Марокко, часть I: Аль-Магриб моими глазами
Я не смог найти иного эпитета, нежели "строгий" в отношении очередной страны, пересеченной с запада на восток и обратно. Аль-Магриб строг своей лаконичной полупустынной природой, голыми склонами Атласских гор и дюнами песчаных островков в Сахаре. В стране причудливо сочетаются строгие исламские традиции, предписывающие женщинам скрывать лицо, и вполне вестернизированная молодежь крупных городов. Страна, в котором до сих огромное количество людей кормится возделыванием собственных крошечных участков или ручным трудом в мастерской - но у глинобитных лачуг стоят современые внедорожники, а официанты отелей дают свои адреса в Facebook'е заезжим русским туристам. Я ожидал, что приеду в нечто подобное Египту, а побывал в страну куда более схожей с Турцией, в Марокко даже соблюдают правила дорожного движения, что меня удивило уже буквально на первых минутах езды от аэропорта Марракеша. И после моего путешествия я не порадую френд-ленту россыпью ярких картинок, как из Австралии или Ирландии, эта поездка была скорее этнографической - понять, как суровая природа отражается на быте и характере людей, и заодно представить себя на их месте. Поэтому мы забирались в совершенно дикие районы Атласа, отправлялись с караваном к поселку туарегов в Сахаре и карабкались там на песчаные дюны, ходили по гончарным мастерским и деревенским домам, блуждали по запутанным улочкам Медины Марракеша и Эссуэйры, и даже ходили в берберский хамам и в берберский ночной клуб на дискотеку. Обо всем этом я и постараюсь написать в очередной серии очерков.
Школьницы на улице Старого города-Медины Марракеша
О причинах выбрать именно Марокко, я уже писал перед отъездом. Исламский мир пришел в движение, его лихорадит уже почти полтора года, и этот процесс, несомненно, еще впишет немало страниц в летопись человеческой истории. Но он же резко ограничил число стран на Ближнем Востоке, куда можно поехать без опаски, нарваться на независящие от тебя приключения. Марокко в этом смысле идеальная страна, жизнь там продолжает течь своим чередом, что несомнено, заслуга правящей династии и властей вообще. По-крайней мере, я нигде, ни в далеких атласских деревнях, ни на многолюдных улицах не ощущал беспокойства и напряжения, в отличии от иных мест в Египте, где я был за два года до "арабской весны". И увидев Марокко, я теперь надеюсь, что бурный водоворот истории не затянет страну в бездну.
Айт-Бен-Хадду и часть нашей группы по пути наверх. Дмитрий Шумилов третий слева в зеленом свитере
Не сочтите пост скрытой рекламой, но я хотел бы поблагодарить Дмитрия Шумилова и его ресурс AfroTravel.Ru за организацию поездки. Мы, кстати, и познакомились тут, на страницах ЖЖ в сообществе ru_ethnic. В самом маршруте нет ничего сложного - арендуй машины и езжай по пунктам, но вклад Дмитрия в рамках этнографической парадигмы огромен - именно его личные знакомства с местными гидами и отелями открывали нам двери частных домов и мастерских. Точной суммы расходов говорить не буду, но само путешествие при большей длительности обошлось мне дешевле круиза по Нилу от турфирмы три года назад. Марокко вообще не показалось мне дорогой страной.
Продавцы приправ и зелени в Тафрауте. Фотографии Вадима Ильченко
И все-же, признаюсь, мои впечатления от Марокко будет немного однобоким, потому что это впечатления от берберского Марокко - мы ездили исключительно по местам населенными этим древним народом, и я затрудняюсь сказать, общался ли я хоть раз с местным арабом во время путешествия. Но если сравнивать с арабами других стран, где я был, то берберы предстают в лучшем свете. В отчетах из путешествий по северу страны общим пунктом была навязчивость продавцов и попрошаек. В берберском Марокко попрошаек я видел не больше, чем на улицах Москвы, да и то только в крупных городах. А навязчивыми продавцами запомнился только рынок в Агадире, в остальных же местах торговцы, как правило, обращали на тебя внимание, только после того, как ты обратишь внимание на них. Зато любителям поторговаться там полное раздолье, и незнание языка ничуть не мешает долго сбивать цены на бумажке или калькуляторе. :) Берберы же в разных местах неизменно оказывались очень вежливыми и дружелюбными людьми.
Долина реки Драа и наша группа, завтракающая на крыше касбы-отеля
Я впервые в жизни ездил в подобное путешествие в составе подобной группы из полутора десятков единомышленников не ищущих избитого овощного пляжного отдыха. Мне повезло, мне попалась удивительная группа людей примерно одного возраста и социального слоя, разных профессий и мест жительства, но одинаково любознательных и дружелюбных. Мы все перезнакомились и подружились в поездке, и теперь дружно выкладываем видео и фотографии в закрытую группу контакта. Питерцы, подмосквичи, тверчанин Саша, очаровательная Галия из Уфы, Катя-оторва из Челябинска, настоящая эльфийка Аня из Рязани - и ни одного москвича, так что мы с удовольствием болтали о жизни, музыке, путешествиях, родных местах, работах - и не разу о политике :) Питерцы, кста, уже зазвали тусоваться к ним на белые ночи. Удавшиеся фотографии соратников, особенно, красивых попутчиц тоже обязательно буду выкладывать с их дозволения.
Зигзаги дороги в горах Атласа
Туристическая инфраструктура в стране неплохо развита, но мой взгляд. Главные дороги страны содержатся в исправном состоянии, побочные же иногда напоминают аналогичные российские. Полно маленьких отельчиков, но если где-то будет занято, то кажется, что принцип "большой деревни" сработает на раз, и вас обязательно после пары звонков найдут куда поселить даже в стороне от цивилизации. Весной в горах идут дожди и бывает прохладно, и в Тодре нам поставили газовый обогреватель соединенный с баллоном пропана, прямо как в родном Салехарде, где на таких готовили еду на плите. Прибрежные города типа Агадира или Эссусейры теперь же кажутся идеальным местом, чтобы внезапно "свалить" на свободную недельку - в Марокко нет визы, только в аэропорте тебе поставят странного вида... штамп с номером в загранпаспорт, и ты свободен. Номера в причудливо оформленном эссусейровском отеле, где мы останавливались, стоили от 50 до 80 евро в сутки, рядом городской пляж и куча ресторанчиков европейской и местной кухни.
Тажин с черносливом и кус-кус. Фото мои и Кати Решетовой
Коль речь зашла о кухне... Вот строгость окружающей природы передается и местным гастрономическим традициям. Число блюд местной кухни незначительно - их вряд ли набирается больше полутора десятков в меню местных ресторанчиков - но они все доведены до совершенства, даже с минимумом ингридиентов. Самое вкусное, конечно же тажин - тушеные мясо и овощи в уникальном марокканском горшке-тажине с конической крышкой, благодаря которой конденсат оседает на стенках, а потом снова попадает в блюдо. Своеобразен и кус-кус - марокканский аналог среднеазиатского плова - из рассыпчатой манки, тушеных овощей и баранины/говядины/птицы. Плюс салаты из овощей и харира - суп из баранины, напоминающий харчо. А главное, все это готовится из очень свежих продуктов, можно быть уверенным, что морковка еще вчера росла в земле, а мясо - бегало на своих ногах. На деревенском рынке в Тафрауте куриц так и продавали хозяйкам - доставали из загона и резали у прилавка. Вся еда запивается вкусным мятным чаем с сахаром или без, к которому я явно пристрастился за время поездки. А вот местное пиво так себе.
Зухр, полуденная молитва на улицах Медины в Марракеше и просто у дверей магазинчика туристической всячины
Марроканцы не показались сильно набожным народом. У берберов ислам причудливо переплетается с местным верованиями, хождением к сохранившимся в глубинке шаманкам и запискам у мавзолеев уважаемых знахарей. Удивительно, но в крупных городах Марокко в супермаркетах и специализированных магазинах продают алкоголь. В Марракеше пару раз видел валяющихся пьяных, а в богатом винном отделе агадирского супермаркета а-ля Ашан мы и вовсе наблюдали изрядное количество местных алкашей закупающихся по-полной. В исламской стране даже есть свое чисто символическое винное производство, по традиции принадлежащая немногочисленной еврейской общине. Количество сортов местного вина невелико, штук шесть-семь, судя по duty free в Касабланке, но я привез себе бутылку местного вина, как забавный сувенир.
Женщины в чадрах. Фото Кати Решетовой и Ирины Красновой
Но исламская традиция ношения чадры стойка перешла в культурный обычай, и женщины стараются не попадаться в объектив фотоаппарата. Равно как запрет на изображения лица заставляет многих марокканцев отворачиваться или прикрываться ладонью, видя направленную на них фотокамеру. Вот как стайка женщин подловленная Ириной из окна нашего микроавтобуса где-то в горняцком поселке Анти-Атласа. По примерным наблюдениям, от силы одна десятая местных жителей, и то в более туристических районах не дергаются при виде съемки. Но все же, многие фотографии местных жителей и я, и мои спутники сделали на ходу и украдкой, и редко где берберы смотрят не отрываясь на фотографа.
Позитивная и продвинутая берберская бабушка авторства Вадима Ильченко и дедушка из Кварзазейта
А вот любопытная детвора всегда с интересом вилась вокруг туристов. Иногда они просили монетку, но гораздо чаще просто здоровались "bonjour, monsieur" и начинали пожирать тебя глазами. Забавные такие, глазастенькие малыши, часто с явно примесью негроидной крови. Девушки к середине путешествия уже раздарили захваченные из России игрушки-свистульки, так что просто покупали конфеты для угощения детворы. А один раз я раздал мелкие российские монетки из бумажника, детвора с восторгом начала их рассматривать, и через некоторое время ко мне уже подошла делегация других детей, просящая и их одарить забавными кругляшками с двухголовой птичкой. Хотя от фотоаппарата многие тоже отворачиваются.
Школьники на окраине Марракеша и детвора в Тамнугальте
А самый забавный случай произошел в бедном горняцком поселке в Анти-Атласе, где мы остановились по дороге в Тафраут. Саша из Твери открыл заднюю дверцу автобуса и оттуда, спикировав с верхней полки, на землю упал и разбился небольшой ящичек с финиками. Саша на диковинном языке раздасованного вежливого и воспитанного русского человека воскликнул нечто вроде "Ёпимас!", и тут же застенчиво мнущаяся в сторонке от автобуса детвора в полном восторге заголосила на разные лады -"Ёпимас! Ёпимас!". Финики мы так и оставили на земле, и дети, убедившись, что они нам не нужны, за минуту разобрало нежданное лакомство. Способности к языкам, кстати, у берберов, как у издавна торгового народа, водившего караваны, великолепные.
Атлас и Анти-Атлас
Еще одна замеченная деталь - это крайнее уважение к правящему монарху. Я специально оглядывался в каждой лавке и ресторанчике, и только один раз не нашел портрета монарха Мухаммеда VI. Его изображениями бойко торгуют в лавках, и он, одетый то в строгий деловой костюм, то в военную форму, незримо присутствует в каждом общественном месте. Похожее портретопочитание я встречал разве что в Турции в отношении изображений Кемаля Ататюрка. Куда реже попадаются портреты супруги и детей. Ну, естественно, профиль Мухаммеда VI изображен на монетах и банкнотах. Вообще, по словам гидов, ставший в 36 лет монархом, король популярен у подданых в отличии от отца, при нем страна сделала резкий скачок в развитии.
Полный набор официальных фотографий в витрине лавки в Эссуэйре
Вот и все в принципе, о главных впечатлениях от Марокко, остальное буду рассказывать в запланированной серии из примерно десятка постов с фотографиями и видео. Если интересуют какие-то нюансы путешествия - спрашивайте в каментах. Следующей главой будет рассказ о самом "восточном" городе путешествия - Марракеше.
Атлантика днем и на закате