Делюсь опытом: Ночная съемка.
Ко мне неоднократно обращаются с вопросами о том, как я сделал такую фотографию со свездными треками и статичными звездами-"точечками" одновременно:
Никаких секретов и особых техник тут нет. Попробую вкратце поделиться своим опытом в создании подобных фотографий и в целом о ночной съемке. Кому интересно - прошу под кат.
О ночной съемке, в принципе, написано немало: статьи, советы, рекомендации и всевозможные техники. Желающие самостоятельно могут найти всю необходимую информацию. Поэтому тут я остановлюсь только на конкретных примерах и опробованных мною техниках. Вообщем, поделюсь своим опытом.
Итак, ночная съемка предполагает, как правило, наличие звезд в кадре. Сами звезды могут быть представлены в виде треков (Земля то вращается, пока мы снимаем!) и
в виде привычных глазу точек. Для получения звездных треков необходима длинная выдержка. Кадр с длинной выдержкой может быть одиночным (например, один кадр с верменем экспонирования 30 минут, сделанный в режиме Bulb):
28 минут, ISO 200, f/7,1, FL 24 mm. Демерджи, Крым, Украина, апрель 2012.
Или же собранным из нескольких фотографий со временем экспонирования от 30 сек. и длиннее:
18 кадров по 3 минуты каждый.
Для этого нам необходим: 1) программируемый пульт, с помощью которого можно задать выдержку, количество кадров, интервал между срабатыванием затвора; 2) обычный пуль ДУ; 4) или же за неимением пульта ноутбук с соответствующим програмным обеспечением, которое позволяет управлять камерой, подключенной к компьютеру по USB-кабелю (такие программы обычно идут на диски в комплекте с камерой). Полученные кадры потом собираются в один с помощью специальных программ. Например, StarStax, или же любая другая. Для чего заморачиваются со съемкой нескольких (десятков, сотен) кадров? Для уменшения шумов. Не секрет, что чем длиннее выдержка, тем больше шумов на фотографии.
Сам я пробовал оба метода. И пришел к некому усредненному варианту: я делаю серию с нескольких кадров с выдержкой от 3 до 10 минут. На такой выдержке шумы практически незаметны (на Canon 5D Mark II), и кадров можно делать существенно меньше, чем с выдержкой, скажем, в 30 сек. Плюс этого метода еще в том, что можно использовать любой пульт, даже самый дешевый, в котором отсутствует функция программирования. Минус - приходится вручную засекать время и каждые 3-5-10 минут прекращать одно экспонирование и начинать второе. Количество кадров зависит от вашего терпения и результата, который хотите получить - насколько длинные треки вам нужны. Но помните, для достаточно длинных треков необходимо как минимум 30-40 минут, но чем больше, тем лучше.
Вот тут 10 кадров по 3 минуты каждый, т.е. общее время экспонирования 30 мин.:
А сдесь 3 кадра с общим временем экспонирования 75 мин.
Не знаю, кому как, но мне такой способ кажется оптимальным. По крайней мере, шумов намного меньше,чем в случае с одиночным кадром, скажем, в 30 минут
выдержки. Но, имейте в виду, что перед тем как делать серию снимков с выдержкой 3 - 5 минуты каждый (15 минут, 10 минут - смотрите по обстоятельствам) желательно отключить предпросмотр фотографий на камере - паузы между снимками должны быть как можно меньше, иначе линии треков получатся прерывистыми.
Маленькая подсказка: инструмент Clone stamp в Фотошопе поможет убрать пробелы между треками! :)
После того, как вы сделали серию снимков на длинной выдержке переходим к последнему этапу. Не меняя положения камеры, выставляем ISO 3200, открываем диафрагму (по максимуму), ставим выдержку 30 сек. или меньше (больше 30 секунд я не рекомендую - становится видимым движение звезд, они превращаются в "черточки"). Наша задача - получить снимок звезд в виде статичных точек. Помните чем больше используемое фокусное расстояние объектива, тем меньше должна быть выдержка. Вот таблица, которая показывает оптимальное соотношение между выдержкой и фокусным растоянием для съемки неподвижных звезд.
В результате должно получится приблизительно такое звездное небо:
Выдержка тут 30 сек. при ISO 3200.
Тут 43 сек. (но это уже много!) при ISO 3200
30 сек. ISO 3200, 27 mm.
После этого, переходим к обработке фотографий: собираем серию снимков звездных треков. Можно в специальных программах, можно в Фотошопе. Без разницы.
Обрабатываем фотографию статичных звезд. Алгоритм обработки (ББ, яркость/насыщенность) индивидуальный, но нам главное сделать две вещи: подавить шумы (при таком ISO на темном фоне они будут заметны) и сделать звезды более яркими и крупными. С шумами просто - есть куча плагинов, используем любой по вкусу! Вторая задача решается множеством способов. Я использую такой: делаем дубли слоев, размываем их фильтром Gaussian blur (радиус примерно 20 px или больше) и играемся с режимами наложения - Lighten, Screen, Soft light и прозрачностью слоев. Единого решения нет - пробуйте, экспериментируйте! Главное получить изображение с ярко выражеными точками звезд. Полученное изображение накладываем на фотографию треков, делаем несколько дублей слоев и меняем режим наложения на Lighten, Screen. Маской маскируем участки, где нет звезд. Все!
В результате получаем такие фотографии:
Необходимое оборудывание:
1) устойчивый штатив! (это главное)
2) любой пульт ДУ
3) фонарик (в темноте менять настройки фотоаппарата крайне неудобно)
4) термос с чаем, хорошая компания и желание снять звездное небо! :)
П.С. Описанный способ не претендует на истинность, не является правилом. Подобные фотографии можно получить и другими методами и способами обработки. Это всего лишь мой личный опыт, который, я надеюсь, будет дополнен Вашими советами и наблюдениями. Пробуйте и делитесь опытом! :)
Текст и фотографии принадлежат автору. (с) Николай Хорошков
Никаких секретов и особых техник тут нет. Попробую вкратце поделиться своим опытом в создании подобных фотографий и в целом о ночной съемке. Кому интересно - прошу под кат.
О ночной съемке, в принципе, написано немало: статьи, советы, рекомендации и всевозможные техники. Желающие самостоятельно могут найти всю необходимую информацию. Поэтому тут я остановлюсь только на конкретных примерах и опробованных мною техниках. Вообщем, поделюсь своим опытом.
Итак, ночная съемка предполагает, как правило, наличие звезд в кадре. Сами звезды могут быть представлены в виде треков (Земля то вращается, пока мы снимаем!) и
в виде привычных глазу точек. Для получения звездных треков необходима длинная выдержка. Кадр с длинной выдержкой может быть одиночным (например, один кадр с верменем экспонирования 30 минут, сделанный в режиме Bulb):
28 минут, ISO 200, f/7,1, FL 24 mm. Демерджи, Крым, Украина, апрель 2012.
Или же собранным из нескольких фотографий со временем экспонирования от 30 сек. и длиннее:
18 кадров по 3 минуты каждый.
Для этого нам необходим: 1) программируемый пульт, с помощью которого можно задать выдержку, количество кадров, интервал между срабатыванием затвора; 2) обычный пуль ДУ; 4) или же за неимением пульта ноутбук с соответствующим програмным обеспечением, которое позволяет управлять камерой, подключенной к компьютеру по USB-кабелю (такие программы обычно идут на диски в комплекте с камерой). Полученные кадры потом собираются в один с помощью специальных программ. Например, StarStax, или же любая другая. Для чего заморачиваются со съемкой нескольких (десятков, сотен) кадров? Для уменшения шумов. Не секрет, что чем длиннее выдержка, тем больше шумов на фотографии.
Сам я пробовал оба метода. И пришел к некому усредненному варианту: я делаю серию с нескольких кадров с выдержкой от 3 до 10 минут. На такой выдержке шумы практически незаметны (на Canon 5D Mark II), и кадров можно делать существенно меньше, чем с выдержкой, скажем, в 30 сек. Плюс этого метода еще в том, что можно использовать любой пульт, даже самый дешевый, в котором отсутствует функция программирования. Минус - приходится вручную засекать время и каждые 3-5-10 минут прекращать одно экспонирование и начинать второе. Количество кадров зависит от вашего терпения и результата, который хотите получить - насколько длинные треки вам нужны. Но помните, для достаточно длинных треков необходимо как минимум 30-40 минут, но чем больше, тем лучше.
Вот тут 10 кадров по 3 минуты каждый, т.е. общее время экспонирования 30 мин.:
А сдесь 3 кадра с общим временем экспонирования 75 мин.
Не знаю, кому как, но мне такой способ кажется оптимальным. По крайней мере, шумов намного меньше,чем в случае с одиночным кадром, скажем, в 30 минут
выдержки. Но, имейте в виду, что перед тем как делать серию снимков с выдержкой 3 - 5 минуты каждый (15 минут, 10 минут - смотрите по обстоятельствам) желательно отключить предпросмотр фотографий на камере - паузы между снимками должны быть как можно меньше, иначе линии треков получатся прерывистыми.
Маленькая подсказка: инструмент Clone stamp в Фотошопе поможет убрать пробелы между треками! :)
После того, как вы сделали серию снимков на длинной выдержке переходим к последнему этапу. Не меняя положения камеры, выставляем ISO 3200, открываем диафрагму (по максимуму), ставим выдержку 30 сек. или меньше (больше 30 секунд я не рекомендую - становится видимым движение звезд, они превращаются в "черточки"). Наша задача - получить снимок звезд в виде статичных точек. Помните чем больше используемое фокусное расстояние объектива, тем меньше должна быть выдержка. Вот таблица, которая показывает оптимальное соотношение между выдержкой и фокусным растоянием для съемки неподвижных звезд.
В результате должно получится приблизительно такое звездное небо:
Выдержка тут 30 сек. при ISO 3200.
Тут 43 сек. (но это уже много!) при ISO 3200
30 сек. ISO 3200, 27 mm.
После этого, переходим к обработке фотографий: собираем серию снимков звездных треков. Можно в специальных программах, можно в Фотошопе. Без разницы.
Обрабатываем фотографию статичных звезд. Алгоритм обработки (ББ, яркость/насыщенность) индивидуальный, но нам главное сделать две вещи: подавить шумы (при таком ISO на темном фоне они будут заметны) и сделать звезды более яркими и крупными. С шумами просто - есть куча плагинов, используем любой по вкусу! Вторая задача решается множеством способов. Я использую такой: делаем дубли слоев, размываем их фильтром Gaussian blur (радиус примерно 20 px или больше) и играемся с режимами наложения - Lighten, Screen, Soft light и прозрачностью слоев. Единого решения нет - пробуйте, экспериментируйте! Главное получить изображение с ярко выражеными точками звезд. Полученное изображение накладываем на фотографию треков, делаем несколько дублей слоев и меняем режим наложения на Lighten, Screen. Маской маскируем участки, где нет звезд. Все!
В результате получаем такие фотографии:
Необходимое оборудывание:
1) устойчивый штатив! (это главное)
2) любой пульт ДУ
3) фонарик (в темноте менять настройки фотоаппарата крайне неудобно)
4) термос с чаем, хорошая компания и желание снять звездное небо! :)
П.С. Описанный способ не претендует на истинность, не является правилом. Подобные фотографии можно получить и другими методами и способами обработки. Это всего лишь мой личный опыт, который, я надеюсь, будет дополнен Вашими советами и наблюдениями. Пробуйте и делитесь опытом! :)
Текст и фотографии принадлежат автору. (с) Николай Хорошков