South Africa Diaries. Part 5.
Мыс Доброй Надежды и Кейптаун
Часть 1 - Идея
Часть 2 - Сафари
Часть 3 - Дорога садов
Часть 4 - Виноградники
География всегда была моим слабым звеном и вообще моей первой тройкой в школе. Но в моих воспоминаниях Мыс Доброй Надежды остался самой южной точкой Африки и местом встречи Индийского и Атлантического океанов. Из закоулков полученных в романтической юности знаний я извлекла даже мысль о том, что названа эта точка была так потому, что моряки, её видя, обретали надежду на верный курс на свою желанную Индию.
Оказалось, всё брехня. То есть в последнее я всё равно продолжаю верить, - ну нет на свете места с более красивым названием, - но нашёлся и мыс поюжнее, и пункт для встречи океанов поточнее. Поэтому теперь Добрая Надежда называется, дословно, самой юго-западной точкой континента, - туриндустрия как будто извиняется, что за ней вообще сохранился ещё какой-то смысл. Мне кажется, красивым легендам всё же стоит оставлять право на существование.
Дорога из Кейптауна к Надежде бежит по живописнейшему маршруту: подъехать можно, соответственно, с обеих сторон, так как мыс, и застать все погоды, так как оба океана (где бы они ни соединялись). В пути встречают Саймонс Таун - ни много ни мало родина африканского военного флота, но на контрапункте очень дружелюбный городок, а сразу вслед за ним - Боулдерс Бич, место обитания африканских пингвинов. Ну, хватит болтать.
Про Кейптаун в путеводителе должно быть написано: туда не ходи, сюда ходи. Ощущение опасности исчезает и появляется вновь буквально при пересечении пары улиц. Выйдя на завтрак, мы попали в квартал явно гей-френдли, что для меня в мегаполисе означает терпимое отношение читай уважение к кому бы то ни, - когда никто никого не трогает. Но свернув за угол, вдруг натыкаешься на подозрительные группировки, отделяясь от которых, к тебе так решительно направляется пара горожан, что становится очень не по себе. Вокруг много представителей чего-то типа дружины - вроде и не полиции, но населению в помощь. Однако, будучи гражданином своей страны, немножко сомневаешься в чистоте намерений хоть полиции, хоть тех, кто её замещает. Как ни странно, в основных туристических точках - набережная и Столовая гора - как раз отпускает, поэтому оттуда лучше не вылезать, наслаждаясь видами.
На горизонте - остров Роббен, бывший тюрьмой строгого режима, в которой в заключении находились борцы с апартеидом, в том числе 27 лет - Нельсон Мандела.
Бен носит фамилию Аддерли - такую же, как оказалось, имел английский барон и член консервативной партии Чарльз Бойер, в честь которого, а точнее, его борьбы против назначения Кейптауна каторгой, в городе названа главная улица делового центра.
Два месяца спустя после возвращения Африка продолжает не отпускать - пока подписи к картинкам не превратились в простое восторженное мычание, очень хотелось заразить вас содержанием этой книжки.
Часть 1 - Идея
Часть 2 - Сафари
Часть 3 - Дорога садов
Часть 4 - Виноградники
География всегда была моим слабым звеном и вообще моей первой тройкой в школе. Но в моих воспоминаниях Мыс Доброй Надежды остался самой южной точкой Африки и местом встречи Индийского и Атлантического океанов. Из закоулков полученных в романтической юности знаний я извлекла даже мысль о том, что названа эта точка была так потому, что моряки, её видя, обретали надежду на верный курс на свою желанную Индию.
Оказалось, всё брехня. То есть в последнее я всё равно продолжаю верить, - ну нет на свете места с более красивым названием, - но нашёлся и мыс поюжнее, и пункт для встречи океанов поточнее. Поэтому теперь Добрая Надежда называется, дословно, самой юго-западной точкой континента, - туриндустрия как будто извиняется, что за ней вообще сохранился ещё какой-то смысл. Мне кажется, красивым легендам всё же стоит оставлять право на существование.
Дорога из Кейптауна к Надежде бежит по живописнейшему маршруту: подъехать можно, соответственно, с обеих сторон, так как мыс, и застать все погоды, так как оба океана (где бы они ни соединялись). В пути встречают Саймонс Таун - ни много ни мало родина африканского военного флота, но на контрапункте очень дружелюбный городок, а сразу вслед за ним - Боулдерс Бич, место обитания африканских пингвинов. Ну, хватит болтать.
Про Кейптаун в путеводителе должно быть написано: туда не ходи, сюда ходи. Ощущение опасности исчезает и появляется вновь буквально при пересечении пары улиц. Выйдя на завтрак, мы попали в квартал явно гей-френдли, что для меня в мегаполисе означает терпимое отношение читай уважение к кому бы то ни, - когда никто никого не трогает. Но свернув за угол, вдруг натыкаешься на подозрительные группировки, отделяясь от которых, к тебе так решительно направляется пара горожан, что становится очень не по себе. Вокруг много представителей чего-то типа дружины - вроде и не полиции, но населению в помощь. Однако, будучи гражданином своей страны, немножко сомневаешься в чистоте намерений хоть полиции, хоть тех, кто её замещает. Как ни странно, в основных туристических точках - набережная и Столовая гора - как раз отпускает, поэтому оттуда лучше не вылезать, наслаждаясь видами.
На горизонте - остров Роббен, бывший тюрьмой строгого режима, в которой в заключении находились борцы с апартеидом, в том числе 27 лет - Нельсон Мандела.
Бен носит фамилию Аддерли - такую же, как оказалось, имел английский барон и член консервативной партии Чарльз Бойер, в честь которого, а точнее, его борьбы против назначения Кейптауна каторгой, в городе названа главная улица делового центра.
Два месяца спустя после возвращения Африка продолжает не отпускать - пока подписи к картинкам не превратились в простое восторженное мычание, очень хотелось заразить вас содержанием этой книжки.