Прошу тапками не кидать
Выкладываю плоды своего графоманства на тему путешествия в Непал в прошлый Новый год и около него. Фото к отчету уже выкладывал, так что сюда пощу только текст.
ПОД ЛИТЕРОЙ N
- Не знаю, как ты, а я твердо намерен
передвигаться по Лабиринту
в легком подпитии. Вдруг поможет?
М.Фрай. «Лабиринт Мёнина»
Брожение и настаивание идеи о повторной поездке в Непал заняло долгих 7 лет, и к тому моменту, как мой друг Виталий (как я его называл потом все путешествие - Предводитель) объявил планы о зимовке в той далекой стране, о которой большинству вообще ничего не известно, с октября по февраль, я уже окончательно настроился расквитаться со всеми отложными и неотложными делами и вылететь, выехать, выбежать или выползти в Катманду и прочие прелестные густонаселенные пункты этого изумительного государства.
Купив через Интернет билеты Алматы-Дели (AirAstana) и Дели-Катманду (SpiceJet) и потратив в общей сложности около 700 американских денег, я приготовился к долгому ожиданию ожидаемых неожиданностей, на которые так богата та часть мира, которую я собирался почтить своим визитом.
ЭйрАстана оказалась максимально адекватной. Видимо по причине удобоваримости сайта, а также изначальной ориентированности этой компании на международную деятельность. А вот СпайсДжет манехо подкачал. При заполнении формы требовалось почему-то указать индийский штат, в котором я проживаю. Это расстроило, поскольку добавило около 500 индийских рупий к билету, приобретаемому на борта этой компании на другом индийском сайте. Но все равно итоговая сумма получалась самой низкой. Хотя, если бы я почесался на предмет билетов пораньше, все могло быть еще краше в плане авиарасходов. После нескольких часов мучений с параллельным бронированием билетов на 2 сайтах одновременно, я стал счастливым их обладателем и приготовился к долгому ожиданию.
Получение визы в Индию (транзитная отпадала по причине срока путешествия большего, чем 15 дней, почему и пришлось брать туристскую с 2-кратным въездом) не составило никакого труда, за исключением нудной поездки в Астану в посольство и расходов в размере около 10000 тенге на все, включая жрачку в уйгурском ресторане и пиво по поводу сдачи документов. Забирали паспорта не сами, а хорошая знакомая по доверенности. Проблем не возникло.
Как обычно в нашей родине доставляет покупка железнодорожных билетов. Поэтому, дабы не попасть впросак, я 1 декабря заскочил на вокзал и прикупил билетик до Алматы, причем взял последний (!) купейный билет на 28 число. Впоследствии оказалось, что нас в четырехместном купе ехало двое, и мой попутчик тоже взял последний билет. Что тут скажешь? Привет КазахстанТемирЖолы. Бог простит.
Собираясь в дорогу, долго думал, что взять. В результате остановился на 2 рюкзаках, 60- и 20-литровом, которые и были забиты спальным мешком (не пригодился, можно не везти, если нет треккинга и схожих приключений), чистыми носками-трусами-футболками, всевозможными электродивайсами, предметами гигиены, аптечкой, запасными штанами, туфлями и резиновыми тапками (горные ботинки были на мне), и еще какой-то ерундой типа шоколадок, майонеза для Витальки и т.п.
Пришло время трогаться. И я, заботливо усаженный в поезд родителями, отбыл, чтобы получить впечатлений по максимуму.
Но все по порядку. Медленно и неторопливо.
Поездка на поезде никаких неприятных впечатлений не оставила, за исключением сильного сквозняка, бо ехали мы в последнем купе, а все население нашего вагона родилось, по-видимому, в юртах и забывало закрывать двери. Так что иногда в купе залетал еще и туалетный газок вкупе с хлопающими дверями и соответствующими звуками за закрытой дверью туалета.
Прибытие на вокзал особых проблем не доставило. Оставляешь вещи в камере хранения и топай на все 4 стороны. Сразу хочу отметить, что питаться на вокзале Алматы-1 лучше на 2 этаже, чем в подвальных заведениях: и выбор побогаче, и цены пониже. Пошатавшись по вокзалу и прилежащим к нему территориям и выяснив, что до аэропорта идет 106 автобус, я взял свои шмотки, прошел около 150 метров до перекрестка и сел на означенный автобус, который отправляется в сторону аэропорта с юго-восточного квадранта перекрестка и едет туда около 40-50 минут в зависимости от интенсивности трафика. Выгружает автобус пассажиров, сильно не доехав до аэропорта, поэтому приготовьтесь еще минут 10 топать с полным багажом на себе, но ради экономии на такси можно и потерпеть, и потратить сэкономленное на чай, кофе и прочую снедь в аэропорту.
Вылет из Алматы был отложен. Массовая погодоненавистническая и авиакомпаниеборческая истерия добралась и до наших пенат, и вылилась в длительное ожидание, утомленные лица и дикую популярность дорогущих аэропортовских буфетов, а также постоянные и бесконечные вопросы о том, когда же, ну когда?! Например, Москва не могла улететь около суток или более, Уральск не мог стартовать часов 10 на момент моего появления в аэропорту. Так что оставалось надеяться, что в Дели погодка сгодится для нормальной посадки.
Лететь через Дели было страшновато. И дело даже не в том, что я опасался каких-то конкретных обстоятельств типа надувательства, краж или повышенной террористической опасности. Нет. Просто Дели всегда представлялся каким-то средоточием всего самого непонятного и труднообъяснимого с позиции обычной логики экс-хомо советикуса. А учитывая печальный опыт наземного передвижения по Индии в далеком уже теперь 2004 году, все становилось совсем непредсказуемым. Впрочем, обнадеживающие новости о том, что у аэропорта Дели есть еще и новый 3 терминал, который ввели в действие в начале 2010 года, здорово поднимали настроение и настраивали на реализацию возможностей нормального ожидания утреннего вылета в Непал.
Вылетали мы из Алматы с опозданием где-то около часа. И связано это было, кажется, с тем, что с нами одновременно летел московский рейс на Шереметьево, где его согласились принять, а на всю регистрацию как обычно отдали 4 стойки. В самом самолете все было пристойно. ЭйрАстана, как всегда, поила вином и пивом, и предлагала, в том числе, невегетарианскую пищу, хотя все индусы трескали именно пресловутый «ведж». Выдавали и теплые носки, и повязку на глаза, и даже зубную щетку с пастой. И все время на мониторах показывали, где мы пролетаем. Так что можно сказать, пролет прошел приятно, за исключением того, что индусы, между которыми я сидел, не соизволили снять своих пуховиков, что затрудняло процесс приема пищи, но я сдюжил и это.
Впрочем, сидение на 5 точке не показалось особенно долгим, и в районе полуночи я уже был в Дели. Предупрежденный о гигантских размерах аэропорта, я сразу же пробрался из прилетов в зал для посетителей, который на втором этаже, там же, где и вылеты. Но меня туда сразу не пустили, поскольку пускать начинают не ранее 5 часов до отлета. Так что пришлось посидеть на свежем воздухе. Благо, сразу же на выходе из этого же зала на бордюрчике покуривал мужик, очень похожий на нашего, коим он и оказался. В итоге с Геной-одесситом мы коротали бессонную ночь, болтая и делясь впечатлениями от всего на свете, о чем только могут говорить два случайно встретившихся человека в очень чужой и совершенно отличной от наших стран стране.
Наши рейсы дружно задерживались. Его рейс по причине поганой погоды в Киеве, мой - по совершенно непонятным на тот момент причинам. Поэтому пришлось ждать. Очень долго. В итоге он вылетел в 9 вместо половины 6-го, а я в 10.30 вместо 7.30.
Лететь бюджетной авиакомпанией, коей оказался СпайсДжет, удовольствие ниже среднего. Толпа народу, все время шум и гам, еда и напитки на борту платные (благо лететь было всего час двадцать), время вылета постоянно переносится. А уж сколько мы дали кругов перед посадкой в Катманду, не буду даже и пытаться сосчитать. Зато я сидел у окна, и виды на горы были превосходнейшие, просто сказка. Пилот обязательно делает на подлете хотя бы один круг, чтобы все пассажиры увидели Эверест, так что такое кружение было даже на пользу где-то, если б не сильное желание помыться и в койку.
В итоге сели благополучно. Аэропорт Трибхуван очень смешной, с отделкой из деревянных элементов и зеркал, что производит странное впечатление смеси старого вокзала и театра, но все процедуры быстры, и очереди рассасываются быстро. Необходимо заполнить анкету, иммиграционную карту и приготовить 40 долларов без сдачи, и виза в паспорте ваша. Меня встречали, так что проблем не было никаких. Виталька и Ленка подхватили меня с багажом и погрузили в предоплаченное (pre-paid) такси, которое обошлось в 500 рупий (1000 тенге примерно или 7 долларов) и отвезло нас в наш штаб, в который мы превратили на все время путешествия милый сердцу «Як», который уже не работает как гостиница и делает исключение только для тех, кто еще помнит, что здесь можно снять номер, или для тех, кого здесь помнят. У нас сошлись оба момента, и после моего душа, в обед мы уже наворачивали вкуснейшую еду, о которой речь пойдет ниже.
Краткие советы. Не пытайтесь провезти зажигалки и спички: отбирают. В делийском аэропорту их купить нельзя, а курилки - только после прохождения таможни. Невегетарианская еда представлена только курятиной, к тому же невнятного вкуса, остальное вызывает вполне понятные сомнения. Аэропорт полностью контролируется армией, даже джипы с пулеметами стоят, просьба не пугаться. Все время все переносится: то стойки регистрации, то гейты, надо быть готовым ко всему и смотреть на табло вылетов в оба. Мой гейт переносили 3 раза (!).
Ну и, как говорится, понеслась душа в рай. Повисев друг на друге в приветственных объятьях, кратко и емко обматерив работников авиакомпаний и аэропортов, мы устремились на встречу с прекрасным, что для меня выражалось в необходимости помыться, переодеться и сесть за стол. По прилету стало понятно, что все трое оказались больными: сопли текли рекой, обильные разговоры не способствовали прекращению кашля, а температурный режим оставлял желать понижения. Видимо, на нас с Ленкой сказался напряженный предотъездный график работ по завершению всех грёбаных дел. И, когда попустило, накопленные болячки дали о себе знать. Впрочем, обошлось без тяжелых последствий, дня через три уже все было нормально. А пока меня ждал сиззлер из буйвола, тунгба и прочие гастрономические радости жизни.
Сам по себе Катманду ничем особенным не отметился за исключением подросших цен и регулярного отключения электричества, поскольку была зима, и гидроэлектростанции работали в режиме ограниченного речного стока. Тем не менее, жизнь это портило не сильно, ибо график отключения был известен всем и каждому, а на время отключения каждое уважающее себя учреждение запускало дизель, чем неизменно вызывало благодарность и прилив клиентов, ибо темнеет в Катманду рано и клинически скоротечно.
На первое время в Катманду были запланированы: посещение Сваямбунатха (он же Обезьяний храм); городка в окрестностях - Киртипура, который славен тем, что являлся в давние времена своеобразным КПП в долину Катманду, а также Патана - одного из трех городов, образовавших современный Катманду. Ну и, естественно, легкий, необременительный шоппинг с отягчающими, в виде бесконечного обжорства и пьянства в прекрасных барах, кафешках и ресторанчиках милого сердцу города. В итоге за пару предновогодних дней мой багаж значительно пополнился прелестной местной мануфактурой в виде штанов и рубах и картами всех мастей. И это не считая флисовой двусторонней куртки, из которой я потом не вылезал и всюду таскал с собой, поскольку утром и вечером все же было достаточно холодно.
Новый год мы встретили в ирландском пабе, который случайно встретили по дороге, и где в новогоднюю ночь должна была играть местная рок-банда. Ирландия в сочетании с англоязычным роком предопределили выбор. Мы оставили 1000 рупий задатка за столик и были таковы. Принципиально этот бар не сильно отличался от принятого у нас. Правда, из всего ирландского там оказался только дорогой баночный гиннесс и пара зеленых флагов. Но музыка была хороша. Только до самого Нового года мы еле досидели, поскольку приперлись значительно раньше, в районе восьми. Зато вдоволь налюбовались публикой: и местными, и заезжими. Особенно весело было смотреть на интернациональную компанию из европейского вида укурков и местных самочек, выдававших себя за золотую молодежь, но мы-то с вами знаем… В итоге мы, наконец-то, выпили свою бутылку французского шампанского (кстати, единственную на весь паб) и, пошатываясь от разнообразия выпитых напитков, отбыли в направлении отеля.
Пошарахавшись по Тамелю день-другой и оставив в его торгово-питательно-развлекательных заведениях кучу денег на приятные мелочи и совершенно необходимые покупки, мы приступили в обзору достопримечательностей. В Сваямбунатх мы решили сходить пешком, благо ходу там всего около часа, к тому же Виталик всерьез озаботился проблемой бесплатного попадания внутрь, для чего нужно было пройти через определенные ворота. Сумма не представлялась хоть сколь-нибудь критичной, но, как говорится, «отец Федор взалкал», а отступать перед трудностями мы не привыкли.
Проникнув на халяву в храм, мы активно занялись фотографированием себя, флоры, фауны и окрестностей, благо храм находится на горе, и с него открываются хорошие панорамы Катманду. Храм не зря называется Обезьяньим, эти твари там разгуливают совершенно свободно, клянча, крадя и нагло вырывая из рук посетителей жратву и напитки. Стало довольно страшно, когда одна из макак напала на Ленку, пытаясь забрать у нее бутылку с колой. Виталик проявил настоящее мужество и пнул наглую скотину пару раз, отучив ее нападать на ни в чем не повинных туристов минут на 30.
Проскочив таким образом первый уровень квеста, мы засыпались на втором, попав в руки контролера, настойчиво требовавшего оплаты. Увы, пришлось сделать удивленные морды и, поохав собственной «рассеянности и незнанию особенностей проникновения в храм», расстаться с деньгами. Осмотр храма мы продолжили в режиме полного доступа и до полной усрачки, ибо деньги потрачены, и теперь надо получить полный комплекс услуг. Провели мы в храме в итоге часа три, посмотрели и на группы местных умильно собранных в группы малявок-первоклассников на экскурсиях, и на жертвоприношения, и на сувениры. Попытались понять, где находится секретный подземный ход, которым пользовались, в том числе, и короли, но не смогли. Спуск из храма был более приятен, чем подъем, но в целом не менее живописен. В итоге, счастливые и довольные, мы опять погрузились в сладостный мир местной кулинарии.
После обеда мы направились прямиком на Дворцовую площадь, где застали чрезвычайное оживление, состоявшее из повсеместной продажи всего подряд, перемещающихся по площади в огромном количестве веломотоциклистов и пешеходов из числа аборигенов и бледнолицых. Так что сразу же решили забраться повыше на один из храмов, чтобы нам просто-напросто не отдавили ноги.
После посещения площади мы отправились в чайную лавку, в которой отовариваются в основном местные, поскольку она в стороне от клинических туристских маршрутов. Преимуществом этой лавки было то, что весь чай там не был заранее расфасован, а продавался на вес, и хранился в больших металлических флягах. Чаю там было самого разного не меряно. Мы перенюхали и осмотрели все возможные сорта, в результате чего купили Илам для ежедневных чаепитий, а я взял 2 килограмма чая (кило черного одуряющее вкусного индийского дарджилинга (1200 рупий) и кило (в пяти упаковках по 200 граммов) белых игл на сувениры за 4000 рупий).
На следующий день мы пошли в Киртипур. Долгая дорога с лихвой окупилась просмотром местных достопримечательностей. Очередная королевская площадь, буддийский храм в месте катастрофы самолеты с туристами из Таиланда, большая кирпичная буддийская ступа 17 века, пустынная в виду отсутствия актуального празднества, а также комплекс индуистских храмов. Именно в Киртипуре находится одна из важных святынь индуистов - алтарь в форме рожающей ребенка женщины, к которому съезжаются отовсюду не могущие забеременеть дамы всех возрастов для приношений в целях обрести наконец счастье материнства.
Кстати, там же в Киртипуре я увидел свой первый храм Вишну, обильно украшенный деревянной резьбы картинками со сценами откровенно порнографического содержания. Где-то даже остались фотографии с индивидуальными, парными, а также и групповыми показательными выступлениями местного населения или местных же богов.
Очень, к слову, показательный пример переплетения культурных особенностей восприятия сексуальной жизни и божественного в повседневном и культурно-историческом наследии, а также наглядная демонстрация подрастающему поколению что, как, куда и с кем. В результате чего полностью отсутствует дебильная ханжеская точка зрения на попытки ввести сексуальное воспитание у нас в школах «мол, не позволим калечить незрелую психику детей сексом»: малышня с самого раннего возраста итак знает, чем занимаются папы и мамы и откуда берутся дети, а родители, соответственно, совершенно спокойны и не испытывают проблем с идиотскими рассказами о пчелках и их причиндалах.
Из Киртипура мы пешком отправились в сравнительно недолгий путь до Патана, где расположена третья по значимости королевская площадь Катманду с соответствующим набором ритуальных учреждений и построек. Корплощадь Патана показалась несколько мрачной и довольно неудобной, но в целом очень красивой и довольно сильно отличающейся от аналога в Катманду. Во-первых, здесь было больше интересной и красивой резьбы по камню, и, во вторых, в большем количестве использовались разнообразные статуи и элементы декора с позолотой, а то может и вообще из золота (например, вход в дворец очень показателей в этом плане).
В этот раз мы попали на площадь бесплатно, насмотрелись всего вдоволь, нафотографировались вусмерть, и только потом были выловлены не слишком бдительными контролерами. Сделав морды кирпичом и сказав что-то типа «ничего не знаем, пришли вон оттуда (взмах рукой в неопределенном направлении), а там никакой кассы не было, и вообще мы уже уходим», мы покинули площадь и отправились в путешествие по ювелирным лавкам Патана в поисках серебряных монет для Виталькиной коллекции, на продажу и на сувениры. Но что-то видимо цены были ого-го, а ассортимент хреновастеньким, так что Виталька ничего и не купил.
И мы, опять же пешком, отправились в Катманду. Причем нам надо было на самый крупный бас-парк, который расположен на северной дуге ККАДа, что не добавило нам хорошего настроения. К тому же благополучно погас свет, и мы впотьмах прочапали почти весь Катманду, чтобы в итоге в единственной открытой на тот момент кассе для ночных автобусов узнать, что приходить за билетами нужно завтра к отправлению автобусов, бо сегодня ничего на завтра купить нельзя. Уставшие и, поэтому немного злые, мы вернулись в отель и начали собирать свои вещи, чтобы завтра утром отправиться в блаженную Покхару.
Если в Непале надо куда-нибудь попасть на автобусе, то лучше с этим не затягивать, поскольку продолжительность поездки предсказать невозможно, и она может внезапно увеличиться с нормальных пяти часов до, скажем, семи, в зависимости от степени наполненности автобуса на бас-парке, входов и выходов пассажиров по пути следования и тому подобных мелочей. Вот и мы встали пораньше и поперлись на главную автостанцию в надежде получить нормальный автобус. Да уж. Сели мы в автобус, который уже выехал с автостанции, но остановился прямо на повороте с нее и терпеливо собирал пассажиров. Мы, конечно, воспользовались оказией и сели, заплатив по 350 рупий с морды. Вернее, почти встали часика на полтора, с неудобством расположившись в потрепанном скотовозе, гордо называющимся Покхара-экспресс. Как потом объяснял Виталька, то, чем мы обычно передвигаемся по Непалу, называют экспрессами, и они едут сравнительно быстро, поскольку есть какие-то совсем дремучие телеги, еще медленнее, еще дешевле, еще менее комфортабельные (хотя куда уж менее, если задуматься).
В общем, наконец-то выбравшись из города, мы довольно бодро рванули по склонам ущелий в направлении Покхары. Сделав перерыв на бранч из даал-бата, мы впервые позволили себе хоть как-то размять ноги, потому как я, например, решительно не помещаюсь в стандартное для этой модели автобуса расстояние между креслами (единственное спасение - сесть у прохода и выставить ноги в него). Пока наши водители-кондукторы развлекались нехитрой трапезой из риса, бобов и карри, я ходил и курил, бо следующая возможность сделать это представилась совсем не скоро.
Все начало дороги я слушал свою собственную замечательную подборку музыки и был практически этим очень доволен, как случилось непоправимое: кондуктор снизошел до пассажиров и включил очередной болливудский блокбастер, изобилующий ненатуральными трюками, слезоточивыми историями, смазливыми героями и невыносимо громкими звуками, которые вкупе заставили меня сложить оружие и отложить попытки расслышать в плеере хоть что-то даже на максимальной громкости до лучших времен.
Мальчик, сидящий по соседству, периодически и также на приличной громкости подпевал главный героям обозначенного чуда синематографа. Спорадически, в перерывах между номерами индийского ансамбля песни и пляски, этот вьюнош печального образа на непередаваемом английском пытался вести со мною светскую беседу. Мол, откуда я, да чем занимаюсь, да что делаю в Непале, а как это - жить в Казахстане, оу май гад, майнус твенти и тому подобный словесный понос. Я же в свою очередь постарался мобилизовать свои убогие возможности в сфере английского языкознания и поддерживать заведенный конверсейшн ровно в той степени, в которой это было необходимо, чтобы от меня поскорее отстали. В конечном итоге, наш обоюдопоганый английский все же дал о себе знать, и беседа, под вопли индийских актеров, заглохла как жигули в тундре.
Впрочем, чем ближе мы подъезжали к Покхаре, тем меньше народу оставалось в автобусе. После Горхи и еще парочки мест в автобусе стало совсем прилично (во всяком случае, пассажиры из прохода свалили, и даже образовалась пара пустых кресел, в том числе одно возле меня), а автобус пошел быстрее. И все же пара инцидентов случилась: первый заключался в том, что ребенка на заднем сидении стошнило по большей части в проход, по меньшей части - на Виталькин рюкзак и мои башмаки (отмывал я эту блевотину окончательно уже в Караганде), а также какая-то сука сперла нашу бутылку воды, которую мы предусмотрительно купили и положили на багажную полку. Ну да хрен с ней, было отнюдь не жарко, так что жажды особой не испытали.
Прибытие на бас-парк - всегда праздник. Просто хотя бы потому, что можно наконец-то встать и уже походить. И мы пошли. До Лейк-сайда от автостанции прилично, но желание получить кровать и пойти уже куда-то пожрать было гораздо сильнее общей утомленности дорогой. Отель, в который мы шли, ознаменовал себя тем, что понравился Витальке и Ленке в их прошлый приезд атмосферой и красивой лужайкой. На этом достоинства отеля практически и исчерпывались, за исключением того, что комнаты были дешевы, а расстояние до приятных местечек и магазинов сравнительно небольшим.
Справедливости ради также стоит отметить, что ближе к концу пребывания мы сменили отель (взяли 1 трехместный номер за 800 рупий в сутки в отеле по соседству). Невозможно было более выносить практически полное отсутствие электричества, а тратить драгоценное время, подкарауливая момент, когда можно воткнуть вилку в розетку, чтобы зарядить хоть один дивайс, мы не могли себе позволить.
Побросав шмотье и прочий скарб, мы рванули питаться. И вот тут, надо сказать, случилось самое приятное в этот день - биф-стэйк, наверное, лучший в моей гастрономической практике, причем - ever, как сказали бы даже стейколюбивые англичане. В общем, стэйк за 300 рупий таял во рту, я таял от нахлынувших приятных эмоций, и все вокруг таяли от Never Ending Peace And Love. Ну и, разумеется, я не удержался и потребовал сходить в немецкую кондитерскую и купить себе яблочный штрудель, по которому так тосковал в Караганде и до которого дорвался по приезде в Покхару, где, по всей видимости, проживает множество благословенных любителей немецкой выпечки.
Вечер мы втроем провели на веранде отеля «Ecolodge», распивая алкогольные напитки разной степени крепости. Сначала прикончили бутылку вина, привезенную нашим другом Пашей из Украины. Естественно, оказалось недостаточно. Так что пришлось бежать в магазин, где был прикуплен местный восхитительный джин «Blue Ribond», а также сок личей, который в сочетании с джином мне показался вполне приемлемым, а вот Виталька крутил носом и выражал некоторое неудовольствие. Но посидели приятно, даже несмотря на естественное к вечеру похолодание. Хуже пришлось ночью. Гораздо хуже. В условиях отсутствия электричества, а также дикого холода пришлось выползать из под одеяла, судорожно искать шмотье и бежать сливать выпитое вечером. Но приключение на то и есть приключение, что оно требует преодоления препятствий.
Утро принесло дополнительных мелких пакостей в виде отсутствующей в принципе горячей воды, которая в отличие от Катманду в этом отеле не подогревалась с помощью электричества в виду отсутствия оного. Поэтому оставив мысли о помывке до лучших времен, а именно до полудня, я пробежался по Лейк-сайду в гордом одиночестве, так как ребята затеяли то занятие, ради которого можно наплевать на все остальные, а участие доп.персон практически не требуется. Позже снова собравшись в кучку, мы совершили еще 2 налета - обеденный и вечерний - на Харбор-кафе с поочередным заказом теперь уже цыпы и рыбы. Как и говядина, пардон, буйволятина днем ранее, эти блюда также произвели неизгладимое впечатление на вкусовые рецепторы и вызвали стойкое желание поселиться на этой кухне.
Покхара - рай для шоппинга. Но надо помнить, что, как и везде на Востоке, магазины делятся на несколько типов.
Первый критерий классификации - желание продавцов объегорить покупателей. Так вот, есть магазины охренительно наглые, есть средней степени пакостности, а есть те, в которых покупаешь вожделенный товар уже после того, как купил все это в магазинах первых двух типов, поплевывая себе в бороду и на башмаки. Первые два типа магазинов дают определенный простор для того, чтобы поторговаться. А самые дешевые магазины практически не позволяют двигаться в цене, и можно в итоге получить скидку всего процентов на пять-семь, но в любом случае будет дешевле.
Второй критерий классификации - личная назойливость продавцов. Градация та же в принципе: полные мудаки, затем козлы разной степени паршивости, затем идет жалкая кучка вменяемых. Как правило, градации совпадают: степень мудаковатости продавца прямо пропорциональна дороговизне магазина.
Особняком, надо отдать должное, стоят магазины с фиксированными ценами. Их крайне мало, но они есть, и если вы на них натыкаетесь, внимательно изучайте цены. Что-то может быть сильно дороже, а что-то сильно дешевле. Фиксированные цены всегда есть в книжных лавках, магазинах с гурховским снаряжением, некоторых ювелирных магазинах, сувенирных лавках при базовых достопримечательностях, а равно в так называемых супермаркетах.
А теперь снова к повествованию. Так вот, вспоминать все это после длительного отсутствия в Непале было очень тяжело. Разумеется, была куплена куча всякого товара в идиотских магазинах, прежде чем были обнаружены магазины, в которых это все стоило гроши.
Очень памятна сцена покупки Ленкой бус из камней и бижутерии. Магазин только-только открылся, и хозяин продавал свой товар практически по бросовым ценам. Бриллиантовый дым нас закружил в одночасье, как Кису Воробьянинова, и не отпускал, пока Ленка не потратила в этом магазине порядка 100 долларов, набрав каждой твари по дюжине. Отпустило, когда кончились деньги, и пришло понимание того, что эти несколько килограммов бусиков теперь придется переть на горбу через таможню с возможной перспективой обложения: бус - таможенными пошлинами, а себя любимых - матами. Я в этом магазине уже ничего не покупал, поскольку купил все раньше, переплатив по 100 рупий за каждые бусы, и теперь стоял и плевал (см. выше куда именно).
Нега, разлитая щедрой рукой индуистских богов по Покхаре, периодически забрасывала нас в ночные заведения, где за небольшие в сущности деньги мы пробовали бесчисленные коктейли. Фотографии меню этих питейных заведений хранятся у Витальки, и именно он теперь может детально рассказать, какие именно коктейли мы принимали на грудь. Помнится, что народ очень сильно впечатлялся Пиной Коладой, а вот так называемые шутеры оказались совсем не комильфо. С ног они могут свалить только тех, кто не вовлечен в русско-советскую ортодоксальную питейную культуру. Мы, точнее я, попробовав пару шутеров, вернулся к проверенным коктейлям и пиву, благо цена та же, но коктейли объемнее, что уж говорить о пиве. Опять же, распробовав единожды джин, мы уже не могли остановиться в его потреблении, поскольку цена бутылки 0,5 литра сопоставима по цене в 2-3 бутылками пива. А отсюда сами знаете какой вывод.
Помимо попинывая абстрактных мужских половых органов, мы занялись кипучей деятельностью по пешему исследованию окрестностей Покхары.
Для начала мы совершили поход на Сарангкот, который является главным пунктом для фотографирования роскошного хребта Аннапурна Химал. Туда мы поехали на такси, заплатили по 25 рупий за вход и немного, около получаса, шли на смотровую площадку пешком. Да уж, 2 часа наслаждения роскошнейшими видами шести-, семи- и восьмитысячников, объятых буранами от очень сильно ветра, как будто каждая из гор была вулканом, извергающим не лаву, но снег. Фотографирования во всех возможных ракурсах и сочетаниях немного напомнили Кама Сутру, но привели нас в восторг до такой степени, что мы с радостью согласились повторить давешний фотографический марафон уже в рамках легкой групповушки с участием компании аборигенов неопределенного возраста от 16 до 35 лет (ну правда, хрен разберешь) и их телефонов, на которые они и пытались запечатлеть себя, горные красоты и нас, красавчиков, в различных позах, пардон, вариантах.
Обратный путь мы решили сделать экспериментальным, благо идти было вниз, и мы пошли. Виталик сказал, что «…тропинки есть, есть однозначно, вот же они и на картах нарисованы». Мы с Ленкой, поддавшись на уговоры, согласились. Поначалу было все понятно и прозрачно. Мы топали по проезжей дороге для джипов, которые возят парапланеристов на Сарангкот, поскольку именно оттуда имеет смысл рассматривать не только все четыре Аннапурны сотоварищи, но также и саму Покхару и районы, ее окружающие. Наблюдая и фотографируя взлеты этих ребят, мы свернули в какие-то джунгли, пропахали все местные террасные огороды, напоролись на затерянные домишки, но все-таки набрели на приличную мощеную тропинку и благополучно спустились сначала в пригородную деревушку, а уж оттуда плавно дошкандыбали, постанывая и поскрипывая, до отеля, потому что ноги с непривычки уже отказывались не только ходить, но и просто поддерживать туловище вертикально. Опять же вкуснючая жратва и прохладительные напитки. В тот раз мы решили пожрать в забегаловке для местных на маленьком бас-парке, куда приезжают молящиеся, чтобы попасть в храм, который расположен на острове посередине озера. Ленка с Виталькой ели мо-мо с бульоном, а я - ведж-чомень. Было очень остро, но очень вкусно.
Кстати, о расписывании достоинств кухни. Как-то в один из дней я съел ведж-омлет, или омлет с травой шпината, лука и еще чего-то. И случилось то, чего больше всего боятся все путешественники: кирпич в желудке превратился в изнурительную рвоту с отягчающими обстоятельствами в виде одновременного поноса. Крайне занимательно. Но марганцовка сделала свое дело. Веселее (или печальнее) было другое. Я сбежал блевать, заказав и не съев свой стэйк, доверчиво завещав его Виталику. Он, разумеется, стрескал его в дополнение к своему, так что утром, оклемавшийся я имел возможность наблюдать уже теперь блюющего вдаль Виталика. А отсюда вывод: обжорство все-таки может довести до временной кондрашки, особенно если оно связано с реальным пережором или немытыми овощами и непрожаренными яйцами. Крепитесь, господа, и не забываем марганцовку и левомецитин.
Ближе к концу посещения Покхары мы не могли не посетить гору, на которой расположена Пагода Мира во всем Мире, как перевел ее название Виталька. Взяв лодку, мы проплыли по озеру, насладившись прохладой, и, пройдя пешком что-то около часа, взобрались на еще одну господствующую над Покхарой высоту. Там, в принципе, делать особо нечего, кроме того, что можно было опять-таки пофотографировать горы, но в тот день в горах была очень сильная буря. Было очень хорошо видно бурю, но никак не горы. Это и предопределило последовательность наших дальнейших действий. Отдохнув и позагорав, мы плавно перебрались на руф-топ-ресторан расположенной рядом лоджии и принялись уплетать чомени и мо-мо, запивая их пивом, с благословенным видом на прекрасную и расслабленную Покхару.
Беседа в основном вращалась вокруг того, где взять миллион долларов и как поприятнее его просрать, попутно осуществляя какую-нибудь необременительную общественно полезную деятельность. Наши беседы были в один момент прерваны спикировавшим в озеро парапланеристом, который никак не мог совладать с воздушными потоками. Какова его судьба, мы не знаем. Надеюсь, он выжил. Обратный путь в Покхару был таким же: спуск на своих двоих, а потом лодка. Очень романтично получилось погулять.
Вечером перед отъездом оставалось только одно дело: сходить к веселой, всегда улыбающейся продавщице конопляно-пенькового магазина за заказанной мною второй парой конопляных вьетнамок. Первая пара была куплена парой дней раньше за 850 рупий, но это были всего одни тапки, а я же хотел 2-3 пары (кстати, Ленка тоже купила и осталась довольна, поскольку там же и начала их носить). Тапки мне не сделали, и я, немного расстроенный, принял решение поискать такие тапки в Катманду, но уже после того, как мы вернулись бы туда из Саурахи.
Вечером последнего дня мы выпили местного рома с колой, немного поболтали и собрали разросшийся скарб для наступления на Саураху, коя открывает посетителям возможности погружения в Королевский национальный парк Читван.
Но это уже другая история. В смысле чуть ниже.
ПОД ЛИТЕРОЙ N
- Не знаю, как ты, а я твердо намерен
передвигаться по Лабиринту
в легком подпитии. Вдруг поможет?
М.Фрай. «Лабиринт Мёнина»
Брожение и настаивание идеи о повторной поездке в Непал заняло долгих 7 лет, и к тому моменту, как мой друг Виталий (как я его называл потом все путешествие - Предводитель) объявил планы о зимовке в той далекой стране, о которой большинству вообще ничего не известно, с октября по февраль, я уже окончательно настроился расквитаться со всеми отложными и неотложными делами и вылететь, выехать, выбежать или выползти в Катманду и прочие прелестные густонаселенные пункты этого изумительного государства.
Купив через Интернет билеты Алматы-Дели (AirAstana) и Дели-Катманду (SpiceJet) и потратив в общей сложности около 700 американских денег, я приготовился к долгому ожиданию ожидаемых неожиданностей, на которые так богата та часть мира, которую я собирался почтить своим визитом.
ЭйрАстана оказалась максимально адекватной. Видимо по причине удобоваримости сайта, а также изначальной ориентированности этой компании на международную деятельность. А вот СпайсДжет манехо подкачал. При заполнении формы требовалось почему-то указать индийский штат, в котором я проживаю. Это расстроило, поскольку добавило около 500 индийских рупий к билету, приобретаемому на борта этой компании на другом индийском сайте. Но все равно итоговая сумма получалась самой низкой. Хотя, если бы я почесался на предмет билетов пораньше, все могло быть еще краше в плане авиарасходов. После нескольких часов мучений с параллельным бронированием билетов на 2 сайтах одновременно, я стал счастливым их обладателем и приготовился к долгому ожиданию.
Получение визы в Индию (транзитная отпадала по причине срока путешествия большего, чем 15 дней, почему и пришлось брать туристскую с 2-кратным въездом) не составило никакого труда, за исключением нудной поездки в Астану в посольство и расходов в размере около 10000 тенге на все, включая жрачку в уйгурском ресторане и пиво по поводу сдачи документов. Забирали паспорта не сами, а хорошая знакомая по доверенности. Проблем не возникло.
Как обычно в нашей родине доставляет покупка железнодорожных билетов. Поэтому, дабы не попасть впросак, я 1 декабря заскочил на вокзал и прикупил билетик до Алматы, причем взял последний (!) купейный билет на 28 число. Впоследствии оказалось, что нас в четырехместном купе ехало двое, и мой попутчик тоже взял последний билет. Что тут скажешь? Привет КазахстанТемирЖолы. Бог простит.
Собираясь в дорогу, долго думал, что взять. В результате остановился на 2 рюкзаках, 60- и 20-литровом, которые и были забиты спальным мешком (не пригодился, можно не везти, если нет треккинга и схожих приключений), чистыми носками-трусами-футболками, всевозможными электродивайсами, предметами гигиены, аптечкой, запасными штанами, туфлями и резиновыми тапками (горные ботинки были на мне), и еще какой-то ерундой типа шоколадок, майонеза для Витальки и т.п.
Пришло время трогаться. И я, заботливо усаженный в поезд родителями, отбыл, чтобы получить впечатлений по максимуму.
Но все по порядку. Медленно и неторопливо.
Поездка на поезде никаких неприятных впечатлений не оставила, за исключением сильного сквозняка, бо ехали мы в последнем купе, а все население нашего вагона родилось, по-видимому, в юртах и забывало закрывать двери. Так что иногда в купе залетал еще и туалетный газок вкупе с хлопающими дверями и соответствующими звуками за закрытой дверью туалета.
Прибытие на вокзал особых проблем не доставило. Оставляешь вещи в камере хранения и топай на все 4 стороны. Сразу хочу отметить, что питаться на вокзале Алматы-1 лучше на 2 этаже, чем в подвальных заведениях: и выбор побогаче, и цены пониже. Пошатавшись по вокзалу и прилежащим к нему территориям и выяснив, что до аэропорта идет 106 автобус, я взял свои шмотки, прошел около 150 метров до перекрестка и сел на означенный автобус, который отправляется в сторону аэропорта с юго-восточного квадранта перекрестка и едет туда около 40-50 минут в зависимости от интенсивности трафика. Выгружает автобус пассажиров, сильно не доехав до аэропорта, поэтому приготовьтесь еще минут 10 топать с полным багажом на себе, но ради экономии на такси можно и потерпеть, и потратить сэкономленное на чай, кофе и прочую снедь в аэропорту.
Вылет из Алматы был отложен. Массовая погодоненавистническая и авиакомпаниеборческая истерия добралась и до наших пенат, и вылилась в длительное ожидание, утомленные лица и дикую популярность дорогущих аэропортовских буфетов, а также постоянные и бесконечные вопросы о том, когда же, ну когда?! Например, Москва не могла улететь около суток или более, Уральск не мог стартовать часов 10 на момент моего появления в аэропорту. Так что оставалось надеяться, что в Дели погодка сгодится для нормальной посадки.
Лететь через Дели было страшновато. И дело даже не в том, что я опасался каких-то конкретных обстоятельств типа надувательства, краж или повышенной террористической опасности. Нет. Просто Дели всегда представлялся каким-то средоточием всего самого непонятного и труднообъяснимого с позиции обычной логики экс-хомо советикуса. А учитывая печальный опыт наземного передвижения по Индии в далеком уже теперь 2004 году, все становилось совсем непредсказуемым. Впрочем, обнадеживающие новости о том, что у аэропорта Дели есть еще и новый 3 терминал, который ввели в действие в начале 2010 года, здорово поднимали настроение и настраивали на реализацию возможностей нормального ожидания утреннего вылета в Непал.
Вылетали мы из Алматы с опозданием где-то около часа. И связано это было, кажется, с тем, что с нами одновременно летел московский рейс на Шереметьево, где его согласились принять, а на всю регистрацию как обычно отдали 4 стойки. В самом самолете все было пристойно. ЭйрАстана, как всегда, поила вином и пивом, и предлагала, в том числе, невегетарианскую пищу, хотя все индусы трескали именно пресловутый «ведж». Выдавали и теплые носки, и повязку на глаза, и даже зубную щетку с пастой. И все время на мониторах показывали, где мы пролетаем. Так что можно сказать, пролет прошел приятно, за исключением того, что индусы, между которыми я сидел, не соизволили снять своих пуховиков, что затрудняло процесс приема пищи, но я сдюжил и это.
Впрочем, сидение на 5 точке не показалось особенно долгим, и в районе полуночи я уже был в Дели. Предупрежденный о гигантских размерах аэропорта, я сразу же пробрался из прилетов в зал для посетителей, который на втором этаже, там же, где и вылеты. Но меня туда сразу не пустили, поскольку пускать начинают не ранее 5 часов до отлета. Так что пришлось посидеть на свежем воздухе. Благо, сразу же на выходе из этого же зала на бордюрчике покуривал мужик, очень похожий на нашего, коим он и оказался. В итоге с Геной-одесситом мы коротали бессонную ночь, болтая и делясь впечатлениями от всего на свете, о чем только могут говорить два случайно встретившихся человека в очень чужой и совершенно отличной от наших стран стране.
Наши рейсы дружно задерживались. Его рейс по причине поганой погоды в Киеве, мой - по совершенно непонятным на тот момент причинам. Поэтому пришлось ждать. Очень долго. В итоге он вылетел в 9 вместо половины 6-го, а я в 10.30 вместо 7.30.
Лететь бюджетной авиакомпанией, коей оказался СпайсДжет, удовольствие ниже среднего. Толпа народу, все время шум и гам, еда и напитки на борту платные (благо лететь было всего час двадцать), время вылета постоянно переносится. А уж сколько мы дали кругов перед посадкой в Катманду, не буду даже и пытаться сосчитать. Зато я сидел у окна, и виды на горы были превосходнейшие, просто сказка. Пилот обязательно делает на подлете хотя бы один круг, чтобы все пассажиры увидели Эверест, так что такое кружение было даже на пользу где-то, если б не сильное желание помыться и в койку.
В итоге сели благополучно. Аэропорт Трибхуван очень смешной, с отделкой из деревянных элементов и зеркал, что производит странное впечатление смеси старого вокзала и театра, но все процедуры быстры, и очереди рассасываются быстро. Необходимо заполнить анкету, иммиграционную карту и приготовить 40 долларов без сдачи, и виза в паспорте ваша. Меня встречали, так что проблем не было никаких. Виталька и Ленка подхватили меня с багажом и погрузили в предоплаченное (pre-paid) такси, которое обошлось в 500 рупий (1000 тенге примерно или 7 долларов) и отвезло нас в наш штаб, в который мы превратили на все время путешествия милый сердцу «Як», который уже не работает как гостиница и делает исключение только для тех, кто еще помнит, что здесь можно снять номер, или для тех, кого здесь помнят. У нас сошлись оба момента, и после моего душа, в обед мы уже наворачивали вкуснейшую еду, о которой речь пойдет ниже.
Краткие советы. Не пытайтесь провезти зажигалки и спички: отбирают. В делийском аэропорту их купить нельзя, а курилки - только после прохождения таможни. Невегетарианская еда представлена только курятиной, к тому же невнятного вкуса, остальное вызывает вполне понятные сомнения. Аэропорт полностью контролируется армией, даже джипы с пулеметами стоят, просьба не пугаться. Все время все переносится: то стойки регистрации, то гейты, надо быть готовым ко всему и смотреть на табло вылетов в оба. Мой гейт переносили 3 раза (!).
Ну и, как говорится, понеслась душа в рай. Повисев друг на друге в приветственных объятьях, кратко и емко обматерив работников авиакомпаний и аэропортов, мы устремились на встречу с прекрасным, что для меня выражалось в необходимости помыться, переодеться и сесть за стол. По прилету стало понятно, что все трое оказались больными: сопли текли рекой, обильные разговоры не способствовали прекращению кашля, а температурный режим оставлял желать понижения. Видимо, на нас с Ленкой сказался напряженный предотъездный график работ по завершению всех грёбаных дел. И, когда попустило, накопленные болячки дали о себе знать. Впрочем, обошлось без тяжелых последствий, дня через три уже все было нормально. А пока меня ждал сиззлер из буйвола, тунгба и прочие гастрономические радости жизни.
Сам по себе Катманду ничем особенным не отметился за исключением подросших цен и регулярного отключения электричества, поскольку была зима, и гидроэлектростанции работали в режиме ограниченного речного стока. Тем не менее, жизнь это портило не сильно, ибо график отключения был известен всем и каждому, а на время отключения каждое уважающее себя учреждение запускало дизель, чем неизменно вызывало благодарность и прилив клиентов, ибо темнеет в Катманду рано и клинически скоротечно.
На первое время в Катманду были запланированы: посещение Сваямбунатха (он же Обезьяний храм); городка в окрестностях - Киртипура, который славен тем, что являлся в давние времена своеобразным КПП в долину Катманду, а также Патана - одного из трех городов, образовавших современный Катманду. Ну и, естественно, легкий, необременительный шоппинг с отягчающими, в виде бесконечного обжорства и пьянства в прекрасных барах, кафешках и ресторанчиках милого сердцу города. В итоге за пару предновогодних дней мой багаж значительно пополнился прелестной местной мануфактурой в виде штанов и рубах и картами всех мастей. И это не считая флисовой двусторонней куртки, из которой я потом не вылезал и всюду таскал с собой, поскольку утром и вечером все же было достаточно холодно.
Новый год мы встретили в ирландском пабе, который случайно встретили по дороге, и где в новогоднюю ночь должна была играть местная рок-банда. Ирландия в сочетании с англоязычным роком предопределили выбор. Мы оставили 1000 рупий задатка за столик и были таковы. Принципиально этот бар не сильно отличался от принятого у нас. Правда, из всего ирландского там оказался только дорогой баночный гиннесс и пара зеленых флагов. Но музыка была хороша. Только до самого Нового года мы еле досидели, поскольку приперлись значительно раньше, в районе восьми. Зато вдоволь налюбовались публикой: и местными, и заезжими. Особенно весело было смотреть на интернациональную компанию из европейского вида укурков и местных самочек, выдававших себя за золотую молодежь, но мы-то с вами знаем… В итоге мы, наконец-то, выпили свою бутылку французского шампанского (кстати, единственную на весь паб) и, пошатываясь от разнообразия выпитых напитков, отбыли в направлении отеля.
Пошарахавшись по Тамелю день-другой и оставив в его торгово-питательно-развлекательных заведениях кучу денег на приятные мелочи и совершенно необходимые покупки, мы приступили в обзору достопримечательностей. В Сваямбунатх мы решили сходить пешком, благо ходу там всего около часа, к тому же Виталик всерьез озаботился проблемой бесплатного попадания внутрь, для чего нужно было пройти через определенные ворота. Сумма не представлялась хоть сколь-нибудь критичной, но, как говорится, «отец Федор взалкал», а отступать перед трудностями мы не привыкли.
Проникнув на халяву в храм, мы активно занялись фотографированием себя, флоры, фауны и окрестностей, благо храм находится на горе, и с него открываются хорошие панорамы Катманду. Храм не зря называется Обезьяньим, эти твари там разгуливают совершенно свободно, клянча, крадя и нагло вырывая из рук посетителей жратву и напитки. Стало довольно страшно, когда одна из макак напала на Ленку, пытаясь забрать у нее бутылку с колой. Виталик проявил настоящее мужество и пнул наглую скотину пару раз, отучив ее нападать на ни в чем не повинных туристов минут на 30.
Проскочив таким образом первый уровень квеста, мы засыпались на втором, попав в руки контролера, настойчиво требовавшего оплаты. Увы, пришлось сделать удивленные морды и, поохав собственной «рассеянности и незнанию особенностей проникновения в храм», расстаться с деньгами. Осмотр храма мы продолжили в режиме полного доступа и до полной усрачки, ибо деньги потрачены, и теперь надо получить полный комплекс услуг. Провели мы в храме в итоге часа три, посмотрели и на группы местных умильно собранных в группы малявок-первоклассников на экскурсиях, и на жертвоприношения, и на сувениры. Попытались понять, где находится секретный подземный ход, которым пользовались, в том числе, и короли, но не смогли. Спуск из храма был более приятен, чем подъем, но в целом не менее живописен. В итоге, счастливые и довольные, мы опять погрузились в сладостный мир местной кулинарии.
После обеда мы направились прямиком на Дворцовую площадь, где застали чрезвычайное оживление, состоявшее из повсеместной продажи всего подряд, перемещающихся по площади в огромном количестве веломотоциклистов и пешеходов из числа аборигенов и бледнолицых. Так что сразу же решили забраться повыше на один из храмов, чтобы нам просто-напросто не отдавили ноги.
После посещения площади мы отправились в чайную лавку, в которой отовариваются в основном местные, поскольку она в стороне от клинических туристских маршрутов. Преимуществом этой лавки было то, что весь чай там не был заранее расфасован, а продавался на вес, и хранился в больших металлических флягах. Чаю там было самого разного не меряно. Мы перенюхали и осмотрели все возможные сорта, в результате чего купили Илам для ежедневных чаепитий, а я взял 2 килограмма чая (кило черного одуряющее вкусного индийского дарджилинга (1200 рупий) и кило (в пяти упаковках по 200 граммов) белых игл на сувениры за 4000 рупий).
На следующий день мы пошли в Киртипур. Долгая дорога с лихвой окупилась просмотром местных достопримечательностей. Очередная королевская площадь, буддийский храм в месте катастрофы самолеты с туристами из Таиланда, большая кирпичная буддийская ступа 17 века, пустынная в виду отсутствия актуального празднества, а также комплекс индуистских храмов. Именно в Киртипуре находится одна из важных святынь индуистов - алтарь в форме рожающей ребенка женщины, к которому съезжаются отовсюду не могущие забеременеть дамы всех возрастов для приношений в целях обрести наконец счастье материнства.
Кстати, там же в Киртипуре я увидел свой первый храм Вишну, обильно украшенный деревянной резьбы картинками со сценами откровенно порнографического содержания. Где-то даже остались фотографии с индивидуальными, парными, а также и групповыми показательными выступлениями местного населения или местных же богов.
Очень, к слову, показательный пример переплетения культурных особенностей восприятия сексуальной жизни и божественного в повседневном и культурно-историческом наследии, а также наглядная демонстрация подрастающему поколению что, как, куда и с кем. В результате чего полностью отсутствует дебильная ханжеская точка зрения на попытки ввести сексуальное воспитание у нас в школах «мол, не позволим калечить незрелую психику детей сексом»: малышня с самого раннего возраста итак знает, чем занимаются папы и мамы и откуда берутся дети, а родители, соответственно, совершенно спокойны и не испытывают проблем с идиотскими рассказами о пчелках и их причиндалах.
Из Киртипура мы пешком отправились в сравнительно недолгий путь до Патана, где расположена третья по значимости королевская площадь Катманду с соответствующим набором ритуальных учреждений и построек. Корплощадь Патана показалась несколько мрачной и довольно неудобной, но в целом очень красивой и довольно сильно отличающейся от аналога в Катманду. Во-первых, здесь было больше интересной и красивой резьбы по камню, и, во вторых, в большем количестве использовались разнообразные статуи и элементы декора с позолотой, а то может и вообще из золота (например, вход в дворец очень показателей в этом плане).
В этот раз мы попали на площадь бесплатно, насмотрелись всего вдоволь, нафотографировались вусмерть, и только потом были выловлены не слишком бдительными контролерами. Сделав морды кирпичом и сказав что-то типа «ничего не знаем, пришли вон оттуда (взмах рукой в неопределенном направлении), а там никакой кассы не было, и вообще мы уже уходим», мы покинули площадь и отправились в путешествие по ювелирным лавкам Патана в поисках серебряных монет для Виталькиной коллекции, на продажу и на сувениры. Но что-то видимо цены были ого-го, а ассортимент хреновастеньким, так что Виталька ничего и не купил.
И мы, опять же пешком, отправились в Катманду. Причем нам надо было на самый крупный бас-парк, который расположен на северной дуге ККАДа, что не добавило нам хорошего настроения. К тому же благополучно погас свет, и мы впотьмах прочапали почти весь Катманду, чтобы в итоге в единственной открытой на тот момент кассе для ночных автобусов узнать, что приходить за билетами нужно завтра к отправлению автобусов, бо сегодня ничего на завтра купить нельзя. Уставшие и, поэтому немного злые, мы вернулись в отель и начали собирать свои вещи, чтобы завтра утром отправиться в блаженную Покхару.
Если в Непале надо куда-нибудь попасть на автобусе, то лучше с этим не затягивать, поскольку продолжительность поездки предсказать невозможно, и она может внезапно увеличиться с нормальных пяти часов до, скажем, семи, в зависимости от степени наполненности автобуса на бас-парке, входов и выходов пассажиров по пути следования и тому подобных мелочей. Вот и мы встали пораньше и поперлись на главную автостанцию в надежде получить нормальный автобус. Да уж. Сели мы в автобус, который уже выехал с автостанции, но остановился прямо на повороте с нее и терпеливо собирал пассажиров. Мы, конечно, воспользовались оказией и сели, заплатив по 350 рупий с морды. Вернее, почти встали часика на полтора, с неудобством расположившись в потрепанном скотовозе, гордо называющимся Покхара-экспресс. Как потом объяснял Виталька, то, чем мы обычно передвигаемся по Непалу, называют экспрессами, и они едут сравнительно быстро, поскольку есть какие-то совсем дремучие телеги, еще медленнее, еще дешевле, еще менее комфортабельные (хотя куда уж менее, если задуматься).
В общем, наконец-то выбравшись из города, мы довольно бодро рванули по склонам ущелий в направлении Покхары. Сделав перерыв на бранч из даал-бата, мы впервые позволили себе хоть как-то размять ноги, потому как я, например, решительно не помещаюсь в стандартное для этой модели автобуса расстояние между креслами (единственное спасение - сесть у прохода и выставить ноги в него). Пока наши водители-кондукторы развлекались нехитрой трапезой из риса, бобов и карри, я ходил и курил, бо следующая возможность сделать это представилась совсем не скоро.
Все начало дороги я слушал свою собственную замечательную подборку музыки и был практически этим очень доволен, как случилось непоправимое: кондуктор снизошел до пассажиров и включил очередной болливудский блокбастер, изобилующий ненатуральными трюками, слезоточивыми историями, смазливыми героями и невыносимо громкими звуками, которые вкупе заставили меня сложить оружие и отложить попытки расслышать в плеере хоть что-то даже на максимальной громкости до лучших времен.
Мальчик, сидящий по соседству, периодически и также на приличной громкости подпевал главный героям обозначенного чуда синематографа. Спорадически, в перерывах между номерами индийского ансамбля песни и пляски, этот вьюнош печального образа на непередаваемом английском пытался вести со мною светскую беседу. Мол, откуда я, да чем занимаюсь, да что делаю в Непале, а как это - жить в Казахстане, оу май гад, майнус твенти и тому подобный словесный понос. Я же в свою очередь постарался мобилизовать свои убогие возможности в сфере английского языкознания и поддерживать заведенный конверсейшн ровно в той степени, в которой это было необходимо, чтобы от меня поскорее отстали. В конечном итоге, наш обоюдопоганый английский все же дал о себе знать, и беседа, под вопли индийских актеров, заглохла как жигули в тундре.
Впрочем, чем ближе мы подъезжали к Покхаре, тем меньше народу оставалось в автобусе. После Горхи и еще парочки мест в автобусе стало совсем прилично (во всяком случае, пассажиры из прохода свалили, и даже образовалась пара пустых кресел, в том числе одно возле меня), а автобус пошел быстрее. И все же пара инцидентов случилась: первый заключался в том, что ребенка на заднем сидении стошнило по большей части в проход, по меньшей части - на Виталькин рюкзак и мои башмаки (отмывал я эту блевотину окончательно уже в Караганде), а также какая-то сука сперла нашу бутылку воды, которую мы предусмотрительно купили и положили на багажную полку. Ну да хрен с ней, было отнюдь не жарко, так что жажды особой не испытали.
Прибытие на бас-парк - всегда праздник. Просто хотя бы потому, что можно наконец-то встать и уже походить. И мы пошли. До Лейк-сайда от автостанции прилично, но желание получить кровать и пойти уже куда-то пожрать было гораздо сильнее общей утомленности дорогой. Отель, в который мы шли, ознаменовал себя тем, что понравился Витальке и Ленке в их прошлый приезд атмосферой и красивой лужайкой. На этом достоинства отеля практически и исчерпывались, за исключением того, что комнаты были дешевы, а расстояние до приятных местечек и магазинов сравнительно небольшим.
Справедливости ради также стоит отметить, что ближе к концу пребывания мы сменили отель (взяли 1 трехместный номер за 800 рупий в сутки в отеле по соседству). Невозможно было более выносить практически полное отсутствие электричества, а тратить драгоценное время, подкарауливая момент, когда можно воткнуть вилку в розетку, чтобы зарядить хоть один дивайс, мы не могли себе позволить.
Побросав шмотье и прочий скарб, мы рванули питаться. И вот тут, надо сказать, случилось самое приятное в этот день - биф-стэйк, наверное, лучший в моей гастрономической практике, причем - ever, как сказали бы даже стейколюбивые англичане. В общем, стэйк за 300 рупий таял во рту, я таял от нахлынувших приятных эмоций, и все вокруг таяли от Never Ending Peace And Love. Ну и, разумеется, я не удержался и потребовал сходить в немецкую кондитерскую и купить себе яблочный штрудель, по которому так тосковал в Караганде и до которого дорвался по приезде в Покхару, где, по всей видимости, проживает множество благословенных любителей немецкой выпечки.
Вечер мы втроем провели на веранде отеля «Ecolodge», распивая алкогольные напитки разной степени крепости. Сначала прикончили бутылку вина, привезенную нашим другом Пашей из Украины. Естественно, оказалось недостаточно. Так что пришлось бежать в магазин, где был прикуплен местный восхитительный джин «Blue Ribond», а также сок личей, который в сочетании с джином мне показался вполне приемлемым, а вот Виталька крутил носом и выражал некоторое неудовольствие. Но посидели приятно, даже несмотря на естественное к вечеру похолодание. Хуже пришлось ночью. Гораздо хуже. В условиях отсутствия электричества, а также дикого холода пришлось выползать из под одеяла, судорожно искать шмотье и бежать сливать выпитое вечером. Но приключение на то и есть приключение, что оно требует преодоления препятствий.
Утро принесло дополнительных мелких пакостей в виде отсутствующей в принципе горячей воды, которая в отличие от Катманду в этом отеле не подогревалась с помощью электричества в виду отсутствия оного. Поэтому оставив мысли о помывке до лучших времен, а именно до полудня, я пробежался по Лейк-сайду в гордом одиночестве, так как ребята затеяли то занятие, ради которого можно наплевать на все остальные, а участие доп.персон практически не требуется. Позже снова собравшись в кучку, мы совершили еще 2 налета - обеденный и вечерний - на Харбор-кафе с поочередным заказом теперь уже цыпы и рыбы. Как и говядина, пардон, буйволятина днем ранее, эти блюда также произвели неизгладимое впечатление на вкусовые рецепторы и вызвали стойкое желание поселиться на этой кухне.
Покхара - рай для шоппинга. Но надо помнить, что, как и везде на Востоке, магазины делятся на несколько типов.
Первый критерий классификации - желание продавцов объегорить покупателей. Так вот, есть магазины охренительно наглые, есть средней степени пакостности, а есть те, в которых покупаешь вожделенный товар уже после того, как купил все это в магазинах первых двух типов, поплевывая себе в бороду и на башмаки. Первые два типа магазинов дают определенный простор для того, чтобы поторговаться. А самые дешевые магазины практически не позволяют двигаться в цене, и можно в итоге получить скидку всего процентов на пять-семь, но в любом случае будет дешевле.
Второй критерий классификации - личная назойливость продавцов. Градация та же в принципе: полные мудаки, затем козлы разной степени паршивости, затем идет жалкая кучка вменяемых. Как правило, градации совпадают: степень мудаковатости продавца прямо пропорциональна дороговизне магазина.
Особняком, надо отдать должное, стоят магазины с фиксированными ценами. Их крайне мало, но они есть, и если вы на них натыкаетесь, внимательно изучайте цены. Что-то может быть сильно дороже, а что-то сильно дешевле. Фиксированные цены всегда есть в книжных лавках, магазинах с гурховским снаряжением, некоторых ювелирных магазинах, сувенирных лавках при базовых достопримечательностях, а равно в так называемых супермаркетах.
А теперь снова к повествованию. Так вот, вспоминать все это после длительного отсутствия в Непале было очень тяжело. Разумеется, была куплена куча всякого товара в идиотских магазинах, прежде чем были обнаружены магазины, в которых это все стоило гроши.
Очень памятна сцена покупки Ленкой бус из камней и бижутерии. Магазин только-только открылся, и хозяин продавал свой товар практически по бросовым ценам. Бриллиантовый дым нас закружил в одночасье, как Кису Воробьянинова, и не отпускал, пока Ленка не потратила в этом магазине порядка 100 долларов, набрав каждой твари по дюжине. Отпустило, когда кончились деньги, и пришло понимание того, что эти несколько килограммов бусиков теперь придется переть на горбу через таможню с возможной перспективой обложения: бус - таможенными пошлинами, а себя любимых - матами. Я в этом магазине уже ничего не покупал, поскольку купил все раньше, переплатив по 100 рупий за каждые бусы, и теперь стоял и плевал (см. выше куда именно).
Нега, разлитая щедрой рукой индуистских богов по Покхаре, периодически забрасывала нас в ночные заведения, где за небольшие в сущности деньги мы пробовали бесчисленные коктейли. Фотографии меню этих питейных заведений хранятся у Витальки, и именно он теперь может детально рассказать, какие именно коктейли мы принимали на грудь. Помнится, что народ очень сильно впечатлялся Пиной Коладой, а вот так называемые шутеры оказались совсем не комильфо. С ног они могут свалить только тех, кто не вовлечен в русско-советскую ортодоксальную питейную культуру. Мы, точнее я, попробовав пару шутеров, вернулся к проверенным коктейлям и пиву, благо цена та же, но коктейли объемнее, что уж говорить о пиве. Опять же, распробовав единожды джин, мы уже не могли остановиться в его потреблении, поскольку цена бутылки 0,5 литра сопоставима по цене в 2-3 бутылками пива. А отсюда сами знаете какой вывод.
Помимо попинывая абстрактных мужских половых органов, мы занялись кипучей деятельностью по пешему исследованию окрестностей Покхары.
Для начала мы совершили поход на Сарангкот, который является главным пунктом для фотографирования роскошного хребта Аннапурна Химал. Туда мы поехали на такси, заплатили по 25 рупий за вход и немного, около получаса, шли на смотровую площадку пешком. Да уж, 2 часа наслаждения роскошнейшими видами шести-, семи- и восьмитысячников, объятых буранами от очень сильно ветра, как будто каждая из гор была вулканом, извергающим не лаву, но снег. Фотографирования во всех возможных ракурсах и сочетаниях немного напомнили Кама Сутру, но привели нас в восторг до такой степени, что мы с радостью согласились повторить давешний фотографический марафон уже в рамках легкой групповушки с участием компании аборигенов неопределенного возраста от 16 до 35 лет (ну правда, хрен разберешь) и их телефонов, на которые они и пытались запечатлеть себя, горные красоты и нас, красавчиков, в различных позах, пардон, вариантах.
Обратный путь мы решили сделать экспериментальным, благо идти было вниз, и мы пошли. Виталик сказал, что «…тропинки есть, есть однозначно, вот же они и на картах нарисованы». Мы с Ленкой, поддавшись на уговоры, согласились. Поначалу было все понятно и прозрачно. Мы топали по проезжей дороге для джипов, которые возят парапланеристов на Сарангкот, поскольку именно оттуда имеет смысл рассматривать не только все четыре Аннапурны сотоварищи, но также и саму Покхару и районы, ее окружающие. Наблюдая и фотографируя взлеты этих ребят, мы свернули в какие-то джунгли, пропахали все местные террасные огороды, напоролись на затерянные домишки, но все-таки набрели на приличную мощеную тропинку и благополучно спустились сначала в пригородную деревушку, а уж оттуда плавно дошкандыбали, постанывая и поскрипывая, до отеля, потому что ноги с непривычки уже отказывались не только ходить, но и просто поддерживать туловище вертикально. Опять же вкуснючая жратва и прохладительные напитки. В тот раз мы решили пожрать в забегаловке для местных на маленьком бас-парке, куда приезжают молящиеся, чтобы попасть в храм, который расположен на острове посередине озера. Ленка с Виталькой ели мо-мо с бульоном, а я - ведж-чомень. Было очень остро, но очень вкусно.
Кстати, о расписывании достоинств кухни. Как-то в один из дней я съел ведж-омлет, или омлет с травой шпината, лука и еще чего-то. И случилось то, чего больше всего боятся все путешественники: кирпич в желудке превратился в изнурительную рвоту с отягчающими обстоятельствами в виде одновременного поноса. Крайне занимательно. Но марганцовка сделала свое дело. Веселее (или печальнее) было другое. Я сбежал блевать, заказав и не съев свой стэйк, доверчиво завещав его Виталику. Он, разумеется, стрескал его в дополнение к своему, так что утром, оклемавшийся я имел возможность наблюдать уже теперь блюющего вдаль Виталика. А отсюда вывод: обжорство все-таки может довести до временной кондрашки, особенно если оно связано с реальным пережором или немытыми овощами и непрожаренными яйцами. Крепитесь, господа, и не забываем марганцовку и левомецитин.
Ближе к концу посещения Покхары мы не могли не посетить гору, на которой расположена Пагода Мира во всем Мире, как перевел ее название Виталька. Взяв лодку, мы проплыли по озеру, насладившись прохладой, и, пройдя пешком что-то около часа, взобрались на еще одну господствующую над Покхарой высоту. Там, в принципе, делать особо нечего, кроме того, что можно было опять-таки пофотографировать горы, но в тот день в горах была очень сильная буря. Было очень хорошо видно бурю, но никак не горы. Это и предопределило последовательность наших дальнейших действий. Отдохнув и позагорав, мы плавно перебрались на руф-топ-ресторан расположенной рядом лоджии и принялись уплетать чомени и мо-мо, запивая их пивом, с благословенным видом на прекрасную и расслабленную Покхару.
Беседа в основном вращалась вокруг того, где взять миллион долларов и как поприятнее его просрать, попутно осуществляя какую-нибудь необременительную общественно полезную деятельность. Наши беседы были в один момент прерваны спикировавшим в озеро парапланеристом, который никак не мог совладать с воздушными потоками. Какова его судьба, мы не знаем. Надеюсь, он выжил. Обратный путь в Покхару был таким же: спуск на своих двоих, а потом лодка. Очень романтично получилось погулять.
Вечером перед отъездом оставалось только одно дело: сходить к веселой, всегда улыбающейся продавщице конопляно-пенькового магазина за заказанной мною второй парой конопляных вьетнамок. Первая пара была куплена парой дней раньше за 850 рупий, но это были всего одни тапки, а я же хотел 2-3 пары (кстати, Ленка тоже купила и осталась довольна, поскольку там же и начала их носить). Тапки мне не сделали, и я, немного расстроенный, принял решение поискать такие тапки в Катманду, но уже после того, как мы вернулись бы туда из Саурахи.
Вечером последнего дня мы выпили местного рома с колой, немного поболтали и собрали разросшийся скарб для наступления на Саураху, коя открывает посетителям возможности погружения в Королевский национальный парк Читван.
Но это уже другая история. В смысле чуть ниже.