Египет моими глазами
Если вы мне зададите вопрос "какой он, Египет?", я вряд ли найду иного слова в ответ чем "Разный". Страна в сущности мала - узкая полоска вдоль Нила, но как различаются меж собой Верхний и Нижний Египты, равно как иногда непохожи их обитатели! Бесконечные ряды отелей и магазинчиков в Хургаде, где любой встречный европеец с 99% вероятностью окажется русским. Бьющая в глаза бедность и настоящая военная напряженность в Кене, где на каждом перекрестке сидят дружинники в национальных халатах с калашами и берданками, а иногда промелькнет армейский блок-пост с броневиком. Очень живописный и вполне европейский Асуан, чья приречная часть с утопающими в садах островами очень живописно вписана в гранитные берега Нила. Нубийская деревня с народом яростно противопоставляющим себя собственно египтянам, что видно по многим мелочам, пусть даже и не бросающимся в глаза за витриной для туристов. Переполненный Каир мозаично объединяющий грязнейшие и бедные районы Эль-Гизы и подчеркнуто европеизированные богатые районы восточного берега Реки. Очень средиземноморская прибрежная Александрия с архитектурой, которая кажется еще не отвыкла слышать говор lingua franca на своих улицах. И все это тесно переплетено с Древним Египтом, чьи сотни и тысячи памятников пережили тысячелетия бурной истории этих мест и еще переживут немало поколений после нас.
Гиды подчеркивали, что египтяне не в коем случае не являются арабами, общность только в языке и религии, да и только. Это те же самые феллахи, тысячелетиями обрабатывающие берега Нила, те же строители, некогда строившие храмы в Луксоре и тесавшие камень, а теперь занятые на постройке отелей, те же мрачные усачи, некогда ходившие в походы под предводительством фараонов в Нубию и Левант, а теперь бдительно охраняющие туристов. И уклад жизни которых, начал меняться только в последние полвека, после начала стремительной вестернизации страны.
это сахарный тростник
Как это водится у русских туристов, одним из первых вопросов у гида Али, был вопрос про существующий политический строй, кто президент и популярен ли он. Гид мрачно пошутил, что если Гамаля Насера любят 80% населения за социалистические реформы, убитого Садата 20% за капиталистические, то современного Хосни Мубарака скорее все 100% тихо ненавидят, ибо он правит прежде всего в интересах узкой группы коррумпированной элиты. И есть небольшой культ личности, портреты на улицах названных его именем (ему сейчас 80 лет, но на портретах он двадцатилетней давности). И вся страна уверена, что он отдаст пост сыну Гамалю.
Страна по отношению к туристу военизирована до крайности. Именно такое впечатление появлялось у меня в каждом случае, когда я снова и снова видел представителей власти вооруженных автоматическим оружием везде где теоретически могут появиться туристы. Это специальная Tourists & Antiques Police созданная исключительно для охраны гостей из-за рубежа. В любом, я подчеркиваю, в любом месте, где могут появиться туристы всегда есть блок-пост с несколькими сосредоточенными вооруженными людьми в черной форме, переговаривающимися по рации, стоящими за пуленепробиваемыми щитами. И только недавно - в сентябре - было отменено обязательное конвоирование любого туристического автобуса на дорогах между городами, к вздоху облегчения местных турфирм. Но кое-где это осталось, и в одном таком конвое между Асуаном и Абу-Симбелом мне довелось проехать. Нас сопровождали легковушки с охраной, а в самом автобусе позади водителя спал полицейский с неизменным египетским вариантом AK-47 MISR 7.62 Maadi. Фотографировать себя они не разрешают, есть разве что снимки украдкой. Вообще по оружию легко распознается звание солдата. Рядовые с калашами, унтер-офицеры с короткими пистолетами-пулеметами, которые почему-то предпочитают всегда носить на руках, размахивая в такт ходьбы. Ну и офицеры с пистолетами или чаще всего с газетой наперевес.
Но это только верхняя часть айсберга. Верхний Египет тысячелетиями немного оппозиционен Нижнему, а в последние годы особенно, так власти все инвестиции предпочитают направлять в более лояльный Север. И армия с полицией выступают главной опорой режима на Юге и в стране вообще, из нее вышел президент и вся элита, кандидаты в профессиональные вояки проходят тщательный отбор при поступлении в академии. Наверное, именно поэтому офицеры вообще не берут взяток. (А вот дорожная полиция совсем как наша - с ней на полном серьезе нужно и можно с упоением торговаться за размер штрафа, как в магазине). В светлой египетской военной форме солдаты присутствуют на узлах дорог и людных перекрестках практически во всем Верхнем Египте, зачастую с бронетехникой в глубине улочки. У границе в Абу-Симбеле их особенно много, с Суданом хватает территориальных споров. В ношении формы они не шибко прилежны, часто видел солдат в свитерах поверх или ярких арафатках. И местами хватает просто дружинников в гражданском зачем-то сидящих вдоль дорог с винтовками.
Египтяне, конечно, весьма испорчены туристами. И что там говорить о коробейниках, готовых увиваться перед тобой часами, лишь бы купил у них что-нибудь. Даже кочевые бедуины, чей суровый жизненный уклад столетий борьбы с не самой дружелюбной стихией пустыни по идее должен прививать недюжинную гордость перед другими народами, и те приводят своих жен и дочерей повыпрашивать у туристов фунт-другой за возможность сфотографироваться на фоне экзотики, пока мужья впаривают туристам яркие платки, как бедуинка на фотографии выше где-то на полпути между Хургадой и Кеной. Или вышедшие на пристань местные крестьяне. И вообще уж странным выглядит паренек на середине нильской протоки в Асуане (а страх перед водной стихией у египтян заложен в генах, 99% населения не умеет плавать). Он на доске вцепился в борт, и думая, что мы французы запел какую-то французскую песню. Гид хмуро объяснил, что галлам почему-то жутко нравится снимать, как подобные мальчонки тянутся за протянутой подачкой.
Не увидел я и особой исламской набожности, но может, потому что молящиеся избегают облюбованной туристами мечетей. Намаз на коврике где-нибудь под пальмой - явление не слишком частое, один молится, но десятки совершенно безучастно проходят мимо. В асуанской старинной мечети я вовсе увидел туристов больше чем местных жителей. Но и в александрийской мечети Эль-Мурси Абуль Аббас в пятницу, в выходной день исламского мира, посвященный молитвам, я все равно увидел полупустой храм. Хотя буквально в трех кварталах отсюда верующим не хватало пространства в излюбленном молельном месте.
Христиане-копты стоят отдельно. Они изо всех сил подчеркивают свою инаковость от мусульман. На стенах лавок у таких иконы или просто портреты Христа, на столах возле кассы обязательно Евангелие на арабском. Разговоришься с ними на ломаном русском или английском о жизни, так они обязательно подчеркнут в разговоре свою веру. Знают они и о событиях в христианском православном мире, скажем, продавец в лавке трикотажа в Хургаде не только знал о смерти Алексия II, но был осведомлен о сроках выбора нового патриарха и выражал надежду, что безоблачные отношения преемника с коптским митрополитом Египетским и всея Африки продолжаться и в будущем.
Мало женщин. Они, прежде всего домохозяйки с оравой детей, а все остальное потом. Иногда даже создается впечатление, что Египет сплошь населен мужчинами. Они везде - официанты в ресторанах и продавцы в лавках. Разве что только в одном магазине папируса симпатичная девушка, очевидно дочь хозяина, очень вежливо, но без малейшей доли кокетства предлагала свой товар. И, тем не менее, выезжая ночью из обшарпанного каирского отеля с дискотекой на первом этаже, я видел подвыпивших египтянок в мини-юбках в обнимку с кавалерами. А ведь у египтян до сих пор сохранился калым - от 5-6 тыс долларов за невесту, даже если вполне по любви и согласию. Если денег у жениха нет, то можно устроить помолвку, подарив золотые украшения. Но если в итоге невеста не понравилась и помолвка расторгнута по мужской инициативе, то их не вернут. Впрочем, до сих пор в строго религиозных семьях невесту подбирает мать жениха, и он ее иногда просто не знает до свадьбы.
У египтян строго расчерчено свое и не свое. Внутри стен из красного кирпича вполне себе ухоженные квартиры с современной бытовой техникой, но фасад чаще всего даже и не заштукатурен, египтянин живет в стенах, зачем ему обращать внимание на их внешний вид? Поэтому мусор в бедных районах выкидывается, чуть ли не из окон, а если есть канал прорезающий бедный район Эль-Гизы, то и прямо в канал с соответствующим запахом. Впрочем, нам гид, экс-москвичка, прожившая уже больше двадцати лет в Каире, упорно объясняла, что совершенно неправильно судить о столице Египта по этим бедным улицам, но бедняцких фавелл я видел куда больше чем современных районов.
Можно еще много написать о своем восприятии страны на Ниле, но не в этом посте. Я все равно буду постоянно возвращаться к теме описывая отдельные города, в которых довелось побывать. А в следующем посте я кратко расскажу о Хургаде и желтой подводной лодке :)