Подготовка деревянных заготовок ручными инструментами
Прежде всего, я оговорюсь: все описанные ниже процедуры правильнее было бы выполнять на станках - ленточнопильном, фуговальном, рейсмусном. Даже если у вас ни одного из них нет, разумнее будет поискать столярную мастерскую, которая пустит вас поработать на своем оборудовании. В крупных городах такие места обязательно найдутся.
Тем не менее, мне в кайф работать ручными инструментами (и пытаться найти предел их возможностей), а совокупные затраты по времени в данном случае получились невелики - и, полагаю, сравнимы с сеансом работы на станках плюс дорогой туда и обратно. Другое дело, если бы нужно было обработать большой объем материала.
К тому же, больше всего я люблю работать по ночам, когда все официальные столярки, естественно, не работают.
===============
В мастерской водится много хорошей ольхи. Она отрейсмусована под 45 мм, так что стандартные корпуса из нее делать можно прямо так, знай себе фугуй и клей половинки. А тут мне внезапно приспичило сделать из нее топ на крупную басовую деку. И чтобы культурный был - bookmatched, все дела. Стало любопытно, можно ли будет все это сделать руками.
Помечаю серединку доски:
И, собственно, режу.
С такой задачей справится далеко не всякая пила. Прежде всего, существует два типа пил (либо их полотен) - для распила поперек волокон и для распила вдоль. В агнлийском, соответственно, Crosscut saw и Rip saw. Я несколько лет назад, еще толком не разбираясь в классической столярке, завел себе "универсальную" японскую пилу, чьи зубы волшебным образом сочетают в себе свойства обоих типов. Вроде такой:
http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/bezobushkovye_pily/4938/
Характерным отличием таких пил (Meiko и подобные) является неоднородное расположение зубьев - их плотность меняется с периодом около 2 см. Могу сказать, что это превосходный инструмент, который почти не проигрывает простым "катабам" при поперечном резе и достаточно неплохо работает при продольном. И если вы хотите приобрести одну крупную пилу на все случаи жизни, то meiko - хороший выбор. Но сейчас я бы завел две отдельные пилы под поперечный и продольный рез, пускай это и дороже.
И еще раз скажу, что японские пилы для того, что в западных журналах называют occasional woodworking - имхо, лучший выбор. Классическую "западную" пилу высокого класса за 1000-1500 рублей просто не купить. А японец за эти деньги будет исключительно хорошо пилить, даже если у вас нет большого опыта работы.
Короче, да - взял пилу и распилил.
Распил получился очень ничего себе, если не считать заметного увода пилы ближе к концу реза по центру распила (там ее труднее всего контролировать - не видно ничего). Да, еще очень важно как-нибудь расклинивать две половинки сверху, иначе они жутко зажимают пилу.
Спустя некоторое время мне понадобилось снять примерно 10 мм толщины с другой заготовки, и я под это дело соорудил импровизированный станок (страшно убогий и сделанный за 5 минут).
Заодно я на нем обработал и эти две ольховые половинки - их толщина значительно превышала необходимую.
Самая главная проблема, к который надо быть готовым при продольном распиле деревяшек - скорее всего, их нехило покоробит, даже если материал был сухой и выдержанный. Разве что строго радиальные дощечки могут избежать этой участи. За несколько дней между распилом и снятием толщины обе половинки будущего топа здорово изогнулись, что, в свою очередь, помешало ровно подать их под фрезу. В итоге по завершении процедуры я имел примерно такую поверхность на обеих дощечках:
Перепад высот там около 3-4 мм, а тыльная сторона ровная на вид, но кривая в целом - повело, говорю же. Так вот - самое удивительное, что такую деревяшку можно привести к идеальному виду минут за 20-30, не обладая ничем, кроме линейки, пары рубанков и обычного стола.
Прежде всего, нужно во что-то упереть заготовку, чтобы рубанок ее не таскал по столу. Если у вас культурный верстак, а вы много занимаетесь подобными упражнениями, то следует пользоваться т.н. верстачными упорами (bench dogs), разновидностей которых существует множество.
Но у меня не столярная мастерская, и приличного верстака у меня тоже нет. Так что задачу я решаю очень просто: сверлю отверстия на 12 мм, а потом капаю клея и забиваю туда обычные шканты до нужной глубины.
Если матерые краснодеревщики смотрят на такой способ осуждающе, могу продолжить рассказ: эти "пеньки" остаются на поверхности стола, пока они не начинают мне мешать в каком-то другом проекте - и тогда я их просто спиливаю вровень со столешницей! Не вижу ничего ужасного в таком способе, пока я им пользуюсь всего несколько раз в год. Еще Фрэнк Форд писал, что столешница - важнейший инструмент, и что ей надо пользоваться на всю катушку, вместо того, чтобы жалеть фанеру, сосну или что там у вас.
Алгоритм выстругивания дощечки довольно прост. Прежде всего, нужно сделать одну из сторон более-менее ровной (хотя бы чтобы лежащая на ней деревяшка не прогибалась и не качалась). Кладу заготовку на верстак, проверяю ее линейкой.
Помимо прочего, наблюдаю хороший бугор прямо посередине. Цепляю заготовку к верстаку двумя струбцинами:
И снимаю рубанком очень толстые щепки, двигая его ПОПЕРЕК заготовки.
Про эту волшебную технику я прочитал у Шварца в книге "The Anarchist's Tool Chest", которая вообще очень полезна для формирования представления о столярных инструментах и их возможностях. Самый обычный ручной рубанок может снимать материал с фантастической скоростью (Шварц пишет, что вплоть до ПОЛУТОРА МИЛЛИМЕТРОВ за проход), но только если он строгает поперек волокон. Дело в том, что в этом случае волокна дерева рвутся по краям лезвия и не препятствуют его ходу (как это неизбежно случается при попытке снять слишком толстую стружку вдоль волокон). Результат особенно хорош, если вы сделаете кромку лезвия полукруглой - в этом случае волокна будут срезаться, а не вырываться. Но даже с самым обычным лезвием этот метод поразительно эффективен. Особенно когда после быстрого "поперечного" съема материала убираешь лезвие поглубже и начинаешь снимать тончайшую полупрозрачную стружку. Тем же лезвием, тем же инструментом. Это очень впечатляет.
Проверяя ровность дощечки линейкой, я быстро дохожу до более-менее ровного состояния, когда перепад высот не превышает пары миллиметров.
Пора переходить на полуфуганок и продольный рез.
Спустя десять минут эта сторона дощечки готова.
на другой стороне все делается так же: я снимаю особо торчащие области поперечным строганием, а затем перехожу на продольное и плавно уменьшаю вылет лезвия.
Под конец стружка режется настолько тонкая, что через нее можно читать.
Небольшие продольные неровности, оставшиеся после процедуры, удобно снимать хорошо заточенной циклей.
Деревяшка после "финишного" строгания ни с чем не сравнима. Думаю, никакой станок и никакая шлифмашина не даст настолько прекрасной шелковистой поверхности. На ней видно все нюансы, все мельчайшие свилеватости волокон. К тому же, самая обычная ольха вдруг начинает играть и искриться на свету, как замороченный клен :)
Вот и все, из половинок можно делать топ, а потом клеить его на заготовку корпуса.
Тем не менее, мне в кайф работать ручными инструментами (и пытаться найти предел их возможностей), а совокупные затраты по времени в данном случае получились невелики - и, полагаю, сравнимы с сеансом работы на станках плюс дорогой туда и обратно. Другое дело, если бы нужно было обработать большой объем материала.
К тому же, больше всего я люблю работать по ночам, когда все официальные столярки, естественно, не работают.
===============
В мастерской водится много хорошей ольхи. Она отрейсмусована под 45 мм, так что стандартные корпуса из нее делать можно прямо так, знай себе фугуй и клей половинки. А тут мне внезапно приспичило сделать из нее топ на крупную басовую деку. И чтобы культурный был - bookmatched, все дела. Стало любопытно, можно ли будет все это сделать руками.
Помечаю серединку доски:
И, собственно, режу.
С такой задачей справится далеко не всякая пила. Прежде всего, существует два типа пил (либо их полотен) - для распила поперек волокон и для распила вдоль. В агнлийском, соответственно, Crosscut saw и Rip saw. Я несколько лет назад, еще толком не разбираясь в классической столярке, завел себе "универсальную" японскую пилу, чьи зубы волшебным образом сочетают в себе свойства обоих типов. Вроде такой:
http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/bezobushkovye_pily/4938/
Характерным отличием таких пил (Meiko и подобные) является неоднородное расположение зубьев - их плотность меняется с периодом около 2 см. Могу сказать, что это превосходный инструмент, который почти не проигрывает простым "катабам" при поперечном резе и достаточно неплохо работает при продольном. И если вы хотите приобрести одну крупную пилу на все случаи жизни, то meiko - хороший выбор. Но сейчас я бы завел две отдельные пилы под поперечный и продольный рез, пускай это и дороже.
И еще раз скажу, что японские пилы для того, что в западных журналах называют occasional woodworking - имхо, лучший выбор. Классическую "западную" пилу высокого класса за 1000-1500 рублей просто не купить. А японец за эти деньги будет исключительно хорошо пилить, даже если у вас нет большого опыта работы.
Короче, да - взял пилу и распилил.
Распил получился очень ничего себе, если не считать заметного увода пилы ближе к концу реза по центру распила (там ее труднее всего контролировать - не видно ничего). Да, еще очень важно как-нибудь расклинивать две половинки сверху, иначе они жутко зажимают пилу.
Спустя некоторое время мне понадобилось снять примерно 10 мм толщины с другой заготовки, и я под это дело соорудил импровизированный станок (страшно убогий и сделанный за 5 минут).
Заодно я на нем обработал и эти две ольховые половинки - их толщина значительно превышала необходимую.
Самая главная проблема, к который надо быть готовым при продольном распиле деревяшек - скорее всего, их нехило покоробит, даже если материал был сухой и выдержанный. Разве что строго радиальные дощечки могут избежать этой участи. За несколько дней между распилом и снятием толщины обе половинки будущего топа здорово изогнулись, что, в свою очередь, помешало ровно подать их под фрезу. В итоге по завершении процедуры я имел примерно такую поверхность на обеих дощечках:
Перепад высот там около 3-4 мм, а тыльная сторона ровная на вид, но кривая в целом - повело, говорю же. Так вот - самое удивительное, что такую деревяшку можно привести к идеальному виду минут за 20-30, не обладая ничем, кроме линейки, пары рубанков и обычного стола.
Прежде всего, нужно во что-то упереть заготовку, чтобы рубанок ее не таскал по столу. Если у вас культурный верстак, а вы много занимаетесь подобными упражнениями, то следует пользоваться т.н. верстачными упорами (bench dogs), разновидностей которых существует множество.
Но у меня не столярная мастерская, и приличного верстака у меня тоже нет. Так что задачу я решаю очень просто: сверлю отверстия на 12 мм, а потом капаю клея и забиваю туда обычные шканты до нужной глубины.
Если матерые краснодеревщики смотрят на такой способ осуждающе, могу продолжить рассказ: эти "пеньки" остаются на поверхности стола, пока они не начинают мне мешать в каком-то другом проекте - и тогда я их просто спиливаю вровень со столешницей! Не вижу ничего ужасного в таком способе, пока я им пользуюсь всего несколько раз в год. Еще Фрэнк Форд писал, что столешница - важнейший инструмент, и что ей надо пользоваться на всю катушку, вместо того, чтобы жалеть фанеру, сосну или что там у вас.
Алгоритм выстругивания дощечки довольно прост. Прежде всего, нужно сделать одну из сторон более-менее ровной (хотя бы чтобы лежащая на ней деревяшка не прогибалась и не качалась). Кладу заготовку на верстак, проверяю ее линейкой.
Помимо прочего, наблюдаю хороший бугор прямо посередине. Цепляю заготовку к верстаку двумя струбцинами:
И снимаю рубанком очень толстые щепки, двигая его ПОПЕРЕК заготовки.
Про эту волшебную технику я прочитал у Шварца в книге "The Anarchist's Tool Chest", которая вообще очень полезна для формирования представления о столярных инструментах и их возможностях. Самый обычный ручной рубанок может снимать материал с фантастической скоростью (Шварц пишет, что вплоть до ПОЛУТОРА МИЛЛИМЕТРОВ за проход), но только если он строгает поперек волокон. Дело в том, что в этом случае волокна дерева рвутся по краям лезвия и не препятствуют его ходу (как это неизбежно случается при попытке снять слишком толстую стружку вдоль волокон). Результат особенно хорош, если вы сделаете кромку лезвия полукруглой - в этом случае волокна будут срезаться, а не вырываться. Но даже с самым обычным лезвием этот метод поразительно эффективен. Особенно когда после быстрого "поперечного" съема материала убираешь лезвие поглубже и начинаешь снимать тончайшую полупрозрачную стружку. Тем же лезвием, тем же инструментом. Это очень впечатляет.
Проверяя ровность дощечки линейкой, я быстро дохожу до более-менее ровного состояния, когда перепад высот не превышает пары миллиметров.
Пора переходить на полуфуганок и продольный рез.
Спустя десять минут эта сторона дощечки готова.
на другой стороне все делается так же: я снимаю особо торчащие области поперечным строганием, а затем перехожу на продольное и плавно уменьшаю вылет лезвия.
Под конец стружка режется настолько тонкая, что через нее можно читать.
Небольшие продольные неровности, оставшиеся после процедуры, удобно снимать хорошо заточенной циклей.
Деревяшка после "финишного" строгания ни с чем не сравнима. Думаю, никакой станок и никакая шлифмашина не даст настолько прекрасной шелковистой поверхности. На ней видно все нюансы, все мельчайшие свилеватости волокон. К тому же, самая обычная ольха вдруг начинает играть и искриться на свету, как замороченный клен :)
Вот и все, из половинок можно делать топ, а потом клеить его на заготовку корпуса.