Как снять металлическую крышку с хамбакера
Крышку снимают, если:
- хочется слегка заострить звук, сделать его чуть резче и ярче;
- внешний вид открытого датчика больше нравится (обычное дело, если в паре с ним стоит какой-нибудь новомодный DiMarzio, например);
- небольшое возрастание "статического" фона не пугает.
Практически всегда крышка крепится на два пятна припоя, как на верхней фотографии.
На очень старых японских гитарах можно встретить датчики, у которых крышка не припаяна, а приклеена на две полоски какого-то коричневого клея. К настоящему времени этот клей уже ничего не держит, и снять крышку - раз плюнуть. Однако надо учитывать, что на таких датчиках крышку иногда удерживают винты магнитопроводов, и если она никак не снимается, надо попробовать пошевелить их. На современных датчиках винты с крышкой никак не связаны.
Избавляться от припоя можно по-разному. Можно расплавить его мощным (ватт восемьдесят как минимум) паяльником и убрать оловоотсосом. Можно взять тонкую пилку для порожка и ей аккуратно распилить припой вдоль стыка - это очень легко, потому что припой мягкий. Правда, он останется на корпусе. Но самый лучший способ - разогреть место спайки газовой горелкой.
Газовый паяльник (у меня Dremel Versatip) - вообще одна из самых полезныз вещей в мастерской. Надев на него насадку с пламегасителем, я получаю компактный фен, которым удобно греть термоусадку. Паяльная насадка оказывается очень полезной, когда в мастерской отрубают свет, а припаять датчики нужно срочно. Ну а направленное открытое пламя используется по-разному - например, для снятия крышек :) Короче, крутая штука, заведите.
На острие пламени заявлена температура около 1500 градусов. Проверяли - медную проволоку оно плавит, значит, хотя бы 1400 там и правда есть. Если направить пламя на лужу припоя, то она расплавится через пару секунд (в то время как даже стоваттный паяльник греет гораздо дольше). Причем, в отличие от паяльника,горелка нисколько не мешает работать оловоотсосом - т.е. им можно высосать припой прямо из-под пламени, за один раз. К тому же паяльник выдавливает припой во все стороны, что затрудняет работу.
На самом деле, в этот момент я продолжаю греть припой, но сейчас вместо горелки в руке фотоаппарат. Если быстро внести отсос под пламя, нажать на кнопку и тут же его убрать, то носик отсоса не успевает расплавиться. Проверено неоднократно.
Кто-то скажет, что таким нагревом можно повредить катушки датчика. Это чушь. Во-первых, металлическая оболочка датчика является великолепным радиатором, распределяющим тепло по всей поверхности. Во-вторых, внутри у датчика есть куча парафина, а снаружи много припоя. Оба забирают очень много тепла для плавления. В-третьих, долгий нагрев паяльником прогревает датчик СИЛЬНЕЕ, чем быстрый (10 секунд максимум) точечный нагрев горелкой - это по моему опыту.
UPDATE от 2017-го года: надо просто распилить припой тонкой японской пилой, это еще быстрее и безопаснее.
Что особенно приятно, упомянутый выше теплоотвод позволяет очень легко снять крышку после удаления припоя - парафин чуть подплавлен по всей ее поверхности. Кстати, к вопросу о перегреве: уже через десять-двадцать секунд после снятия припоя можно смело касаться крышки в любом месте, не боясь обжечься. Вытягиваю датчик за уши вверх, вынимаю крышку из тисков (тисок?).
Парафин внутри уже застыл - значит, ни о каком перегреве и речи быть не может.
Датчик очищается от парафина мягкой тряпочкой, смоченной в керосине. Крупные куски парафина можно сциклевать кусочком мягкого пластика (пластиковая карточка бизнес-центра "Гефест" подходит очень хорошо).
Готово:
Если где-то возле катушек торчит изолента, надо очень осторожно срезать ее острым ножом, только давить не надо:
Напоследок надо вкрутить винты чуть глубже, чем они были (они слегка выкручены, чтобы стоять вровень с крышкой). Обычно я задаю винтами небольшой радиус (разница между соседними струнами - пол-оборота), хотя в конечном итоге особой разницы нет.
Вот теперь все, можно ставить датчик.
Установка крышки обратно делается точно так же. Можно заранее накапать пару капель припоя на стык, добавить флюса, а потом разогреть горелкой.
P.S. Если крышка снимается подручными средствами, ни в коем случае не надо отгибать ее край в сторону от датчика! Погнется и все, потом надо обратно прижимать при установке, да и выглядит страшно. Лучше нагреть посильнее и убрать припой оловоотсосом.
- хочется слегка заострить звук, сделать его чуть резче и ярче;
- внешний вид открытого датчика больше нравится (обычное дело, если в паре с ним стоит какой-нибудь новомодный DiMarzio, например);
- небольшое возрастание "статического" фона не пугает.
Практически всегда крышка крепится на два пятна припоя, как на верхней фотографии.
На очень старых японских гитарах можно встретить датчики, у которых крышка не припаяна, а приклеена на две полоски какого-то коричневого клея. К настоящему времени этот клей уже ничего не держит, и снять крышку - раз плюнуть. Однако надо учитывать, что на таких датчиках крышку иногда удерживают винты магнитопроводов, и если она никак не снимается, надо попробовать пошевелить их. На современных датчиках винты с крышкой никак не связаны.
Избавляться от припоя можно по-разному. Можно расплавить его мощным (ватт восемьдесят как минимум) паяльником и убрать оловоотсосом. Можно взять тонкую пилку для порожка и ей аккуратно распилить припой вдоль стыка - это очень легко, потому что припой мягкий. Правда, он останется на корпусе. Но самый лучший способ - разогреть место спайки газовой горелкой.
Газовый паяльник (у меня Dremel Versatip) - вообще одна из самых полезныз вещей в мастерской. Надев на него насадку с пламегасителем, я получаю компактный фен, которым удобно греть термоусадку. Паяльная насадка оказывается очень полезной, когда в мастерской отрубают свет, а припаять датчики нужно срочно. Ну а направленное открытое пламя используется по-разному - например, для снятия крышек :) Короче, крутая штука, заведите.
На острие пламени заявлена температура около 1500 градусов. Проверяли - медную проволоку оно плавит, значит, хотя бы 1400 там и правда есть. Если направить пламя на лужу припоя, то она расплавится через пару секунд (в то время как даже стоваттный паяльник греет гораздо дольше). Причем, в отличие от паяльника,горелка нисколько не мешает работать оловоотсосом - т.е. им можно высосать припой прямо из-под пламени, за один раз. К тому же паяльник выдавливает припой во все стороны, что затрудняет работу.
На самом деле, в этот момент я продолжаю греть припой, но сейчас вместо горелки в руке фотоаппарат. Если быстро внести отсос под пламя, нажать на кнопку и тут же его убрать, то носик отсоса не успевает расплавиться. Проверено неоднократно.
Кто-то скажет, что таким нагревом можно повредить катушки датчика. Это чушь. Во-первых, металлическая оболочка датчика является великолепным радиатором, распределяющим тепло по всей поверхности. Во-вторых, внутри у датчика есть куча парафина, а снаружи много припоя. Оба забирают очень много тепла для плавления. В-третьих, долгий нагрев паяльником прогревает датчик СИЛЬНЕЕ, чем быстрый (10 секунд максимум) точечный нагрев горелкой - это по моему опыту.
UPDATE от 2017-го года: надо просто распилить припой тонкой японской пилой, это еще быстрее и безопаснее.
Что особенно приятно, упомянутый выше теплоотвод позволяет очень легко снять крышку после удаления припоя - парафин чуть подплавлен по всей ее поверхности. Кстати, к вопросу о перегреве: уже через десять-двадцать секунд после снятия припоя можно смело касаться крышки в любом месте, не боясь обжечься. Вытягиваю датчик за уши вверх, вынимаю крышку из тисков (тисок?).
Парафин внутри уже застыл - значит, ни о каком перегреве и речи быть не может.
Датчик очищается от парафина мягкой тряпочкой, смоченной в керосине. Крупные куски парафина можно сциклевать кусочком мягкого пластика (пластиковая карточка бизнес-центра "Гефест" подходит очень хорошо).
Готово:
Если где-то возле катушек торчит изолента, надо очень осторожно срезать ее острым ножом, только давить не надо:
Напоследок надо вкрутить винты чуть глубже, чем они были (они слегка выкручены, чтобы стоять вровень с крышкой). Обычно я задаю винтами небольшой радиус (разница между соседними струнами - пол-оборота), хотя в конечном итоге особой разницы нет.
Вот теперь все, можно ставить датчик.
Установка крышки обратно делается точно так же. Можно заранее накапать пару капель припоя на стык, добавить флюса, а потом разогреть горелкой.
P.S. Если крышка снимается подручными средствами, ни в коем случае не надо отгибать ее край в сторону от датчика! Погнется и все, потом надо обратно прижимать при установке, да и выглядит страшно. Лучше нагреть посильнее и убрать припой оловоотсосом.