кайсери. Где заново переснял местные музеи. В Кайсери его к тому же перенесли в отреставрированную Цитадель. Найденного мной когда-то на заднем дворе тамошнего музея каменного космонавта конечно выбросили. Вернее, наверно он улетел сам в свою галактику. В новом музее понятно, что таким не место.
Резкая граница облаков - горы Тавр, которые держат эти облака на своих вершинах. Далее начинается Анатолийское плато.
И чуть вдалеке высится отдельно стоящий вулкан Эрджияс - самая высокая гора Малой Азии.
Далее я сосредоточился на городах вдоль сирийской границы - Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре и Мардине. Больше всего порадовала Урфа. Древняя Эдесса (вполне может быть, что Одесса ей родственна в названии) не подкачала, именно она сохранила Старый город лучше всего. Плюс, ее знаменитые бассейны богини Атаргатис. Чудесное место.
Панорама Урфы и неоосманская мечеть Мевлид-и Халил, ее возвели в 1980-х годах.
Диярбакыр к сожалению сильно пострадал во время подавления курдского восстания в 2015-2016 гг. Массив старого города там фактически уничтожен. Остались мечети, отдельные дома, но половина города - это унылые новоделы. Старый город там спешно реконструируется и древностей остается все меньше.
Плюс выяснилось, что Диярбакыр с Мардином - это активные центры внутреннего турецкого туризма. И это еще китайцев почти нет. Пока турки вполне справляются и без них - чтобы заехать на маршрутке в Старый город Мардина, пришлось час стоять в пробке. Турки тысячами едут в этот маленький городок на личных авто с семьями, детьми. Плотность людей на тротуарах Мардина как в московском метро в час пик. И это в будний день. Цены в общепите Мардина и Диярбакыра соответствующие (цена за обед начинается в лучшем случае от 70 лир), это всего лишь чуть ниже чем в Стамбуле. К слову, я даже в Анталье находил места, где можно было поесть за 40-50 лир максимум.
Очередь на вход во дворец Топкапы.
К сожалению, Турция все больше превращается в туристический Диснейленд. Особенно это заметно в Стамбуле, где я последние годы был только проездом. Фактически в Старом городе я не был 10 лет. Туристический бизнес давно здесь вырвался с территории района Султанахмета.
В сущности, туристическая зона сейчас тянется вплоть до Аксарая. Только где-то в районе Зейрек мне попался народный магазин A101 (это такой местный вариант российской Пятерочки) и локанты (столовые) для местных с прайсом не выше 30-40 лир за ланч. Примерно на этой линии начинают попадаться и отели по 250 лир за сутки. Все что восточнее Аксарая и Зейрека - это сплошной туристический ад. Где цены в кафе могут быть по 100-150 лир и более. А я ведь помню времена (10 лет назад), когда в Сиркеджи и даже у самых стен дворца Топкапи можно было найти дешевые отели и локанты для местных. Сейчас там буквально выжженная земля - сплошные магазины сувениров, неоновые вывески ресторанов и дорогих отелей.
Сейчас Св. Софию как известно сделали опять мечетью. Надо сказать, на пользу ей это явно не пошло. Из преимуществ только бесплатный вход. В мое нынешнее посещение были закрыты не только мозаики, но и вход на верхние галереи. Есть и некоторые ограничения на перемещения по первому этажу. Гигантские очереди в нее как были так и остались, даже видимо увеличились. Так как вместе с туристами на вход теперь стоят и молящиеся, и просто зеваки. Ранее, достаточно высокая стоимость билета отсекала последних.
Но при всем этом туристическом кошмаре Стамбул остается интереснейшим городом. Да, большинство мечетей пострадало от бесконечных реставраций. Но даже в недрах сверхтуристического Султанахмета можно обнаружить руины любопытнейших строений.
Например, вот баня Исхак-паши 15 века. Ее никто так и не приспособил в сувенирный магазин.
А ведь она почти ровесница взятия Константинополя османами.
Все фото в этом посте были сделаны мной на ходу, когда я продвигался к остановке автобуса на Аксарае, дабы ехать в аэропорт.
Вид на Мраморное море и стены дворца Топкапы. А также на пост полиции, которая досматривает теперь всех туристов, входящих на площадь Султанахмет.
Площадь и мечеть Султанахмет.
Одна из дверей Св. Софии.
Мраморный кусок Милия, от которого отсчитывалась протяженность всех дорог Византийской империи. Сейчас, как можно видеть, вокруг него ведутся обширные археологические раскопки.
Везир хан, 1659 года.
Основание колонны Константина на площади Чемберлиташ.
Мечеть Гази Атик Али Паши, 1497 года.
Османский некрополь во дворе мечети Атик Паши.
Мечеть Нуруосмание, 18 века.
Надгробия комплекса Синан Паши. Само медресе было возведено в 1594 году.
Религиозный комплекс Чорлулу Али Паши (начало 18 века) - медресе и мечеть. Сейчас он используется под кофейню.
Мавзолей Коджа Синан-паши, завоевателя Йемена, в комплексе с его медресе.
Вход в кофейню при медресе Чорлулу Али Паши.
Мечеть султана Баязида, одна из старейших в Стамбуле (1500-1506 гг.) Отбеливали ее видимо долго, раньше как помню, она вся черная была.
Разноцветные колонны двора мечети Баязида. Их позаимствовали из византийских церквей.
Мраморные остатки форума императора Феодосия.
И последняя мечеть Стамбула, которую я увидел в этот раз. Мурат Паши - добротный 15 век, ее возвели всего через 13 лет после взятия османами Константинополя. Снял я ее через мутное стекло автобуса, идущего в Новый аэропорт Стамбула.
Решение пришло внезапно в виде дешевого билета в Анталью за 6 тыс. руб. Собственно, этой поездкой я попробовал закрыть некоторые темные места и исправить допущенные ранее ошибки.
Поэтому еще раз посетил Конью и Кайсери. Где заново переснял местные музеи. В Кайсери его к тому же перенесли в отреставрированную Цитадель. Найденного мной когда-то на заднем дворе тамошнего музея каменного космонавта конечно выбросили. Вернее, наверно он улетел сам в свою галактику. В новом музее понятно, что таким не место.
Резкая граница облаков - горы Тавр, которые держат эти облака на своих вершинах. Далее начинается Анатолийское плато.
И чуть вдалеке высится отдельно стоящий вулкан Эрджияс - самая высокая гора Малой Азии.
Далее я сосредоточился на городах вдоль сирийской границы - Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре и Мардине. Больше всего порадовала Урфа. Древняя Эдесса (вполне может быть, что Одесса ей родственна в названии) не подкачала, именно она сохранила Старый город лучше всего. Плюс, ее знаменитые бассейны богини Атаргатис. Чудесное место.
Панорама Урфы и неоосманская мечеть Мевлид-и Халил, ее возвели в 1980-х годах.
Диярбакыр к сожалению сильно пострадал во время подавления курдского восстания в 2015-2016 гг. Массив старого города там фактически уничтожен. Остались мечети, отдельные дома, но половина города - это унылые новоделы. Старый город там спешно реконструируется и древностей остается все меньше.
Плюс выяснилось, что Диярбакыр с Мардином - это активные центры внутреннего турецкого туризма. И это еще китайцев почти нет. Пока турки вполне справляются и без них - чтобы заехать на маршрутке в Старый город Мардина, пришлось час стоять в пробке. Турки тысячами едут в этот маленький городок на личных авто с семьями, детьми. Плотность людей на тротуарах Мардина как в московском метро в час пик. И это в будний день. Цены в общепите Мардина и Диярбакыра соответствующие (цена за обед начинается в лучшем случае от 70 лир), это всего лишь чуть ниже чем в Стамбуле. К слову, я даже в Анталье находил места, где можно было поесть за 40-50 лир максимум.
Очередь на вход во дворец Топкапы.
К сожалению, Турция все больше превращается в туристический Диснейленд. Особенно это заметно в Стамбуле, где я последние годы был только проездом. Фактически в Старом городе я не был 10 лет. Туристический бизнес давно здесь вырвался с территории района Султанахмета.
В сущности, туристическая зона сейчас тянется вплоть до Аксарая. Только где-то в районе Зейрек мне попался народный магазин A101 (это такой местный вариант российской Пятерочки) и локанты (столовые) для местных с прайсом не выше 30-40 лир за ланч. Примерно на этой линии начинают попадаться и отели по 250 лир за сутки. Все что восточнее Аксарая и Зейрека - это сплошной туристический ад. Где цены в кафе могут быть по 100-150 лир и более. А я ведь помню времена (10 лет назад), когда в Сиркеджи и даже у самых стен дворца Топкапи можно было найти дешевые отели и локанты для местных. Сейчас там буквально выжженная земля - сплошные магазины сувениров, неоновые вывески ресторанов и дорогих отелей.
Сейчас Св. Софию как известно сделали опять мечетью. Надо сказать, на пользу ей это явно не пошло. Из преимуществ только бесплатный вход. В мое нынешнее посещение были закрыты не только мозаики, но и вход на верхние галереи. Есть и некоторые ограничения на перемещения по первому этажу. Гигантские очереди в нее как были так и остались, даже видимо увеличились. Так как вместе с туристами на вход теперь стоят и молящиеся, и просто зеваки. Ранее, достаточно высокая стоимость билета отсекала последних.
Но при всем этом туристическом кошмаре Стамбул остается интереснейшим городом. Да, большинство мечетей пострадало от бесконечных реставраций. Но даже в недрах сверхтуристического Султанахмета можно обнаружить руины любопытнейших строений.
Например, вот баня Исхак-паши 15 века. Ее никто так и не приспособил в сувенирный магазин.
А ведь она почти ровесница взятия Константинополя османами.
Все фото в этом посте были сделаны мной на ходу, когда я продвигался к остановке автобуса на Аксарае, дабы ехать в аэропорт.
Вид на Мраморное море и стены дворца Топкапы. А также на пост полиции, которая досматривает теперь всех туристов, входящих на площадь Султанахмет.
Площадь и мечеть Султанахмет.
Одна из дверей Св. Софии.
Мраморный кусок Милия, от которого отсчитывалась протяженность всех дорог Византийской империи. Сейчас, как можно видеть, вокруг него ведутся обширные археологические раскопки.
Везир хан, 1659 года.
Основание колонны Константина на площади Чемберлиташ.
Мечеть Гази Атик Али Паши, 1497 года.
Османский некрополь во дворе мечети Атик Паши.
Мечеть Нуруосмание, 18 века.
Надгробия комплекса Синан Паши. Само медресе было возведено в 1594 году.
Религиозный комплекс Чорлулу Али Паши (начало 18 века) - медресе и мечеть. Сейчас он используется под кофейню.
Мавзолей Коджа Синан-паши, завоевателя Йемена, в комплексе с его медресе.
Вход в кофейню при медресе Чорлулу Али Паши.
Мечеть султана Баязида, одна из старейших в Стамбуле (1500-1506 гг.) Отбеливали ее видимо долго, раньше как помню, она вся черная была.
Разноцветные колонны двора мечети Баязида. Их позаимствовали из византийских церквей.
Мраморные остатки форума императора Феодосия.
И последняя мечеть Стамбула, которую я увидел в этот раз. Мурат Паши - добротный 15 век, ее возвели всего через 13 лет после взятия османами Константинополя. Снял я ее через мутное стекло автобуса, идущего в Новый аэропорт Стамбула.