Верхняя мужская одежда первой половины ХIХ века
Статья была опубликована в № 2 журнала "Сцена" за 2004 год
Практика показала, что исторический костюм, сшитый по сегодняшней выкройке, не выглядит подлинным. Примером тому могут служить многочисленные отечественные исторические фильмы 1960-х годов. Впрочем, и сегодня отечественный кинематограф частенько грешит безграмотностью исторического кроя. Многочисленные исторические телесериалы подтверждают это.
С течением времени выкройки для одежды менялись. Менялись принятые системы кроя. В настоящее время возвращение и возрождение общепринятой в Европе в начале ХХ века системы кроя Мюллера дает весьма положительные результаты. Достоинства этой системы - это точность кроя с учетом индивидуальности фигуры и простота в овладении этой системой. Созданная мюнхенским закройщиком Михаэлем Мюллером в 1890-х годах система не только дает точное представление о костюме начала века, но и возможность пользоваться ею при раскрое костюмов для пьес Чехова (равно как и многих других). Мужская одежда с середины ХIX века до начала ХХ весьма изменилась по покрою. Если формы народной распашной одежды, сложившись в ХVIII веке, сохранились вплоть до 20-х годов ХХ века, то покрой мужской одежды дворян, чиновников претерпевала изменения вместе с модой. Основной верхней одеждой дворян в 1820-х годах был фрак, надеваемый на все случаи жизни. Фрак был двубортный на шести - восьми пуговицах, из которых верхняя пара носила декоративный характер, с небольшими отворотами, карманы располагались в фалдах фрака. Фраки первоначально были цветные, позднее тёмные. Длина фалд сзади достигала подколенного сгиба. Рукава для придания большего разворота плеч в 1820-х годах были с небольшой сборкой по окату. Но уже в 1830-е годы сборка исчезает.
В холодную погоду поверх надевался плащ с пелериной, с рукавами или без. Длина плаща до щиколотки. Плащ мог быть на подкладке или на меху. Часто с несколькими воротниками. Основной силуэт 1820-х годов пребывал под значительным влиянием XVIII века. Затянутая талия, выгнутая колесом грудь, сорочка украшенная кружевами, рюшами и оборками, обтягивающие брюки. Всё это наводило на воспоминания об ушедшем "галантном" веке. Узкие панталоны (даже дневные были до колен) без карманов, застёжка в виде клапана спереди, постепенно сменились длинными брюками. Короткие панталоны оставались в употреблении лишь на балах да при верховой езде вплоть до конца ХIХ века. Хотя, в «Рассказах бабушки» [1] можно прочесть, что « многие знатные старики гнушались новою модой и до тридцатых ещё годов продолжали пудриться и носили французские кафтаны... некоторые до смерти оставались верны свом привычкам: являлись на балы и ко двору одетые по моде екатерининских времён: в пудре, в чулках и башмаках, а которые с красными каблуками». И ещё: « Батюшка до кончины своей носил французский кафтан синего цвета, всегда белое жабо, белый пикейный камзол, чулки и башмаки». Как видим из воспоминаний современников, инерция в одежде была вполне распространённым явлением.
Брюки, узкие, обтягивающие ногу, прикрывающие подъём, со штрипкой в 1820-е годы, в 1830-1840-е сильно расширяются и получают благодаря покрою название «слоновья нога». Эти брюки, по-видимому, благодаря своему удобству остаются в обиходе вплоть до конца 1860-х - начала 1870-х годов.
Сюртук, возникший в конце XYIII века как верхняя одежда (surtout - франц. «сверх всего») первоначально применялся лишь при верховой езде, с первой четверти ХIХ века стал наиболее распространённой мужской одеждой. Сначала цветной, но к середине века уже только тёмных расцветок. Покрой сюртука менялся вместе с модой. В 1830х - 1840-х годах модный сюртук - отрезной в талии с очень широкой юбкой с широкими отворотами. [2] Н.В.Гоголь в статье «Петербургские записки» 1836 года писал: «Петербург наблюдает большие приличия в своей одежде, не любит пёстрых цветов и никаких резких и дерзких отступлений от моды; зато Москва требует, если уж пошло на моду, то чтобы по всей форме была мода: если талия длинна, тона пускает её ещё длиннее; если отвороты фрака велики, то у ней, как сарайные двери.
Ещё один тип верхней мужской одежды - редингот, мало чем отличался от сюртука. Разве тем, что был длиной до щиколотки и изредка имел несколько воротничков. Появился редингот в первой четверти ХYIII века в Англии и первоначально предназначался для верховой езды. Название происходит от английского riding-coat -буквальный перевод - верхняя одежда для верховой езды. Отрезной в талии, с расширенной сзади сборчатой юбкой и широкими отворотами наиболее характерен редингот был в первой четверти ХIХ века. Хорошо виден он на известном портрете смольнянок Е.Хрущовой и Е. Хованской Д.Г. Левицкого. Ширина юбки редингота позволяла обходиться без разреза сзади. Сюртук же часто был со шлицей.
Покрой служебных чиновничьих сюртуков был строго регламентирован. Мундиры для чиновников были введены лишь в 1781-82 годах и до 1794 года это были так называемые губернские мундиры, то есть мундиры тех цветов, которые были характерны для губернских гербов. [3]
«В самом начале царствования Александра I вся система форменной одежды в России, как военной, так и гражданской, претерпела изменения. Наиболее явственной была смена фасона её главного элемента - мундира. На смену относительно просторному немецко-венгерскому кафтану пришёл мундир французского образца - узкий, с высоким стоячим воротником и резко расходящимися ниже пояса полами, с горизонтально расположенными карманными клапанами на бёдрах. Соответственно камзолы укорачивались и превращались в жилеты». [4] В 1834 году была проведена очередная реформа мундиров. Мундир французского образца сохранился, но его покрой был несколько модернизирован за счёт более чёткого выреза юбки спереди. «В законе оговаривалось, что «мундирный фрак... отнюдь не должен изменяться в покрое, следуя модам нынешним и будущим». [5] Сюртук был однобортным, с восемью мундирными пуговицами, имел полную юбку (без выреза спереди), стоячий суконный воротник того же цвета, что и на мундире, без шитья (обшлага сюртуков были из мундирного сукна). Фрак дополнялся круглой высокой чёрной шляпой с полями (наподобие цилиндра), а сюртук - фуражкой одного с ним цвета, с суконным околышем по цвету воротника. [6] Следует добавить, что мундиры всех ведомств были тёмно-зелёного цвета, за исключением мундиров Академии художеств, Министерства просвещения, горного ведомства, гражданским чиновникам путей сообщения. Эти мундиры были тёмно-синего цвета. Красное сукно - только для парадных мундиров сенаторов. Подкладка в цвет мундира. «Общий покрой гражданских полукафтанов однобортный, застёгивающийся на девять пуговиц; воротник стоячий скошенный; обшлага разрезные; пуговиц: по две на обшлагах, две на лифе и две на конце продольных карманных клапанов. Всего 17 пуговиц. Длина полукафтана от колена выше на 3 вершка [7] продольного карманного клапана - пять вершков». [8] Столь точное описание ведомственного сюртука даёт представление и о сюртуке гражданском. Сюртуки носили не только чиновники, дворяне, но и купцы. В воспоминаниях Г.Т. Полилова о своем деде относящихся к 1825году читаем: «Довольно высокого роста, статный, черноволосый, с совершенно бритым лицом, одетый всегда в сюртук с шёлковыми отворотами, белую манишку, высокие воротнички которой подпирали подбородок, в то время как белая косынка батистовая с вышитыми концами, носимая тогда согласно моде вместо галстуха, обтягивала шею, - он совсем не походил на русских купцов, продолжавших в те времена носить длинные, чуть не до пят, сюртуки, сибирки и сапоги с высокими голенищами. Точно также и цилиндр, носимый дедом неизменно летом и зимою, отличал его от русских торговцев, в большинстве случаев ходивших в высоких картузах». [9]
В качестве верхней одежды использовались шинели, шубы. Следует оговориться, что шубы мехом наружу появились лишь в начале ХХ века. Пиджаки, прообраз которых под названием «американская жакетка», распространились лишь в конце 1860-х годов, имели прямой неотрезной в талии покрой, часто без шлицы, и были довольно коротки. Но завоевали они свое место значительно позже, лишь к концу ХIХ века.
Формы народной одежды просуществовали в быту вплоть до 1920-х годов. Сибирка (чуйка), упоминаемая в воспоминаниях Полилова - род распашной одежды, с отрезной талией и сборками юбки на спине, со стоячим воротником. Прочие виды народной одежды, как-то армяк, кафтан, казакин, поддёвка разнились покроем и зависели от ширины домотканого сукна, ширина которого, как правило, не превышала 42-44см. Интересные подробности кроя приводятся в книге Ф.М.Пармона «Русский народный костюм». «В верхней народной одежде спинка могла быть цельной, со средним швом и отрезной по линии талии. Полочки, как правило, не имели рельефов и вытачек, плечевые швы были смещены на спинку, что в некоторой степени создавало имитацию кокетки и являлось характерной чертой верхней русской народной одежды. В отрезной по линии талии одежде юбки были из цельных полотнищ, из полос и клиньев. Большое расширение по линии низа достигалось притачиванием клинообразных вставок.
Для верхней русской народной одежды характерна смещенная от осевой линии застёжка и косой срез линии борта. Причём обычно застёжка располагается на участке борта - от горловины до талии. Чтобы полы не расходились при движении, край полы делался со скосом от горловины или от линии талии до низа. При раскрое полочек с таким срезом борта полотнище укладывалось параллельно срезу борта (в целях экономии материала). Полочка получалась выкроенной по косой нити, что обеспечивало хорошее облегание фигуры». [10] Исследования Ф.М. Пармоном музейных образцов дают уникальную возможность восстановить крой народной одежды. Первая половина Х1Х века - крайне интересный период для изучения верхней мужской одежды. Довольно быстрая смена модных ориентиров (с французских, не популярных после Отечественной войны 1812 года на английские), влияние немецкого романтизма, изменили предпочтения мужской моды.
Принцип современного мужского костюма складывается лишь во второй половине Х1Х века. Очень часто обращаясь в пошивочные цеха к мастерам, можно услышать фразу: «Так не делают. Так не шьют!» Они, несомненно, правы, только хочется уточнить: «Так сейчас не шьют!» Но если художник в театре хочет, чтобы его костюмы выглядели исторически достоверно, то не бойтесь шить их «неправильно». Не бойтесь исторических выкроек, и результаты не замедлят сказаться.
[1] «Рассказы бабушки»,М., 1989, стр.166;
[2] в качестве иллюстраций приводятся подлинные выкройки 1845 года;
[3] Подробно в кн. Л.И.Шепелёв «Чиновный мир России ХУ111-Х1Х веков»;
[4] там же, стр.210;
[5] там же, стр.229;
[6] там же, стр.230;
[7] приблизительно на 12 см;
[8] «Свод законов Российской империи», СПб,1857;
[9] Петербургское купечество в Х1Х веке, СПб,2003, стр.71;
[10] Ф.М.Пармон «Русский народный костюм»,М., 1994, стр.160;
Брюки, узкие, обтягивающие ногу, прикрывающие подъём, со штрипкой в 1820-е годы, в 1830-1840-е сильно расширяются и получают благодаря покрою название «слоновья нога». Эти брюки, по-видимому, благодаря своему удобству остаются в обиходе вплоть до конца 1860-х - начала 1870-х годов.
Сюртук, возникший в конце XYIII века как верхняя одежда (surtout - франц. «сверх всего») первоначально применялся лишь при верховой езде, с первой четверти ХIХ века стал наиболее распространённой мужской одеждой. Сначала цветной, но к середине века уже только тёмных расцветок. Покрой сюртука менялся вместе с модой. В 1830х - 1840-х годах модный сюртук - отрезной в талии с очень широкой юбкой с широкими отворотами. [2] Н.В.Гоголь в статье «Петербургские записки» 1836 года писал: «Петербург наблюдает большие приличия в своей одежде, не любит пёстрых цветов и никаких резких и дерзких отступлений от моды; зато Москва требует, если уж пошло на моду, то чтобы по всей форме была мода: если талия длинна, тона пускает её ещё длиннее; если отвороты фрака велики, то у ней, как сарайные двери.
Ещё один тип верхней мужской одежды - редингот, мало чем отличался от сюртука. Разве тем, что был длиной до щиколотки и изредка имел несколько воротничков. Появился редингот в первой четверти ХYIII века в Англии и первоначально предназначался для верховой езды. Название происходит от английского riding-coat -буквальный перевод - верхняя одежда для верховой езды. Отрезной в талии, с расширенной сзади сборчатой юбкой и широкими отворотами наиболее характерен редингот был в первой четверти ХIХ века. Хорошо виден он на известном портрете смольнянок Е.Хрущовой и Е. Хованской Д.Г. Левицкого. Ширина юбки редингота позволяла обходиться без разреза сзади. Сюртук же часто был со шлицей.
Покрой служебных чиновничьих сюртуков был строго регламентирован. Мундиры для чиновников были введены лишь в 1781-82 годах и до 1794 года это были так называемые губернские мундиры, то есть мундиры тех цветов, которые были характерны для губернских гербов. [3]
«В самом начале царствования Александра I вся система форменной одежды в России, как военной, так и гражданской, претерпела изменения. Наиболее явственной была смена фасона её главного элемента - мундира. На смену относительно просторному немецко-венгерскому кафтану пришёл мундир французского образца - узкий, с высоким стоячим воротником и резко расходящимися ниже пояса полами, с горизонтально расположенными карманными клапанами на бёдрах. Соответственно камзолы укорачивались и превращались в жилеты». [4] В 1834 году была проведена очередная реформа мундиров. Мундир французского образца сохранился, но его покрой был несколько модернизирован за счёт более чёткого выреза юбки спереди. «В законе оговаривалось, что «мундирный фрак... отнюдь не должен изменяться в покрое, следуя модам нынешним и будущим». [5] Сюртук был однобортным, с восемью мундирными пуговицами, имел полную юбку (без выреза спереди), стоячий суконный воротник того же цвета, что и на мундире, без шитья (обшлага сюртуков были из мундирного сукна). Фрак дополнялся круглой высокой чёрной шляпой с полями (наподобие цилиндра), а сюртук - фуражкой одного с ним цвета, с суконным околышем по цвету воротника. [6] Следует добавить, что мундиры всех ведомств были тёмно-зелёного цвета, за исключением мундиров Академии художеств, Министерства просвещения, горного ведомства, гражданским чиновникам путей сообщения. Эти мундиры были тёмно-синего цвета. Красное сукно - только для парадных мундиров сенаторов. Подкладка в цвет мундира. «Общий покрой гражданских полукафтанов однобортный, застёгивающийся на девять пуговиц; воротник стоячий скошенный; обшлага разрезные; пуговиц: по две на обшлагах, две на лифе и две на конце продольных карманных клапанов. Всего 17 пуговиц. Длина полукафтана от колена выше на 3 вершка [7] продольного карманного клапана - пять вершков». [8] Столь точное описание ведомственного сюртука даёт представление и о сюртуке гражданском. Сюртуки носили не только чиновники, дворяне, но и купцы. В воспоминаниях Г.Т. Полилова о своем деде относящихся к 1825году читаем: «Довольно высокого роста, статный, черноволосый, с совершенно бритым лицом, одетый всегда в сюртук с шёлковыми отворотами, белую манишку, высокие воротнички которой подпирали подбородок, в то время как белая косынка батистовая с вышитыми концами, носимая тогда согласно моде вместо галстуха, обтягивала шею, - он совсем не походил на русских купцов, продолжавших в те времена носить длинные, чуть не до пят, сюртуки, сибирки и сапоги с высокими голенищами. Точно также и цилиндр, носимый дедом неизменно летом и зимою, отличал его от русских торговцев, в большинстве случаев ходивших в высоких картузах». [9]
В качестве верхней одежды использовались шинели, шубы. Следует оговориться, что шубы мехом наружу появились лишь в начале ХХ века. Пиджаки, прообраз которых под названием «американская жакетка», распространились лишь в конце 1860-х годов, имели прямой неотрезной в талии покрой, часто без шлицы, и были довольно коротки. Но завоевали они свое место значительно позже, лишь к концу ХIХ века.
Формы народной одежды просуществовали в быту вплоть до 1920-х годов. Сибирка (чуйка), упоминаемая в воспоминаниях Полилова - род распашной одежды, с отрезной талией и сборками юбки на спине, со стоячим воротником. Прочие виды народной одежды, как-то армяк, кафтан, казакин, поддёвка разнились покроем и зависели от ширины домотканого сукна, ширина которого, как правило, не превышала 42-44см. Интересные подробности кроя приводятся в книге Ф.М.Пармона «Русский народный костюм». «В верхней народной одежде спинка могла быть цельной, со средним швом и отрезной по линии талии. Полочки, как правило, не имели рельефов и вытачек, плечевые швы были смещены на спинку, что в некоторой степени создавало имитацию кокетки и являлось характерной чертой верхней русской народной одежды. В отрезной по линии талии одежде юбки были из цельных полотнищ, из полос и клиньев. Большое расширение по линии низа достигалось притачиванием клинообразных вставок.
Для верхней русской народной одежды характерна смещенная от осевой линии застёжка и косой срез линии борта. Причём обычно застёжка располагается на участке борта - от горловины до талии. Чтобы полы не расходились при движении, край полы делался со скосом от горловины или от линии талии до низа. При раскрое полочек с таким срезом борта полотнище укладывалось параллельно срезу борта (в целях экономии материала). Полочка получалась выкроенной по косой нити, что обеспечивало хорошее облегание фигуры». [10] Исследования Ф.М. Пармоном музейных образцов дают уникальную возможность восстановить крой народной одежды. Первая половина Х1Х века - крайне интересный период для изучения верхней мужской одежды. Довольно быстрая смена модных ориентиров (с французских, не популярных после Отечественной войны 1812 года на английские), влияние немецкого романтизма, изменили предпочтения мужской моды.
Принцип современного мужского костюма складывается лишь во второй половине Х1Х века. Очень часто обращаясь в пошивочные цеха к мастерам, можно услышать фразу: «Так не делают. Так не шьют!» Они, несомненно, правы, только хочется уточнить: «Так сейчас не шьют!» Но если художник в театре хочет, чтобы его костюмы выглядели исторически достоверно, то не бойтесь шить их «неправильно». Не бойтесь исторических выкроек, и результаты не замедлят сказаться.
[1] «Рассказы бабушки»,М., 1989, стр.166;
[2] в качестве иллюстраций приводятся подлинные выкройки 1845 года;
[3] Подробно в кн. Л.И.Шепелёв «Чиновный мир России ХУ111-Х1Х веков»;
[4] там же, стр.210;
[5] там же, стр.229;
[6] там же, стр.230;
[7] приблизительно на 12 см;
[8] «Свод законов Российской империи», СПб,1857;
[9] Петербургское купечество в Х1Х веке, СПб,2003, стр.71;
[10] Ф.М.Пармон «Русский народный костюм»,М., 1994, стр.160;