La Collection Particuliere - Christian Dior
«Я стал дизайнером ароматов, чтобы открывая флакон, люди вспоминали мои платья и чтобы каждая женщина, которая носит мои творения, оставляла за собой благоухающий шлейф желания». Кристиан Диор
60 лет спустя после рождения Дома Dior и его первого аромата Miss Dior, арт-директор Дома Джон Гальяно решил создать юбилейную Частную Коллекцию - La Collection Particuliere Christian Dior в ознаменование этого юбилея.
Трио ароматов посвящено трем любимым манекенщицам Кристиана Диора, которым Джон Гальяно, отмечающий свой 10-летний юбилей в Доме, нашел замену среди девушек современных подиумов. Ароматы называются просто - Passage №4, Passage №8, Passage №9. По номерам ансамблей одежды, выходящих по очереди на подиум (в коллекции Fall-2007-couture их было 45). Естественно, эти номера соответствуют и определенной девушке-модели.
Кроме того, коллекция отражает цветочное настроение. Любимыми цветами Кристиана Диора были ландыш, белая роза и жасмин - и их эхом в воображаемом саду Гальяно стали гардения, пионы, фиалки, ирис, роза и тубероза. Последние три стали темой для цветочного соло, исполненного парфюмером Франсуа Демаши.
В общем, можно строить таблицу, в которой каждому аромату соответствуют: цветок, модель 40-50-х годов, современная манекенщица, наряд из показа Dior Fall 2007 Couture (см. ссылку в конце поста).
Passage №4 посвящен английской розе и манекенщице France, самой высокой модели Диора. Современным лицом аромата была Stella Tennant, одетая в духе Эль Греко. Настроение, по словам Гальяно, можно передать Моцартом, или Ноктюрном Шопена.
Обещанный апельсин почти не слышен - душистый перец слышен гораздо лучше. Но он также не перетягивает одеяло, он работает пряным нюансом. И этот нюанс вовсе не дотягивает до статуса шипов или колючек. А мускус и смолы (те, из которых арабы и индусы делают амбровый аккорд) - полноправные партнеры Розы. В таком аккомпанементе роза не огненная, а мягкая и спокойная. В полном цвету, в полном соку и даже чуть переспевшая. Роза, как женщина, пережившая увлечение «боевой раскраской» давным-давно, еще в свои 16 лет. Эта роза теплая, мягкая и будуарная, превращающая любое помещение в будуар. В холоде она звучит более свежо и приятно. Амбра и мускус (амбретта) в шлейфе превращают аромат в мягкую томную розу - однако могут немного испортить первое впечатление. Из-за этого она сначала показалась мне немного ненатуральной: пластмассовой подделкой под розу. Роза пастельного цвета - теплого персикового или чайного цвета. Иногда на мне странным образом роза становится свежее и даже начинает мерцать - из теплоты в свежесть, из угасания в возрождение, из Rose Ikebana Hermessence (или Kelly Caleche) в Paris YSL.
(в фотографиях одежды эта роза больше соответствует не теннантовскому яркому платью с черной отделкой, а пастельного цвета платьям, например, как у Milana Keller, Vlada Roslyakova, Ana Miсhailovich или Doutzen Kroes. Из-за нового места моей работы пока не могу добавить фото. Но ссылки, по которым можно увидеть эти платья - есть в конце поста).
Passage №8 - это ирис-оррис, воплощенный диоровской музой Lucie Daouphars, прозванной Lucky. Она начала свою карьеру в 1950-м году, став моделью случайно и славилась тем, что «могла превратить платье в комедию или трагедию по своему желанию». Гальяно выбрал лицом этого аромата Kate Moss, сказав, что она может выглядеть ласковой мурлыкающей кошечкой, которая через секунду уже царапающаяся фурия.
Свежий и почти камфарный зеленый фиалковый старт с плотной землистой пудрой орриса - они похожи на ярко освещенное белоснежное облако. На белую балетную пачку. На плотно напудренную щеку гейши. Более интенсивный и более пудровый аккорд орриса, чем мне встречались до этого. Мне вспомнились #18 и 28 La Pausa из эксклюзивной коллекции Chanel, но они гораздо более прозрачны и спокойны. А в 28 La Pausa еще слышны цитрусово-свежий и зеленый тона. (Кстати, ароматы от Dior живут на коже ГОРАЗДО дольше, чем большинство Эксклюзивов от Chanel).
Потом из плотного и сияющего пудрового облака появляется сладковато-миндальный мостик из чего-то похожего на гелиотропин, который ведет нас в шлейф. Сладость немного мускусная и свежая - похоже на семена гибискуса (он же амбретта). В этой фазе аромат наиболее похож на ирис. И на несколько фотографий, которые я увидел как-то: они изображали единственную видимую часть тела гейши, которая не покрыта пудрой - треугольник на шее, под затылком - неожиданно появившаяся розовая беззащитная нежная кожа среди скрытого под пудрой тела. Гелиотропин не такой навязчивый, как в Quand Vient la Pluie (Guerlain), т.к. без кондитерского сопровождения.
В шлейфе аромат мил, скромен и ненавязчив, и скорее напоминает что-то очень хорошо известное, чем совершенно оригинальное. Это и мыло, и сладковатый мускус, и чистая мурчащая нежность… и очень гармонирует с очень размытым фиолетовым цветом жидкости во флаконе. Ближайшим родственником ему мог бы стать Iris (Santa Maria Novella), особенно лишенный флердоранжа и прочих цитрусовых аксессуаров.
В связи с тем, что Кейт Мосс на этом показе не было из-за проблем её бойфренда, мы можем поискать её наряд среди представленных и пофантазировать, который предназначался ей. Я предложил бы наряды, представленные Amber Valletta или Flavia di Oliveira в голубых платьях. Или Alexandra Agoston в лиловом и Lily Cole в фиолетовом. Черные огромные тени - судя по всему, предназначены передать сумасшедшинку. Но вообщу я не считаю ирис, фиалку или оррис чем-то атакующим... оставляю это на совести Гальяно.
Passage №9 - посвящен Victoire (настоящее имя Jeanne), невысокой фигуристой модели-брюнетки, которую поначалу невзлюбили и пресса, и клиентура Dior, а затем называли и Dior bombshell, и Nouvelle Parisienne. На показе Dior Fall 2007 этот номер выхода был отдан Gisele Bundchen, в черном костюме с юбкой. Видимо, по контрасту с белыми цветами выбран черный цвет как основной - на нем белый букетик ландышей заметен гораздо лучше. Но я бы предложил этот аромат как аромат для роскошного свадебного платья, которым по традиции завершаются все показы haute couture.
Аромат стартует ярким и сладким флердоранжем с цитрусовым оттенком. Затем вступает тубероза с жасмином - сладкий, прекрасный и даже несколько надменный и нагловатый аромат. Сладость оттенена животным неприятно горьким акцентом, если приникнуть носом к коже (сладкий и гадкий?). Скорее всего это индол, который может эмоционально передавать надменность или отвратительную снисходительность «небесной красоты над простыми смертными». Красоты, которая прекрасно осведомлена о своем превосходстве и умело ею пользуется. Красоты не Белоснежки, но Снежной Королевы. Вообще мало кому эта тубероза будет к лицу и фигуре - порода Супермоделей в обычном мире встречаются довольно редко. Поэтому этот аромат обречен на бесконечные мезальянсы с гламурными девами wannabe.
Туберозу одной из первых вывезли из Мексики - за её сильный и прекрасный наркотический аромат. И стойкость этого белого трио - тубероза, жасмин, флердоранж - впечатляет. Меньше всех на мне живет флердоранж, дольше всех - сладкая фруктовая часть жасмина. Но голосистыееее! Пока дело дойдет до сладко-ванильного смолистого (пачули и "амбра") шлейфа - день пройдет. Или хороший душ.
Наряды haute couture Dior Fall 2007 couture, соответствующие данным ароматам, можно увидеть, например, здесь: http://lovethis.wordpress.com/2007/07/06/christian-dior-fall-2007-couture-updated/ (нет фото Кейт Мосс)
или здесь: http://www.style.com/fashionshows/collections/F2007CTR/complete/thumb/CDIOR?trend=&page=1
http://www.hollyscoop.com/fashion-and-style/christian-dior-2007-fall-couture-collection_11711.aspx
Там же есть Джон Гальяно как раззолоченный матадор.
Желающие прочесть другое мнение - можно почитать Октавиана Коифана, например: http://1000fragrances.blogspot.com/2007/11/dior-passages-review.html#links
60 лет спустя после рождения Дома Dior и его первого аромата Miss Dior, арт-директор Дома Джон Гальяно решил создать юбилейную Частную Коллекцию - La Collection Particuliere Christian Dior в ознаменование этого юбилея.
Трио ароматов посвящено трем любимым манекенщицам Кристиана Диора, которым Джон Гальяно, отмечающий свой 10-летний юбилей в Доме, нашел замену среди девушек современных подиумов. Ароматы называются просто - Passage №4, Passage №8, Passage №9. По номерам ансамблей одежды, выходящих по очереди на подиум (в коллекции Fall-2007-couture их было 45). Естественно, эти номера соответствуют и определенной девушке-модели.
Кроме того, коллекция отражает цветочное настроение. Любимыми цветами Кристиана Диора были ландыш, белая роза и жасмин - и их эхом в воображаемом саду Гальяно стали гардения, пионы, фиалки, ирис, роза и тубероза. Последние три стали темой для цветочного соло, исполненного парфюмером Франсуа Демаши.
В общем, можно строить таблицу, в которой каждому аромату соответствуют: цветок, модель 40-50-х годов, современная манекенщица, наряд из показа Dior Fall 2007 Couture (см. ссылку в конце поста).
Passage №4 посвящен английской розе и манекенщице France, самой высокой модели Диора. Современным лицом аромата была Stella Tennant, одетая в духе Эль Греко. Настроение, по словам Гальяно, можно передать Моцартом, или Ноктюрном Шопена.
Обещанный апельсин почти не слышен - душистый перец слышен гораздо лучше. Но он также не перетягивает одеяло, он работает пряным нюансом. И этот нюанс вовсе не дотягивает до статуса шипов или колючек. А мускус и смолы (те, из которых арабы и индусы делают амбровый аккорд) - полноправные партнеры Розы. В таком аккомпанементе роза не огненная, а мягкая и спокойная. В полном цвету, в полном соку и даже чуть переспевшая. Роза, как женщина, пережившая увлечение «боевой раскраской» давным-давно, еще в свои 16 лет. Эта роза теплая, мягкая и будуарная, превращающая любое помещение в будуар. В холоде она звучит более свежо и приятно. Амбра и мускус (амбретта) в шлейфе превращают аромат в мягкую томную розу - однако могут немного испортить первое впечатление. Из-за этого она сначала показалась мне немного ненатуральной: пластмассовой подделкой под розу. Роза пастельного цвета - теплого персикового или чайного цвета. Иногда на мне странным образом роза становится свежее и даже начинает мерцать - из теплоты в свежесть, из угасания в возрождение, из Rose Ikebana Hermessence (или Kelly Caleche) в Paris YSL.
(в фотографиях одежды эта роза больше соответствует не теннантовскому яркому платью с черной отделкой, а пастельного цвета платьям, например, как у Milana Keller, Vlada Roslyakova, Ana Miсhailovich или Doutzen Kroes. Из-за нового места моей работы пока не могу добавить фото. Но ссылки, по которым можно увидеть эти платья - есть в конце поста).
Passage №8 - это ирис-оррис, воплощенный диоровской музой Lucie Daouphars, прозванной Lucky. Она начала свою карьеру в 1950-м году, став моделью случайно и славилась тем, что «могла превратить платье в комедию или трагедию по своему желанию». Гальяно выбрал лицом этого аромата Kate Moss, сказав, что она может выглядеть ласковой мурлыкающей кошечкой, которая через секунду уже царапающаяся фурия.
Свежий и почти камфарный зеленый фиалковый старт с плотной землистой пудрой орриса - они похожи на ярко освещенное белоснежное облако. На белую балетную пачку. На плотно напудренную щеку гейши. Более интенсивный и более пудровый аккорд орриса, чем мне встречались до этого. Мне вспомнились #18 и 28 La Pausa из эксклюзивной коллекции Chanel, но они гораздо более прозрачны и спокойны. А в 28 La Pausa еще слышны цитрусово-свежий и зеленый тона. (Кстати, ароматы от Dior живут на коже ГОРАЗДО дольше, чем большинство Эксклюзивов от Chanel).
Потом из плотного и сияющего пудрового облака появляется сладковато-миндальный мостик из чего-то похожего на гелиотропин, который ведет нас в шлейф. Сладость немного мускусная и свежая - похоже на семена гибискуса (он же амбретта). В этой фазе аромат наиболее похож на ирис. И на несколько фотографий, которые я увидел как-то: они изображали единственную видимую часть тела гейши, которая не покрыта пудрой - треугольник на шее, под затылком - неожиданно появившаяся розовая беззащитная нежная кожа среди скрытого под пудрой тела. Гелиотропин не такой навязчивый, как в Quand Vient la Pluie (Guerlain), т.к. без кондитерского сопровождения.
В шлейфе аромат мил, скромен и ненавязчив, и скорее напоминает что-то очень хорошо известное, чем совершенно оригинальное. Это и мыло, и сладковатый мускус, и чистая мурчащая нежность… и очень гармонирует с очень размытым фиолетовым цветом жидкости во флаконе. Ближайшим родственником ему мог бы стать Iris (Santa Maria Novella), особенно лишенный флердоранжа и прочих цитрусовых аксессуаров.
В связи с тем, что Кейт Мосс на этом показе не было из-за проблем её бойфренда, мы можем поискать её наряд среди представленных и пофантазировать, который предназначался ей. Я предложил бы наряды, представленные Amber Valletta или Flavia di Oliveira в голубых платьях. Или Alexandra Agoston в лиловом и Lily Cole в фиолетовом. Черные огромные тени - судя по всему, предназначены передать сумасшедшинку. Но вообщу я не считаю ирис, фиалку или оррис чем-то атакующим... оставляю это на совести Гальяно.
Passage №9 - посвящен Victoire (настоящее имя Jeanne), невысокой фигуристой модели-брюнетки, которую поначалу невзлюбили и пресса, и клиентура Dior, а затем называли и Dior bombshell, и Nouvelle Parisienne. На показе Dior Fall 2007 этот номер выхода был отдан Gisele Bundchen, в черном костюме с юбкой. Видимо, по контрасту с белыми цветами выбран черный цвет как основной - на нем белый букетик ландышей заметен гораздо лучше. Но я бы предложил этот аромат как аромат для роскошного свадебного платья, которым по традиции завершаются все показы haute couture.
Аромат стартует ярким и сладким флердоранжем с цитрусовым оттенком. Затем вступает тубероза с жасмином - сладкий, прекрасный и даже несколько надменный и нагловатый аромат. Сладость оттенена животным неприятно горьким акцентом, если приникнуть носом к коже (сладкий и гадкий?). Скорее всего это индол, который может эмоционально передавать надменность или отвратительную снисходительность «небесной красоты над простыми смертными». Красоты, которая прекрасно осведомлена о своем превосходстве и умело ею пользуется. Красоты не Белоснежки, но Снежной Королевы. Вообще мало кому эта тубероза будет к лицу и фигуре - порода Супермоделей в обычном мире встречаются довольно редко. Поэтому этот аромат обречен на бесконечные мезальянсы с гламурными девами wannabe.
Туберозу одной из первых вывезли из Мексики - за её сильный и прекрасный наркотический аромат. И стойкость этого белого трио - тубероза, жасмин, флердоранж - впечатляет. Меньше всех на мне живет флердоранж, дольше всех - сладкая фруктовая часть жасмина. Но голосистыееее! Пока дело дойдет до сладко-ванильного смолистого (пачули и "амбра") шлейфа - день пройдет. Или хороший душ.
Наряды haute couture Dior Fall 2007 couture, соответствующие данным ароматам, можно увидеть, например, здесь: http://lovethis.wordpress.com/2007/07/06/christian-dior-fall-2007-couture-updated/ (нет фото Кейт Мосс)
или здесь: http://www.style.com/fashionshows/collections/F2007CTR/complete/thumb/CDIOR?trend=&page=1
http://www.hollyscoop.com/fashion-and-style/christian-dior-2007-fall-couture-collection_11711.aspx
Там же есть Джон Гальяно как раззолоченный матадор.
Желающие прочесть другое мнение - можно почитать Октавиана Коифана, например: http://1000fragrances.blogspot.com/2007/11/dior-passages-review.html#links