Армения или «традиции надо соблюдать»
11 апреля, день первый (Ереван)
Неожиданно обнаружилось, что международный рейс в Ереван, проходящий, как это обычно бывает, через Duty Free, чем-то неуловимо отличается от прочих международных рейсов. Нам не продали духи. Вот выбрать мы их выбрали, а на кассе на нас посмотрели, как на ущербных и с сочувствием протянули: «Вы в Ереван, да? Тогда мы вам духи продать не можем». И что-то пробормотали про таможенный союз. Это вот как? Люди, ау! у вас толпы покупателей при таком курсе, да?
… духи купили в дьютике в Ереване. Армянам какой-то там таможенный союз не помешал продать нам желаемое, причем для нашего удобства дьютик расположили аккурат между паспортным контролем и выдачей багажа.
А! Да. В ответ на незаданный вопрос отвечаем: Армению мы выбрали по разным причинам, среди которых затесался и высокий курс доллара-евро, и наличие толп беженцев в Европе в непредсказуемых местах, и теракты непойми где и, самое главное, конечно, армянское платье, кое мы узрели в Иерусалиме. Дополнительным бонусом в пользу выбора Армении оказался также и индивидуальный тур, в котором нас обещали гулять, кормить, возить по городам и весям - и все это в нехилую стоимость, сопоставимую с прошлыми «европейскими» вояжами. Все включено, ткать, и гид, и водитель, и машина, и отели, и поесть-попить-и-наоборот.
Заселились быстро, но интересно: дали нам ключи, мы в номер зашли, а там кто-то живет. Но ничего, минуты за 3 все разрулили, причем большая часть времени была потрачена на спуски-подъемы в лифте.
Сидим сейчас в номере, пытаемся осознать, что мы успели за день.
А за день мы успели прилететь, пообедать (вы знали, что конский щавель, если его приготовить определенным образом, имеет натуральный грибной привкус и консистенцию?) и осмотреть Ереван со всех сторон. Голова гудит и почти ничего не помнит. Единственное, что я помню точно, так это то, что переходить дорогу надо ооооочень аккуратно. Тут все или джигиты, или тупики. Зеленый на зебре не гарантирует безопасности. Вообще.
Завтра мы едем на озеро Севан.
12 апреля, день второй (Дилижан)
Утроооо туманное, скатертью дорооогааааа (с)Егоза
Туман, товарищи. Где туман, а где и дождик. Севан накрылся медным тазом, ибо мы его перенесли на завтра в надежде на солнце.
Зато попутно мы успели осмотреть кучу монастырей, названий которых, ясное дело, почти ничего не помним. Хотя нет, Гошаванк мы запомнили (он просто последний сегодня был, поэтому к моменту взятия клавиатуры в руки название еще не выветрилось из памяти).
Что могу сказать «за монастыри»: монастырь в Армении - это не то, к чему мы привыкли. Это просто культовое сооружение. Часто церковь с притвором - и все. Где-то (в Гошаванке, например) есть еще и здание библиотеки, но того, к чему привыкли мы (кельи монахов, трапезные, монастырские стены и пр.) - этого нет.
Нет в Армянских церквях и икон (ибо не должно быть посредников между человеком и богом), как нет и разделения на место, где ставят свечи за здравие, а где - за упокой. Т.е. свечки можно ставить где угодно, т.к. Бог - он в душе. Часто притворы и входы в храм выложены могильными плитами. Чем центральнее место - тем престижнее. У нас по могильным плитам ходить не принято, у армян же, наоборот, чем больше людей пройдет по могиле - тем быстрее душа освободится от бренного и сущего (так я поняла, может в чем и ошибаюсь). То есть натуральным образом это могилы, а не просто плиты.
Часто стены храмов изрезаны письменами: так монастыри дублируют информацию с «бумажных» источников (связано это с тем, что турки при захвате монастырей сжигали пергаменты и огромная часть исторической информации оказалась безвозвратно утеряна. Вот, во избежание, они все с тех пор и дублируют).
В отличие от наших храмов и церквей, в армянских храмах есть молельные ниши. Выглядит это так: заходишь в храм, алтарь ориентирован на восток (иногда бывают исключения, и алтарь сориентирован на юго- северо-восток, бывает это только если кусок земли, отведенный под храм, настолько мал, что если сделать «правильно» - храм будет очень маленьким. Но связано это, разумеется, не с ценой земли, а с особенностями рельефа. Проще говоря, в горах правила иногда диктуют горы), две двухъярусные ниши расположены слева и справа от алтарной части (там могут молиться только священнослужители), а два - справа и слева от входа (эти - для князей). Причем если «княжеские», западные, ниши невозможно, по каким-то причинам, разместить внутри храма - они делаются на восточной части притвора. Тоже престижно. В общем, статусные, по большому счету, сооружения (за которые князья, кстати, платили ежемесячную абонентскую плату и в случае просрочки платежа штраф был один - нет, не лопатой по стеклу - они просто теряли возможность молиться в этих нишах и право это переходило другим желающим и имеющим возможность заплатить).
Также надо знать, что существует золотое правило оформления: не должно быть одинаковых узоров: если вы видите два хачкара (памятный каменный крест: «хач» - крест, «кар» - камень, причем хачкары могут ставиться по любому поводу, кроме рождения ребенка) - они никогда не будут одинаковыми. Правило распространяется на все. Если есть памятник с десятью (я утрирую) цветочками - они все будут разными.
В алтарной части в армянском храме часто присутствует изображение Богоматери с младенцем. Связано это с тем, что до принятия христианства у армян очень почиталась богиня материнства (если не ошибаюсь - Анаит, ну и понятное дело, к новому божеству проще привыкнуть, если оно похоже на старое... так с тех пор и повелось). Кстати крестятся армяне слева направо (кто случайно забыл - так же крестятся и католики, а православные кладут крест справа налево), тремя перстами.
Себя армяне называют словом «хайки». Связано это с тем, что прародителем армян считается лучник Хайк (легенду можно найти в википедии, но если коротко, то давным давно, тысячи эдак за две с половиной до нашей эры из месопотамии, из под власти неугодного ему царя (ну не нравился он ему), ушел с родными и друзьями воин Хайк. Ушел и основался в армянской долине, в окружении гор. Царю это, понятное дело, не понравилось и он какое-то время слал ему гневные смски с требованием вернуться и подчиниться, но Хайк отвечал, что ему и так хорошо, земли много, защитить есть кому, в общем, идите, царь-батюшка, не мешайте. Царь не стерпел - и пошел воевать Хайка. Бились-бились, Хайк в него выстрелил и с одного выстрела - наповал. Дальше легенды разнятся. То ли проигравшее войско убоялось и убежало, то ли превратилось в камни, но суть одна - Хайк себя и други своя защитил, царству новому - быть, все ликуют. Вот с тех пор армяне себя называют «хайками», подчеркивая связь с основателем народа).
Но это все лирика, теперь о главном - о еде )
Еду нам дают. Вкусную. Не голодаем и не страдаем в кои-то веки с насущным вопросом «где поесть». В этот раз у нас есть Мушег - изумительный гид, прекрасный водитель и знаток тайных вкусных мест. Все, что от нас требуется - это сесть в машину и согласиться пообедать (или поужинать) в оговоренное с нами же время. Дальше нас привозят в ресторан, который нас ждет, усаживают за стол и начинают потчевать сырами, зеленью, лавашом, салатами - в качестве закуски, первым и вторым, плюс компот (ну или что мы там возжелаем). Я в восторге.
Для тех, кто хочет так же посибаритствовать - запомните название «Армянское бюро путешествий» (есть офис в Москве). От вас требуется выбрать тур и заплатить - остальное сделают за вас.
В Ереване мы жили (и будем жить, дня через четыре, когда вернемся) в гостинице Каскад. Тихий, маленький отель. Нас стращали шумом метро, который прям с утра начинает вибрировать по ушам и поднимать всех с постелей: ничего подобного. На нашем третьем этаже ни шума, ни вибрации слышно не было.
По финансам: ЦБ РФ дома нам обещал, что один рубль - это 14 драм. Безбожно врет (в два раза). 1 рубль - это 7 драм (с копейками). Так на 10 000 рублей мы получили 72 500 драм в обменном пункте по выгодному курсу.
Бокал вина в Ереване в туристическом месте - 900 драм. Порция второго - в районе 5 000 драм (плюс минус штука). Сколько стоят наши обеды и ужины - понятия не имею - за все уплачено еще в Москве при оплате тура (в «олл инклюзив» не входит только алкоголь). Мы тут солнцезащитные очки прикупили в подземном переходе - продавец божился, что это технология полароид - за две штуки - 9 000 драм. Прекрасно, я считаю.
Бонусом наличия гида является также закрытие старых вопросов, на которые мы уже забыли искать ответ. То есть он не просто рассказывает и отвечает на наши вопросы - мы параллельно с его рассказом узнаем кучу всяких штук, про которые уже и думать забыли. Так мы сегодня посетили царские бани (где-то эдак третьего века) - узнали что это за столбики непонятные мы видели на Кипре в Долине Царей: оказалось, что это устройство теплых полов. Век живи - век учись, дураком помрешь. Чуть позже мы узнали, почему одни крестятся справа налево, а другие - слева направо. Оказывается, это связано с тем, что на разных изображениях распятого Христа, рана от копья была где слева, а где справа. Вот поэтому и расхождение в разных конфессиях. Ну а так как проверить это все не представляется возможным - каждый мнит, что он - единственный Дартаньян, а остальные - так себе, неучи. Я уж не говорю про то, что мы с Васильной узнали, что распяли Христа не просто на Голгофе (это мы, ттт, знаем), а еще и над захоронением Адама (именно поэтому иногда на иконах под крестом изображены кости).
… сидим в номере. Васильна силкует новое платье, я в отчете, тырнет еле дышит, за окном ливень, до ужина полчаса, мы не знаем, куда мы будем впихивать еду. Отпуск удался.
13 апреля, день третий (Джермук)
Мушег вчера рассказывал про Карабахскую войну. Два с половиной года. Условия, сравнимые с блокадным Ленинградом. Кусок лаваша, размером меньше ладони, в сутки - взрослому человеку. Света нет (АЭС отключили), газа нет (газопровод взрывали на границе каждый день), продуктов нет.
Перемирие, которым завершилась четырехдневная война, он считает отсрочкой. Говорит, что война будет. Все к этому идет. Жалеет только о том, что перемирие заключили сейчас, потому что каждый день перемирия дает возможность Азербайджану нарастить военный потенциал, а это означает увеличение количества жертв со стороны Армении. Потери Армении в четырехдневной войне (70 человек), как он говорит, были потому, что на постах не было запасов боеприпасов. У каждого солдата было по 2 рожка. 60 патронов. Минута боя...
Вчера же узнали как готовить конский щавель: надо сначала собрать его, сплести в косички, высушить, сохранить до момента приготовления. Это был первый этап. А второй этап - это когда вы собираетесь его приготовить: нужно замочить это сено на час-полтора, затем отварить (сено должно стать мягким). На сковороде поджарить лук (масло, чеснок, лук, грецкие орехи) и добавив туда сено - тушить до готовности. На выходе имеем «грибы». Очень вкусно. Яндекс, кстати, сказал, что блюдо это называется «салат Авелук».
Вообще кормят здесь потрясающе (вкусно, не жирно, не остро, сытно, с разнообразием). Вода чистейшая: пить из под крана можно, а на улицах - то там, то здесь, стоят фонтанчики - подходи и пей (и это по всей Армении, а не в одном городе, как Лутраки в Греции). Дышим ароматом цветущих садов (когда в садах едем, а не в лысых горах), а вчера в храме Гарни (храм в греческом стиле, единственный полностью сохранившийся до наших времен на территории постсоветского пространства) прослушали лекцию, посмотрели храм, бани, ущелье - и застыли на вершине, ибо музей включил музыку: представьте - вы на вершине ущелья, вокруг никого, а откуда-то доносится дудук. Это, я вам скажу, было так кстати и так вовремя!
Вчера же осмотрели монастырь Гегард. Отведали воды из источника и только после этого Мушег сообщил, что, мол, эту воду пьют женщины, которые ребеночка хотят, а никак не получается - и прям чуть ли не с гарантией, через положенное время - извольте рожать. Нет, ну предупреждать же надо!
На сегодня у нас глобальные планы: Севан, Айриванк, Караван-сарай, Джермук.
Вроде как сначала поедем вниз к озеру, потом наверх - к полутораметровым сугробам, затем опять спустимся, потом - опять поднимемся. Это, собсгря, пока все, что я знаю про сегодняшний день. Ну и солнце, конечно, желательно (за окном пока ясно).
Программа нашего тура (для тех, кто хочет приобщиться к прекрасному): http://www.abp.am/tours/etnic/artsah1/
Мы, кстати, дома еще опасались за транспортное средство. Обещали-то нам иномарку, но в Армении собственного производства нет - мало ли что они могли нам в качестве иномарки дать, ан нет - вполне себе фольксваген. Дороги здесь, кстати, не айс. Ну как «не айс» - такие же, как и у нас: как после немецкой бомбежки. Мушег ведет машину по дороге змейкой. Так же поступают и окружающие. Т.е. перевожу: дорога вся в рытвинах, чтобы не оставить колеса в ямах - приходится змейку выписывать. Постоянно. Ровные участки есть, но не скажу, что их много. Бензин - 390 драм. Дорого. А все потому, что у Армении нет железнодорожного сообщения «с большой землей». С одной стороны Азербайджан - через них не пойдешь, с другой - Турция и Иран (тоже, прямо скажем, совсем не друзья), с третьей - Грузия. С Грузией у них пока вроде не совсем плохие отношения, но Грузия с нами то дружит, то не дружит... В общем, страна заперта. Ж/д ветки есть, но их три и они работают только на внутреннем пространстве (плюс есть еще какая-то ветка до Поти и Батуми, но с ней какие-то тоже заморочки). На авиа- и авто- транспорте особо-то не навозишься. Везут бочки до Новороссийска, далее - паром до Батуми, оттуда - внутренней веткой. Дорогая логистика - дорогой бензин.
Вывозить на экспорт какие-то товары не могут по той же причине. Так накрылся завод по производству хрусталя. Чехи приезжали (в бытность СССР) - хвалили, говорили, что качество сравнимо с чешским стеклом. А потом - развал СССР, самостоятельность у всех и каждого, денег нет, ж/д нет, путей сбыта нет - заводу амба. Производит теперь стеклотару для внутреннего рынка.
Обедали вчера в «деревенском доме». Где это - я без понятия, но ехали долго, последние 200 метров - так вообще на первой, ибо не дорога, а одни слезы. Вышли - и как дома: «хорошо в краю родном, пахнет хлебом и ...». Зато как в детстве побывали. Конюшенный-то запах у нас каждые выходные, а сельский - редко. Тоже хорошо. Но домик не деревенский. Совсем. Комплекс «для своих», с небольшим номерным фондом, нехилым по размеру рестораном и, как это уже для нас привычно, оооочень вкусной едой.
… мы в Джермуке. Вечер, 40 минут до ужина. Успели заселиться, испить минеральной воды в питьевой галерее и вернуться в номер. Минеральная вода, оказывается, обладает способностью избавлять от лишнего. Не та, которую нам в бутылках дают, а та, которая здесь. Стоит себе сооружение в советском стиле - эдакая беседка, растянутая вширь, на сотню человек. Из стены торчат трубочки, над трубочками надпись с температурой. Из «30» ничего не лилось, а только капало - мы бы до утра там воду набирали, из 35 и 45 попробовали - действует (не знаю, как она должна действовать, но силу действия на наши организмы оценили - еле в номер успели), температуру выше уже не пробовали, ибо у нас пластиковые бутылочки, а пить пластик как-то не хочется.
Что успели за сегодня:
Севан: озеро. Большое. За период советской власти успело обмелеть вдвое, ибо воду озера использовали для орошения. Потом спохватились, двадцать лет рыли канал от другой реки, чтобы запитать и наполнить озеро до прежних объемов, но когда запустили водоканал, обнаружили, что воды той реки не хватает для наполнения, а, дай Бог, только для поддержания. Сделали еще один канал - и вроде дело пошло на лад - уровень озера поднимается (медленно, но все же).
Рыбу в озере ловить запрещено, но вдоль дорог стоят неопознанные мужички, которые, завидя машину, начинают показывать размер рыбы, разводя руки в стороны, мол «воооот такая рыба». Спросила у гида, почему они табличку не сделают - ну проще же. Или запрещено? Выяснилось, что таблички под запрет не попадают - все гораздо проще - мужички - браконьеры. А форелью и сигом в карабахскую войну народ питался. Понятно, что рыбу подъели и сейчас ее популяцию стараются восстановить, оттого и запрет.
Айриванк: вдовий монастырь. Не действующий. Асимметричный по строению внутри: притвор ко входу в храм расположен не симметрично, разные молельные комнаты внутри. Когда Севан был в своих изначальных размерах - вода подходила почти к стенам монастыря. Что про него еще сказать - не знаю. Рядом - предположительно стоянка, возможно, кочевников: явные защитные стены от воды (озеро подходило к ним почти впритык), выложенные погреба (вот я сомневаюсь, что кочевники вставали на настолько длительную стоянку, что погреба каменные себе выкладывали, но это мое мнение).
Далее было кладбище с огромным количеством хачкаров разных периодов и караван-сарай. Ну хачкары, ну сарай. Разница с турецким караван-сараем, который мы видели несколькими годами ранее в том, что в армянском огонь не разводили внутри. В остальном же - вполне обычное строение: по бокам размещены ниши для людей, к кольцам, вделанным в камень у каждой ниши, привязывались животные (мордой к людям, тыльной частью к центральной оси), по середине - выемка, по которой текла вода из горного ручья (подобие канализации). Раз огонь не разводили (чтобы дымом разбойникам место стоянки не показывать), значит, владелец караван-сарая купцов обеспечивал едой. В потолке - световые отверстия, они же - вентиляция. По бокам окон нет (из соображений безопасности). Двери на ночь запирались и подпирались изнутри.
Хачкары на кладбище в Норатусе... ну а что про них сказать? Разные. Иногда со сценками из жизни. Если на камне изображен посох, значит, под ним «духовное лицо». Какие-то (совсем старые) хачкары - лежат на земле и узоров не имеют. Другие (чуть помоложе) - уже имеют окантовку. Еще моложе - уже с подобием узора. Еще ближе к современности - обычные хачкары с крестами. Ну а совсем современные надгробные плиты мы вообще не рассматривали, разумеется.
Ну и сам Джермук: водопад «Волосы русалки», питьевая галерея, мост над ущельем и быстрое возвращение в номер.
В номере холодно. Зато есть обогреватель.
На ужине Мушег спросил про наши успехи, мол, что успели посмотреть в Джермуке?
Выяснилось, что поллитру, которую мы обе уговорили, пить было нельзя. Что ж вы, говорит, не спросили, как эту воду пить надо? Она же лечебная! Ее грамм по сто в день пьют - и то по назначению.
А мы что? Мы ничего. Лично я уже вылечилась.
Откуда нам знать про термальные источники и их воздействие на организм, если мы каждый раз собираемся туда заехать (в каждой стране) и каждый раз пролетаем мимо. «Не мимо» мы были только в Акви-Терме в Италии, но там она настолько горячая (Васильна уговорила меня туда сунуть пальчик, чтобы проверить температуру), что пить ее мы не рискнули. Мы вообще, может, считали, что термальные источники - они для принятия ванн.
Но тут в Джермуке висят объявления об экскурсиях на гейзеры (с картинками)... Вот я б не рискнула, ибо выглядит фотография как: «едет газелька по дороге, раз - остановилась рядом с лужей - и все туристы в эту лужу по очереди радостно усаживаются». Фу.
Кстати, такси Джермук-Ереван обещает довезти желающих в одну сторону за 3 000 драм (это что-то около 500 рублей).
14 апреля, день четвертый (Горис)
Столько есть нельзя!
Мы позавтракали в 9 утра. Доехали до Татевского монастыря (и одноименной канатной дороги) - пообедали. Пообедали так, что еле вылезли из-за стола, а на столе осталось столько же, сколько было в начале приема пищи. Зато попробовали омлет с крапивой, неопознанные пироги с травой (или пироги с неопознанной травой), картошку такую и сякую, телятинку отварную, ботву свекольную соленую, еще какую-то ботву, тоже соленую, но опять неопознанную, и еще что-то там. Чуть не лопнули. Но канатная дорога нас выдержала и даже попыталась что-то показать. По крайней мере разными голосами, на разных языках, нам вертели головой направо и налево, предлагая насладиться красотами. Но увы, вокруг был густой туман, а выше и ниже тумана шел дождь. Красот почти не видели.
Татевский монастырь осмотрели: крепостные стены, трапезная, храм, кельи монахов и конюшня (лошади жили лучше), келья епископа (двухкомнатная: одна комната без одной стены, в общем, балкон, вторая - с двумя окнами на всю стену и оконцами над этими «окнами» - окна в холода завешивались полотном, оконца оставлялись, как есть, для света... зимой там, конечно, зашибись как уютненько было).
После Татевского монастыря были пещеры в Хндзореске. Вот ущелье, оно все в пещерах: что повыше, что пониже. В них жили люди. Давно жили и неплохо (школы действовали, три церкви люди построили). При советской власти народ из пещер выгнали. Народ упирался, но под эгидой «советский человек в пещере жить не может» их поселили на вершине. А пещеры остались. Некоторые до сих пор используются для загона скота.
Из «экскурсионного» на сегодня программа закончена.
А так, для души, инфа из разговоров с гидом...
На крестах армян (в церквях, храмах, нательных... без разницы) нет изображения распятого Христа. Изображение есть всего на пяти или семи крестах их всех известных. Вообще армянские храмы очень красивые (с моей точки зрения). Камень, камень и еще раз камень. Никаких золотых иконостасов (икон, напомню, вообще нет), дорогих украшений (из всех украшений - весьма скромная резьба по камню), крыша - и та каменная. В некоторых встречаются лавочки/стульчики. На мой вопрос Мушег ответил, что в храм же приходят и бабушки древние. А если они едва ходят, то выстоять службу им все же сложно. Так зачем же терять прихожан (которые и детей с внуками к Богу привести могут) только потому, что они физически немощны? Вот для них скамеечки и поставлены как в католических храмах. И это не считается «отступлением от правил».
До сих пор принято приносить жертвы богу в «особенных» случаях: специально для этого, например, вдоль дороги стоят клетушки с баранами. Мушег говорит, что приносить в жертву можно любое животное, будь то петух, баран или буйвол, главное, чтобы животное было мужского пола. Перед забоем в рот животному кидается освященная соль (раньше живность освящали, но сейчас - просто соль и через соль, вроде как, животина становится освященной). Жертвенное мясо можно только варить. Причем если жертва мелкая - одна треть принадлежит тебе, две трети надо раздать (отказываться от этого мяса нельзя), а если крупная - то твоя седьмая часть. Остальное надо раздать. Раньше раздавали бедным, но сейчас по городу ж не будешь бегать с мясом и вопросом «кто здесь бедный?». Раздают родным, знакомым и пр.
Мушег волнуется, что если «в мире» узнают о жертвенных баранах, армян будут считать варварами. Желающим так подумать, сообщаю пару фактов: культура Армении берет начало как минимум с 5 века до нашей эры, армянский алфавит на 450 лет старше кириллицы.
Гаишники всегда передвигаются с включенными проблесковыми маячками. Разнарядка у них: их всегда должны издалека видеть. Ну и стоять нельзя. На трассах стоят камеры, замеряющие скорость, в городах редкий перекресток обходится без камер. Паркинг в Ереване почти везде платный (красная линия = платный паркинг). Дороги разные: есть кусочки ровные и не разбомбленные специально обученной техникой, но их мало, а другой техники, спец.обученной делать заплатки - мы почти не видели. В районе Гориса ездить невозможно совсем, т. к. дорога - это просто направление, где когда-то был асфальт, потом он помер своей смертью, после чего по нему прошлись «золотоискатели» (спец.техника, которая дырки для заплаток делает), а «заделыватели», видимо не пройдут никогда. Заправки встречаются, но не скажу, что очень часто. Качество бензина разное. Мушег при нас заправлялся у мужичка, заливающего бензин в клиентский бак посредством ведер и воронки. Говорит, что именно у этого мужичка на этом куске дороги бензин не самый плохой. Номерные знаки могут быть как «американской» формы (почти квадрат), так и «европейской» (вытянутый прямоугольник).
Сегодня мы в Горисе (ударение на последний слог): до Нагорного Карабаха, если по прямой - всего около 50 км. По серпантину - раза в два больше. Много военных. В том числе и в брониках. Части приведены в состояние повышенной боеготовности и выведены с мест постоянной дислокации.
15 апреля, день пятый (Ереван)
Сегодня у нас глобальные планы: продегустировать вино в Арени, показать фигу туркам с этого берега реки Аракс и вернуться в Ереван. Может, еще что будет - это мы узнаем по факту.
… милый дедушка, Константин Макарыч(с), в первых строках своего письма хочу сказать: завидуйте нам всеми фибрами своей души.
Нас возят по таким далям, к которым мы сами бы не добрались вообще.
Сегодня, например, мы были в Караунже. Это самая старая обсерватория в мире. Стоунхенж знаете? Вот Караунж старше Стоунхенжа на 2000 лет, а смысл тот же: камни, дырки в камнях, сориентированные на небесные тела, некоторые дырки в камнях продолблены под углом в 90 градусов, причем в районе прямого угла выдолблена чаша. Я с трудом могу представить себе древнего человека, который и огня-то, наверное, в то время не знал, который, вместо того, чтобы забить мамонта, сидит и высверливает дырки в камне. Вот не представляю, честно. Но, тем не менее, это так: камни эти - пятого-четвертого тысячелетия до нашей эры. Вокруг - тишина, ущелья, горы, птички поют, за перевалом - Нагорный Карабах... и военные вертолеты круги наворачивают. Неожиданно.
Затем нас привезли в Нораванк: храм двухэтажный, храм одноэтажный, на одном, что нонсенс, при входе в притвор - изображения Богоматери с младенцем (с раскосыми глазами, сидят на ковре в восточном стиле), Бога-отца (с такой же монголоидной внешностью) и разными дополнениями. Монголоидную внешность богам придали, по всей видимости, во времена нашествия кочевников.
Там же нас покормили. Опять - как на убой (вообще, впервые в жизни мы в отпуске не ищем еду с утра пораньше, а думаем, как впихнуть в себя то, до чего еще не доехали, потому что знаем, что накормят от души и больше). Курочка из тандыра, салаты такие и сякие, кофе с национальными пирогами... встаем из-за стола, как беременные утки. Переваливаемся.
Затем были пещеры. В одной из них нашли самый древний в мире кожаный башмак (ему, на минуточку, 5,5 тысяч лет в обед). В той же пещере нашли винодельню (возраста 6 тысяч лет), мини-плавильню меди... в общем, ребята, я не знаю, кто из нас древний человек после этого. Лично у меня плавильни дома нет и не предвидится.
Перед входом в пещеры работал мастер по камню. Горжусь собой - я умудрилась сделать лекальную линию с первого раза, причем она получилась ровной и без лишних сколов. Мастер одобрительно покивал головой.
Заехали в небольшую винодельню в Арени (75 000 бутылок в год). Испробовали, купили, уехали.
Весь день моросил дождь. То больше, то меньше - в районе Караунжа мы набрали на ботинки столько грязи, что огурцы сажать можно, а доехали до Хор Вирапа - а не небе - ни тучки. Солнце сияет и Арарат во всей своей красе. Мушег в шоке. Говорит, что это - огромная редкость, т. к. обычно туристам приходится показывать «куда-то туда» и рассказывать, что в этом тумане находится гора. А нам Арарат показался. Красиво.
Хор Вирап - это монастырь в полукилометре от границы с Турцией, построенный на месте заточения Григория Просветителя (первый католикос Армении). Для тех, кто не знает: Григорий Просветитель был в свое время переводчиком у царя. Царь, понятное дело, язычник. А тут - праздник богини Анаит. Ей в этот день лавровые венки под подножие идола возлагали. Сначала царь, потом царский род, затем бояре всякие (или как они там назывались), а затем и до простых людей дело доходило. Вот дошло дело до Григория Просветителя - а он возьми и откажись: не могу, говорит, веру свою предать. Царь осерчал, в пыточную его отправил, а затем бросил в яму для «особо опасных». Яма глубокая, метров 10. Еду не дают (зачем смертников кормить), воду тоже (все равно ж помрут). В общем, наказал. А спустя время царь на охоте умом повредился - с коня спешился - и давай траву в рот запихивать, как лошадь, а мордой лица стал походить на кабана. В общем, умом повредился и неадекватен стал. Врачей звали всяких, да те только руками разводили, мол, медицина тут бессильна. Вот его сестре (тоже язычнице) несколько дней подряд во сне являлся ангел с советом: мол, хочешь если царя спасти - поможет ему только тот, кого он на смерть отправил. Сестра опасалась-опасалась (тоже ж могут того...), но брату выход, подсказанный ангелом, все ж рассказала. Тому терять нечего - отправил гонцов к тюрьме, чтобы ему хотя бы останки принесли (13 лет прошло, на минуточку). Гонцы в шоке вернулись, мол, так и так, живой он. Как так? В яме, 13 лет без воды, без еды, вокруг змеи кишат, летом зной за сорок, зимой дубак... Выжил. Ну привезли, отмыли, приодели - и к царю. В общем, если коротко, то Григорий Просветитель царя вылечил молитвами в обмен на обращение всей Армении в христианство (угу, прям на государственном уровне). А царю кабанье ухо одно оставил. На память. И несколько сотен лет еще после этого католикосами Армении были персы (Григорий Просветитель-то персом был), а власть передавалась от отца к сыну.
Вот на месте его тринадцатилетнего заточения сейчас стоит храм. Старый не сохранился - землятресения и войны даром не прошли, но и новый, прямо скажем, не совсем новый (в Армении храмы 14-го века, например, считаются "новыми").
Арарат сфотографировали - и домой.
На подъезде к Еревану снова встретились с военно-воздушными силами. В этот раз - боевые самолеты отрабатывали упражнения.
Завтра у нас Эчмиадзин в планах (одна из столиц Армении) и экскурсия на коньячный завод. В промежутке постараемся прогуляться по городу.
Неожиданно обнаружилось, что международный рейс в Ереван, проходящий, как это обычно бывает, через Duty Free, чем-то неуловимо отличается от прочих международных рейсов. Нам не продали духи. Вот выбрать мы их выбрали, а на кассе на нас посмотрели, как на ущербных и с сочувствием протянули: «Вы в Ереван, да? Тогда мы вам духи продать не можем». И что-то пробормотали про таможенный союз. Это вот как? Люди, ау! у вас толпы покупателей при таком курсе, да?
… духи купили в дьютике в Ереване. Армянам какой-то там таможенный союз не помешал продать нам желаемое, причем для нашего удобства дьютик расположили аккурат между паспортным контролем и выдачей багажа.
А! Да. В ответ на незаданный вопрос отвечаем: Армению мы выбрали по разным причинам, среди которых затесался и высокий курс доллара-евро, и наличие толп беженцев в Европе в непредсказуемых местах, и теракты непойми где и, самое главное, конечно, армянское платье, кое мы узрели в Иерусалиме. Дополнительным бонусом в пользу выбора Армении оказался также и индивидуальный тур, в котором нас обещали гулять, кормить, возить по городам и весям - и все это в нехилую стоимость, сопоставимую с прошлыми «европейскими» вояжами. Все включено, ткать, и гид, и водитель, и машина, и отели, и поесть-попить-и-наоборот.
Заселились быстро, но интересно: дали нам ключи, мы в номер зашли, а там кто-то живет. Но ничего, минуты за 3 все разрулили, причем большая часть времени была потрачена на спуски-подъемы в лифте.
Сидим сейчас в номере, пытаемся осознать, что мы успели за день.
А за день мы успели прилететь, пообедать (вы знали, что конский щавель, если его приготовить определенным образом, имеет натуральный грибной привкус и консистенцию?) и осмотреть Ереван со всех сторон. Голова гудит и почти ничего не помнит. Единственное, что я помню точно, так это то, что переходить дорогу надо ооооочень аккуратно. Тут все или джигиты, или тупики. Зеленый на зебре не гарантирует безопасности. Вообще.
Завтра мы едем на озеро Севан.
12 апреля, день второй (Дилижан)
Утроооо туманное, скатертью дорооогааааа (с)Егоза
Туман, товарищи. Где туман, а где и дождик. Севан накрылся медным тазом, ибо мы его перенесли на завтра в надежде на солнце.
Зато попутно мы успели осмотреть кучу монастырей, названий которых, ясное дело, почти ничего не помним. Хотя нет, Гошаванк мы запомнили (он просто последний сегодня был, поэтому к моменту взятия клавиатуры в руки название еще не выветрилось из памяти).
Что могу сказать «за монастыри»: монастырь в Армении - это не то, к чему мы привыкли. Это просто культовое сооружение. Часто церковь с притвором - и все. Где-то (в Гошаванке, например) есть еще и здание библиотеки, но того, к чему привыкли мы (кельи монахов, трапезные, монастырские стены и пр.) - этого нет.
Нет в Армянских церквях и икон (ибо не должно быть посредников между человеком и богом), как нет и разделения на место, где ставят свечи за здравие, а где - за упокой. Т.е. свечки можно ставить где угодно, т.к. Бог - он в душе. Часто притворы и входы в храм выложены могильными плитами. Чем центральнее место - тем престижнее. У нас по могильным плитам ходить не принято, у армян же, наоборот, чем больше людей пройдет по могиле - тем быстрее душа освободится от бренного и сущего (так я поняла, может в чем и ошибаюсь). То есть натуральным образом это могилы, а не просто плиты.
Часто стены храмов изрезаны письменами: так монастыри дублируют информацию с «бумажных» источников (связано это с тем, что турки при захвате монастырей сжигали пергаменты и огромная часть исторической информации оказалась безвозвратно утеряна. Вот, во избежание, они все с тех пор и дублируют).
В отличие от наших храмов и церквей, в армянских храмах есть молельные ниши. Выглядит это так: заходишь в храм, алтарь ориентирован на восток (иногда бывают исключения, и алтарь сориентирован на юго- северо-восток, бывает это только если кусок земли, отведенный под храм, настолько мал, что если сделать «правильно» - храм будет очень маленьким. Но связано это, разумеется, не с ценой земли, а с особенностями рельефа. Проще говоря, в горах правила иногда диктуют горы), две двухъярусные ниши расположены слева и справа от алтарной части (там могут молиться только священнослужители), а два - справа и слева от входа (эти - для князей). Причем если «княжеские», западные, ниши невозможно, по каким-то причинам, разместить внутри храма - они делаются на восточной части притвора. Тоже престижно. В общем, статусные, по большому счету, сооружения (за которые князья, кстати, платили ежемесячную абонентскую плату и в случае просрочки платежа штраф был один - нет, не лопатой по стеклу - они просто теряли возможность молиться в этих нишах и право это переходило другим желающим и имеющим возможность заплатить).
Также надо знать, что существует золотое правило оформления: не должно быть одинаковых узоров: если вы видите два хачкара (памятный каменный крест: «хач» - крест, «кар» - камень, причем хачкары могут ставиться по любому поводу, кроме рождения ребенка) - они никогда не будут одинаковыми. Правило распространяется на все. Если есть памятник с десятью (я утрирую) цветочками - они все будут разными.
В алтарной части в армянском храме часто присутствует изображение Богоматери с младенцем. Связано это с тем, что до принятия христианства у армян очень почиталась богиня материнства (если не ошибаюсь - Анаит, ну и понятное дело, к новому божеству проще привыкнуть, если оно похоже на старое... так с тех пор и повелось). Кстати крестятся армяне слева направо (кто случайно забыл - так же крестятся и католики, а православные кладут крест справа налево), тремя перстами.
Себя армяне называют словом «хайки». Связано это с тем, что прародителем армян считается лучник Хайк (легенду можно найти в википедии, но если коротко, то давным давно, тысячи эдак за две с половиной до нашей эры из месопотамии, из под власти неугодного ему царя (ну не нравился он ему), ушел с родными и друзьями воин Хайк. Ушел и основался в армянской долине, в окружении гор. Царю это, понятное дело, не понравилось и он какое-то время слал ему гневные смски с требованием вернуться и подчиниться, но Хайк отвечал, что ему и так хорошо, земли много, защитить есть кому, в общем, идите, царь-батюшка, не мешайте. Царь не стерпел - и пошел воевать Хайка. Бились-бились, Хайк в него выстрелил и с одного выстрела - наповал. Дальше легенды разнятся. То ли проигравшее войско убоялось и убежало, то ли превратилось в камни, но суть одна - Хайк себя и други своя защитил, царству новому - быть, все ликуют. Вот с тех пор армяне себя называют «хайками», подчеркивая связь с основателем народа).
Но это все лирика, теперь о главном - о еде )
Еду нам дают. Вкусную. Не голодаем и не страдаем в кои-то веки с насущным вопросом «где поесть». В этот раз у нас есть Мушег - изумительный гид, прекрасный водитель и знаток тайных вкусных мест. Все, что от нас требуется - это сесть в машину и согласиться пообедать (или поужинать) в оговоренное с нами же время. Дальше нас привозят в ресторан, который нас ждет, усаживают за стол и начинают потчевать сырами, зеленью, лавашом, салатами - в качестве закуски, первым и вторым, плюс компот (ну или что мы там возжелаем). Я в восторге.
Для тех, кто хочет так же посибаритствовать - запомните название «Армянское бюро путешествий» (есть офис в Москве). От вас требуется выбрать тур и заплатить - остальное сделают за вас.
В Ереване мы жили (и будем жить, дня через четыре, когда вернемся) в гостинице Каскад. Тихий, маленький отель. Нас стращали шумом метро, который прям с утра начинает вибрировать по ушам и поднимать всех с постелей: ничего подобного. На нашем третьем этаже ни шума, ни вибрации слышно не было.
По финансам: ЦБ РФ дома нам обещал, что один рубль - это 14 драм. Безбожно врет (в два раза). 1 рубль - это 7 драм (с копейками). Так на 10 000 рублей мы получили 72 500 драм в обменном пункте по выгодному курсу.
Бокал вина в Ереване в туристическом месте - 900 драм. Порция второго - в районе 5 000 драм (плюс минус штука). Сколько стоят наши обеды и ужины - понятия не имею - за все уплачено еще в Москве при оплате тура (в «олл инклюзив» не входит только алкоголь). Мы тут солнцезащитные очки прикупили в подземном переходе - продавец божился, что это технология полароид - за две штуки - 9 000 драм. Прекрасно, я считаю.
Бонусом наличия гида является также закрытие старых вопросов, на которые мы уже забыли искать ответ. То есть он не просто рассказывает и отвечает на наши вопросы - мы параллельно с его рассказом узнаем кучу всяких штук, про которые уже и думать забыли. Так мы сегодня посетили царские бани (где-то эдак третьего века) - узнали что это за столбики непонятные мы видели на Кипре в Долине Царей: оказалось, что это устройство теплых полов. Век живи - век учись, дураком помрешь. Чуть позже мы узнали, почему одни крестятся справа налево, а другие - слева направо. Оказывается, это связано с тем, что на разных изображениях распятого Христа, рана от копья была где слева, а где справа. Вот поэтому и расхождение в разных конфессиях. Ну а так как проверить это все не представляется возможным - каждый мнит, что он - единственный Дартаньян, а остальные - так себе, неучи. Я уж не говорю про то, что мы с Васильной узнали, что распяли Христа не просто на Голгофе (это мы, ттт, знаем), а еще и над захоронением Адама (именно поэтому иногда на иконах под крестом изображены кости).
… сидим в номере. Васильна силкует новое платье, я в отчете, тырнет еле дышит, за окном ливень, до ужина полчаса, мы не знаем, куда мы будем впихивать еду. Отпуск удался.
13 апреля, день третий (Джермук)
Мушег вчера рассказывал про Карабахскую войну. Два с половиной года. Условия, сравнимые с блокадным Ленинградом. Кусок лаваша, размером меньше ладони, в сутки - взрослому человеку. Света нет (АЭС отключили), газа нет (газопровод взрывали на границе каждый день), продуктов нет.
Перемирие, которым завершилась четырехдневная война, он считает отсрочкой. Говорит, что война будет. Все к этому идет. Жалеет только о том, что перемирие заключили сейчас, потому что каждый день перемирия дает возможность Азербайджану нарастить военный потенциал, а это означает увеличение количества жертв со стороны Армении. Потери Армении в четырехдневной войне (70 человек), как он говорит, были потому, что на постах не было запасов боеприпасов. У каждого солдата было по 2 рожка. 60 патронов. Минута боя...
Вчера же узнали как готовить конский щавель: надо сначала собрать его, сплести в косички, высушить, сохранить до момента приготовления. Это был первый этап. А второй этап - это когда вы собираетесь его приготовить: нужно замочить это сено на час-полтора, затем отварить (сено должно стать мягким). На сковороде поджарить лук (масло, чеснок, лук, грецкие орехи) и добавив туда сено - тушить до готовности. На выходе имеем «грибы». Очень вкусно. Яндекс, кстати, сказал, что блюдо это называется «салат Авелук».
Вообще кормят здесь потрясающе (вкусно, не жирно, не остро, сытно, с разнообразием). Вода чистейшая: пить из под крана можно, а на улицах - то там, то здесь, стоят фонтанчики - подходи и пей (и это по всей Армении, а не в одном городе, как Лутраки в Греции). Дышим ароматом цветущих садов (когда в садах едем, а не в лысых горах), а вчера в храме Гарни (храм в греческом стиле, единственный полностью сохранившийся до наших времен на территории постсоветского пространства) прослушали лекцию, посмотрели храм, бани, ущелье - и застыли на вершине, ибо музей включил музыку: представьте - вы на вершине ущелья, вокруг никого, а откуда-то доносится дудук. Это, я вам скажу, было так кстати и так вовремя!
Вчера же осмотрели монастырь Гегард. Отведали воды из источника и только после этого Мушег сообщил, что, мол, эту воду пьют женщины, которые ребеночка хотят, а никак не получается - и прям чуть ли не с гарантией, через положенное время - извольте рожать. Нет, ну предупреждать же надо!
На сегодня у нас глобальные планы: Севан, Айриванк, Караван-сарай, Джермук.
Вроде как сначала поедем вниз к озеру, потом наверх - к полутораметровым сугробам, затем опять спустимся, потом - опять поднимемся. Это, собсгря, пока все, что я знаю про сегодняшний день. Ну и солнце, конечно, желательно (за окном пока ясно).
Программа нашего тура (для тех, кто хочет приобщиться к прекрасному): http://www.abp.am/tours/etnic/artsah1/
Мы, кстати, дома еще опасались за транспортное средство. Обещали-то нам иномарку, но в Армении собственного производства нет - мало ли что они могли нам в качестве иномарки дать, ан нет - вполне себе фольксваген. Дороги здесь, кстати, не айс. Ну как «не айс» - такие же, как и у нас: как после немецкой бомбежки. Мушег ведет машину по дороге змейкой. Так же поступают и окружающие. Т.е. перевожу: дорога вся в рытвинах, чтобы не оставить колеса в ямах - приходится змейку выписывать. Постоянно. Ровные участки есть, но не скажу, что их много. Бензин - 390 драм. Дорого. А все потому, что у Армении нет железнодорожного сообщения «с большой землей». С одной стороны Азербайджан - через них не пойдешь, с другой - Турция и Иран (тоже, прямо скажем, совсем не друзья), с третьей - Грузия. С Грузией у них пока вроде не совсем плохие отношения, но Грузия с нами то дружит, то не дружит... В общем, страна заперта. Ж/д ветки есть, но их три и они работают только на внутреннем пространстве (плюс есть еще какая-то ветка до Поти и Батуми, но с ней какие-то тоже заморочки). На авиа- и авто- транспорте особо-то не навозишься. Везут бочки до Новороссийска, далее - паром до Батуми, оттуда - внутренней веткой. Дорогая логистика - дорогой бензин.
Вывозить на экспорт какие-то товары не могут по той же причине. Так накрылся завод по производству хрусталя. Чехи приезжали (в бытность СССР) - хвалили, говорили, что качество сравнимо с чешским стеклом. А потом - развал СССР, самостоятельность у всех и каждого, денег нет, ж/д нет, путей сбыта нет - заводу амба. Производит теперь стеклотару для внутреннего рынка.
Обедали вчера в «деревенском доме». Где это - я без понятия, но ехали долго, последние 200 метров - так вообще на первой, ибо не дорога, а одни слезы. Вышли - и как дома: «хорошо в краю родном, пахнет хлебом и ...». Зато как в детстве побывали. Конюшенный-то запах у нас каждые выходные, а сельский - редко. Тоже хорошо. Но домик не деревенский. Совсем. Комплекс «для своих», с небольшим номерным фондом, нехилым по размеру рестораном и, как это уже для нас привычно, оооочень вкусной едой.
… мы в Джермуке. Вечер, 40 минут до ужина. Успели заселиться, испить минеральной воды в питьевой галерее и вернуться в номер. Минеральная вода, оказывается, обладает способностью избавлять от лишнего. Не та, которую нам в бутылках дают, а та, которая здесь. Стоит себе сооружение в советском стиле - эдакая беседка, растянутая вширь, на сотню человек. Из стены торчат трубочки, над трубочками надпись с температурой. Из «30» ничего не лилось, а только капало - мы бы до утра там воду набирали, из 35 и 45 попробовали - действует (не знаю, как она должна действовать, но силу действия на наши организмы оценили - еле в номер успели), температуру выше уже не пробовали, ибо у нас пластиковые бутылочки, а пить пластик как-то не хочется.
Что успели за сегодня:
Севан: озеро. Большое. За период советской власти успело обмелеть вдвое, ибо воду озера использовали для орошения. Потом спохватились, двадцать лет рыли канал от другой реки, чтобы запитать и наполнить озеро до прежних объемов, но когда запустили водоканал, обнаружили, что воды той реки не хватает для наполнения, а, дай Бог, только для поддержания. Сделали еще один канал - и вроде дело пошло на лад - уровень озера поднимается (медленно, но все же).
Рыбу в озере ловить запрещено, но вдоль дорог стоят неопознанные мужички, которые, завидя машину, начинают показывать размер рыбы, разводя руки в стороны, мол «воооот такая рыба». Спросила у гида, почему они табличку не сделают - ну проще же. Или запрещено? Выяснилось, что таблички под запрет не попадают - все гораздо проще - мужички - браконьеры. А форелью и сигом в карабахскую войну народ питался. Понятно, что рыбу подъели и сейчас ее популяцию стараются восстановить, оттого и запрет.
Айриванк: вдовий монастырь. Не действующий. Асимметричный по строению внутри: притвор ко входу в храм расположен не симметрично, разные молельные комнаты внутри. Когда Севан был в своих изначальных размерах - вода подходила почти к стенам монастыря. Что про него еще сказать - не знаю. Рядом - предположительно стоянка, возможно, кочевников: явные защитные стены от воды (озеро подходило к ним почти впритык), выложенные погреба (вот я сомневаюсь, что кочевники вставали на настолько длительную стоянку, что погреба каменные себе выкладывали, но это мое мнение).
Далее было кладбище с огромным количеством хачкаров разных периодов и караван-сарай. Ну хачкары, ну сарай. Разница с турецким караван-сараем, который мы видели несколькими годами ранее в том, что в армянском огонь не разводили внутри. В остальном же - вполне обычное строение: по бокам размещены ниши для людей, к кольцам, вделанным в камень у каждой ниши, привязывались животные (мордой к людям, тыльной частью к центральной оси), по середине - выемка, по которой текла вода из горного ручья (подобие канализации). Раз огонь не разводили (чтобы дымом разбойникам место стоянки не показывать), значит, владелец караван-сарая купцов обеспечивал едой. В потолке - световые отверстия, они же - вентиляция. По бокам окон нет (из соображений безопасности). Двери на ночь запирались и подпирались изнутри.
Хачкары на кладбище в Норатусе... ну а что про них сказать? Разные. Иногда со сценками из жизни. Если на камне изображен посох, значит, под ним «духовное лицо». Какие-то (совсем старые) хачкары - лежат на земле и узоров не имеют. Другие (чуть помоложе) - уже имеют окантовку. Еще моложе - уже с подобием узора. Еще ближе к современности - обычные хачкары с крестами. Ну а совсем современные надгробные плиты мы вообще не рассматривали, разумеется.
Ну и сам Джермук: водопад «Волосы русалки», питьевая галерея, мост над ущельем и быстрое возвращение в номер.
В номере холодно. Зато есть обогреватель.
На ужине Мушег спросил про наши успехи, мол, что успели посмотреть в Джермуке?
Выяснилось, что поллитру, которую мы обе уговорили, пить было нельзя. Что ж вы, говорит, не спросили, как эту воду пить надо? Она же лечебная! Ее грамм по сто в день пьют - и то по назначению.
А мы что? Мы ничего. Лично я уже вылечилась.
Откуда нам знать про термальные источники и их воздействие на организм, если мы каждый раз собираемся туда заехать (в каждой стране) и каждый раз пролетаем мимо. «Не мимо» мы были только в Акви-Терме в Италии, но там она настолько горячая (Васильна уговорила меня туда сунуть пальчик, чтобы проверить температуру), что пить ее мы не рискнули. Мы вообще, может, считали, что термальные источники - они для принятия ванн.
Но тут в Джермуке висят объявления об экскурсиях на гейзеры (с картинками)... Вот я б не рискнула, ибо выглядит фотография как: «едет газелька по дороге, раз - остановилась рядом с лужей - и все туристы в эту лужу по очереди радостно усаживаются». Фу.
Кстати, такси Джермук-Ереван обещает довезти желающих в одну сторону за 3 000 драм (это что-то около 500 рублей).
14 апреля, день четвертый (Горис)
Столько есть нельзя!
Мы позавтракали в 9 утра. Доехали до Татевского монастыря (и одноименной канатной дороги) - пообедали. Пообедали так, что еле вылезли из-за стола, а на столе осталось столько же, сколько было в начале приема пищи. Зато попробовали омлет с крапивой, неопознанные пироги с травой (или пироги с неопознанной травой), картошку такую и сякую, телятинку отварную, ботву свекольную соленую, еще какую-то ботву, тоже соленую, но опять неопознанную, и еще что-то там. Чуть не лопнули. Но канатная дорога нас выдержала и даже попыталась что-то показать. По крайней мере разными голосами, на разных языках, нам вертели головой направо и налево, предлагая насладиться красотами. Но увы, вокруг был густой туман, а выше и ниже тумана шел дождь. Красот почти не видели.
Татевский монастырь осмотрели: крепостные стены, трапезная, храм, кельи монахов и конюшня (лошади жили лучше), келья епископа (двухкомнатная: одна комната без одной стены, в общем, балкон, вторая - с двумя окнами на всю стену и оконцами над этими «окнами» - окна в холода завешивались полотном, оконца оставлялись, как есть, для света... зимой там, конечно, зашибись как уютненько было).
После Татевского монастыря были пещеры в Хндзореске. Вот ущелье, оно все в пещерах: что повыше, что пониже. В них жили люди. Давно жили и неплохо (школы действовали, три церкви люди построили). При советской власти народ из пещер выгнали. Народ упирался, но под эгидой «советский человек в пещере жить не может» их поселили на вершине. А пещеры остались. Некоторые до сих пор используются для загона скота.
Из «экскурсионного» на сегодня программа закончена.
А так, для души, инфа из разговоров с гидом...
На крестах армян (в церквях, храмах, нательных... без разницы) нет изображения распятого Христа. Изображение есть всего на пяти или семи крестах их всех известных. Вообще армянские храмы очень красивые (с моей точки зрения). Камень, камень и еще раз камень. Никаких золотых иконостасов (икон, напомню, вообще нет), дорогих украшений (из всех украшений - весьма скромная резьба по камню), крыша - и та каменная. В некоторых встречаются лавочки/стульчики. На мой вопрос Мушег ответил, что в храм же приходят и бабушки древние. А если они едва ходят, то выстоять службу им все же сложно. Так зачем же терять прихожан (которые и детей с внуками к Богу привести могут) только потому, что они физически немощны? Вот для них скамеечки и поставлены как в католических храмах. И это не считается «отступлением от правил».
До сих пор принято приносить жертвы богу в «особенных» случаях: специально для этого, например, вдоль дороги стоят клетушки с баранами. Мушег говорит, что приносить в жертву можно любое животное, будь то петух, баран или буйвол, главное, чтобы животное было мужского пола. Перед забоем в рот животному кидается освященная соль (раньше живность освящали, но сейчас - просто соль и через соль, вроде как, животина становится освященной). Жертвенное мясо можно только варить. Причем если жертва мелкая - одна треть принадлежит тебе, две трети надо раздать (отказываться от этого мяса нельзя), а если крупная - то твоя седьмая часть. Остальное надо раздать. Раньше раздавали бедным, но сейчас по городу ж не будешь бегать с мясом и вопросом «кто здесь бедный?». Раздают родным, знакомым и пр.
Мушег волнуется, что если «в мире» узнают о жертвенных баранах, армян будут считать варварами. Желающим так подумать, сообщаю пару фактов: культура Армении берет начало как минимум с 5 века до нашей эры, армянский алфавит на 450 лет старше кириллицы.
Гаишники всегда передвигаются с включенными проблесковыми маячками. Разнарядка у них: их всегда должны издалека видеть. Ну и стоять нельзя. На трассах стоят камеры, замеряющие скорость, в городах редкий перекресток обходится без камер. Паркинг в Ереване почти везде платный (красная линия = платный паркинг). Дороги разные: есть кусочки ровные и не разбомбленные специально обученной техникой, но их мало, а другой техники, спец.обученной делать заплатки - мы почти не видели. В районе Гориса ездить невозможно совсем, т. к. дорога - это просто направление, где когда-то был асфальт, потом он помер своей смертью, после чего по нему прошлись «золотоискатели» (спец.техника, которая дырки для заплаток делает), а «заделыватели», видимо не пройдут никогда. Заправки встречаются, но не скажу, что очень часто. Качество бензина разное. Мушег при нас заправлялся у мужичка, заливающего бензин в клиентский бак посредством ведер и воронки. Говорит, что именно у этого мужичка на этом куске дороги бензин не самый плохой. Номерные знаки могут быть как «американской» формы (почти квадрат), так и «европейской» (вытянутый прямоугольник).
Сегодня мы в Горисе (ударение на последний слог): до Нагорного Карабаха, если по прямой - всего около 50 км. По серпантину - раза в два больше. Много военных. В том числе и в брониках. Части приведены в состояние повышенной боеготовности и выведены с мест постоянной дислокации.
15 апреля, день пятый (Ереван)
Сегодня у нас глобальные планы: продегустировать вино в Арени, показать фигу туркам с этого берега реки Аракс и вернуться в Ереван. Может, еще что будет - это мы узнаем по факту.
… милый дедушка, Константин Макарыч(с), в первых строках своего письма хочу сказать: завидуйте нам всеми фибрами своей души.
Нас возят по таким далям, к которым мы сами бы не добрались вообще.
Сегодня, например, мы были в Караунже. Это самая старая обсерватория в мире. Стоунхенж знаете? Вот Караунж старше Стоунхенжа на 2000 лет, а смысл тот же: камни, дырки в камнях, сориентированные на небесные тела, некоторые дырки в камнях продолблены под углом в 90 градусов, причем в районе прямого угла выдолблена чаша. Я с трудом могу представить себе древнего человека, который и огня-то, наверное, в то время не знал, который, вместо того, чтобы забить мамонта, сидит и высверливает дырки в камне. Вот не представляю, честно. Но, тем не менее, это так: камни эти - пятого-четвертого тысячелетия до нашей эры. Вокруг - тишина, ущелья, горы, птички поют, за перевалом - Нагорный Карабах... и военные вертолеты круги наворачивают. Неожиданно.
Затем нас привезли в Нораванк: храм двухэтажный, храм одноэтажный, на одном, что нонсенс, при входе в притвор - изображения Богоматери с младенцем (с раскосыми глазами, сидят на ковре в восточном стиле), Бога-отца (с такой же монголоидной внешностью) и разными дополнениями. Монголоидную внешность богам придали, по всей видимости, во времена нашествия кочевников.
Там же нас покормили. Опять - как на убой (вообще, впервые в жизни мы в отпуске не ищем еду с утра пораньше, а думаем, как впихнуть в себя то, до чего еще не доехали, потому что знаем, что накормят от души и больше). Курочка из тандыра, салаты такие и сякие, кофе с национальными пирогами... встаем из-за стола, как беременные утки. Переваливаемся.
Затем были пещеры. В одной из них нашли самый древний в мире кожаный башмак (ему, на минуточку, 5,5 тысяч лет в обед). В той же пещере нашли винодельню (возраста 6 тысяч лет), мини-плавильню меди... в общем, ребята, я не знаю, кто из нас древний человек после этого. Лично у меня плавильни дома нет и не предвидится.
Перед входом в пещеры работал мастер по камню. Горжусь собой - я умудрилась сделать лекальную линию с первого раза, причем она получилась ровной и без лишних сколов. Мастер одобрительно покивал головой.
Заехали в небольшую винодельню в Арени (75 000 бутылок в год). Испробовали, купили, уехали.
Весь день моросил дождь. То больше, то меньше - в районе Караунжа мы набрали на ботинки столько грязи, что огурцы сажать можно, а доехали до Хор Вирапа - а не небе - ни тучки. Солнце сияет и Арарат во всей своей красе. Мушег в шоке. Говорит, что это - огромная редкость, т. к. обычно туристам приходится показывать «куда-то туда» и рассказывать, что в этом тумане находится гора. А нам Арарат показался. Красиво.
Хор Вирап - это монастырь в полукилометре от границы с Турцией, построенный на месте заточения Григория Просветителя (первый католикос Армении). Для тех, кто не знает: Григорий Просветитель был в свое время переводчиком у царя. Царь, понятное дело, язычник. А тут - праздник богини Анаит. Ей в этот день лавровые венки под подножие идола возлагали. Сначала царь, потом царский род, затем бояре всякие (или как они там назывались), а затем и до простых людей дело доходило. Вот дошло дело до Григория Просветителя - а он возьми и откажись: не могу, говорит, веру свою предать. Царь осерчал, в пыточную его отправил, а затем бросил в яму для «особо опасных». Яма глубокая, метров 10. Еду не дают (зачем смертников кормить), воду тоже (все равно ж помрут). В общем, наказал. А спустя время царь на охоте умом повредился - с коня спешился - и давай траву в рот запихивать, как лошадь, а мордой лица стал походить на кабана. В общем, умом повредился и неадекватен стал. Врачей звали всяких, да те только руками разводили, мол, медицина тут бессильна. Вот его сестре (тоже язычнице) несколько дней подряд во сне являлся ангел с советом: мол, хочешь если царя спасти - поможет ему только тот, кого он на смерть отправил. Сестра опасалась-опасалась (тоже ж могут того...), но брату выход, подсказанный ангелом, все ж рассказала. Тому терять нечего - отправил гонцов к тюрьме, чтобы ему хотя бы останки принесли (13 лет прошло, на минуточку). Гонцы в шоке вернулись, мол, так и так, живой он. Как так? В яме, 13 лет без воды, без еды, вокруг змеи кишат, летом зной за сорок, зимой дубак... Выжил. Ну привезли, отмыли, приодели - и к царю. В общем, если коротко, то Григорий Просветитель царя вылечил молитвами в обмен на обращение всей Армении в христианство (угу, прям на государственном уровне). А царю кабанье ухо одно оставил. На память. И несколько сотен лет еще после этого католикосами Армении были персы (Григорий Просветитель-то персом был), а власть передавалась от отца к сыну.
Вот на месте его тринадцатилетнего заточения сейчас стоит храм. Старый не сохранился - землятресения и войны даром не прошли, но и новый, прямо скажем, не совсем новый (в Армении храмы 14-го века, например, считаются "новыми").
Арарат сфотографировали - и домой.
На подъезде к Еревану снова встретились с военно-воздушными силами. В этот раз - боевые самолеты отрабатывали упражнения.
Завтра у нас Эчмиадзин в планах (одна из столиц Армении) и экскурсия на коньячный завод. В промежутке постараемся прогуляться по городу.