Накопилось-IV
Поразбирал немножко фотографии. Заказывайте темы для отчетов и статей! А я пока покажу всякие мелкие, но интересные дела.
Дешевые штампованные седла от фендеровских машинок иногда перестают держать регулировочный винт. Решение примитивнейшее: слегка подзажать соответствующую часть плоскогубцами. Поскольку никакой особенной нагрузки на это соединение не ожидается, этого вполне хватит.
Мой основной шлифовальный брусок, на который наклеена шкурка SIA P320. Несмотря на ужасающий внешний вид, этим бруском можно притереть еще немало грифов.
Жутко искалеченный гриф от мастерового баса, вид снизу:
И сверху:
Мы все это дело переклеили шпоном, обстрогали и перекрасили, но я как дурак ничего не сфотографировал.
Народный метод блокировки тремоло (естественно, говно):
Стремительно линяющий Dean (вроде бы Z), очень крутой. Изначально был крашен в розовый металлик. С него частично отвалился слой с блестками, а потом вслед за ним начала осыпаться красная основа. Красота же.
В старом псевдоакустическом Godin под подставкой обнаружилась удивительная вещь: некая расческа с металлическими зубьями, чье основание приклеено к bridgeplate. Обследовав гитару, я пришел к выводу, что этот странный элемент конструкции НИ С ЧЕМ НЕ СВЯЗАН и служит, видимо, для улучшения резонанса и придания звуку "акустичности". Обалдеть вообще. В новых годинах такого нет.
Для ускорения схватывания эпоксидки ее надо слегка подогреть. Зимой я оставлял гриф гитары над обогревателем на ночь, к утру получая совершенно готовые к обработке лады. А у одного знакомого мастера есть сушильный шкаф, в котором поддерживается температура около пятидесяти градусов - достаточно, чтобы на порядок ускорить высыхание лаков и клеев, и слишком мало, чтобы повредить инструменту.
Рукоятки потенциометров типа Gibson Dome очень любят трескаться от снятия или надевания. Чтобы упрочнить конструкцию, надо залить внутреннюю полость рукоятки эпоксидкой. Лучше использовать что-то быстрое и текучее. Даже не до конца застывшая смола не даст ручке развалиться:
Как я уже писал некоторое время назад, на четких прямых углах лак держится очень плохо. Иной раз кусочки лака можно снять с гитары вместе с малярным бумажным скотчем. Чтобы избежать этого, можно вымазать внешний периметр паза воском или восковой полиролью. Скотч к ним не прилипнет. Главное, чтобы он хорошо держался в остальных местах.
Знаете, какой у меня был самый крутой ремонт сломанной активной электроники? Вот какой - человек пленочку с батарейки снять забыл.
Не повторяйте его ошибок.
Диагносту: если нет НИКАКОГО ЗВУКА и НИКАКОЙ РЕАКЦИИ на кручение ручек темброблока, но короткого замыкания тоже нет - значит, дело наверняка в питании. Не обязательно именно с батарейкой проблемы - может быть, клемма сдохла, провод перебился, отвалился от платы или от гнезда, закоротило что-то и т.д. И вообще, диагностику любых серьезных проблем с активкой всегда надо начинать с тщательной проверки питания.
Если посадить гайку на анкерный стержень никак не получается, то иногда ее надо как-то прижать к определенной стенке анкерного паза. Иногда для этого нужно наклонить гитару, иногда - прицепить мощный магнит с нужной стороны:
Очень тревожно разрисованный "Радиатор" Godin:
Ну как это вообще называется?
Кстати, годины, ямахи и некоторые другие инструменты требуют наличия укороченного шестигранного ключа для регулировки анкера. Делается такой ключ простым и очевидным способом. У меня в мастерской есть короткие ключи на 4 и на 5 миллиметров, нужны часто, практически незаменимы.
Мужик принес гитару, говорит - переключатель не работает. Разобрал. Оказалось, мелкий ребенок грыз рычажок переключателя и напустил слюней в механизм. Все заржавело. Обошлись чисткой контактов.
Пока все, но скоро еще будет.
Ссылки на первые три части подборок есть в оглавлении.
Дешевые штампованные седла от фендеровских машинок иногда перестают держать регулировочный винт. Решение примитивнейшее: слегка подзажать соответствующую часть плоскогубцами. Поскольку никакой особенной нагрузки на это соединение не ожидается, этого вполне хватит.
Мой основной шлифовальный брусок, на который наклеена шкурка SIA P320. Несмотря на ужасающий внешний вид, этим бруском можно притереть еще немало грифов.
Жутко искалеченный гриф от мастерового баса, вид снизу:
И сверху:
Мы все это дело переклеили шпоном, обстрогали и перекрасили, но я как дурак ничего не сфотографировал.
Народный метод блокировки тремоло (естественно, говно):
Стремительно линяющий Dean (вроде бы Z), очень крутой. Изначально был крашен в розовый металлик. С него частично отвалился слой с блестками, а потом вслед за ним начала осыпаться красная основа. Красота же.
В старом псевдоакустическом Godin под подставкой обнаружилась удивительная вещь: некая расческа с металлическими зубьями, чье основание приклеено к bridgeplate. Обследовав гитару, я пришел к выводу, что этот странный элемент конструкции НИ С ЧЕМ НЕ СВЯЗАН и служит, видимо, для улучшения резонанса и придания звуку "акустичности". Обалдеть вообще. В новых годинах такого нет.
Для ускорения схватывания эпоксидки ее надо слегка подогреть. Зимой я оставлял гриф гитары над обогревателем на ночь, к утру получая совершенно готовые к обработке лады. А у одного знакомого мастера есть сушильный шкаф, в котором поддерживается температура около пятидесяти градусов - достаточно, чтобы на порядок ускорить высыхание лаков и клеев, и слишком мало, чтобы повредить инструменту.
Рукоятки потенциометров типа Gibson Dome очень любят трескаться от снятия или надевания. Чтобы упрочнить конструкцию, надо залить внутреннюю полость рукоятки эпоксидкой. Лучше использовать что-то быстрое и текучее. Даже не до конца застывшая смола не даст ручке развалиться:
Как я уже писал некоторое время назад, на четких прямых углах лак держится очень плохо. Иной раз кусочки лака можно снять с гитары вместе с малярным бумажным скотчем. Чтобы избежать этого, можно вымазать внешний периметр паза воском или восковой полиролью. Скотч к ним не прилипнет. Главное, чтобы он хорошо держался в остальных местах.
Знаете, какой у меня был самый крутой ремонт сломанной активной электроники? Вот какой - человек пленочку с батарейки снять забыл.
Не повторяйте его ошибок.
Диагносту: если нет НИКАКОГО ЗВУКА и НИКАКОЙ РЕАКЦИИ на кручение ручек темброблока, но короткого замыкания тоже нет - значит, дело наверняка в питании. Не обязательно именно с батарейкой проблемы - может быть, клемма сдохла, провод перебился, отвалился от платы или от гнезда, закоротило что-то и т.д. И вообще, диагностику любых серьезных проблем с активкой всегда надо начинать с тщательной проверки питания.
Если посадить гайку на анкерный стержень никак не получается, то иногда ее надо как-то прижать к определенной стенке анкерного паза. Иногда для этого нужно наклонить гитару, иногда - прицепить мощный магнит с нужной стороны:
Очень тревожно разрисованный "Радиатор" Godin:
Ну как это вообще называется?
Кстати, годины, ямахи и некоторые другие инструменты требуют наличия укороченного шестигранного ключа для регулировки анкера. Делается такой ключ простым и очевидным способом. У меня в мастерской есть короткие ключи на 4 и на 5 миллиметров, нужны часто, практически незаменимы.
Мужик принес гитару, говорит - переключатель не работает. Разобрал. Оказалось, мелкий ребенок грыз рычажок переключателя и напустил слюней в механизм. Все заржавело. Обошлись чисткой контактов.
Пока все, но скоро еще будет.
Ссылки на первые три части подборок есть в оглавлении.