Испания - IV. 9. Мерида. "Ты был ли, гордый Рим"?
Мерида - самый известный город Эстремадуры, ее столица знаменита прежде всего древнеримским архитектурным наследием, почему-то в городе под культурными слоями сохранились и театры, и амфитеатры, и храмы, скульптуры, остатки каменных домов, и мозаики, и все, что нужно любителю античной культуры.
Увы, я себя к таковым не отношу, то есть в местах, с которыми у меня связаны культурные ассоциации, что-то ещё отзывается, а просто виды камней, пусть и сложенных в фундаменты домов, в ступени, руинированные храмы, - ничего во мне не бередят, в мелодию не складываются.
Итак, Мерида возникла как римское поселение где-то в 25 году до н.э. по приказу Августа Октавиана как полис для воинов в отставке, почетных воинов из легионов V Alaudae и X Gemina. Город, один из самых важных в Hispania (это римское название местности на Пиренейском полуострове) , был исключительно комфортным для проживания и с момента основания стал столицей провинции Лузитания, а с 4 века столицей епархии Hispania, с 5 века важным городом вестготского королевства, а в 713 году он попал в руки мусульман и стал называться Кора де Мерида. Однако в 9 веке статус столицы начинает снижаться, в 1230 году в ходе Реконкисты она отвоевана войсками Альфонса IX де Леона. Видимо, медленное угасание былого величия со времен раннего средневековья сослужило римскому наследию прекрасную службу - древние постройки медленно консервировались, никто на них особо не претендовал, не перестраивал, они разрушались сами собой, их заносило пылью, образовывался культурный слой, и только в начале 20 века археологи начали доставать из-под земли памятники первых веков нашей эры. Так выглядело самое знаменитое, пожалуй, место Мериды до раскопок - оно называлось «Семь тронов», по легенде здесь восседали семь королей.
На деле - это верхние ярусы театра Мериды. Генри Мортон в 1955 году увидел самые эффектные древнеримские памятники, да ещё в городе без туристов, он бродил по развалинам в одиночестве или в сопровождении местных гидов. Мечта! Правда, его здесь хватил тепловой удар - Мерида гордо носила звание самого жаркого города Испании. Мы же приехали сюда из Касереса на автобусе - чуть более часа и, к сожалению, не все успели осмотреть - на Музей древнеримской культуры нам времени не хватило. Дело в том, что город действительно большой, а объекты расположены на разных его концах, и топать приходится долго, и зависать над ними тоже какое-то время, иначе нет смысла вообще, надо хоть что-то почувствовать, кроме усталости и раздражения от толп туристов.
Первое, что мы увидели - длиннющий (говорят, самый длинный в Европе) римский мост,
еще в середине 20 века по нему продвигались мулы, груженные товаром, и их погонщики, внизу на островке паслись свиньи, иссиня-черные эстрамадурские свиньи, Мортон даже нарисовал их на переднем плане картины.
(Фота не моя).
А на заднем - развалины арабского алькасара, которые затем христиане превратили в монастырь.
Солнышко припекает, мы платим где-то 15 евро за комплексный билет, позволяющий осмотреть все важные достопримечательности, и отправляемся на стены. Там и колодцы, и остатки построек - я приуныла, не впечатляет, хотя погода радует.
Идем дальше, покупаем какую-то еду, думаем съесть ее по традиции в живописном месте. Не тут-то было! В музейных зонах вкушать яства нельзя - может, это и правильно, турист должен сидеть в кафе, но бедная Тонька несет тяжелый пакет, и ей не очень. Булыжные мостовые на центральных улицах - я пропорола ногу стеклом, торчащим между камней вертикально. Это, конечно, не добавило радости, а сам городок, кстати, обычный, без особых достопримечательностей.
Это арка Траяна, рядом с ней торчало это злосчастное стекло.
С ногой кое-как справились, хромаем к так называемому храму Дианы. На самом деле это храм 1 века, на месте городского форума, так называемый императорский храм, посвященный имперскому культу https://es.wikipedia.org/wiki/Culto_imperial_(Antigua_Roma) , а вовсе не Диане. Это храм- periptero, как, например, Парфенон в Афинах, он окружен со всех сторон колоннами, 11 по сторонам и шесть на портике.
Мортону помешала осмотреть музей смерть хозяина, он как раз столкнулся с гробом по пути к объекту, нам же не помню что, наверное, обеденное время.
Наконец мы продвигаемся к самому эффектному и значительному архитектурному объекту - римскому театру.
Это довольно большая зона, под завязку заполненная туристами, гиды по незатейливой привычке стоят внизу и кричат в микрофоны, слава богу, не все вместе.
Театр был заброшен уже в 4 веке нашей эры, христианская религия, как известно, не признавала такого рода зрелищ, но и не разрушен, не разорен.
Этот театр в античные времена, как я поняла, был прежде всего местом политических мероприятий - здесь произносили речи, ставились высокие трагедии: площадные представления, конные соревнования, гладиаторские бои проводились неподалеку, в амфитеатре, на ипподроме, не здесь. В испанской Вики пишут, что поднять упавшие колонны не составляло труда,
а вот скульптуры не местные, но аутентичные.
Вот, например, по центру - Церера.
Мы вообще-то голодные, мы аккуратно ищем место, где бы поесть, но раз пообедать тут не представляется возможным (есть запрещающие знаки), то можно хоть где-то притулиться и перекусить, чтоб тебе не наступали на ноги экскурсионные группы? Да, в конце концов мы сели прямо на ступени верхнего яруса, не увидев здесь перегораживающих веревок.
Едим чипсы, пьем вино из маленьких пакетов, и тут же видим, как туристы тоже быстро обсиживают ступени - видимо, нужен был триггер, чтоб интеллигентные испанцы выдохнули - можно. Наконец-то стало неплохо, с едой и вином что-то античное стало в меня проникать, все-таки Адриан, Траян, Сенека, Марциал с высокой долей вероятности здесь бывали, да и место красивое, чего уж.
Далее мы побрели к храму святой Евлалии - это романское здание (13 - 15 века, на месте вестготского храма 4 века и ранее древнеримского). Храм построен, по преданию, неподалеку от места казни святой Евлалии Меридской.
У портала.
Генри Мортон без особого уважения пересказывает ее жизнеописание, цитирует свидетельства; я с пониманием отношусь к его точке зрения, но согласиться до конца все же не могу. Экзальтированные первые христиане (не все, конечно), стремясь принять мученическую смерть, провоцировали власть предержащих, так, например, двенадцатилетняя девочка Евлалия плюнула в лицо первосвященнику и разломала идолов в ответ на просьбу прикоснуться к ним, тем самым не оставив властям выбора - так Мортон толкует подвиг святой Евлалии. Я бы не стала оправдывать палачей все равно, да и мерить на весах долю гордыни и неспособности к предательству веры тоже не рискнула бы. Мортон ещё наблюдал в храме множество волос - отголосок языческого культа - мы же ничего такого не видели.
Отправились дальше - к остаткам древнего полиса, раскопанного, видимо, не так давно. Производят странное впечатление, ибо находятся ровно под современным бизнес-центром.
Двигаемся на окраину города -
к знаменитому водопроводу - Акведук Лос Милагрос - удивительное инженерное и архитектурное сооружение.
Всего в городе было три акведука, этот - для западной части города. С Первого века вода черпалась из резервуара Прозерпины в 10 км от города и шла по трубам под землей, потом под небольшим наклоном над землей и наконец вот так - почти километр, 25 метров - самое высокое место. Цвета кирпича и гранита на ярко-зеленом фоне, огромные каменные тумбы, конструкция выглядит грандиозно, в длинном ровном силуэте трехъярусных колонн есть и мощь, и изящество. И - пустота, никого, здесь нет туристов!
Насколько интереснее, эстетически привлекательнее выглядят строения, как пробуждаются дремавшие чувства, какая, в конце концов, радость охватывает путника, стоит ему всего лишь оказаться рядом с памятником одному или в компании близких друзей-родных! Так рассуждает бывалый мизантроп, действующий учитель русского и литературы! Увы мне!
Напоследок мы уже потащились к последнему объекту - раскопу на месте богатой виллы.
По пути наблюдали еще один бизнес-центр с античным подкопом.
Как называется этот последний объект, я, честно сказать, не помню. (Мне напомнили, что это Дом культа Митры). Там все тоже сильно на любителя, но мозаика занятная, и вообще жилища богатых римлян, даже на уровне фундаментов, при сильном напряжении фантазии должны у кого-то вызывать интерес.
У меня не очень-то получается. Мозаику рассматриваю - нравится.
Наконец садимся в автобус, еле успеваем на станцию. Ура! Видимо, Мерида воистину считается главным турпунктом региона: интерьеры наших апартаментов в Касересе стилизованы под древнеримское поселение с элементами офисного стиля, а столовая под храм, надо думать.
Увы, я себя к таковым не отношу, то есть в местах, с которыми у меня связаны культурные ассоциации, что-то ещё отзывается, а просто виды камней, пусть и сложенных в фундаменты домов, в ступени, руинированные храмы, - ничего во мне не бередят, в мелодию не складываются.
Итак, Мерида возникла как римское поселение где-то в 25 году до н.э. по приказу Августа Октавиана как полис для воинов в отставке, почетных воинов из легионов V Alaudae и X Gemina. Город, один из самых важных в Hispania (это римское название местности на Пиренейском полуострове) , был исключительно комфортным для проживания и с момента основания стал столицей провинции Лузитания, а с 4 века столицей епархии Hispania, с 5 века важным городом вестготского королевства, а в 713 году он попал в руки мусульман и стал называться Кора де Мерида. Однако в 9 веке статус столицы начинает снижаться, в 1230 году в ходе Реконкисты она отвоевана войсками Альфонса IX де Леона. Видимо, медленное угасание былого величия со времен раннего средневековья сослужило римскому наследию прекрасную службу - древние постройки медленно консервировались, никто на них особо не претендовал, не перестраивал, они разрушались сами собой, их заносило пылью, образовывался культурный слой, и только в начале 20 века археологи начали доставать из-под земли памятники первых веков нашей эры. Так выглядело самое знаменитое, пожалуй, место Мериды до раскопок - оно называлось «Семь тронов», по легенде здесь восседали семь королей.
На деле - это верхние ярусы театра Мериды. Генри Мортон в 1955 году увидел самые эффектные древнеримские памятники, да ещё в городе без туристов, он бродил по развалинам в одиночестве или в сопровождении местных гидов. Мечта! Правда, его здесь хватил тепловой удар - Мерида гордо носила звание самого жаркого города Испании. Мы же приехали сюда из Касереса на автобусе - чуть более часа и, к сожалению, не все успели осмотреть - на Музей древнеримской культуры нам времени не хватило. Дело в том, что город действительно большой, а объекты расположены на разных его концах, и топать приходится долго, и зависать над ними тоже какое-то время, иначе нет смысла вообще, надо хоть что-то почувствовать, кроме усталости и раздражения от толп туристов.
Первое, что мы увидели - длиннющий (говорят, самый длинный в Европе) римский мост,
еще в середине 20 века по нему продвигались мулы, груженные товаром, и их погонщики, внизу на островке паслись свиньи, иссиня-черные эстрамадурские свиньи, Мортон даже нарисовал их на переднем плане картины.
(Фота не моя).
А на заднем - развалины арабского алькасара, которые затем христиане превратили в монастырь.
Солнышко припекает, мы платим где-то 15 евро за комплексный билет, позволяющий осмотреть все важные достопримечательности, и отправляемся на стены. Там и колодцы, и остатки построек - я приуныла, не впечатляет, хотя погода радует.
Идем дальше, покупаем какую-то еду, думаем съесть ее по традиции в живописном месте. Не тут-то было! В музейных зонах вкушать яства нельзя - может, это и правильно, турист должен сидеть в кафе, но бедная Тонька несет тяжелый пакет, и ей не очень. Булыжные мостовые на центральных улицах - я пропорола ногу стеклом, торчащим между камней вертикально. Это, конечно, не добавило радости, а сам городок, кстати, обычный, без особых достопримечательностей.
Это арка Траяна, рядом с ней торчало это злосчастное стекло.
С ногой кое-как справились, хромаем к так называемому храму Дианы. На самом деле это храм 1 века, на месте городского форума, так называемый императорский храм, посвященный имперскому культу https://es.wikipedia.org/wiki/Culto_imperial_(Antigua_Roma) , а вовсе не Диане. Это храм- periptero, как, например, Парфенон в Афинах, он окружен со всех сторон колоннами, 11 по сторонам и шесть на портике.
Мортону помешала осмотреть музей смерть хозяина, он как раз столкнулся с гробом по пути к объекту, нам же не помню что, наверное, обеденное время.
Наконец мы продвигаемся к самому эффектному и значительному архитектурному объекту - римскому театру.
Это довольно большая зона, под завязку заполненная туристами, гиды по незатейливой привычке стоят внизу и кричат в микрофоны, слава богу, не все вместе.
Театр был заброшен уже в 4 веке нашей эры, христианская религия, как известно, не признавала такого рода зрелищ, но и не разрушен, не разорен.
Этот театр в античные времена, как я поняла, был прежде всего местом политических мероприятий - здесь произносили речи, ставились высокие трагедии: площадные представления, конные соревнования, гладиаторские бои проводились неподалеку, в амфитеатре, на ипподроме, не здесь. В испанской Вики пишут, что поднять упавшие колонны не составляло труда,
а вот скульптуры не местные, но аутентичные.
Вот, например, по центру - Церера.
Мы вообще-то голодные, мы аккуратно ищем место, где бы поесть, но раз пообедать тут не представляется возможным (есть запрещающие знаки), то можно хоть где-то притулиться и перекусить, чтоб тебе не наступали на ноги экскурсионные группы? Да, в конце концов мы сели прямо на ступени верхнего яруса, не увидев здесь перегораживающих веревок.
Едим чипсы, пьем вино из маленьких пакетов, и тут же видим, как туристы тоже быстро обсиживают ступени - видимо, нужен был триггер, чтоб интеллигентные испанцы выдохнули - можно. Наконец-то стало неплохо, с едой и вином что-то античное стало в меня проникать, все-таки Адриан, Траян, Сенека, Марциал с высокой долей вероятности здесь бывали, да и место красивое, чего уж.
Далее мы побрели к храму святой Евлалии - это романское здание (13 - 15 века, на месте вестготского храма 4 века и ранее древнеримского). Храм построен, по преданию, неподалеку от места казни святой Евлалии Меридской.
У портала.
Генри Мортон без особого уважения пересказывает ее жизнеописание, цитирует свидетельства; я с пониманием отношусь к его точке зрения, но согласиться до конца все же не могу. Экзальтированные первые христиане (не все, конечно), стремясь принять мученическую смерть, провоцировали власть предержащих, так, например, двенадцатилетняя девочка Евлалия плюнула в лицо первосвященнику и разломала идолов в ответ на просьбу прикоснуться к ним, тем самым не оставив властям выбора - так Мортон толкует подвиг святой Евлалии. Я бы не стала оправдывать палачей все равно, да и мерить на весах долю гордыни и неспособности к предательству веры тоже не рискнула бы. Мортон ещё наблюдал в храме множество волос - отголосок языческого культа - мы же ничего такого не видели.
Отправились дальше - к остаткам древнего полиса, раскопанного, видимо, не так давно. Производят странное впечатление, ибо находятся ровно под современным бизнес-центром.
Двигаемся на окраину города -
к знаменитому водопроводу - Акведук Лос Милагрос - удивительное инженерное и архитектурное сооружение.
Всего в городе было три акведука, этот - для западной части города. С Первого века вода черпалась из резервуара Прозерпины в 10 км от города и шла по трубам под землей, потом под небольшим наклоном над землей и наконец вот так - почти километр, 25 метров - самое высокое место. Цвета кирпича и гранита на ярко-зеленом фоне, огромные каменные тумбы, конструкция выглядит грандиозно, в длинном ровном силуэте трехъярусных колонн есть и мощь, и изящество. И - пустота, никого, здесь нет туристов!
Насколько интереснее, эстетически привлекательнее выглядят строения, как пробуждаются дремавшие чувства, какая, в конце концов, радость охватывает путника, стоит ему всего лишь оказаться рядом с памятником одному или в компании близких друзей-родных! Так рассуждает бывалый мизантроп, действующий учитель русского и литературы! Увы мне!
Напоследок мы уже потащились к последнему объекту - раскопу на месте богатой виллы.
По пути наблюдали еще один бизнес-центр с античным подкопом.
Как называется этот последний объект, я, честно сказать, не помню. (Мне напомнили, что это Дом культа Митры). Там все тоже сильно на любителя, но мозаика занятная, и вообще жилища богатых римлян, даже на уровне фундаментов, при сильном напряжении фантазии должны у кого-то вызывать интерес.
У меня не очень-то получается. Мозаику рассматриваю - нравится.
Наконец садимся в автобус, еле успеваем на станцию. Ура! Видимо, Мерида воистину считается главным турпунктом региона: интерьеры наших апартаментов в Касересе стилизованы под древнеримское поселение с элементами офисного стиля, а столовая под храм, надо думать.