Корпус, часть III: фанерный шаблон, карман под гриф, пара слов о фрезеровке
первая часть
вторая часть
Теперь можно заняться изготовлением фанерного шаблона для внешнего обвода корпуса. Он по-настоящему понадобится несколько позже; более того, можно было бы вообще обойтись без него. Но с шаблоном спокойнее: он позволяет легко и точно воспроизвести определенную форму неограниченное число раз. Кроме того, это очень хорошая возможность оценить форму будущего корпуса, пощупав ее руками.
Первое, что надо было сделать - это перенести векторный контур, уже показанный в первой части, на бумагу, притом в правильном масштабе. Умный человек вылизал бы вектор до блеска (у меня на нем оставались какие-то рога и копыта, угловатые линии и проч.), после чего отнес бы его распечатать в ближайшую типографию, указав требуемый масштаб. Я так и поступлю в следующий раз. А тогда я просидел, кажется, две недели сложа руки из-за нежелания заниматься вектором, идти в типографию и вообще делать что-либо полезное за пределами мастерской. Постепенно я понял, что надо как-то еще выходить из положения, чтобы не просидеть так до весны. Приволок на работу лист ватмана, обчертил старую тушку RG, задал на получившемся контуре центральную линию и начертил 15 вертикальных линий-направляющих на равном расстоянии друг от друга. Поставив такие же направляющие на векторе, я начал просто переносить по точкам контур нового корпуса на ватман. Ужасный идиотизм. Никогда так не делайте.
Соединять точки друг с другом неожиданно помогло ЛЕКАЛО, которое черт знает сколько лет валялось в мастерской (и пережило два переезда, невзирая на отсутствие практических применений). Серьезно, я его держал на столе, еще когда учился в институте - и все равно ни разу им не воспользовался за весь курс инжграфа. А тут вдруг пригодилось, да еще как.
Готовый чертеж я приклеил к листу фанеры двухсторонним скотчем.
Внешний контур кармана под гриф на этой фотографии еще не начерчен (все, что от крестиков справа - это так, примерный набросок). Позднее я решил не заморачиваться и просто скопировал эту часть со старого корпуса.
Начал выпиливать шаблон (то на ленточной пиле, то ли на лобзиковом станке - уже не помню) и увидел, что нижний слой фанеры очень топорщится при резке:
Пришлось прерваться и пропитать его эпоксидной смолой. После того, как она застыла, рез стал получаться гораздо чище.
Подробно описывать обработку шаблона я не буду. После отпиливания всего лишнего я обработал его на осциллирующем шлифовальном станке, сняв все крупные неровности и последние миллиметры до края контура. Но, поскольку такой станок не дружит с внешними радиусами (оставляет небольшие ямы), пришлось после него доводить шаблон вручную, шкуркой:
Заморачиваться с шаблоном стоит. Потому что довести его форму до идеальной гладкости проще, чем потом заниматься тем же самым уже с деревянным корпусом. Так что на приведение шаблона в должный вид я потратил много времени. Кстати, проверять его нужно пальцами, а не глазами: рукой гораздо легче найти все недостатки формы.
Вот что получилось:
В дальнейшем, если такая форма корпуса окажется действительно хорошей, можно будет сделать в этом же шаблоне отверстия под датчики и темброблок. Это позволит фрезеровать пазы в последующих гитарах быстро и точно (с помощью фрез с подшипником).
Возвращаемся к ольховой заготовке. Я положил на нее готовый шаблон, проследив, чтобы центральная линия шаблона совпала с линией склейки заготовки, и обвел его карандашом.
Кстати, сначала я обчертил шаблон так, чтобы корпус смотрел в другую сторону - но в этом случае темный сучок, который на верхнем фото приходится на область бриджа, попадал на область крепления грифа, а это тревожно.
Прежде чем вырезать корпус, нужно обязательно отфрезеровать паз под гриф. Именно сейчас. Потом будет просто некуда нормально поставить фрезер и шаблоны. Все остальные фрезеровки можно делать и потом - они ближе к центру корпуса. Вооружаюсь штангенциркулем и угольником, измеряю размеры пятки грифа, размечаю место под паз:
Да, о шаблонах. Существует немало способов сделать фрезером ровный прямоугольный или почти прямоугольный паз (горизонтальное сечение кармана под гриф - это, в идеальном случае, трапеция, а не прямоугольник). Поскольку значительная часть пазов в электрогитарных корпусах сводится к прямоугольнику, есть смысл изучить тему подробнее. Самую распространенную фрезерную приспособу - т.н. параллельный упор - использовать нельзя по очевидным причинам. Остаются разные шаблоны, с которыми используются либо фрезы с верхним подшипником, либо копировальные втулки. Все подробности легко отыскать в гугле, однако самое главное напишу тут: копировальная втулка выступает как "внешний подшипник" для любой фрезы, ограничивая ход фрезера по шаблону. Минус ее - то, что диаметр втулки и фрезы не совпадает, приходится делать шаблон со смещением относительно границ паза. Основной плюс - возможность использования любых фрез, что очень удобно и дешево (никто не забыл, сколько стоят хорошие фрезы с верхним подшипником?). Потом я, наверное, нарисую пару картинок, показывающих разницу в подходах.
Короче, устав насиловать дорогущие и, признаться, уже туповатые стювмаковские фрезы с верхним подшипником, я решил работать с копировальной втулкой. Взял пару длинных кусков фанеры, обстрогал им кромки рубанком, зашлифовал и пропитал thin-суперклеем. Получились вполне неплохие направляющие рельсы. Третий кусок и делать было нечего (а держится он на двухстороннем скотче).
Шаблоны установлены на некотором расстоянии от границ будущего паза. Если быть точным, расстояние равно разности радиусов копировальной втулки и фрезы. В данном случае это (17/2)-(8/2)=4,5 мм.
Прежде чем кочегарить фрезер, я высверливаю большую часть дерева на сверлильном станке (разумеется, установив на нем ограничение глубины):
Это очень приятный подход, я так постоянно делаю. Фрезер - опасная, шумная и пыльная хреновина, лишний раз работать с которой никто не хочет. Сверление же, особенно на станке - один из самых спокойных и контролируемых процессов. И вокруг тихо и чисто... Не говоря о том, что хорошее сверло стоит гораздо дешевле хорошей фрезы и затачивается легче. В общем, не меньше двух третей дерева, выбранного из всех пазов этой гитары, я высверлил. Фрезер занимался только финишной обработкой границ и дофрезеровывал пазы точно до нужной глубины. Глубина, кстати, в моем случае выбрана такой, чтобы гриф погрузился ровно по нижний край накладки. Угу, опять из эстетических соображений :)
Первые проходы фрезером:
Ограничивать паз справа, на самом деле, не надо было, кусок фанеры там только для моего удобства.
Дофрезеровал паз, сбегал отпилить край заготовки, посадил гриф:
Гриф вошел в паз с натягом. За него можно было поднять заготовку корпуса без всяких шурупов. Я очень обрадовался, т.к. это свидетельствует о точной фрезеровке. Как выяснилось позже, это свидетельствовало и о кое-чем еще, но это отдельная история, и ее я расскажу ближе к сборке инструмента.
Дно паза выглядит, эмм, не очень хорошо. Там есть следы от чересчур резких погружений фрезера (круглые пятнышки). Погружная база у GMF-1400 слегка, где-то на одну десятую мм, люфтит по высоте, да и шаблоны мои трудно назвать идеальными, так что чего-то подобного следовало ждать. Несмотря на это, лекальные линейки не показали никаких глобальных отклонений от плоскости, а гриф садится в этот паз вообще без щелей и зазоров. Так что все в порядке.
Дальше нужно, наконец, выпилить корпус, отфрезеровать пазы под электронику и заняться всякими деревянными фишками типа фасок, скосов под локоть и т.д. Об этом - в следующий раз.
вторая часть
Теперь можно заняться изготовлением фанерного шаблона для внешнего обвода корпуса. Он по-настоящему понадобится несколько позже; более того, можно было бы вообще обойтись без него. Но с шаблоном спокойнее: он позволяет легко и точно воспроизвести определенную форму неограниченное число раз. Кроме того, это очень хорошая возможность оценить форму будущего корпуса, пощупав ее руками.
Первое, что надо было сделать - это перенести векторный контур, уже показанный в первой части, на бумагу, притом в правильном масштабе. Умный человек вылизал бы вектор до блеска (у меня на нем оставались какие-то рога и копыта, угловатые линии и проч.), после чего отнес бы его распечатать в ближайшую типографию, указав требуемый масштаб. Я так и поступлю в следующий раз. А тогда я просидел, кажется, две недели сложа руки из-за нежелания заниматься вектором, идти в типографию и вообще делать что-либо полезное за пределами мастерской. Постепенно я понял, что надо как-то еще выходить из положения, чтобы не просидеть так до весны. Приволок на работу лист ватмана, обчертил старую тушку RG, задал на получившемся контуре центральную линию и начертил 15 вертикальных линий-направляющих на равном расстоянии друг от друга. Поставив такие же направляющие на векторе, я начал просто переносить по точкам контур нового корпуса на ватман. Ужасный идиотизм. Никогда так не делайте.
Соединять точки друг с другом неожиданно помогло ЛЕКАЛО, которое черт знает сколько лет валялось в мастерской (и пережило два переезда, невзирая на отсутствие практических применений). Серьезно, я его держал на столе, еще когда учился в институте - и все равно ни разу им не воспользовался за весь курс инжграфа. А тут вдруг пригодилось, да еще как.
Готовый чертеж я приклеил к листу фанеры двухсторонним скотчем.
Внешний контур кармана под гриф на этой фотографии еще не начерчен (все, что от крестиков справа - это так, примерный набросок). Позднее я решил не заморачиваться и просто скопировал эту часть со старого корпуса.
Начал выпиливать шаблон (то на ленточной пиле, то ли на лобзиковом станке - уже не помню) и увидел, что нижний слой фанеры очень топорщится при резке:
Пришлось прерваться и пропитать его эпоксидной смолой. После того, как она застыла, рез стал получаться гораздо чище.
Подробно описывать обработку шаблона я не буду. После отпиливания всего лишнего я обработал его на осциллирующем шлифовальном станке, сняв все крупные неровности и последние миллиметры до края контура. Но, поскольку такой станок не дружит с внешними радиусами (оставляет небольшие ямы), пришлось после него доводить шаблон вручную, шкуркой:
Заморачиваться с шаблоном стоит. Потому что довести его форму до идеальной гладкости проще, чем потом заниматься тем же самым уже с деревянным корпусом. Так что на приведение шаблона в должный вид я потратил много времени. Кстати, проверять его нужно пальцами, а не глазами: рукой гораздо легче найти все недостатки формы.
Вот что получилось:
В дальнейшем, если такая форма корпуса окажется действительно хорошей, можно будет сделать в этом же шаблоне отверстия под датчики и темброблок. Это позволит фрезеровать пазы в последующих гитарах быстро и точно (с помощью фрез с подшипником).
Возвращаемся к ольховой заготовке. Я положил на нее готовый шаблон, проследив, чтобы центральная линия шаблона совпала с линией склейки заготовки, и обвел его карандашом.
Кстати, сначала я обчертил шаблон так, чтобы корпус смотрел в другую сторону - но в этом случае темный сучок, который на верхнем фото приходится на область бриджа, попадал на область крепления грифа, а это тревожно.
Прежде чем вырезать корпус, нужно обязательно отфрезеровать паз под гриф. Именно сейчас. Потом будет просто некуда нормально поставить фрезер и шаблоны. Все остальные фрезеровки можно делать и потом - они ближе к центру корпуса. Вооружаюсь штангенциркулем и угольником, измеряю размеры пятки грифа, размечаю место под паз:
Да, о шаблонах. Существует немало способов сделать фрезером ровный прямоугольный или почти прямоугольный паз (горизонтальное сечение кармана под гриф - это, в идеальном случае, трапеция, а не прямоугольник). Поскольку значительная часть пазов в электрогитарных корпусах сводится к прямоугольнику, есть смысл изучить тему подробнее. Самую распространенную фрезерную приспособу - т.н. параллельный упор - использовать нельзя по очевидным причинам. Остаются разные шаблоны, с которыми используются либо фрезы с верхним подшипником, либо копировальные втулки. Все подробности легко отыскать в гугле, однако самое главное напишу тут: копировальная втулка выступает как "внешний подшипник" для любой фрезы, ограничивая ход фрезера по шаблону. Минус ее - то, что диаметр втулки и фрезы не совпадает, приходится делать шаблон со смещением относительно границ паза. Основной плюс - возможность использования любых фрез, что очень удобно и дешево (никто не забыл, сколько стоят хорошие фрезы с верхним подшипником?). Потом я, наверное, нарисую пару картинок, показывающих разницу в подходах.
Короче, устав насиловать дорогущие и, признаться, уже туповатые стювмаковские фрезы с верхним подшипником, я решил работать с копировальной втулкой. Взял пару длинных кусков фанеры, обстрогал им кромки рубанком, зашлифовал и пропитал thin-суперклеем. Получились вполне неплохие направляющие рельсы. Третий кусок и делать было нечего (а держится он на двухстороннем скотче).
Шаблоны установлены на некотором расстоянии от границ будущего паза. Если быть точным, расстояние равно разности радиусов копировальной втулки и фрезы. В данном случае это (17/2)-(8/2)=4,5 мм.
Прежде чем кочегарить фрезер, я высверливаю большую часть дерева на сверлильном станке (разумеется, установив на нем ограничение глубины):
Это очень приятный подход, я так постоянно делаю. Фрезер - опасная, шумная и пыльная хреновина, лишний раз работать с которой никто не хочет. Сверление же, особенно на станке - один из самых спокойных и контролируемых процессов. И вокруг тихо и чисто... Не говоря о том, что хорошее сверло стоит гораздо дешевле хорошей фрезы и затачивается легче. В общем, не меньше двух третей дерева, выбранного из всех пазов этой гитары, я высверлил. Фрезер занимался только финишной обработкой границ и дофрезеровывал пазы точно до нужной глубины. Глубина, кстати, в моем случае выбрана такой, чтобы гриф погрузился ровно по нижний край накладки. Угу, опять из эстетических соображений :)
Первые проходы фрезером:
Ограничивать паз справа, на самом деле, не надо было, кусок фанеры там только для моего удобства.
Дофрезеровал паз, сбегал отпилить край заготовки, посадил гриф:
Гриф вошел в паз с натягом. За него можно было поднять заготовку корпуса без всяких шурупов. Я очень обрадовался, т.к. это свидетельствует о точной фрезеровке. Как выяснилось позже, это свидетельствовало и о кое-чем еще, но это отдельная история, и ее я расскажу ближе к сборке инструмента.
Дно паза выглядит, эмм, не очень хорошо. Там есть следы от чересчур резких погружений фрезера (круглые пятнышки). Погружная база у GMF-1400 слегка, где-то на одну десятую мм, люфтит по высоте, да и шаблоны мои трудно назвать идеальными, так что чего-то подобного следовало ждать. Несмотря на это, лекальные линейки не показали никаких глобальных отклонений от плоскости, а гриф садится в этот паз вообще без щелей и зазоров. Так что все в порядке.
Дальше нужно, наконец, выпилить корпус, отфрезеровать пазы под электронику и заняться всякими деревянными фишками типа фасок, скосов под локоть и т.д. Об этом - в следующий раз.