Очень хитрая замена компрессионного анкера на Gibson, выправление согнутого грифа
Этот Gibson SG Bass принесли в мастерскую на простейшую настройку анкера, мензуры и высоты струн. Незадолго до того бас был куплен у одного из московских торговцев подержанными инструментами.
Гриф у баса был скручен чудовищным бананом, зазор посередине около 5 мм. Тут же ослабляю струны и снимаю крышечку анкера, ожидая увидеть совершенно ослабленную гайку. Ха!
Оказывается, гайка уже ушла далеко вниз по стержню и промяла деревяшку. Крутить ее дальше было затруднительно даже после отрезания выпирающего хвоста стержня. Ради интереса пробую гайку покрупнее:
Результат тот же: гайка крутится с чудовищным усилием (того и гляди обломаешь торчащий огрызок стержня), а гриф менее кривым не становится. Анкера как будто вообще нет. Дело дрянь, надо вскрывать.
Хозяин согласился на капремонт и выдал мне карт-бланш на изменение конструкции грифа, невзирая на редкость и породистость инструмента:
Анкер на мой бас ставьте, какой считаете нужным. Мне играть, а не коллекционировать.
Что ж, для начала надо отделить накладку от грифа. Дело не самое простое, учитывая, что инкрустации на этой модели сделаны из пластика. Есть немалый шанс их испортить при прогреве накладки. А отковыривать ее без нагрева еще хуже...
(корпус вокруг пятки грифа заклеен алюминиевым скотчем для защиты лака)
Я попробовал отвести тепло от пластика, разместив над ним длинные, выходящие за края накладки, полоски того же алюминиевого скотча: по идее он должен распределить нагрев по большой площади и тем самым снизить температуру непосредственно на инкрустациях. Пластик отделен от алюминия бумагой.
Общий вид:
Вот теперь можно погреть.
И подковырнуть:
Гибсоновский клей очень боится нагрева, так что накладка отходит легко.
Мой трюк с отводом тепла, кажется, сработал (либо "гибсон" ставит какой-то волшебный пластик, стойкий к нагреву, что вряд ли). Инкрустации чуточку вспучились, но форму не потеряли и цвет не изменили. Вылезшие места достаточно просто подциклевать.
Кстати, фабрика при склейке дополнительно фиксирует накладку на два маленьких пластиковых шканта, чтобы та не уползла - один расположен в районе второго лада пятой струны, а другой около двенадцатого лада второй струны. Бояться этих шкантов не надо, я вообще их перерезал шпателем :)
Накладка отделилась. Виден стопор анкера и кленовая рейка, закрывающая его паз. А еще обратите внимание, что анкер установлен не точно по центру грифа: на фото заметно, что он смещен в сторону толстой струны (приложите линейку к монитору, если не видите). Правда, справедливости ради, и края грифа тоже не очень ровные. Со стороны тонких струн, например, гриф внезапно расширяется примерно на миллиметр при переходе в пятку. Но на фото такое не увидеть.
А что, это ж ручная работа, не какой-то там китайский эпифон. Да, пацаны?
Убираю рейку.
Подцепляю стопор анкера и выдергиваю его наверх.
Вынул анкер целиком. Сталь очень мягкая.
Теперь надо понять, что делать с главной проблемой этого грифа.
==============================================
Наша главная проблема заключается не в дохлом анкере. И даже не в том, что гриф разворочен и надо его собирать обратно и красить.
Главная беда - то, что деревяшка остается жутко прогнутой даже без накладки, струн и анкера. Зазор по центру составляет около 3-4 мм. При этом гриф весьма пластичен и легко выгибается даже руками, но моментально возвращается обратно при снятии нагрузки.
Мой изначальный план заключался в очистке канала и установке туда современного двойного анкера. Такой анкер не зависит от грифа и гнется сам по себе (но тянет гриф за собой). Система эта очень надежная и обычно справляется с выправлением даже сильно покоробленных грифов. Правда, в данной ситуации полагаться только на нее страшновато: тонкий краснодеревянный гриф нашего баса очень плохо держит нагрузку, и анкеру придется держать огромное натяжение басовых струн, а заодно выправлять естественный прогиб деревяшки. Это, скорее всего, сработало бы, но рисковать не хочется.
Еще меньше хочется выводить на голову грифа что-то кроме характерной гибсоновской латунной гаечки. Существуют, все-таки, определенные традиции и нормы поведения, несмотря на данное хозяином прямое разрешение их нарушать. То есть было бы круто обойтись обычным компрессионным (прутковым) анкером. С другой стороны, я уже видел, что будет, если в этот гриф поставить анкер так же, как это делают на "Гибсоне" :-) А значит, перед установкой нового прутка придется изменить конструкцию грифа.
==============================================
То, как ведет себя компрессионный анкер, больше зависит от его положения в грифе, чем от самого стержня. У Фрэнка Форда есть прекрасное объяснение принципа работы компрессионного анкера:
http://www.frets.com/FretsPages/Luthier/Data/TrussRods/trussrods1.html#Compression
Можно сделать вывод, что такой анкер работает лучше всего, когда он максимально приближен к тыльной стороне грифа. Это, несомненно, так. Но Форд почему-то не пишет о другом популярном способе увеличить эффективность анкера: установить его в изогнутый канал. Вот, например, как на фендеровском грифе:
При таком расположении к сжимающему действию анкера добавляется выгибание середины грифа в сторону накладки. Закручивание гайки тянет стержень из грифа и вынуждает его распрямляться, а это, в свою очередь, ведет к выпучиванию грифа - что нам и требуется. Справедливости ради, так же себя ведет и анкер, установленный в прямой канал, если гриф сильно изогнут струнами. Но изогнутый канал работает лучше.
Еще обратите внимание, что изогнутый анкер не оказывает никакого давления вниз, на спинку грифа.
==============================================
Вернемся к нашему грифу. У "гибсона" анкер заложен довольно глубоко (толщина нижней стенки паза около 4-5 мм), и это хорошо. Но стержень практически не изогнут, и это прискорбно. Глубина паза по всей длине одинаковая. Обычно такая конструкция работает, но на этом инструменте ее не хватило - напомню, гайка аж начала проминать дерево (при том, что там стоит толстая стальная шайба), а гриф по-прежнему был прогнут.
Значит, если новый анкер будет компрессионным, то имеет смысл разместить его в сильно изогнутом канале.
Для полного счастья этого мало. Перед установкой нового анкера хорошо бы еще исправить жуткую естественную кривизну грифа и очень низкую его жесткость. Как? Строгать его точно не стоит - мы так половину пятки сострогаем, да и жесткость от этого только уменьшится. Значит, будем усиливать гриф вставками. А это отдельная большая история.
Прежде всего, гриф нужно зафиксировать в более-менее прямом положении, при этом оставив свободной лицевую сторону. Я долго думал, как это сделать, и в итоге соорудил простенький аналог известной стювмаковской приблуды Erlewine neck jig.
Корпус баса зафиксирован на верстаке струбцинами, гриф прижат к жесткому алюминиевому профилю и поэтому полностью выпрямлен:
Затем три упора под грифом выставляются до нужной высоты (до соприкосновения), а веревка, оттягивающая голову грифа вниз, накручивается до заметного усилия. Потом можно снять алюминиевый профиль и подстроить упоры до получения ровной поверхности грифа:
На фотографии все хорошо видно. Я установил в столешницу верстака три резьбовые втулки, расположенные на одной линии. Отверстия под втулки сквозные. Сделал три простеньких упора из сосновых обрезков и пробки. В каждом из них снизу есть глухое отверстие, куда плотно садится широкая шляпка винта на М6. Винты использовал первые попавшиеся, но сделал им прямой шлиц с резьбовой стороны (шлиц делается бор-машинкой с отрезным диском в два счета), чтобы их можно было подкручивать по резьбе из-под стола. А веревка цепляется о какой-то гвоздь на ножке стола и дальше накручивается так же, как при склейке грифа.
Дешево и сердито. И работает.
Настриг пару реечек из черного дерева. Сошел бы и палисандр, и клен, но ПАФОС ЖЕ.
Микроциркуляркой с родным диском ("Super cut", по дереву, с разводкой) очень хорошо получается подгонять размеры мелких реек. Диск слегка пружинит, поэтому с силой прижимает рейку к параллельному упору, и снимает все лишнее с огромной скоростью. Можно ловить буквально десятые доли миллиметра.
Вот две деревяшки, ширина 4, толщина 6:
Пазы я делал фрезером с копировальной втулкой. Упор приклеивается на двухсторонний скотч и все.
Одна легла:
Вторая легла:
Заодно перефрезеровываю паз под анкер - в оригинале там 6,35 (1/4"), края у него уродские после извлечения кленовой вставки, а на дне клей. Вычищаю все это безобразие восьмеркой.
Кстати, на этой фотографии очень хорошо видно отверстие от фабричного пластикового шканта - вон, через него верхняя рельса проходит.
Изготовил кленовую рейку для заделки анкерного паза:
Убедившись, что все деревяшки садятся как надо, вклеиваю их на эпоксидную смолу.
В начало анкерного паза я воткнул обмазанную воском деревяшку, чтобы эпоксидка не текла наружу.
На следующее утро я отстрогал все лишнее.
Когда я извлек бас из пыточного приспособления, оказалось, что прогиб значительно уменьшился - вместо 3-4 миллиметров зазор остался 1-2. Это не удивительно: рейки были вклеены в прямой гриф и теперь препятствуют его изгибу. Отлично, продолжаем. Закрепляю инструмент обратно.
Следующий этап - фрезеровка паза переменной глубины для анкера. Никакого специального приспособления для таких пазов у меня нет, а делать его и крепить вокруг грифа - это отдельный квест. Однако, на мое счастье, дно паза не обязано быть изогнутым равномерно, потому что давить на него анкер не будет. Раз такое дело, фрезерую несколько ступенек с шагом 1 мм по глубине (всего таких ступенек 4 в каждую сторону, т.е. общий перепад по глубине у паза 4мм):
Как видно, я заодно чуть сдвинул анкерный паз к центру грифа, исправив фабричную ошибку.
Затем ступеньки выравниваются стамесками и тонким напильником без ручки. Получается достаточно равномерно изогнутая поверхность.
Красивый японский анкер я нашел у своего соседа. Примеряю:
Выпиливаю верхнюю рейку и примеряю ее тоже (на фото она уложена в паз без анкера, поэтому сидит очень глубоко):
Обматываю стержень изолентой - к ней не липнет никакой клей.
Закладываю анкер:
Вклеиваю сверху рейку на тайтбонд:
Даже если на дне паза остались какие-то неточности и неровности, то стальной стержень равномерно прогнется на них, и рейка, опираясь на него, вклеится аккуратной дугой. Удобно! А еще выгнутая таким образом рейка будет пытаться выпрямиться - и тем самым дополнительно распрямлять гриф, что мне и нужно.
Через несколько часов сострагиваю все лишнее.
Жутко мешает пластиковая накладка на голове. Из-за нее к началу грифа не подобраться рубанком. Работаю стамеской и стругом.
Вклеил упор из черного дерева на место продавленного красного:
Поставил гайку, покрутил немного - гриф отлично гнется. В ослабленном состоянии у грифа есть минимальный прогиб, в районе 1 мм. Это уже совсем не страшно.
Опять фиксирую гриф и сострагиваю старый клей, а заодно убираю сильно выступающие области.
Красота:
Старый клей с накладки убирается только циклей.
Накладка клеится на тайтбонд (третий - он как первый, но рабочее время 10 минут, а не 5). Я давным-давно купил в "Калпе" длинную резиновую трубку. На стювмаке не врут: ей действительно очень хорошо получается клеить накладки, если поверхности ровные и чистые. Уже не первый раз радуюсь.
На следующий день снимаю резину, очищаю гриф от клея и отдаю бас маляру. Попутно ставлю линейку и выясняю, что гриф теперь практически прямой.
После малярки остается только притереть лады, поставить струны и сделать прощальные фотографии.
Анкер работает изумительно. Усилие требуется относительно небольшое, выгиб грифа равномерный и сильный.
Стандартные струны (45-105) гриф держит с огромным запасом, гайка затянута буквально на пол-оборота.
Да, еще. В начале поста я упоминал, что бас был приобретен в одной московской музыкальной барахолке. Так вот. Пока гитара валялась в мастерской, случилось удивительное: ко мне в гости пришел руководитель этой организации, получивший гневное письмо от хозяина баса, и полностью оплатил ремонт (а стоил он, прямо сказать, немало). Этот человек сильно повысил мое мнение о подобных заведениях. Спасибо ему. Видите, как важно ругаться на людей?
Такие вот дела.
Гриф у баса был скручен чудовищным бананом, зазор посередине около 5 мм. Тут же ослабляю струны и снимаю крышечку анкера, ожидая увидеть совершенно ослабленную гайку. Ха!
Оказывается, гайка уже ушла далеко вниз по стержню и промяла деревяшку. Крутить ее дальше было затруднительно даже после отрезания выпирающего хвоста стержня. Ради интереса пробую гайку покрупнее:
Результат тот же: гайка крутится с чудовищным усилием (того и гляди обломаешь торчащий огрызок стержня), а гриф менее кривым не становится. Анкера как будто вообще нет. Дело дрянь, надо вскрывать.
Хозяин согласился на капремонт и выдал мне карт-бланш на изменение конструкции грифа, невзирая на редкость и породистость инструмента:
Анкер на мой бас ставьте, какой считаете нужным. Мне играть, а не коллекционировать.
Что ж, для начала надо отделить накладку от грифа. Дело не самое простое, учитывая, что инкрустации на этой модели сделаны из пластика. Есть немалый шанс их испортить при прогреве накладки. А отковыривать ее без нагрева еще хуже...
(корпус вокруг пятки грифа заклеен алюминиевым скотчем для защиты лака)
Я попробовал отвести тепло от пластика, разместив над ним длинные, выходящие за края накладки, полоски того же алюминиевого скотча: по идее он должен распределить нагрев по большой площади и тем самым снизить температуру непосредственно на инкрустациях. Пластик отделен от алюминия бумагой.
Общий вид:
Вот теперь можно погреть.
И подковырнуть:
Гибсоновский клей очень боится нагрева, так что накладка отходит легко.
Мой трюк с отводом тепла, кажется, сработал (либо "гибсон" ставит какой-то волшебный пластик, стойкий к нагреву, что вряд ли). Инкрустации чуточку вспучились, но форму не потеряли и цвет не изменили. Вылезшие места достаточно просто подциклевать.
Кстати, фабрика при склейке дополнительно фиксирует накладку на два маленьких пластиковых шканта, чтобы та не уползла - один расположен в районе второго лада пятой струны, а другой около двенадцатого лада второй струны. Бояться этих шкантов не надо, я вообще их перерезал шпателем :)
Накладка отделилась. Виден стопор анкера и кленовая рейка, закрывающая его паз. А еще обратите внимание, что анкер установлен не точно по центру грифа: на фото заметно, что он смещен в сторону толстой струны (приложите линейку к монитору, если не видите). Правда, справедливости ради, и края грифа тоже не очень ровные. Со стороны тонких струн, например, гриф внезапно расширяется примерно на миллиметр при переходе в пятку. Но на фото такое не увидеть.
А что, это ж ручная работа, не какой-то там китайский эпифон. Да, пацаны?
Убираю рейку.
Подцепляю стопор анкера и выдергиваю его наверх.
Вынул анкер целиком. Сталь очень мягкая.
Теперь надо понять, что делать с главной проблемой этого грифа.
==============================================
Наша главная проблема заключается не в дохлом анкере. И даже не в том, что гриф разворочен и надо его собирать обратно и красить.
Главная беда - то, что деревяшка остается жутко прогнутой даже без накладки, струн и анкера. Зазор по центру составляет около 3-4 мм. При этом гриф весьма пластичен и легко выгибается даже руками, но моментально возвращается обратно при снятии нагрузки.
Мой изначальный план заключался в очистке канала и установке туда современного двойного анкера. Такой анкер не зависит от грифа и гнется сам по себе (но тянет гриф за собой). Система эта очень надежная и обычно справляется с выправлением даже сильно покоробленных грифов. Правда, в данной ситуации полагаться только на нее страшновато: тонкий краснодеревянный гриф нашего баса очень плохо держит нагрузку, и анкеру придется держать огромное натяжение басовых струн, а заодно выправлять естественный прогиб деревяшки. Это, скорее всего, сработало бы, но рисковать не хочется.
Еще меньше хочется выводить на голову грифа что-то кроме характерной гибсоновской латунной гаечки. Существуют, все-таки, определенные традиции и нормы поведения, несмотря на данное хозяином прямое разрешение их нарушать. То есть было бы круто обойтись обычным компрессионным (прутковым) анкером. С другой стороны, я уже видел, что будет, если в этот гриф поставить анкер так же, как это делают на "Гибсоне" :-) А значит, перед установкой нового прутка придется изменить конструкцию грифа.
==============================================
То, как ведет себя компрессионный анкер, больше зависит от его положения в грифе, чем от самого стержня. У Фрэнка Форда есть прекрасное объяснение принципа работы компрессионного анкера:
http://www.frets.com/FretsPages/Luthier/Data/TrussRods/trussrods1.html#Compression
Можно сделать вывод, что такой анкер работает лучше всего, когда он максимально приближен к тыльной стороне грифа. Это, несомненно, так. Но Форд почему-то не пишет о другом популярном способе увеличить эффективность анкера: установить его в изогнутый канал. Вот, например, как на фендеровском грифе:
При таком расположении к сжимающему действию анкера добавляется выгибание середины грифа в сторону накладки. Закручивание гайки тянет стержень из грифа и вынуждает его распрямляться, а это, в свою очередь, ведет к выпучиванию грифа - что нам и требуется. Справедливости ради, так же себя ведет и анкер, установленный в прямой канал, если гриф сильно изогнут струнами. Но изогнутый канал работает лучше.
Еще обратите внимание, что изогнутый анкер не оказывает никакого давления вниз, на спинку грифа.
==============================================
Вернемся к нашему грифу. У "гибсона" анкер заложен довольно глубоко (толщина нижней стенки паза около 4-5 мм), и это хорошо. Но стержень практически не изогнут, и это прискорбно. Глубина паза по всей длине одинаковая. Обычно такая конструкция работает, но на этом инструменте ее не хватило - напомню, гайка аж начала проминать дерево (при том, что там стоит толстая стальная шайба), а гриф по-прежнему был прогнут.
Значит, если новый анкер будет компрессионным, то имеет смысл разместить его в сильно изогнутом канале.
Для полного счастья этого мало. Перед установкой нового анкера хорошо бы еще исправить жуткую естественную кривизну грифа и очень низкую его жесткость. Как? Строгать его точно не стоит - мы так половину пятки сострогаем, да и жесткость от этого только уменьшится. Значит, будем усиливать гриф вставками. А это отдельная большая история.
Прежде всего, гриф нужно зафиксировать в более-менее прямом положении, при этом оставив свободной лицевую сторону. Я долго думал, как это сделать, и в итоге соорудил простенький аналог известной стювмаковской приблуды Erlewine neck jig.
Корпус баса зафиксирован на верстаке струбцинами, гриф прижат к жесткому алюминиевому профилю и поэтому полностью выпрямлен:
Затем три упора под грифом выставляются до нужной высоты (до соприкосновения), а веревка, оттягивающая голову грифа вниз, накручивается до заметного усилия. Потом можно снять алюминиевый профиль и подстроить упоры до получения ровной поверхности грифа:
На фотографии все хорошо видно. Я установил в столешницу верстака три резьбовые втулки, расположенные на одной линии. Отверстия под втулки сквозные. Сделал три простеньких упора из сосновых обрезков и пробки. В каждом из них снизу есть глухое отверстие, куда плотно садится широкая шляпка винта на М6. Винты использовал первые попавшиеся, но сделал им прямой шлиц с резьбовой стороны (шлиц делается бор-машинкой с отрезным диском в два счета), чтобы их можно было подкручивать по резьбе из-под стола. А веревка цепляется о какой-то гвоздь на ножке стола и дальше накручивается так же, как при склейке грифа.
Дешево и сердито. И работает.
Настриг пару реечек из черного дерева. Сошел бы и палисандр, и клен, но ПАФОС ЖЕ.
Микроциркуляркой с родным диском ("Super cut", по дереву, с разводкой) очень хорошо получается подгонять размеры мелких реек. Диск слегка пружинит, поэтому с силой прижимает рейку к параллельному упору, и снимает все лишнее с огромной скоростью. Можно ловить буквально десятые доли миллиметра.
Вот две деревяшки, ширина 4, толщина 6:
Пазы я делал фрезером с копировальной втулкой. Упор приклеивается на двухсторонний скотч и все.
Одна легла:
Вторая легла:
Заодно перефрезеровываю паз под анкер - в оригинале там 6,35 (1/4"), края у него уродские после извлечения кленовой вставки, а на дне клей. Вычищаю все это безобразие восьмеркой.
Кстати, на этой фотографии очень хорошо видно отверстие от фабричного пластикового шканта - вон, через него верхняя рельса проходит.
Изготовил кленовую рейку для заделки анкерного паза:
Убедившись, что все деревяшки садятся как надо, вклеиваю их на эпоксидную смолу.
В начало анкерного паза я воткнул обмазанную воском деревяшку, чтобы эпоксидка не текла наружу.
На следующее утро я отстрогал все лишнее.
Когда я извлек бас из пыточного приспособления, оказалось, что прогиб значительно уменьшился - вместо 3-4 миллиметров зазор остался 1-2. Это не удивительно: рейки были вклеены в прямой гриф и теперь препятствуют его изгибу. Отлично, продолжаем. Закрепляю инструмент обратно.
Следующий этап - фрезеровка паза переменной глубины для анкера. Никакого специального приспособления для таких пазов у меня нет, а делать его и крепить вокруг грифа - это отдельный квест. Однако, на мое счастье, дно паза не обязано быть изогнутым равномерно, потому что давить на него анкер не будет. Раз такое дело, фрезерую несколько ступенек с шагом 1 мм по глубине (всего таких ступенек 4 в каждую сторону, т.е. общий перепад по глубине у паза 4мм):
Как видно, я заодно чуть сдвинул анкерный паз к центру грифа, исправив фабричную ошибку.
Затем ступеньки выравниваются стамесками и тонким напильником без ручки. Получается достаточно равномерно изогнутая поверхность.
Красивый японский анкер я нашел у своего соседа. Примеряю:
Выпиливаю верхнюю рейку и примеряю ее тоже (на фото она уложена в паз без анкера, поэтому сидит очень глубоко):
Обматываю стержень изолентой - к ней не липнет никакой клей.
Закладываю анкер:
Вклеиваю сверху рейку на тайтбонд:
Даже если на дне паза остались какие-то неточности и неровности, то стальной стержень равномерно прогнется на них, и рейка, опираясь на него, вклеится аккуратной дугой. Удобно! А еще выгнутая таким образом рейка будет пытаться выпрямиться - и тем самым дополнительно распрямлять гриф, что мне и нужно.
Через несколько часов сострагиваю все лишнее.
Жутко мешает пластиковая накладка на голове. Из-за нее к началу грифа не подобраться рубанком. Работаю стамеской и стругом.
Вклеил упор из черного дерева на место продавленного красного:
Поставил гайку, покрутил немного - гриф отлично гнется. В ослабленном состоянии у грифа есть минимальный прогиб, в районе 1 мм. Это уже совсем не страшно.
Опять фиксирую гриф и сострагиваю старый клей, а заодно убираю сильно выступающие области.
Красота:
Старый клей с накладки убирается только циклей.
Накладка клеится на тайтбонд (третий - он как первый, но рабочее время 10 минут, а не 5). Я давным-давно купил в "Калпе" длинную резиновую трубку. На стювмаке не врут: ей действительно очень хорошо получается клеить накладки, если поверхности ровные и чистые. Уже не первый раз радуюсь.
На следующий день снимаю резину, очищаю гриф от клея и отдаю бас маляру. Попутно ставлю линейку и выясняю, что гриф теперь практически прямой.
После малярки остается только притереть лады, поставить струны и сделать прощальные фотографии.
Анкер работает изумительно. Усилие требуется относительно небольшое, выгиб грифа равномерный и сильный.
Стандартные струны (45-105) гриф держит с огромным запасом, гайка затянута буквально на пол-оборота.
Да, еще. В начале поста я упоминал, что бас был приобретен в одной московской музыкальной барахолке. Так вот. Пока гитара валялась в мастерской, случилось удивительное: ко мне в гости пришел руководитель этой организации, получивший гневное письмо от хозяина баса, и полностью оплатил ремонт (а стоил он, прямо сказать, немало). Этот человек сильно повысил мое мнение о подобных заведениях. Спасибо ему. Видите, как важно ругаться на людей?
Такие вот дела.