Остров Ольхон. Часть 3, окрестности Хужира и природа
В предыдущих частях рассказа об острове Ольхон я показывал байкальские пейзажи, а также посёлок Хужир - средоточие цивилизации на острове. Но остров большой, и имеет протяжённость без малого восемьдесят километров. Здесь очень много всего, и чтобы увидеть Ольхон во всём его многообразии, сюда, наверное, на месяц нужно приехать. Но и даже то сравнительно немногое, что я успел увидеть, интересно. Так что здесь, в заключительной части, я покажу природные пейзажи острова, соседнюю с Хужиром деревню Харанцы, и ещё немного Байкала.
2. Вид на Байкал (пролив Малое Море) где-то недалеко от Хужира. В общем-то, ракурс уже знакомый: на другом берегу Приморский хребет (на самом деле, он не так близко, это зум на фото сильный). Кстати, видите двоих человек в этом кадре? Я их заметил только когда дома на компьютере фотографии просматривал.
3. Природа Ольхона - это царство песка и сосен. Под ногами песчаные тропинки, на которых лежат сосновые шишки. Песок набивается в обувь. Чувствуется запах хвои. То в лицо, то в спину дует ветер. Порой возникало чувство, как будто я нахожусь где-то под Питером на Финском заливе. Местами пейзажи очень похожие.
4. Ведь и правда - прямо как в Ленинградской области или Карелии где-нибудь. Но только климат здесь совсем другой - сухой и солнечный.
5. Порой эти лесные грунтовки и тропинки среди сосен напоминали мне даже мою дачу в Беларуси.
6. Но всё-таки и растительный мир отличается. В лесу в большом количестве растёт сибирская лиственница, которой нету у нас.
А вообще, ольхонские леса полны загадок. От самой старой сосны в России, имеющей возраст 463 года (старше Иркутска на сотню лет!), до спрятанных в глубине леса бурятских не то шаманистских святилищ, не то буддийских дацанов, о которых мне рассказывал Рене - мой приятель, вписавший меня на турбазе. Пожалуй, наиболее примечательные места Ольхона, которые я не посетил, - это его восточный берег, выходящий к открытому Байкалу, а также мыс Хобой на северной оконечности острова (но до него добраться сложно - либо брать экскурсию, либо сходить туда в поход с палаткой не на один день; про Хобой можете почитать, например, вот здесь). Впрочем, на Ольхоне я бы ещё с удовольствием побывал.
7. В общем, так выглядит таёжная часть Ольхона. Живописные леса, где приятно гулять и дышать полной грудью.
8. Багульник. В начале лета можно увидеть его цветение.
9.
10. Углубляясь в лес, все дороги постепенно поднимаются вверх. Как и многие острова, в середине Ольхон гористый, поскольку и возник он как восточный отрог Приморского хребта.
11. Но не весь Ольхон покрыт лесом. Юго-западная половина острова являет собой степь без единого дерева. Тайга и степь на острове тесно соседствуют, переходя друг в друга контрастной границей. Хужир находится как раз возле неё.
12. А есть тут даже и что-то похожее на пустыню.
13. Крепкий сосновый бор переходит в какие-то зыбучие барханы. И всё это вместе очень красиво смотрится. Такая удивительная природа на Ольхоне.
14. А это дорога на северо-восток от Хужира вдоль побережья острова. По ней я съездил в деревню Харанцы на взятом в прокат велосипеде (в Хужире, вместе со всей другой туристической инфраструктурой, есть довольно много пунктов велопроката). К сожалению, дороги на Ольхоне для велосипеда не очень подходят - очень много глубоких песков. В особенно тяжёлых местах или на подъёмах в горку приходилось даже пешком идти.
15. Просторы! Степное побережье (хотя уже за моей спиной - сплошной лес), а дальше - Байкал и Приморский хребет, где-то на севере переходящий в Байкальский.
16. Сосново-лиственничная роща:
17. Харанцы - маленькая бурятская деревня, которая, как и другие деревни Ольхона, была здесь ещё задолго до основания Хужира. Среди домов иногда можно увидеть местных бабушек в платочках. Типажи не сильно и отличаются от Центральной России, но только лица у них бурятские.
18. Рядом с деревней то тут, то там мелькают какие-то новые базы отдыха.
19. Но на фоне величия природы всё это меркнет.
20. Рядом с деревней находится скалистый необитаемый остров Харанцы, который я издалека уже видел. На нём нет ни деревьев, ни людей - лишь чайки кружат над островом. А где-то дальше видна пелена дождя.
21. Здесь же - приятный песчаный пляж. Да, тут Байкал уже совсем иначе выглядит, нежели где-нибудь в Слюдянке или на Кругобайкальской железной дороге. Даже немного трудно было поверить, что это всё одно и то же озеро. И ведь я ещё много где на Байкале не был.
22. А совсем рядом есть и обрывистые скалы, продуваемые всеми ветрами:
23. А вдалеке видна и знакомая нам скала Шаманка возле Хужира:
24. К северо-востоку находится мыс Будун (в переводе с бурятского - "толстый"), возле которого - деревня Халгай (или Улан-Хушин). Туда я уже не доезжал, хотя, возможно, стоило бы.
25. Сочетание солнечного света, облачности и байкальской воды порой даёт очень впечатляющие виды.
26. Ещё один лесной пейзаж. Что хорошо - здесь вообще нету комаров. Как, впрочем, и в других местах Байкала.
27.
28.
29. Напоследок покажу немного фотографий красивого заката, который я наблюдал здесь в третий (последний) вечер на Ольхоне. Вот так вечером выглядел центр Хужира.
30. А вот и скала Шаманка. Пока ещё не совсем темно, и фактура скалы различима.
31. И закат. Облака висят над Приморским хребтом, оставляя ясное небо над Байкалом. Здесь "фактический" закат наступает раньше, чем "астрономический", потому что солнце заходит за горы.
32. Закаты тут действительно великолепные. А Рене рассказывал, что он за годы, проведённые на Ольхоне, так и не смог привыкнуть к красоте здешних закатов и рассветов.
33. Вид на север:
34. В сумерках скала Шаманка становится таинственным силуэтом.
35. И на Ольхон надвигается ночь. А потом, когда уже было темно, я вышел к берегу Байкала послушать шум воды в темноте. А посмотрев наверх, увидел над головой совершенно потрясающее звёздное небо.
На этой ноте я и завершу рассказ об Ольхоне, и теперь уже и об озере Байкал. На следующий день в районе полудня я поехал обратно в Иркутск. Комбинация такая же - сначала автостопом от Хужира до переправы, потом на пароме в качестве пешехода, а потом от МРС до Иркутска тоже автостопом.
36. Последнее в этом путешествии фото Байкала. Это вид с парома. На переднем плане, справа, виден ольхонский берег. Я уверен, что ещё обязательно сюда вернусь, ну а в этой поездке я пока прощаюсь со Славным Морем, хотя ещё в ближайшую ночь мне предстояло несколько часов ехать поездом вдоль его побережья, но это было именно ночью. Через несколько дней я обратно ехал вдоль Байкала днём, но всё равно спал.
От МРС до Иркутска 260 километров, которые я без остановок автостопом доехал уже знакомой дорогой - через Еланцы, Баяндай и мимо Усть-Орды, прямо до центра Иркутска. В этот город я приезжал уже третий раз за эту поездку, и он мне стал до боли знакомым. Дело шло к вечеру, я прогулялся по знакомым улицам центра города, пообедал и пошёл на трамвай до вокзала. Меня ждал плацкартный вагон поезда Иркутск - Наушки, конечный пункт которого находится на юге Бурятии, на ЖД магистрали Улан-Удэ - Улан-Батор, и является пограничной станцией на российско-монгольской границе. Но мне предстояло ехать только до Улан-Удэ - столицы Бурятии, куда поезд приходил рано-рано утром. Этот город стал для меня конечным пунктом восточно-сибирского путешествия, и пока самым восточным местом, где я был.
А, и ещё. Здесь мне довелось столкнуться с очень забавным вывертом транспортного сообщения. Обратите внимание, как близко географически расположены друг к другу Ольхон и Улан-Удэ - от Хужира до бурятской столицы расстояние по прямой линии порядка 150 километров. Но чтобы добраться из точки А в точку Б, здесь нужно сначала проехать 300 километров по автодороге до Иркутска, а потом 457 километров на поезде до Улан-Удэ - итого 750 с лишним километров по параболической траектории. Но на сибирских просторах путешественнику семьсот вёрст, так сказать, не крюк. Даже интересно.
Вечером я проехал уже знакомый мне участок Транссибирской магистрали от Иркутска до Слюдянки, с двумя тоннелями и очень эффектным спуском к Байкалу (во время проезда которого уже темнело, да и я, застилая постель на верхней полке, в окно уже не смотрел). Потом было прибытие в Улан-Удэ в пол шестого утра. И об этом городе я вскоре и расскажу. Продолжение следует!
2. Вид на Байкал (пролив Малое Море) где-то недалеко от Хужира. В общем-то, ракурс уже знакомый: на другом берегу Приморский хребет (на самом деле, он не так близко, это зум на фото сильный). Кстати, видите двоих человек в этом кадре? Я их заметил только когда дома на компьютере фотографии просматривал.
3. Природа Ольхона - это царство песка и сосен. Под ногами песчаные тропинки, на которых лежат сосновые шишки. Песок набивается в обувь. Чувствуется запах хвои. То в лицо, то в спину дует ветер. Порой возникало чувство, как будто я нахожусь где-то под Питером на Финском заливе. Местами пейзажи очень похожие.
4. Ведь и правда - прямо как в Ленинградской области или Карелии где-нибудь. Но только климат здесь совсем другой - сухой и солнечный.
5. Порой эти лесные грунтовки и тропинки среди сосен напоминали мне даже мою дачу в Беларуси.
6. Но всё-таки и растительный мир отличается. В лесу в большом количестве растёт сибирская лиственница, которой нету у нас.
А вообще, ольхонские леса полны загадок. От самой старой сосны в России, имеющей возраст 463 года (старше Иркутска на сотню лет!), до спрятанных в глубине леса бурятских не то шаманистских святилищ, не то буддийских дацанов, о которых мне рассказывал Рене - мой приятель, вписавший меня на турбазе. Пожалуй, наиболее примечательные места Ольхона, которые я не посетил, - это его восточный берег, выходящий к открытому Байкалу, а также мыс Хобой на северной оконечности острова (но до него добраться сложно - либо брать экскурсию, либо сходить туда в поход с палаткой не на один день; про Хобой можете почитать, например, вот здесь). Впрочем, на Ольхоне я бы ещё с удовольствием побывал.
7. В общем, так выглядит таёжная часть Ольхона. Живописные леса, где приятно гулять и дышать полной грудью.
8. Багульник. В начале лета можно увидеть его цветение.
9.
10. Углубляясь в лес, все дороги постепенно поднимаются вверх. Как и многие острова, в середине Ольхон гористый, поскольку и возник он как восточный отрог Приморского хребта.
11. Но не весь Ольхон покрыт лесом. Юго-западная половина острова являет собой степь без единого дерева. Тайга и степь на острове тесно соседствуют, переходя друг в друга контрастной границей. Хужир находится как раз возле неё.
12. А есть тут даже и что-то похожее на пустыню.
13. Крепкий сосновый бор переходит в какие-то зыбучие барханы. И всё это вместе очень красиво смотрится. Такая удивительная природа на Ольхоне.
14. А это дорога на северо-восток от Хужира вдоль побережья острова. По ней я съездил в деревню Харанцы на взятом в прокат велосипеде (в Хужире, вместе со всей другой туристической инфраструктурой, есть довольно много пунктов велопроката). К сожалению, дороги на Ольхоне для велосипеда не очень подходят - очень много глубоких песков. В особенно тяжёлых местах или на подъёмах в горку приходилось даже пешком идти.
15. Просторы! Степное побережье (хотя уже за моей спиной - сплошной лес), а дальше - Байкал и Приморский хребет, где-то на севере переходящий в Байкальский.
16. Сосново-лиственничная роща:
17. Харанцы - маленькая бурятская деревня, которая, как и другие деревни Ольхона, была здесь ещё задолго до основания Хужира. Среди домов иногда можно увидеть местных бабушек в платочках. Типажи не сильно и отличаются от Центральной России, но только лица у них бурятские.
18. Рядом с деревней то тут, то там мелькают какие-то новые базы отдыха.
19. Но на фоне величия природы всё это меркнет.
20. Рядом с деревней находится скалистый необитаемый остров Харанцы, который я издалека уже видел. На нём нет ни деревьев, ни людей - лишь чайки кружат над островом. А где-то дальше видна пелена дождя.
21. Здесь же - приятный песчаный пляж. Да, тут Байкал уже совсем иначе выглядит, нежели где-нибудь в Слюдянке или на Кругобайкальской железной дороге. Даже немного трудно было поверить, что это всё одно и то же озеро. И ведь я ещё много где на Байкале не был.
22. А совсем рядом есть и обрывистые скалы, продуваемые всеми ветрами:
23. А вдалеке видна и знакомая нам скала Шаманка возле Хужира:
24. К северо-востоку находится мыс Будун (в переводе с бурятского - "толстый"), возле которого - деревня Халгай (или Улан-Хушин). Туда я уже не доезжал, хотя, возможно, стоило бы.
25. Сочетание солнечного света, облачности и байкальской воды порой даёт очень впечатляющие виды.
26. Ещё один лесной пейзаж. Что хорошо - здесь вообще нету комаров. Как, впрочем, и в других местах Байкала.
27.
28.
29. Напоследок покажу немного фотографий красивого заката, который я наблюдал здесь в третий (последний) вечер на Ольхоне. Вот так вечером выглядел центр Хужира.
30. А вот и скала Шаманка. Пока ещё не совсем темно, и фактура скалы различима.
31. И закат. Облака висят над Приморским хребтом, оставляя ясное небо над Байкалом. Здесь "фактический" закат наступает раньше, чем "астрономический", потому что солнце заходит за горы.
32. Закаты тут действительно великолепные. А Рене рассказывал, что он за годы, проведённые на Ольхоне, так и не смог привыкнуть к красоте здешних закатов и рассветов.
33. Вид на север:
34. В сумерках скала Шаманка становится таинственным силуэтом.
35. И на Ольхон надвигается ночь. А потом, когда уже было темно, я вышел к берегу Байкала послушать шум воды в темноте. А посмотрев наверх, увидел над головой совершенно потрясающее звёздное небо.
На этой ноте я и завершу рассказ об Ольхоне, и теперь уже и об озере Байкал. На следующий день в районе полудня я поехал обратно в Иркутск. Комбинация такая же - сначала автостопом от Хужира до переправы, потом на пароме в качестве пешехода, а потом от МРС до Иркутска тоже автостопом.
36. Последнее в этом путешествии фото Байкала. Это вид с парома. На переднем плане, справа, виден ольхонский берег. Я уверен, что ещё обязательно сюда вернусь, ну а в этой поездке я пока прощаюсь со Славным Морем, хотя ещё в ближайшую ночь мне предстояло несколько часов ехать поездом вдоль его побережья, но это было именно ночью. Через несколько дней я обратно ехал вдоль Байкала днём, но всё равно спал.
От МРС до Иркутска 260 километров, которые я без остановок автостопом доехал уже знакомой дорогой - через Еланцы, Баяндай и мимо Усть-Орды, прямо до центра Иркутска. В этот город я приезжал уже третий раз за эту поездку, и он мне стал до боли знакомым. Дело шло к вечеру, я прогулялся по знакомым улицам центра города, пообедал и пошёл на трамвай до вокзала. Меня ждал плацкартный вагон поезда Иркутск - Наушки, конечный пункт которого находится на юге Бурятии, на ЖД магистрали Улан-Удэ - Улан-Батор, и является пограничной станцией на российско-монгольской границе. Но мне предстояло ехать только до Улан-Удэ - столицы Бурятии, куда поезд приходил рано-рано утром. Этот город стал для меня конечным пунктом восточно-сибирского путешествия, и пока самым восточным местом, где я был.
А, и ещё. Здесь мне довелось столкнуться с очень забавным вывертом транспортного сообщения. Обратите внимание, как близко географически расположены друг к другу Ольхон и Улан-Удэ - от Хужира до бурятской столицы расстояние по прямой линии порядка 150 километров. Но чтобы добраться из точки А в точку Б, здесь нужно сначала проехать 300 километров по автодороге до Иркутска, а потом 457 километров на поезде до Улан-Удэ - итого 750 с лишним километров по параболической траектории. Но на сибирских просторах путешественнику семьсот вёрст, так сказать, не крюк. Даже интересно.
Вечером я проехал уже знакомый мне участок Транссибирской магистрали от Иркутска до Слюдянки, с двумя тоннелями и очень эффектным спуском к Байкалу (во время проезда которого уже темнело, да и я, застилая постель на верхней полке, в окно уже не смотрел). Потом было прибытие в Улан-Удэ в пол шестого утра. И об этом городе я вскоре и расскажу. Продолжение следует!