Тибет, май 2013
Решила написать о своей поездке в Тибет в мае 2013 года.
Монастырь Джоканг в Лхасе
Первым пунктом маршрута была Лхаса, историческая столица независимого Тибетского государства, а ныне - столица тибетского округа в составе КНР. Город находится на высоте 3500 метров на уровнем моря и является отправной точкой для дальнейшего путешествия по Гималаям. Основная цель поездки - обход священной горы Кайлаш (кора).
Лхаса - центр мирового буддизма. Здесь находится множество храмов, монастырей, а также историческая резиденция далай-лам. Тысячи паломников приезжают поклониться святым местам.
Повсюду можно увидеть один из символов буддизма - Колесо Дхармы. Колесо символизирует бесконечный круг перерождений, который живые существа проходят в материальном мире, а также причинно-следственные связи кармы, создаваемой при этом. Высшей целью человека является освобождение из этого круговорота.
По бокам от Колеса изображаются олени. По легенде именно двое оленей внимали словам Будды в то время, как люди отказались слушать его.
Колесо Дхармы
Монастырь Джоканг
Колесо Дхармы над входом в Храм
На улицах Лхасы
Замужние женщины носят полосатые фартуки. Также многие женщины носят маски, защищаясь от пыли.
На улицах можно увидеть людей, который то ли лежат, то ли ползут. Это паломники, которые совершают простирания. Таким образом они поклоняются святому месту. Либо обходят его по кругу, это тоже поклонение. Иногда обход совмещается с простиранием, т.е. человек простирается на каждом шагу.
Паломники перед входом в Храм
Дворец Потала - бывшая резиденция далай-лам, в данный момент является музеем. После того, как в 1950-х годах КНР присоединила к себе Тибет, Далай-лама покинул его и получил убежище в Индии.
Дворец Потала
Новые районы Лхасы
Улица в историческом центре Лхасы
В Лхасе новоприбывшие путешественники проходит первый этап акклиматизации. Почти у всех бывают те или иные проявления горной болезни, которые через пару дней более-менее проходят. Это связано с тем, что на такой высоте кислорода меньше, чем там, где мы обычно живем. Человеческий организм может к этому адаптироваться, но для этого нужно время. Горная болезнь может проявляться в виде тошноты, головокружения, повышения давления, учащенного сердцебиения, обморока, судорог и (самый худший вариант) отека мозга.
На высоте 3500 метров над уровнем моря атмосферное давление составляет 430 мм, а не 760, к которым мы привыкли. Поэтому кровяное давление поднимается. И гипертоникам бывает особенно плохо. Первую ночь мало кто спит. И многие постоянно сильно мерзнут. Например, в обычной жизни мне жарко всегда и во всем. А в Лхасе я купила пуховик и ходила в нем постоянно, при том, что температура днем была +10-15 градусов.
Смысл акклиматизации именно в ночевке на высоте свыше 3000 метров. Если в течение дня вы подниметесь на высоту 3000-3500 метров, я затем спуститесь вниз (что проделывают, например, горнолыжники), то, скорее всего, никакого недомогания не почувствуете.
Дороги Тибета
Из Лхасы мы отправляемся в сторону главного Гималайского хребта, по которому проходит граница между Непалом, Китаем и Индией.
В Тибет туристы допускаются только в виде организованных групп. Нельзя просто купить билет на самолет и прилететь в Лхасу. Нужно специальное разрешение, которые выдают китайские власти на группу иностранных туристов, сопровождаемых местным гидом. В процессе передвижения группы по Тибету состав и численность группы неоднократно сверяется с документами на многочисленных блокпостах. Чаще всего полицейские пересчитывают паспорта и количество людей в машинах. Но иногда заставляют строиться и проводят пофамильную перекличку.
Дороги, по которым мы проехали 1500 км, производят неплохое впечатление. Однако, скоростной режим довольно умеренный, не более 40 км в час. Контроль скорости организован следующим образом. Машина останавливается на блокпосту, водитель получает бумажку с отметкой времени. Заодно считают туристов. На следующем блокпосту полицейские проверяют, за сколько времени машина проехала расстояние между блокпостами. Иногда водители едут быстрее, но потом стоят ждут, когда подойдет нужное время.
Священное озеро Ямдрок
Один из перевалов
В туристических местах повсюду продают сувениры. Много браслетов, бус. В Лхасе есть целый рынок этого добра. Говорят, что делают из натуральных камней, бирюзы, кораллов. Но это, конечно, имитация, хотя иногда довольно качественная.
На перевалах продают бижутерию
Здесь начинается Брахмапутра
Отличные дороги!
Но не везде...
Кое-где можно и застрять
Каменная река
Песок, вода и горы
Сотни километров серпантина
Флажки на перевале
И еще флажки...
На флажках написаны мантры. Ветер развевает флажки и озвучивает написанный на них текст. Молитвенная энергия распространяется вокруг, и от этого окружающее пространство приходит в гармонию.
По дороге из Лхасы к Кайлашу проезжаем множество красивых мест - перевалов, долин, озер и рек. Посещаем несколько буддистских монастырей.
До поездки в Тибет я ни разу не бывала в буддистских храмах. Было интересно посмотреть на них изнутри. По сравнению с простором церквей они кажутся тесными и темными. В воздухе висит тяжелый запах топленого масла. Звучит низкочастотный звук ОМ. Отношение к туристам довольно лояльное. Ходи, где хочешь, фотографируй, что хочешь. За деньги, естественно.
Буддистский монастырь
Так выглядит буддистский храм внутри
В монастырях можно увидеть, как монахи выкладывают мандалы из цветного песка. Это очень кропотливая работа. У каждой песчинки свое определенное место. Чтобы научится этому искусству, требуются годы тренировок. А потом результат ювелирного труда разрушается в знак непостоянства материального мира и непривязанности к нему.
Мандала из песка
Позвонить в колокольчик при входе в Храм - хорошая примета
Около тибетских храмов можно увидеть молитвенные барабаны. Внутри и снаружи барабана написаны мантры. Оборот барабана эквивалентен прочтению мантры. Вращение барабанов структурирует потоки энергии, очищает пространство и карму того, кто их вращает. Помимо стационарных барабанов есть ручные, которые паломники постоянно носят с собой.
Молитвенные барабаны
Паломники с молитвенными барабанами
Я была в Тибете весной, как раз в разгар посевной. Сельское хозяйство почти не механизировано, основано на тяжелом труде. Земля каменистая. Вот, на фото две женщины копают. Одна втыкает лопату в землю, другая за веревку ее вытаскивает. Пашут, в основном, на яках. Боронуют на лошадях. Сельхозтехники мало, редко где увидишь трактор в поле. Выращивают преимущественно ячмень. Из него делают муку - цампу. Это основная пища тибетцев. Живут они бедно, трудятся тяжело на земле, которая практически ничего им не дает. Ничего кроме силы святых мест.
Когда я думаю, что мне ТЯЖЕЛО, я вспоминаю это фото
Или это...
На фото носильщики-шерпы, которые несут вещи туристов вокруг Кайлаша. Ты идешь с рюкзаком максимум 5 кг (больше нести нереально). А все остальные вещи несут специально нанятые люди, из расчета 15 кг на человека. Среди них есть и женщины. Причем эти 15 кг сложены не в удобный рюкзак, а в простой мешок и привязаны к носильщику обычной веревкой. Никакой эргономики и никакого удобства. Никакой специальной экипировки, мембранных курток, трекинговых ботинок и телескопических палок. Когда вас будет раздражать ваша работа, подумайте об этих людях.
Несмотря на бедность и тяжелую работу, тибетцы одни из самых добродушных людей, которых я встречала. Всегда готовы помочь. Глядя на них понимаешь, что мы слишком сильно привязаны к бытовому комфорту, а для счастья он не обязателен.
Тибетцы всегда довольны...
А также стильно одеты
Тибетские дети
Инновация - солнечный чайник
Один из пунктов обязательной программы - купание в священном озере Маносаровар. Вода ледяная, ощущения непередаваемые. Само озеро покрыто тонким слоем льда, который сначала нужно разбить. Я купалась в Байкале (в нем вода +9), но это ни в какое сравнение с этим холодом не идет. В условиях недостатка кислорода ощущение холода совсем другое. Многие даже не могут до конца погрузиться. Единственный надежный вариант - упасть в воду плашмя. Зато потом тепло даже без одежды.
Священное озеро Маносаровар
Здесь можно снять пуховик
И немного освежиться...
По дороге к Кайлашу подъезжаем к базовому лагерю Эвереста. Отсюда совершают восхождения на самую высокую вершину мира (8848 метров). Не люблю фото из серии "я на фоне Пизанской башни", но когда находишься в 20 км от самой высокой горы Земли, трудно удержаться. Сама вершина скрыта за облаком, но на фото справа кусочек виден. Зловещее место, учитывая, сколько людей там полегло.
20 км до вершины Эвереста
Базовый лагерь, за ним - Эверест
Немного о тех, кто помогает тибетцам выживать в сложнейших условиях высокогорья. Это яки. Тибетцы используют их молоко, шерсть. На них пашут... Без яков человек бы в Тибете точно не выжил. Используется даже навоз яка. В высушенном виде это топливо. Ведь деревьев (и дров) на высоте более 4000 метров нет. Газа нет. Угля нет. Зато яки есть. Их навоз собирают, сушат, жгут в печи и готовят еду. При сжигании чувствуется легкий травяной запах.
Характер у яков пугливый, хотя внешность у них устрашающая.
Яки - милейшие создания
Як - друг человека
Кухня в гостинице
Вот чайники стоят на печи, которая топится навозом яка.
Для меня осталось загадкой - чем же питаются яки. На камнях почти ничего нет, кроме каких-то мхов или лишайников. И небольших колючих кустов. В целом, осталось впечатление, что тибетский як - это вечный двигатель. Ничего не ест, но на выходе выдает много всего.
Шерсть яка - уникальный материал. Ведь суточные перепады температуры в Тибете огромные. Днем бывает +20, а ночью -10. Также она обладает мембранным эффектом, дышит, но не пропускает влагу внутрь. Я с интересом смотрю на шарфы с шерстью яка, хотя купить пока не решилась.
Смерч - частое явление в Гималаях
Искупавшись в Маносароваре и посмотрев на Эверест, мы прибываем в город Дарчен, в котором начинается кора вокруг священной горы Кайлаш. Кора представляет собой круговой маршрут длиной 53 км, который проходят за 3 дня. При этом перепад высоты составляет 1000 метров. Дарчен находится на высоте 4600 метров. Самая высокая точка коры - перевал Дролма Ла - на высоте 5600.
Кайлаш - четырехгранная пирамида со сторонами, ориентированными почти точно по сторонам света. Высота - около 6700 метров. На вершину Кайлаша человек никогда не поднимался. Буддисты и индуисты считают Кайлаш центром мироздания и обителью Шивы. Чтобы понять, что это означает, нужно немного углубиться в ведическую космологию.
Вот хорошая картинка на эту тему - http://www.japaretreats.com/wp-content/uploads/2010/10/Krishna-loka-large.jpg
Если коротко, суть в следующем. Энергия Всевышнего порождает духовный мир и материальный мир. На картинке духовный мир - это светлая верхняя часть. Материальный мир - темная нижняя часть. Последний состоит из множества вселенных, каждая из которых включает 14 планетных систем. В одной из этих вселенных Земля (Bhurloka) находится на 8 уровне из 14 (в середине темной части). А обитель Шивы находится на границе духовного и материального миров, то есть выше самой высокой четырнадцатой планетной системы.
В материальном мире живые существа перерождаются, каждый раз попадая на один из 14 уровней. Следуя своей дхарме (долгу) человек может прогрессировать. Тогда он в следующий раз он родится на более высоком уровне, ближе к духовному миру.
Совершая паломничество вокруг Кайлаша, мы приближаемся к границе духовного и материального миров, минуя те 6 планетных систем, которые находятся выше Земли, и на которые человек может попасть путем перерождений при условии духовного прогресса.
Здесь начинается кора. Справа виден Кайлаш
Идешь и идешь, ничего сложного
Кора - дело тяжелое, но реальное. В конце концов, надо просто идти. По дороге высота постепенно увеличивается и начинается новая волна акклиматизации. Нагрузка большая, за 3 дня можно потерять до 10% веса. Я похудела на 5 кг (из 60). Потом, правда, они быстро возвращаются.
Вокруг Кайлаша идет бесконечный поток паломников. Считается, что 108 кор позволяют разорвать цепь перерождений, получить полное просветление и попасть в духовный мир.
Вот один из наших носильщиков. Ему 80 лет и 108 кор он давно прошел.
Носильщик на коре
Тибетцы на коре
Рельеф очень разнообразный
Мимикрия в действии
В горах много сурков
Ледяная река
Северная стена Кайлаша
В первый день коры проходят около 20 км от Дарчена до Северной стены Кайлаша. Там есть гестхаус, где можно переночевать. Высота - 5100 метров. Иностранные туристы селятся в домиках, тибетцы - в палатках-шатрах. Отопления в гестхаусе нет, ночью температура минусовая. Спим в спальных мешках. В гестхаусах не меняют постельное белье после каждого посетителя. Оно бывает иногда совсем грязное и засаленное, например, нам сильно не повезло в Дарчене. У Северной стены было более-менее чистое. Спасибо за это хозяйке гостиницы!
Хозяйка гостиницы с внуком
Женщина на коре
Гестхаус у Северной стены
Гестхаус у Северной стены
Северная стена Кайлаша
На камне написана мантра
Вид на Северную стену от монастыря Дирапук
Второй день коры самый сложный. От Северной стены Кайлаша идет крутой восьмиклометровый подъем до перевала Дролма Ла (5600 м). Набор высоты - 500 м. Выходим в 5:30 утра, до рассвета, чтобы успеть пройти перевал до таяния снего. Ночью вся вода в горах замерзает, а днем - тает на солнце. Иногда можно идти по льду и слышать, что под ним бурлит вода. Чтобы безопасно пройти эту часть пути, нужно идти ранним утром.
Последний участок пути перед перевалом выглядит как бесконечный белый склон, уходящий вверх. По нему идет вереница людей. Делаешь 3 шага, потом полминуты стоишь. Потом еще три шага. При этом сердце выпрыгивает даже у тренированных людей, к которым я отношу себя. Хотя, практика лыжных кроссов имеет свои результаты. В целом, кора далась мне более-менее легко.
Другим бывает тяжелее. Кому-то помогают идти тибетцы. Ведут за руки, подбадривают. Это место катарсиса. Кто-то плачет, кто-то молиться. Но назад повернуть там нельзя, все в итоге доходят до перевала.
Вот так он выглядит наверху, особо ничем не примечателен.
После Дролма Лы идет резкий спуск, и потом надо пройти еще около 20 км по долине до места следующей ночевки.
Перевал Дролма Ла (5600 м)
И снова надо просто идти
Дорога местами укреплена сеткой
Хорошо помню семью тибетцев с ребенком, которого нес мужчина за спиной. Женщина шла за ними. Несмотря на сложности коры, много тибетцев идут семьями, с детьми. Хотя, конечно, им легче, чем туристам. Ведь они всю жизнь живут на высоте, и у них нет горной болезни.
Тибетцы на коре
Детей тоже берут на кору. Кто-то едет на маме...
А кто-то и сам идет
В последний день коры возвращаемся в Дарчен. Это относительно легкий путь около 15 км.
Последний день коры
После всего пережитого чувствуешь легкость. Как в теле, так и на душе. Наступает некая осознанность, спокойствие и оптимизм. Думаю, это и есть гармония. Ум приходит в равновесие. Начинаешь понимать, что мелкие бытовые вопросы, на которых мы обычно зацикливаемся, не стоят такого внимания. Еще есть чувство, что все можно преодолеть и со всем справиться. Правда, через несколько месяцев это ощущение уходит.
Но, в конечном итоге, надо просто идти.
Горы Кайлаш и Нанди
Монастырь Джоканг в Лхасе
Первым пунктом маршрута была Лхаса, историческая столица независимого Тибетского государства, а ныне - столица тибетского округа в составе КНР. Город находится на высоте 3500 метров на уровнем моря и является отправной точкой для дальнейшего путешествия по Гималаям. Основная цель поездки - обход священной горы Кайлаш (кора).
Лхаса - центр мирового буддизма. Здесь находится множество храмов, монастырей, а также историческая резиденция далай-лам. Тысячи паломников приезжают поклониться святым местам.
Повсюду можно увидеть один из символов буддизма - Колесо Дхармы. Колесо символизирует бесконечный круг перерождений, который живые существа проходят в материальном мире, а также причинно-следственные связи кармы, создаваемой при этом. Высшей целью человека является освобождение из этого круговорота.
По бокам от Колеса изображаются олени. По легенде именно двое оленей внимали словам Будды в то время, как люди отказались слушать его.
Колесо Дхармы
Монастырь Джоканг
Колесо Дхармы над входом в Храм
На улицах Лхасы
Замужние женщины носят полосатые фартуки. Также многие женщины носят маски, защищаясь от пыли.
На улицах можно увидеть людей, который то ли лежат, то ли ползут. Это паломники, которые совершают простирания. Таким образом они поклоняются святому месту. Либо обходят его по кругу, это тоже поклонение. Иногда обход совмещается с простиранием, т.е. человек простирается на каждом шагу.
Паломники перед входом в Храм
Дворец Потала - бывшая резиденция далай-лам, в данный момент является музеем. После того, как в 1950-х годах КНР присоединила к себе Тибет, Далай-лама покинул его и получил убежище в Индии.
Дворец Потала
Новые районы Лхасы
Улица в историческом центре Лхасы
В Лхасе новоприбывшие путешественники проходит первый этап акклиматизации. Почти у всех бывают те или иные проявления горной болезни, которые через пару дней более-менее проходят. Это связано с тем, что на такой высоте кислорода меньше, чем там, где мы обычно живем. Человеческий организм может к этому адаптироваться, но для этого нужно время. Горная болезнь может проявляться в виде тошноты, головокружения, повышения давления, учащенного сердцебиения, обморока, судорог и (самый худший вариант) отека мозга.
На высоте 3500 метров над уровнем моря атмосферное давление составляет 430 мм, а не 760, к которым мы привыкли. Поэтому кровяное давление поднимается. И гипертоникам бывает особенно плохо. Первую ночь мало кто спит. И многие постоянно сильно мерзнут. Например, в обычной жизни мне жарко всегда и во всем. А в Лхасе я купила пуховик и ходила в нем постоянно, при том, что температура днем была +10-15 градусов.
Смысл акклиматизации именно в ночевке на высоте свыше 3000 метров. Если в течение дня вы подниметесь на высоту 3000-3500 метров, я затем спуститесь вниз (что проделывают, например, горнолыжники), то, скорее всего, никакого недомогания не почувствуете.
Дороги Тибета
Из Лхасы мы отправляемся в сторону главного Гималайского хребта, по которому проходит граница между Непалом, Китаем и Индией.
В Тибет туристы допускаются только в виде организованных групп. Нельзя просто купить билет на самолет и прилететь в Лхасу. Нужно специальное разрешение, которые выдают китайские власти на группу иностранных туристов, сопровождаемых местным гидом. В процессе передвижения группы по Тибету состав и численность группы неоднократно сверяется с документами на многочисленных блокпостах. Чаще всего полицейские пересчитывают паспорта и количество людей в машинах. Но иногда заставляют строиться и проводят пофамильную перекличку.
Дороги, по которым мы проехали 1500 км, производят неплохое впечатление. Однако, скоростной режим довольно умеренный, не более 40 км в час. Контроль скорости организован следующим образом. Машина останавливается на блокпосту, водитель получает бумажку с отметкой времени. Заодно считают туристов. На следующем блокпосту полицейские проверяют, за сколько времени машина проехала расстояние между блокпостами. Иногда водители едут быстрее, но потом стоят ждут, когда подойдет нужное время.
Священное озеро Ямдрок
Один из перевалов
В туристических местах повсюду продают сувениры. Много браслетов, бус. В Лхасе есть целый рынок этого добра. Говорят, что делают из натуральных камней, бирюзы, кораллов. Но это, конечно, имитация, хотя иногда довольно качественная.
На перевалах продают бижутерию
Здесь начинается Брахмапутра
Отличные дороги!
Но не везде...
Кое-где можно и застрять
Каменная река
Песок, вода и горы
Сотни километров серпантина
Флажки на перевале
И еще флажки...
На флажках написаны мантры. Ветер развевает флажки и озвучивает написанный на них текст. Молитвенная энергия распространяется вокруг, и от этого окружающее пространство приходит в гармонию.
По дороге из Лхасы к Кайлашу проезжаем множество красивых мест - перевалов, долин, озер и рек. Посещаем несколько буддистских монастырей.
До поездки в Тибет я ни разу не бывала в буддистских храмах. Было интересно посмотреть на них изнутри. По сравнению с простором церквей они кажутся тесными и темными. В воздухе висит тяжелый запах топленого масла. Звучит низкочастотный звук ОМ. Отношение к туристам довольно лояльное. Ходи, где хочешь, фотографируй, что хочешь. За деньги, естественно.
Буддистский монастырь
Так выглядит буддистский храм внутри
В монастырях можно увидеть, как монахи выкладывают мандалы из цветного песка. Это очень кропотливая работа. У каждой песчинки свое определенное место. Чтобы научится этому искусству, требуются годы тренировок. А потом результат ювелирного труда разрушается в знак непостоянства материального мира и непривязанности к нему.
Мандала из песка
Позвонить в колокольчик при входе в Храм - хорошая примета
Около тибетских храмов можно увидеть молитвенные барабаны. Внутри и снаружи барабана написаны мантры. Оборот барабана эквивалентен прочтению мантры. Вращение барабанов структурирует потоки энергии, очищает пространство и карму того, кто их вращает. Помимо стационарных барабанов есть ручные, которые паломники постоянно носят с собой.
Молитвенные барабаны
Паломники с молитвенными барабанами
Я была в Тибете весной, как раз в разгар посевной. Сельское хозяйство почти не механизировано, основано на тяжелом труде. Земля каменистая. Вот, на фото две женщины копают. Одна втыкает лопату в землю, другая за веревку ее вытаскивает. Пашут, в основном, на яках. Боронуют на лошадях. Сельхозтехники мало, редко где увидишь трактор в поле. Выращивают преимущественно ячмень. Из него делают муку - цампу. Это основная пища тибетцев. Живут они бедно, трудятся тяжело на земле, которая практически ничего им не дает. Ничего кроме силы святых мест.
Когда я думаю, что мне ТЯЖЕЛО, я вспоминаю это фото
Или это...
На фото носильщики-шерпы, которые несут вещи туристов вокруг Кайлаша. Ты идешь с рюкзаком максимум 5 кг (больше нести нереально). А все остальные вещи несут специально нанятые люди, из расчета 15 кг на человека. Среди них есть и женщины. Причем эти 15 кг сложены не в удобный рюкзак, а в простой мешок и привязаны к носильщику обычной веревкой. Никакой эргономики и никакого удобства. Никакой специальной экипировки, мембранных курток, трекинговых ботинок и телескопических палок. Когда вас будет раздражать ваша работа, подумайте об этих людях.
Несмотря на бедность и тяжелую работу, тибетцы одни из самых добродушных людей, которых я встречала. Всегда готовы помочь. Глядя на них понимаешь, что мы слишком сильно привязаны к бытовому комфорту, а для счастья он не обязателен.
Тибетцы всегда довольны...
А также стильно одеты
Тибетские дети
Инновация - солнечный чайник
Один из пунктов обязательной программы - купание в священном озере Маносаровар. Вода ледяная, ощущения непередаваемые. Само озеро покрыто тонким слоем льда, который сначала нужно разбить. Я купалась в Байкале (в нем вода +9), но это ни в какое сравнение с этим холодом не идет. В условиях недостатка кислорода ощущение холода совсем другое. Многие даже не могут до конца погрузиться. Единственный надежный вариант - упасть в воду плашмя. Зато потом тепло даже без одежды.
Священное озеро Маносаровар
Здесь можно снять пуховик
И немного освежиться...
По дороге к Кайлашу подъезжаем к базовому лагерю Эвереста. Отсюда совершают восхождения на самую высокую вершину мира (8848 метров). Не люблю фото из серии "я на фоне Пизанской башни", но когда находишься в 20 км от самой высокой горы Земли, трудно удержаться. Сама вершина скрыта за облаком, но на фото справа кусочек виден. Зловещее место, учитывая, сколько людей там полегло.
20 км до вершины Эвереста
Базовый лагерь, за ним - Эверест
Немного о тех, кто помогает тибетцам выживать в сложнейших условиях высокогорья. Это яки. Тибетцы используют их молоко, шерсть. На них пашут... Без яков человек бы в Тибете точно не выжил. Используется даже навоз яка. В высушенном виде это топливо. Ведь деревьев (и дров) на высоте более 4000 метров нет. Газа нет. Угля нет. Зато яки есть. Их навоз собирают, сушат, жгут в печи и готовят еду. При сжигании чувствуется легкий травяной запах.
Характер у яков пугливый, хотя внешность у них устрашающая.
Яки - милейшие создания
Як - друг человека
Кухня в гостинице
Вот чайники стоят на печи, которая топится навозом яка.
Для меня осталось загадкой - чем же питаются яки. На камнях почти ничего нет, кроме каких-то мхов или лишайников. И небольших колючих кустов. В целом, осталось впечатление, что тибетский як - это вечный двигатель. Ничего не ест, но на выходе выдает много всего.
Шерсть яка - уникальный материал. Ведь суточные перепады температуры в Тибете огромные. Днем бывает +20, а ночью -10. Также она обладает мембранным эффектом, дышит, но не пропускает влагу внутрь. Я с интересом смотрю на шарфы с шерстью яка, хотя купить пока не решилась.
Смерч - частое явление в Гималаях
Искупавшись в Маносароваре и посмотрев на Эверест, мы прибываем в город Дарчен, в котором начинается кора вокруг священной горы Кайлаш. Кора представляет собой круговой маршрут длиной 53 км, который проходят за 3 дня. При этом перепад высоты составляет 1000 метров. Дарчен находится на высоте 4600 метров. Самая высокая точка коры - перевал Дролма Ла - на высоте 5600.
Кайлаш - четырехгранная пирамида со сторонами, ориентированными почти точно по сторонам света. Высота - около 6700 метров. На вершину Кайлаша человек никогда не поднимался. Буддисты и индуисты считают Кайлаш центром мироздания и обителью Шивы. Чтобы понять, что это означает, нужно немного углубиться в ведическую космологию.
Вот хорошая картинка на эту тему - http://www.japaretreats.com/wp-content/uploads/2010/10/Krishna-loka-large.jpg
Если коротко, суть в следующем. Энергия Всевышнего порождает духовный мир и материальный мир. На картинке духовный мир - это светлая верхняя часть. Материальный мир - темная нижняя часть. Последний состоит из множества вселенных, каждая из которых включает 14 планетных систем. В одной из этих вселенных Земля (Bhurloka) находится на 8 уровне из 14 (в середине темной части). А обитель Шивы находится на границе духовного и материального миров, то есть выше самой высокой четырнадцатой планетной системы.
В материальном мире живые существа перерождаются, каждый раз попадая на один из 14 уровней. Следуя своей дхарме (долгу) человек может прогрессировать. Тогда он в следующий раз он родится на более высоком уровне, ближе к духовному миру.
Совершая паломничество вокруг Кайлаша, мы приближаемся к границе духовного и материального миров, минуя те 6 планетных систем, которые находятся выше Земли, и на которые человек может попасть путем перерождений при условии духовного прогресса.
Здесь начинается кора. Справа виден Кайлаш
Идешь и идешь, ничего сложного
Кора - дело тяжелое, но реальное. В конце концов, надо просто идти. По дороге высота постепенно увеличивается и начинается новая волна акклиматизации. Нагрузка большая, за 3 дня можно потерять до 10% веса. Я похудела на 5 кг (из 60). Потом, правда, они быстро возвращаются.
Вокруг Кайлаша идет бесконечный поток паломников. Считается, что 108 кор позволяют разорвать цепь перерождений, получить полное просветление и попасть в духовный мир.
Вот один из наших носильщиков. Ему 80 лет и 108 кор он давно прошел.
Носильщик на коре
Тибетцы на коре
Рельеф очень разнообразный
Мимикрия в действии
В горах много сурков
Ледяная река
Северная стена Кайлаша
В первый день коры проходят около 20 км от Дарчена до Северной стены Кайлаша. Там есть гестхаус, где можно переночевать. Высота - 5100 метров. Иностранные туристы селятся в домиках, тибетцы - в палатках-шатрах. Отопления в гестхаусе нет, ночью температура минусовая. Спим в спальных мешках. В гестхаусах не меняют постельное белье после каждого посетителя. Оно бывает иногда совсем грязное и засаленное, например, нам сильно не повезло в Дарчене. У Северной стены было более-менее чистое. Спасибо за это хозяйке гостиницы!
Хозяйка гостиницы с внуком
Женщина на коре
Гестхаус у Северной стены
Гестхаус у Северной стены
Северная стена Кайлаша
На камне написана мантра
Вид на Северную стену от монастыря Дирапук
Второй день коры самый сложный. От Северной стены Кайлаша идет крутой восьмиклометровый подъем до перевала Дролма Ла (5600 м). Набор высоты - 500 м. Выходим в 5:30 утра, до рассвета, чтобы успеть пройти перевал до таяния снего. Ночью вся вода в горах замерзает, а днем - тает на солнце. Иногда можно идти по льду и слышать, что под ним бурлит вода. Чтобы безопасно пройти эту часть пути, нужно идти ранним утром.
Последний участок пути перед перевалом выглядит как бесконечный белый склон, уходящий вверх. По нему идет вереница людей. Делаешь 3 шага, потом полминуты стоишь. Потом еще три шага. При этом сердце выпрыгивает даже у тренированных людей, к которым я отношу себя. Хотя, практика лыжных кроссов имеет свои результаты. В целом, кора далась мне более-менее легко.
Другим бывает тяжелее. Кому-то помогают идти тибетцы. Ведут за руки, подбадривают. Это место катарсиса. Кто-то плачет, кто-то молиться. Но назад повернуть там нельзя, все в итоге доходят до перевала.
Вот так он выглядит наверху, особо ничем не примечателен.
После Дролма Лы идет резкий спуск, и потом надо пройти еще около 20 км по долине до места следующей ночевки.
Перевал Дролма Ла (5600 м)
И снова надо просто идти
Дорога местами укреплена сеткой
Хорошо помню семью тибетцев с ребенком, которого нес мужчина за спиной. Женщина шла за ними. Несмотря на сложности коры, много тибетцев идут семьями, с детьми. Хотя, конечно, им легче, чем туристам. Ведь они всю жизнь живут на высоте, и у них нет горной болезни.
Тибетцы на коре
Детей тоже берут на кору. Кто-то едет на маме...
А кто-то и сам идет
В последний день коры возвращаемся в Дарчен. Это относительно легкий путь около 15 км.
Последний день коры
После всего пережитого чувствуешь легкость. Как в теле, так и на душе. Наступает некая осознанность, спокойствие и оптимизм. Думаю, это и есть гармония. Ум приходит в равновесие. Начинаешь понимать, что мелкие бытовые вопросы, на которых мы обычно зацикливаемся, не стоят такого внимания. Еще есть чувство, что все можно преодолеть и со всем справиться. Правда, через несколько месяцев это ощущение уходит.
Но, в конечном итоге, надо просто идти.
Горы Кайлаш и Нанди