Часть 1. Лавина
Высота 4600 метров над уровнем моря. Шаг, еще шаг. Стараясь попасть след в след, окутанные туманом, мы медленно гуськом идем друг за другом по снежной пелене, растянувшись в длинную цепь. Валит такой густой снег, что граница земли и неба полностью исчезла, превратившись в сплошную белую стену. Видимость не больше 70 метров. Идем в середине каравана. Идущие в авангарде уже скрылись в густом тумане.
Шаг, еще шаг. Валит мокрый снег. У впереди идущего англичанина на его синем рюкзаке уже образовался небольшой снежный сугроб. Мы продолжаем медленно идти цепочкой друг за другом по узкой снежной колее, ежеминутно проваливаясь в снег по колено. Останавливаться нельзя, надо двигаться, чтобы не создавать пробку. Наш караван движется очень медленно, самый медленный тормозит всех остальных.
Мы - это примерно 100 человек - туристы и шерпы, все вместе, застигнутые неожиданным снегопадом покидаем негостеприимный Гокио - деревню шерпов у подножия горы Гокио Ри, что в самом сердце Гималаев на окраине гигантского ледника Нгозумпа. Сам ледник совсем рядом - тропа как раз идет вдоль языка ледника, но сам ледник скрыт от нас огромным земляным валом, который ледник выдавливает, двигаясь вперед. Периодически из-за вала до нас доносятся рокоты камнепадов.
. . .
Если подняться на Гокио Ри, можно увидеть Эверест, до которого отсюда около 10 км. Но подняться на Гокио нам было не суждено.
Снег начал падать еще вчера, когда мы с Мухалом (Мухал - это мой шерпа) перевалили через перевал Чо-Ла Пасс (5330 метров) и усталые, но довольные собой, остановились в Драгнаге.
Сам перевал это отдельная история, но стоит сказать, что непогода застигла нас как раз на самом пике перевала и усиливалась по мере спуска в долину. Наш первоначальный план на спуске с перевала Чо-Ла был довольно простой - перекусить в Драгнаге, переждать начавшийся дождь и спокойно выдвинуться к Гокио. Но, как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы. Сначала начал накрапывать небольшой дождь, из-за которого скалы стали влажными и крайне опасными. Потом резко похолодало, и дождь превратился в снег. Сначала шел небольшой снежочек, через час повалил густой мощный снегопад. Перевал Чо-Ла закрылся сразу же после нашего перехода.
Перспектива заночевать в такой дыре как Драгнаг нас совсем не прельщала, поэтому было принято решение выдвинуться к поселку Гокио, форсировать ледник и заночевать в Гокио в нормальном лодже с горячей водой. Еще теплилась надежда, что снег скоро закончится, выглянет солнце, будет тепло и красиво.
Из Драгнага мы выходили вдвоем с Мухалом одни. Видавшие виды шерпы, спрятавшиеся от снега в Драгнаге, провожали нас неодобрительными взглядами. Снегопад на леднике это очень и очень опасно.
Ледник Нгозумпа в снегопад очень сюрреалистичное зрелище. Абсолютная тишина и легкий шорох падающего снега. Поднимаешься по завалам камней, постоянно рискуя подскользнуться и полететь вниз с насыпи, высотой с пятиэтажный дом, и вдруг Бррррууумм!.. - мимо проносится небольшой камнепад.
. . .
Шаг, еще шаг. Длинная цепь людей растянулась на несколько сотен метров. Идти очень неудобно, некуда даже упереть трекинговые палки. Снежная колея очень узкая, шириной со штыковую лопату - если поставить ступни рядом друг с другом, как раз получится ширина траншеи.
Идем гуськом. Проходим священное озеро Гокио, очертания которого окутаны снежной пеленой. Валит густой снег. Температура в районе +1 - +2 градуса, снег мокрый, цепкий, налипает на все поверхности.
Мои перчатки уже промокли от снега. Хорошо, что они сделаны из материала, который быстро высыхает. Но все равно неприятно. Руки мокрые и влажные. Идем друг за другом. Изредка в снежной колее попадаются небольшие карманы, в которые заныривает очередной уставший турист. Появляется возможность для обгона. Обгоняем таким образом несколько человек и немного приближаемся к авангарду каравана. Стратегическое положение в середине каравана очень неудобно. Во-первых, при каждом чихе впереди идущих, задние вынуждены останавливаться и ждать, что бы впереди идущий там не делал - поправлял ли шапку, одевал ли чехол на рюкзак или затягивал шнурки. Другой нюанс в том, что следование в середине каравана очень сбивает с ритма, т.к. приходится двигаться в чужом медленном темпе. Здесь, на высоте 4600 метров «свой» темп движения очень важен. Несмотря на то, что я достаточно хорошо акклиматизирован, движение в ином темпе быстро утомляет.
Полное безветрие. Мокрый тягучий снег. Идем цепью около часа.
Небольшая пробка. Авангард впереди идущих почему-то останавливается. Никто не знает почему. Стоим 5 минут. Стоим 10 минут. Ничего не понятно. Постепенно нас заваливает снегом.
По цепочке передают - яки устроили впереди по дороге пробку. Задаю себе вопрос: какие еще яки? Откуда они взялись впереди нас? Неужели идут навстречу нам из Мачермо? А смысл, если в Гокио не осталось ни единого человека? Ответов нет. Стоим еще 10 минут. Впереди никакого движения - ни людей ни яков.
Ждать не хочется. Пробурившись по нетронутому глубокому снегу как танк через джунгли, протоптав параллельную снежную траншею, обгоняем человек тридцать и оказываемся в самом авангарде. Не успеваем понять, по какой причине произошел затор, как караван трогается.
Останавливаемся у небольшого моста через бурлящий горный ручей, двухметровой ширины. За ручьем тропа резко уходит направо за отвесную скалу. Что там дальше - непонятно.
Главный Шерпа (сагиб) останавливает наш караван и кричит, что за мостом нужно прижиматься правее. Спрашиваю почему. Сагиб отвечает по-непальски, и из его ответа ничего не понятно. Через мост никто не идет. Шерпы, идущие с сагибом, смотрят вверх на окружающие скалы и чего-то ждут. Чего? До меня, наконец, начинает доходить. Лавины! Мокрый липкий снег создает на склонах скал снежные навесы, которые периодически обваливаются вниз массивными лавинами.
Обгоняя ожидавшую у моста толпу, трое альпинистов, судя по всему японцы, в полном снаряжении - веревки, кошки, ледорубы - уходят вперед на разведку и скрываются за скалой. Минут 10 от них нет никаких известий. После, один из них высовывается из-за скалы и кричит, что пройти можно. Проходим мост второй пятеркой. Вроде бы ничего страшного, никакой опасности. Заглядываем за угол. Впереди узкий карниз, дорога идет вверх и вниз. Слева - пропасть, на дне пропасти метрах в 20 под нами бурлят мутные воды горного ручья. Справа - пологие скалы. Вершин не видно.
Проходим несколько метров и слышим резкий свист впереди. Сначала один, секундой позже еще несколько. Не успеваю понять, что значит этот свист, как впереди, метрах в 20 перед нами, проносится небольшая снежная лавина, накрывая тропу двухметровым сугробом. К счастью, никого не задев. Лавина, конечно, не такая огромная, которые обычно показывают по телевизору и которая подгребает под собой десятки людей. Небольшая такая лавина, которая, однако, способна завалить человека с горкой эдак с метр сверху.
Неутоптанный сугроб, наваленный лавиной, тем не менее, нужно проходить, рискуя провалиться в него полностью с головой. Идем дальше. Снова свист. Вот оно что: свистом шерпы предупреждают об идущей лавине! Резким движением прижимаюсь к скале и только потом смотрю, где идет лавина. Лавина проносится в десятке метров впереди. По-прежнему не чувствую опасности.
Смотрю на поведение моих попутчиков, которые после свиста прижимаются к скалам. Логика простая - в этом случае лавина проносится над тобой, а если и зацепляет, то совсем чуть-чуть. В крайнем случае, тебя завалит, но совсем легко, можно будет выбраться самостоятельно. Беру с них пример.
Двигаемся дальше. Внезапно снова чей-то резкий свист. Смотрю вверх. Лавина! Ощущение такое, что движется прямо на
меня. Снова бросаюсь к скале, пытаясь прижаться к ней как можно сильнее. Метрах в пяти впереди меня движется шерпа. Ему некуда прятаться. Лавина накрывает шерпу, сбивает его с тропы и сбрасывает его вниз в ущелье. Тот кубарем катится вниз по крутому склону, и его тело падает прямо в бурлящий на дне ущелья ручей. В голове проносится мысль: вот они, лики смерти. Все просто: вот только что человек жив, затем секунда - и его уже нет. Меня обдает порывом ветра и снежной крошкой. Смерть рядом и ее дыхание чувствуется.
Осторожно высовываюсь из-за края скалы, пытаясь рассмотреть, что там с бедолагой, но снова слышу в стороне резкий свист. Снова лавина. Снова все прижимаются к скале. На этот раз мимо.
Смотрю, что там с упавшим в ущелье шерпом. Тот стоит по колено в воде и медленно машет рукой. Жив. Уже хорошо.
Никто не бросается вниз его вытаскивать. Не то, чтобы в альпинизме так принято (уж что есть, то есть), это просто опасно. Раз шерпа жив, значит, есть силы бороться, значит, сможет продержаться до окончания снегопада, когда ему закинут репшнур и вытянут наверх. Лезть сейчас вниз в ущелье под лавинами - верная смерть.
Надо двигаться дальше - снегопад продолжается и лавины идут одна за одной. Все как у Высоцкого. Кстати, после Гималаев я очень зауважал творчество Владимира Семеновича - полное ощущение, что автор сам побывал здесь в горах.
Двигаемся вперед. Лавины проходят то тут, то там, каждую минуту. За углом вижу заваленный снегом труп яка, сброшенный лавиной в ущелье. Навьюченные на него сумки валяются неподалеку. Это группа шерпов, идущая из низины в Гокио с грузом продуктов. Естественно, пока не закончится снегопад, пути в Гокио им нет.
Делюсь с Мухалом одной из своих трекинговых палок. С одной палкой идти неудобно, но совсем без палки - полная труба. Подскользнуться и полететь в ущелье можно в один миг.
Теперь я понимаю, насколько опасность лавины велика. Порой проходим такие места, где от лавины некуда спрятаться - скального карниза попросту нет. Проносимся по тропе, надеясь только на чудо.
Страшно, но другого пути нет. Надо выбираться из этого проклятого места как можно быстрее.
Преодолев некоторое расстояние, обгоняем всех и вся и идем впереди всего каравана. Собственно, каравана уже нет, есть только рваные группы по несколько человек, оставшиеся сзади.
Очень опасный участок. Слева пологое ущелье, метров 50 глубиной. На дне ущелья бурящая горная река. Справа такой же пологий склон горы, уходящий в бесконечность вверх, на котором лежит толстый белый слой нетронутого влажного снега, готовый сорваться в любую секунду. Пытаюсь мысленно смоделировать, что делать, если лавина все-таки пойдет. Мысли невеселые. Зацепиться не за что, кругом только мелкая скальная порода. Если пойдет лавина, придется кубарем лететь вместе со снежным валом, цепляясь за острые кромки скал, обдирая одежду, руки и голову в кровь, ломая от удара кости, до самой воды. Спрятаться некуда. Выхода нет. Бежим по снегу, насколько хватает сил. Повезло, лавина сошла уже после нас.
Идем по снежной целине, проваливаясь в снег. Снег мокрый. Ботинки из хваленого гортекса держались часа три, но все равно промокли. Носки тоже. Плюс к этому добавился снег, набившийся сверху ботинка. В ботинках хлюпает вода.
Часа через три, двигаясь постоянно в сугробах, добредаем до Мачермо.
По-прежнему валит густой тягучий снег….
Шаг, еще шаг. Валит мокрый снег. У впереди идущего англичанина на его синем рюкзаке уже образовался небольшой снежный сугроб. Мы продолжаем медленно идти цепочкой друг за другом по узкой снежной колее, ежеминутно проваливаясь в снег по колено. Останавливаться нельзя, надо двигаться, чтобы не создавать пробку. Наш караван движется очень медленно, самый медленный тормозит всех остальных.
Мы - это примерно 100 человек - туристы и шерпы, все вместе, застигнутые неожиданным снегопадом покидаем негостеприимный Гокио - деревню шерпов у подножия горы Гокио Ри, что в самом сердце Гималаев на окраине гигантского ледника Нгозумпа. Сам ледник совсем рядом - тропа как раз идет вдоль языка ледника, но сам ледник скрыт от нас огромным земляным валом, который ледник выдавливает, двигаясь вперед. Периодически из-за вала до нас доносятся рокоты камнепадов.
. . .
Если подняться на Гокио Ри, можно увидеть Эверест, до которого отсюда около 10 км. Но подняться на Гокио нам было не суждено.
Снег начал падать еще вчера, когда мы с Мухалом (Мухал - это мой шерпа) перевалили через перевал Чо-Ла Пасс (5330 метров) и усталые, но довольные собой, остановились в Драгнаге.
Сам перевал это отдельная история, но стоит сказать, что непогода застигла нас как раз на самом пике перевала и усиливалась по мере спуска в долину. Наш первоначальный план на спуске с перевала Чо-Ла был довольно простой - перекусить в Драгнаге, переждать начавшийся дождь и спокойно выдвинуться к Гокио. Но, как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы. Сначала начал накрапывать небольшой дождь, из-за которого скалы стали влажными и крайне опасными. Потом резко похолодало, и дождь превратился в снег. Сначала шел небольшой снежочек, через час повалил густой мощный снегопад. Перевал Чо-Ла закрылся сразу же после нашего перехода.
Перспектива заночевать в такой дыре как Драгнаг нас совсем не прельщала, поэтому было принято решение выдвинуться к поселку Гокио, форсировать ледник и заночевать в Гокио в нормальном лодже с горячей водой. Еще теплилась надежда, что снег скоро закончится, выглянет солнце, будет тепло и красиво.
Из Драгнага мы выходили вдвоем с Мухалом одни. Видавшие виды шерпы, спрятавшиеся от снега в Драгнаге, провожали нас неодобрительными взглядами. Снегопад на леднике это очень и очень опасно.
Ледник Нгозумпа в снегопад очень сюрреалистичное зрелище. Абсолютная тишина и легкий шорох падающего снега. Поднимаешься по завалам камней, постоянно рискуя подскользнуться и полететь вниз с насыпи, высотой с пятиэтажный дом, и вдруг Бррррууумм!.. - мимо проносится небольшой камнепад.
. . .
Шаг, еще шаг. Длинная цепь людей растянулась на несколько сотен метров. Идти очень неудобно, некуда даже упереть трекинговые палки. Снежная колея очень узкая, шириной со штыковую лопату - если поставить ступни рядом друг с другом, как раз получится ширина траншеи.
Идем гуськом. Проходим священное озеро Гокио, очертания которого окутаны снежной пеленой. Валит густой снег. Температура в районе +1 - +2 градуса, снег мокрый, цепкий, налипает на все поверхности.
Мои перчатки уже промокли от снега. Хорошо, что они сделаны из материала, который быстро высыхает. Но все равно неприятно. Руки мокрые и влажные. Идем друг за другом. Изредка в снежной колее попадаются небольшие карманы, в которые заныривает очередной уставший турист. Появляется возможность для обгона. Обгоняем таким образом несколько человек и немного приближаемся к авангарду каравана. Стратегическое положение в середине каравана очень неудобно. Во-первых, при каждом чихе впереди идущих, задние вынуждены останавливаться и ждать, что бы впереди идущий там не делал - поправлял ли шапку, одевал ли чехол на рюкзак или затягивал шнурки. Другой нюанс в том, что следование в середине каравана очень сбивает с ритма, т.к. приходится двигаться в чужом медленном темпе. Здесь, на высоте 4600 метров «свой» темп движения очень важен. Несмотря на то, что я достаточно хорошо акклиматизирован, движение в ином темпе быстро утомляет.
Полное безветрие. Мокрый тягучий снег. Идем цепью около часа.
Небольшая пробка. Авангард впереди идущих почему-то останавливается. Никто не знает почему. Стоим 5 минут. Стоим 10 минут. Ничего не понятно. Постепенно нас заваливает снегом.
По цепочке передают - яки устроили впереди по дороге пробку. Задаю себе вопрос: какие еще яки? Откуда они взялись впереди нас? Неужели идут навстречу нам из Мачермо? А смысл, если в Гокио не осталось ни единого человека? Ответов нет. Стоим еще 10 минут. Впереди никакого движения - ни людей ни яков.
Ждать не хочется. Пробурившись по нетронутому глубокому снегу как танк через джунгли, протоптав параллельную снежную траншею, обгоняем человек тридцать и оказываемся в самом авангарде. Не успеваем понять, по какой причине произошел затор, как караван трогается.
Останавливаемся у небольшого моста через бурлящий горный ручей, двухметровой ширины. За ручьем тропа резко уходит направо за отвесную скалу. Что там дальше - непонятно.
Главный Шерпа (сагиб) останавливает наш караван и кричит, что за мостом нужно прижиматься правее. Спрашиваю почему. Сагиб отвечает по-непальски, и из его ответа ничего не понятно. Через мост никто не идет. Шерпы, идущие с сагибом, смотрят вверх на окружающие скалы и чего-то ждут. Чего? До меня, наконец, начинает доходить. Лавины! Мокрый липкий снег создает на склонах скал снежные навесы, которые периодически обваливаются вниз массивными лавинами.
Обгоняя ожидавшую у моста толпу, трое альпинистов, судя по всему японцы, в полном снаряжении - веревки, кошки, ледорубы - уходят вперед на разведку и скрываются за скалой. Минут 10 от них нет никаких известий. После, один из них высовывается из-за скалы и кричит, что пройти можно. Проходим мост второй пятеркой. Вроде бы ничего страшного, никакой опасности. Заглядываем за угол. Впереди узкий карниз, дорога идет вверх и вниз. Слева - пропасть, на дне пропасти метрах в 20 под нами бурлят мутные воды горного ручья. Справа - пологие скалы. Вершин не видно.
Проходим несколько метров и слышим резкий свист впереди. Сначала один, секундой позже еще несколько. Не успеваю понять, что значит этот свист, как впереди, метрах в 20 перед нами, проносится небольшая снежная лавина, накрывая тропу двухметровым сугробом. К счастью, никого не задев. Лавина, конечно, не такая огромная, которые обычно показывают по телевизору и которая подгребает под собой десятки людей. Небольшая такая лавина, которая, однако, способна завалить человека с горкой эдак с метр сверху.
Неутоптанный сугроб, наваленный лавиной, тем не менее, нужно проходить, рискуя провалиться в него полностью с головой. Идем дальше. Снова свист. Вот оно что: свистом шерпы предупреждают об идущей лавине! Резким движением прижимаюсь к скале и только потом смотрю, где идет лавина. Лавина проносится в десятке метров впереди. По-прежнему не чувствую опасности.
Смотрю на поведение моих попутчиков, которые после свиста прижимаются к скалам. Логика простая - в этом случае лавина проносится над тобой, а если и зацепляет, то совсем чуть-чуть. В крайнем случае, тебя завалит, но совсем легко, можно будет выбраться самостоятельно. Беру с них пример.
Двигаемся дальше. Внезапно снова чей-то резкий свист. Смотрю вверх. Лавина! Ощущение такое, что движется прямо на
меня. Снова бросаюсь к скале, пытаясь прижаться к ней как можно сильнее. Метрах в пяти впереди меня движется шерпа. Ему некуда прятаться. Лавина накрывает шерпу, сбивает его с тропы и сбрасывает его вниз в ущелье. Тот кубарем катится вниз по крутому склону, и его тело падает прямо в бурлящий на дне ущелья ручей. В голове проносится мысль: вот они, лики смерти. Все просто: вот только что человек жив, затем секунда - и его уже нет. Меня обдает порывом ветра и снежной крошкой. Смерть рядом и ее дыхание чувствуется.
Осторожно высовываюсь из-за края скалы, пытаясь рассмотреть, что там с бедолагой, но снова слышу в стороне резкий свист. Снова лавина. Снова все прижимаются к скале. На этот раз мимо.
Смотрю, что там с упавшим в ущелье шерпом. Тот стоит по колено в воде и медленно машет рукой. Жив. Уже хорошо.
Никто не бросается вниз его вытаскивать. Не то, чтобы в альпинизме так принято (уж что есть, то есть), это просто опасно. Раз шерпа жив, значит, есть силы бороться, значит, сможет продержаться до окончания снегопада, когда ему закинут репшнур и вытянут наверх. Лезть сейчас вниз в ущелье под лавинами - верная смерть.
Надо двигаться дальше - снегопад продолжается и лавины идут одна за одной. Все как у Высоцкого. Кстати, после Гималаев я очень зауважал творчество Владимира Семеновича - полное ощущение, что автор сам побывал здесь в горах.
Двигаемся вперед. Лавины проходят то тут, то там, каждую минуту. За углом вижу заваленный снегом труп яка, сброшенный лавиной в ущелье. Навьюченные на него сумки валяются неподалеку. Это группа шерпов, идущая из низины в Гокио с грузом продуктов. Естественно, пока не закончится снегопад, пути в Гокио им нет.
Делюсь с Мухалом одной из своих трекинговых палок. С одной палкой идти неудобно, но совсем без палки - полная труба. Подскользнуться и полететь в ущелье можно в один миг.
Теперь я понимаю, насколько опасность лавины велика. Порой проходим такие места, где от лавины некуда спрятаться - скального карниза попросту нет. Проносимся по тропе, надеясь только на чудо.
Страшно, но другого пути нет. Надо выбираться из этого проклятого места как можно быстрее.
Преодолев некоторое расстояние, обгоняем всех и вся и идем впереди всего каравана. Собственно, каравана уже нет, есть только рваные группы по несколько человек, оставшиеся сзади.
Очень опасный участок. Слева пологое ущелье, метров 50 глубиной. На дне ущелья бурящая горная река. Справа такой же пологий склон горы, уходящий в бесконечность вверх, на котором лежит толстый белый слой нетронутого влажного снега, готовый сорваться в любую секунду. Пытаюсь мысленно смоделировать, что делать, если лавина все-таки пойдет. Мысли невеселые. Зацепиться не за что, кругом только мелкая скальная порода. Если пойдет лавина, придется кубарем лететь вместе со снежным валом, цепляясь за острые кромки скал, обдирая одежду, руки и голову в кровь, ломая от удара кости, до самой воды. Спрятаться некуда. Выхода нет. Бежим по снегу, насколько хватает сил. Повезло, лавина сошла уже после нас.
Идем по снежной целине, проваливаясь в снег. Снег мокрый. Ботинки из хваленого гортекса держались часа три, но все равно промокли. Носки тоже. Плюс к этому добавился снег, набившийся сверху ботинка. В ботинках хлюпает вода.
Часа через три, двигаясь постоянно в сугробах, добредаем до Мачермо.
По-прежнему валит густой тягучий снег….