Из Египта. Начало
Ну что, вашему вниманию предлагается обстоятельный рассказ с картинками о моей египетской жизни, писанный в субботу 9-го декабря.
Летела я сюда в странном состоянии духа, напуганная рассказами об ужасах жизни в арабской среде для белой женщины. И не то чтобы мне хотелось перед отъездом распаковать рюкзак, восстановиться в аспирантуре и начать искать приличную работу, но то что я удовольствием отложила бы час Х ещё недельки на две - факт. Однако билеты были куплены, вещи упакованы, оставалось погрузиться в самолёт, а потом из него выгрузиться.
Прилетели мы ночью, и до утренних автобусов сидели в зале ожидания Каирского аэропорта. Я теперь думаю, что все залы ожидания похожи друг на друга - тут так же, как на пензенском или московском вокзале, раскладываются на скамейках бабушки, тщательно укутывая ноги; так же спят путешественники - их можно узнать по рюкзакам; так же группы мужчин курят и во что-то играют.
Под утро моют полы, и я начинаю понимать, что арабы - весёлые люди. Наш человек моет полы уныло, без фантазии работая шваброй. Араб моет полы с задором - широко размахнувшись, выплеснуть пару вёдер воды, а потом кататься по ставшему скользким полу на швабре.
Живём мы в женском общежитии, вдвоём со Светой в маленькой комнате. Тут высокие потолки, и это очень приятно. Вид с высоты открывается примерно такой:
.
Кроме нас в общаге живут другие девушки из России, человек семь. Они приветствовали нас рассказами о том, что арабы ужасные люди и не дают им проходу, что дети могут закидать камнями и надо быть осторожным, что арабок, которые работают в общежитии, за людей считать не стоит, потому что они наглые и ищут во всём выгоду, и что брать из столовой можно только пакетированную еду, потому что в остальную кладут бром. Про бром очень интересно. По сведениям девушек, им кормят ребят в российской армии и нас тут, чтобы нам было проще вести высокоморальный образ жизни и чтобы нас не посещали посторонние желания. Девушки эти не кажутся совсем адекватными (в частности, они ходят тут с голыми животами и сушат нижнее бельё на открытом всем взглядам балконе, чего ни одна арабская девушка не делает), но я всё же задам вопрос уважаемой общественности - известно ли науке о волшебном действии брома, или это сведения из области мифологии? И замечено ли, чтобы в заведениях общепита клали в еду какую-нибудь гадость по идейным соображениям? И можно ли её там обнаружить домашними средствами?
Вообще кормят тут вкусно. Размер порций удивляет. Обед выглядит так -
(плюс две лепёшки хлеба, которые в кадр не попали).
Столько осилить довольно трудно, но арабки осиливают, и даже подходят за добавкой. При этом большинство из них совсеи не толстые. Как им это удаётся, мне понять сложно.
Ужины и завтраки другие, состоят преимущественно из хлеба, сыра и варенья. Тоже вкусно.
Арабки в общаге, кстати, очень приветливы и красивы. Я думаю, когда мой арабский язык улучшится, можно будет у них чего-нибудь повыспрашивать интересное.
Каир огромен, людей тут живёт больше, чем в Москве. На меня он поначалу произвёл странное впечатление. Я думаю, что так должен выглядеть город после бомбёжки или стихийного бедствия, урагана например. Одно из зданий в центре города:
Оно не единственное, общий вид на город с моста через Нил выдержан в том же стиле:
Дома тут по большей части какие-то серые, неинтересные и кажутся недостроенными.
Для меня странна мысль, что я - на Ниле. От общаги до реки несколько минут ходьбы - к этому я только привыкаю, оно не кажется мне в порядке вещей.
По берегам Нила много лавочек. Меня хлебом не корми - дай посидеть на лавочке. Но тут это не самое приятное занятие. Во-первых, вдоль Нила идут дороги, а я не очень люблю сидеть у автотрасс. Во-вторых, вид с них, на мой взгляд, не самый прекрасный. Часто он такой:
или такой:
Я привыкла к немножко другому обзору, но это ничего. Народ тут вечерами сидит, и мы тоже сидели.
Но архитектура архитектурой, она меня никогда сильно не занимала. Всё-таки главное - это, согласитесь, люди.
Люди тут в чём-то другие, а в чём-то точно такие же, как я привыкла видеть. Это, впрочем, даже меня саму не удивляет.
Например, некоторые люди здесь перемещаются на телегах, которые везут ослики:
И это, во-первых, интересно, во-вторых - полезно для нас, потому что перед телегой переходить дорогу гораздо безопаснее, чем перед машиной.
Сильным впечатлением для меня оказались платки, которые носят почти все женщины (которые мусульманки). Я, конечно, знала, что так и будет, но самые первые дни женщины в хиджабах за рулём или разговаривающие по мобильнику вызывали моё любопытство сильно. Потом примелькались, тут их много.
По идее, женщина должна носить платок, чтобы, грубо говоря, выглядеть скромнее и не привлекать излишнего внимания. Однако красиво жить не запретишь (в Египте по крайней мере), в том числе красиво и ярко носить платок. Например так:
В вагоне метро, кстати, кроме чисто чёрных и чисто белых - двух одинаковых хиджабов нет (замечено и озвучено Светой, но я полностью согласна).
Люди тут одеты по-разному, кто-то целиком на европейский манер, кто-то в традиционной одежде. Когда люди идут парами, то они могут различаться одеждой. Я видела пары людей в европейской одежде и пары мужчина-в-европейской + женщина-в-традиционной, такие как
.
Рядом с мужчинами в галабеях женщин я не видела ни разу.
Однако одежда - это в человеке не главное, давайте я расскажу вам и что-нибудь содержательное тоже.
Например, многих интересует (я точно знаю!), не пристают ли к нам арабы. Нет, не пристают. Правда, мы пока не ездили в наземном транспорте, кроме как один раз в полупустом автобусе, но в метро ездили и много-много ходили пешком, в том числе по рынкам и через автобусные станции, где толпа людей, среди которых много мужчин. До нас пока никто не разу не дотрагивался, ильхамдулилла.* (Хуже того, я по своей привычке шагать широко и не очень глядя куда иду постоянно рискую на кого-нибудь налететь сама, если они не успевают посторониться. Но обычно успевают.)
На нас, конечно, обращают внимание. Но я, честно говоря, по рассказам более опытных товарищей полагала, что тут посмотреть на меня и паче чаяния как-нибудь провзаимодействовать будет интересно просто всем. Оказалось, нет - абсолютному большинству людей нет до меня ровно никакого дела. Другие, когда мы проходим мимо, говорят нам «хавар ю», «вотс ёр эйм», «велькам», «халю»** и «асаль» (ар. «мёд»). Говорят - и продолжают заниматься чем раньше занимались. И парни, и девушки, и взрослые мужчины. Да-да, приветствуют иностранок тут не только молодые мужчины (хотя чаще всего, конечно, они, как социально активная группа населения), а более-менее все. «Велькам» вообще употребляется почти как «окей» в некоторых случаях: Вам, по глазам вижу, просто необходимо такси! - Нет, не нужно. - Нет, всё-тки давайте такси! - Нет, нам не нужно такси. - Ну, велкам.
И, кстати, ещё раз - арабы весёлые люди. В Москве человек, пробирающийся сквозь пробки на работу, скорее устал и нелюбопытен, а здесь он успевает заметить на разделительном тротуаре нас, высунуться из окна и радостно крикнуть «велькам!». Мимика тут, конечно, совсем не такая как у холодных северных людей. Я лучшим друзьям нечасто улыбаюсь так, как тут мне улыбаются незнакомые люди.
Однако вернусь чуть назад. Вот дети зачастую готовы бросить свои дела и какое-то время сопровождать двух высоких иностранок с фотоаппаратами. Кажется, у местных детей вообще выработан условный рефлекс: увидел иностранца - быстро скажи ему по-английски всё, что знаешь. Обычно это уже упомянутые формулы плюс «ван дулляр», «мани», «сенкью вэри мач», но бывают и экзотические выражения типа «дот ком» (их слышит и узнаёт в основном Света, а я часто пропуская мимо ушей).
Стоит остановиться в жилом квартале - детей вокруг становится очень много, и все они желают быть сфотографированными. Вот так:
Взрослые шугают детей, когда те к нам пристают. Это хорошо.
Однако дети - тоже люди, и у некоторых из них мы никакого интереса не вызываем.
Мы с час сидели у реки на лавочке (вы её, кстати, видели выше), а этот мальчик сидел на перилах, занятый своими мыслями.
Да, мне очень, очень нравятся лица многих людей, которых я тут вижу. Вот только всех сфотографировать не получится, но хотя бы этого - получилось.
Я не думаю, что все страшилки про закидывание иностранок камнями - сказки. Но на личном опыте с этим не сталкивалась (если совсем честно - в нас дети один раз бросили камнем, но это точно было не агрессией, а желанием привлечь внимание). Сталкивалась с совсем другим - нам улыбаются, предлагают помощь и помогают, поят чаем. Мы день гуляли по бедным жилым кварталам, и нам дважды просто так предлагали чай, вот эта женщина (на фото она с братом)
и вот эти люди
.
Вообще, к нам тут относятся удивительно хорошо.
Как вы можете уже знать, например по рассказам sesili, мужчин тут чаще всего зовут просто - Мухаммад, Ахмад, ну или Хасан. Собственные женские имена разнообразны и трудно воспринимаются моим русским ухом, на котором к тому же в детстве потоптались медведи. По счастью, имя конкретной женщины со временем может стать производным от мужского. Женщину на фото выше зовут Умм Хасан - «мать Хасана». Это услышать и запомнить несложно.
Однако я, кажется, увлеклась. Конечно, есть ещё много о чём написать - всё-таки я первый раз в другой стране (и сразу с цифровиком, спасибо папе!), впечатлений море. Но что-то мне подсказывает, что этот текст пора заканчивать, что я и делаю на весьма жизнерадостной ноте - здесь прекрасно, зря я боялась ехать!
А для других тем будут другие посты, ждите продолжения.
ЗЫ Я обзавелась местной мобильной связью, номер +20120324957.
* букв. «слава богу», очень употр.
** испорч. англ. «как дела?», «как тебя зовут?», «добро пожаловать!» и «привет!» соответственно
Летела я сюда в странном состоянии духа, напуганная рассказами об ужасах жизни в арабской среде для белой женщины. И не то чтобы мне хотелось перед отъездом распаковать рюкзак, восстановиться в аспирантуре и начать искать приличную работу, но то что я удовольствием отложила бы час Х ещё недельки на две - факт. Однако билеты были куплены, вещи упакованы, оставалось погрузиться в самолёт, а потом из него выгрузиться.
Прилетели мы ночью, и до утренних автобусов сидели в зале ожидания Каирского аэропорта. Я теперь думаю, что все залы ожидания похожи друг на друга - тут так же, как на пензенском или московском вокзале, раскладываются на скамейках бабушки, тщательно укутывая ноги; так же спят путешественники - их можно узнать по рюкзакам; так же группы мужчин курят и во что-то играют.
Под утро моют полы, и я начинаю понимать, что арабы - весёлые люди. Наш человек моет полы уныло, без фантазии работая шваброй. Араб моет полы с задором - широко размахнувшись, выплеснуть пару вёдер воды, а потом кататься по ставшему скользким полу на швабре.
Живём мы в женском общежитии, вдвоём со Светой в маленькой комнате. Тут высокие потолки, и это очень приятно. Вид с высоты открывается примерно такой:
.
Кроме нас в общаге живут другие девушки из России, человек семь. Они приветствовали нас рассказами о том, что арабы ужасные люди и не дают им проходу, что дети могут закидать камнями и надо быть осторожным, что арабок, которые работают в общежитии, за людей считать не стоит, потому что они наглые и ищут во всём выгоду, и что брать из столовой можно только пакетированную еду, потому что в остальную кладут бром. Про бром очень интересно. По сведениям девушек, им кормят ребят в российской армии и нас тут, чтобы нам было проще вести высокоморальный образ жизни и чтобы нас не посещали посторонние желания. Девушки эти не кажутся совсем адекватными (в частности, они ходят тут с голыми животами и сушат нижнее бельё на открытом всем взглядам балконе, чего ни одна арабская девушка не делает), но я всё же задам вопрос уважаемой общественности - известно ли науке о волшебном действии брома, или это сведения из области мифологии? И замечено ли, чтобы в заведениях общепита клали в еду какую-нибудь гадость по идейным соображениям? И можно ли её там обнаружить домашними средствами?
Вообще кормят тут вкусно. Размер порций удивляет. Обед выглядит так -
(плюс две лепёшки хлеба, которые в кадр не попали).
Столько осилить довольно трудно, но арабки осиливают, и даже подходят за добавкой. При этом большинство из них совсеи не толстые. Как им это удаётся, мне понять сложно.
Ужины и завтраки другие, состоят преимущественно из хлеба, сыра и варенья. Тоже вкусно.
Арабки в общаге, кстати, очень приветливы и красивы. Я думаю, когда мой арабский язык улучшится, можно будет у них чего-нибудь повыспрашивать интересное.
Каир огромен, людей тут живёт больше, чем в Москве. На меня он поначалу произвёл странное впечатление. Я думаю, что так должен выглядеть город после бомбёжки или стихийного бедствия, урагана например. Одно из зданий в центре города:
Оно не единственное, общий вид на город с моста через Нил выдержан в том же стиле:
Дома тут по большей части какие-то серые, неинтересные и кажутся недостроенными.
Для меня странна мысль, что я - на Ниле. От общаги до реки несколько минут ходьбы - к этому я только привыкаю, оно не кажется мне в порядке вещей.
По берегам Нила много лавочек. Меня хлебом не корми - дай посидеть на лавочке. Но тут это не самое приятное занятие. Во-первых, вдоль Нила идут дороги, а я не очень люблю сидеть у автотрасс. Во-вторых, вид с них, на мой взгляд, не самый прекрасный. Часто он такой:
или такой:
Я привыкла к немножко другому обзору, но это ничего. Народ тут вечерами сидит, и мы тоже сидели.
Но архитектура архитектурой, она меня никогда сильно не занимала. Всё-таки главное - это, согласитесь, люди.
Люди тут в чём-то другие, а в чём-то точно такие же, как я привыкла видеть. Это, впрочем, даже меня саму не удивляет.
Например, некоторые люди здесь перемещаются на телегах, которые везут ослики:
И это, во-первых, интересно, во-вторых - полезно для нас, потому что перед телегой переходить дорогу гораздо безопаснее, чем перед машиной.
Сильным впечатлением для меня оказались платки, которые носят почти все женщины (которые мусульманки). Я, конечно, знала, что так и будет, но самые первые дни женщины в хиджабах за рулём или разговаривающие по мобильнику вызывали моё любопытство сильно. Потом примелькались, тут их много.
По идее, женщина должна носить платок, чтобы, грубо говоря, выглядеть скромнее и не привлекать излишнего внимания. Однако красиво жить не запретишь (в Египте по крайней мере), в том числе красиво и ярко носить платок. Например так:
В вагоне метро, кстати, кроме чисто чёрных и чисто белых - двух одинаковых хиджабов нет (замечено и озвучено Светой, но я полностью согласна).
Люди тут одеты по-разному, кто-то целиком на европейский манер, кто-то в традиционной одежде. Когда люди идут парами, то они могут различаться одеждой. Я видела пары людей в европейской одежде и пары мужчина-в-европейской + женщина-в-традиционной, такие как
.
Рядом с мужчинами в галабеях женщин я не видела ни разу.
Однако одежда - это в человеке не главное, давайте я расскажу вам и что-нибудь содержательное тоже.
Например, многих интересует (я точно знаю!), не пристают ли к нам арабы. Нет, не пристают. Правда, мы пока не ездили в наземном транспорте, кроме как один раз в полупустом автобусе, но в метро ездили и много-много ходили пешком, в том числе по рынкам и через автобусные станции, где толпа людей, среди которых много мужчин. До нас пока никто не разу не дотрагивался, ильхамдулилла.* (Хуже того, я по своей привычке шагать широко и не очень глядя куда иду постоянно рискую на кого-нибудь налететь сама, если они не успевают посторониться. Но обычно успевают.)
На нас, конечно, обращают внимание. Но я, честно говоря, по рассказам более опытных товарищей полагала, что тут посмотреть на меня и паче чаяния как-нибудь провзаимодействовать будет интересно просто всем. Оказалось, нет - абсолютному большинству людей нет до меня ровно никакого дела. Другие, когда мы проходим мимо, говорят нам «хавар ю», «вотс ёр эйм», «велькам», «халю»** и «асаль» (ар. «мёд»). Говорят - и продолжают заниматься чем раньше занимались. И парни, и девушки, и взрослые мужчины. Да-да, приветствуют иностранок тут не только молодые мужчины (хотя чаще всего, конечно, они, как социально активная группа населения), а более-менее все. «Велькам» вообще употребляется почти как «окей» в некоторых случаях: Вам, по глазам вижу, просто необходимо такси! - Нет, не нужно. - Нет, всё-тки давайте такси! - Нет, нам не нужно такси. - Ну, велкам.
И, кстати, ещё раз - арабы весёлые люди. В Москве человек, пробирающийся сквозь пробки на работу, скорее устал и нелюбопытен, а здесь он успевает заметить на разделительном тротуаре нас, высунуться из окна и радостно крикнуть «велькам!». Мимика тут, конечно, совсем не такая как у холодных северных людей. Я лучшим друзьям нечасто улыбаюсь так, как тут мне улыбаются незнакомые люди.
Однако вернусь чуть назад. Вот дети зачастую готовы бросить свои дела и какое-то время сопровождать двух высоких иностранок с фотоаппаратами. Кажется, у местных детей вообще выработан условный рефлекс: увидел иностранца - быстро скажи ему по-английски всё, что знаешь. Обычно это уже упомянутые формулы плюс «ван дулляр», «мани», «сенкью вэри мач», но бывают и экзотические выражения типа «дот ком» (их слышит и узнаёт в основном Света, а я часто пропуская мимо ушей).
Стоит остановиться в жилом квартале - детей вокруг становится очень много, и все они желают быть сфотографированными. Вот так:
Взрослые шугают детей, когда те к нам пристают. Это хорошо.
Однако дети - тоже люди, и у некоторых из них мы никакого интереса не вызываем.
Мы с час сидели у реки на лавочке (вы её, кстати, видели выше), а этот мальчик сидел на перилах, занятый своими мыслями.
Да, мне очень, очень нравятся лица многих людей, которых я тут вижу. Вот только всех сфотографировать не получится, но хотя бы этого - получилось.
Я не думаю, что все страшилки про закидывание иностранок камнями - сказки. Но на личном опыте с этим не сталкивалась (если совсем честно - в нас дети один раз бросили камнем, но это точно было не агрессией, а желанием привлечь внимание). Сталкивалась с совсем другим - нам улыбаются, предлагают помощь и помогают, поят чаем. Мы день гуляли по бедным жилым кварталам, и нам дважды просто так предлагали чай, вот эта женщина (на фото она с братом)
и вот эти люди
.
Вообще, к нам тут относятся удивительно хорошо.
Как вы можете уже знать, например по рассказам sesili, мужчин тут чаще всего зовут просто - Мухаммад, Ахмад, ну или Хасан. Собственные женские имена разнообразны и трудно воспринимаются моим русским ухом, на котором к тому же в детстве потоптались медведи. По счастью, имя конкретной женщины со временем может стать производным от мужского. Женщину на фото выше зовут Умм Хасан - «мать Хасана». Это услышать и запомнить несложно.
Однако я, кажется, увлеклась. Конечно, есть ещё много о чём написать - всё-таки я первый раз в другой стране (и сразу с цифровиком, спасибо папе!), впечатлений море. Но что-то мне подсказывает, что этот текст пора заканчивать, что я и делаю на весьма жизнерадостной ноте - здесь прекрасно, зря я боялась ехать!
А для других тем будут другие посты, ждите продолжения.
ЗЫ Я обзавелась местной мобильной связью, номер +20120324957.
* букв. «слава богу», очень употр.
** испорч. англ. «как дела?», «как тебя зовут?», «добро пожаловать!» и «привет!» соответственно