Один неполный день в Никко (по дороге из Токио в Ямагату. Япония 2017.
На третий день путешествия, нам предстояло посетить одно из самых красивых мест Японии - Никко.
Ранним утром покинули токийскую гостиницу Villa Fontaine Tokyo-Otemachi.
https://www.booking.com/hotel/jp/villa-fontaine-otemachi.ru.html?aid=376376;label=bdot-PkyMj9bvi%2APQWV7IaowPRQS267724389588%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.476.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-294889296213%3Akwd-296066035340%3Alp20519%3Ali%3Adec%3Adm;sid=6933c1998b8b3b03c0a4b2ec16089681;atlas_src=sr_iw_title;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;type=total;ucfs=1&,
Гостиницей остались очень довольны, чего, к сожалению нельзя сказать о Канде, довольно унылом районе, в котором она расположена.
В этот день нам предстоял большой переезд, в начале в Никко, а ближе к вечеру в северо-восточную часть острова Хонсю, в город Ямагата.
Никко́ ( 日光 Никко:, букв. «солнечный свет») - старейший религиозный и паломнический центр страны. Он расположен в 140 км к северу от Токио. B VIII в. здесь поселился монах Shoudo Shounin 勝道上人 , который после долгих поисков нашел в этих краях подходящее место для возведения святилища.
Идем по еще не проснувшемуся небольшому городку Никко. Очень удивило здание железнодорожного вокзала. Естественно было бы увидеть такое где нибудь в Европе или, например, а Гатчине...
Старинный мост Shinkyo 神橋 - один из символов города. В средние века по нему могли ходить только члены императорской семьи и военные правители Японии, сегуны, и только по праздникам - паломники. Сегодня, каждый может пройти по Shinkyo, заплатив нисколько долларов. Пройти и вернуться обратно. Сейчас этот мост никуда не ведет.
Мои любимые, еще со времен Китая, бесконечные подъемы и лестницы вверх-вниз.
Статуя монаха Shoudo Shounin . Существует легенда, что на сложном пути монаху помогли высшие силы. И когда он не смог преодолеть бурную горную реку, но приползли две длинные змеи, сплелись и протянулись от берега к берегу, образовав мост. Считается, что монах был первым человеком, сумевшим совершить восхождение к вершине святой горы Нантай, где и основал святилище.
Лежащий у его ног дракон.
Один из главных храмов города Ринно-дзи (Rinno-ji Temple) , мы увидели нарисованным на огромном панно. Ничего не поделаешь, ремонт. Строительство храма началось в конце VIII века.
Зал Трех Будд Sanbutsudo . Справа - трехметровая статуя Будды Амида-Нёрай (божество прощения), сидящего на цветке лотоса, слева - тысячерукая Каннон - богина справедливости. На самом деле, как правило, изображают только 40 рук, но считается, что каждая рука способно утолить 25 печалей). Снимала из под полы, поэтому одна из статуй покровительница животных Бато-Каннон с головой лошади, в кадр не вошла.
Напротив Sanbutsudo аходится храм Homotsu-den, музей с многочисленными буддистскими экспонатами.
Рядом растёт 500-летняя японская черёмуха, цветение, которой , ничуть не уступает сакуре. Но увидеть это можно только побывав в Никко весной.
По дороге, усаженной многовековыми криптомериями, по многочисленным лестницам, под гранитными девятиметровыми тории медленно поднимаемся к Святилищу Тосё гу (東照宮 ) - месту упокоения великого полководца и государственного деятеля, сёгуна Иэясу Токугавы (1543-1616), положившего конец междоусобным войнам и завершившего создание централизованного феодального государства в Японии.
Еще издалека увидели красную пятиярусную пагоду, украшенную семейным гербом Токугавы (три листа мальвы) и знаками Зодиака. С третьего этажа свисало большое бревно, колебания которого позволяют 35-метровой башне сохранить устойчивость во время землетрясений. Ярусы символизируют ветер, воду, землю, огонь и небо - основные элементы бытия.
За время нашего путешествия по Японии, мы нигде не видели такого большого количества людей, как в Никко. Представляю, что здесь твориться в праздники!
Ворота Nio-mon с красными фигурами Дэвов ([b]देव, («сияющий» на санкрите ). А в буддизме так называют сильных и долгоживущих богов, "гораздо более удовлетворенных жизнью, чем люди", как о них пишет Википедия.
За воротами находится большая храмовая площадь с несколькими строениями, в которых хранятся культовые принадлежности. (Их можно увидеть только раз в году во время Фестиваля Яей Мацури (弥生祭, Yayoi Matsuri) в апреле-мае. ) Здесь же, на площади размещается стойло священной лошади. В синтоистских храмах держали лошадь, на которой во время праздников «ездило» божество. А везде где лошади, там, как это не странно, обезьяны. В средневековой Японии считалось, что именно обезьяны способны сохранить лошадей от болезней, поэтому стены Священной конюшни покрыты резьбой по на всевозможные "обезьяньи" темы. На одной из панелей мы нашли знаменитых трех мартышек, которые известны всем нам под именем " Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу". Хотя в восточном варианте этой группе придается совершенно другой смысл. «Если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нём, то я защищён от него". Еще Конфуций, живший в V-VI век до нашей эры высказался на эту тему: «Не смотри на то, что неправильно. Не слушай того, что неправильно. Не говори того, что неправильно. Не делай того, что неправильно» (非禮勿視， 非禮勿聽，非禮勿言， 非禮勿動). Согласитесь, это не совсем: " Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу".
Каждая из трёх обезьян имеет собственное имя: та, которая не видит - Мидзару (見ざる) , не слышит - Кикадзару (聞かざる) и не говорит Ивадзару (言わざる) . Иногда добавляется четвёртая обезьяна - Сидзару (しざる) , символизирующая принцип «не совершать зла». Она , как правило, прикрывает живот или промежность. Но изображение 4 обезьян встречаются редко из за того, что цифра 4 считается в азиатской нумерологии несчастливой.
На территории святилища расположено довольно много небольших , в основном двухэтажных строений с резьбой немыслимой красоты.
Священная кладовая сутр Kamijinko . Су́тра ( санкрит सूत्र sūtra IAST, «нить», ) - лаконичное высказывание, афоризм. Язык сутры характеризуется образностью и афористичностью, часто изложен в форме притчи.
Слоны с золотыми бивнями на фоне золотой крыши.
Библиотека буддийских писаний, Ринзо (Rinzo).
Источник для омовения рук и рта ( чистыми должны быть не только руки, но и рот - видимо от дурных слов.)
“ Ворота солнечного света”( Yomei-mon) или “Ворота грёз ” не оставят равнодушным даже самого черствого человека. Чего только только на них ни изображено : более 300 львов и тигров, драконы, китайские мудрецы, бесчисленные растения и цветы. На одной из колонн резьба выполнена вверх ногами. Видимо мастера хотели,чтобы боги напрямую любовались их работой. В прошлых веках посетителям низких рангов разрешали приблизиться к святилищу только до ворот Yomei-mon. Дальше допускались только паломники из знатных родов.
Один из стражей, охраняющей ворота.
У ворот есть и другое название - Higurashi-no-mon (“Ворота сумерек”) - видимо потому что, рассматривая детали строения , можно и не заметить, что наступил вечер.
Проход между Колокольной (Shoro) и Барабанной (Koro) башнями. На Востоке, барабанный бой обычно символизирует радость или рождение, а колокольный звон - символ горя, смерти).
Один из сотен фрагментов стены башни. Правда, эта резьба больше похожа на фарфор, чем на дерево?
По пути к гробнице я старалась не пропустить знаменитый барельеф Nemuri-neko ( 眠猫) , кота, спящего среди пионов. Эта небольшая работа - символ Никко , прообраз нового реалистического направления изображения животных в японском искусстве и, одновременно, - образ Будды Исцеления, дающего пищу для ума и тела, лечащего и утешающего больных .
Не только мы фотографируем все вокруг, но и сами, время от времени, становимся "объектом" для других. Эта группа 70-80 летних "разбитных девчонок" отобрала у меня Феликса, захотев сфотографироваться с европейцем на фоне Священной конюшни.
От ворот Карамон или каракадо (The karamon or karakado (唐門 Chinese gate) захватывает дух. Для него характерно использование карахафу , волнистой кровли. Карамоны исторически являлись символом власти и использовались на входах в японские замки, буддийские храмы и синтоистские святыни. Это символ не только красоты , но престижа здания
Слово кара (唐) переводится, как «Китай» , а также означает «благородный» или «элегантный» . Часто добавляется к именам, которые считаются великими , независимо от происхождения.
Еще несколько сотен ступенек и мы подошли к главному залу святилища, Хондэну. Считается, что здесь находятся обожествленные духи великих государственных деятелей Японии Иэясу Токугавы, Хидэёси Тоётоми (Hideyoshi Toyotomi) и Ёритомо Минамото (Yoritomo Minamoto), сыгравших важные роли в становлении государства.
Святилище соединено с молельней. На ее ступеньках стоят несколько подносов с едой и пара бутылок сакэ. Каждое утро священники приносят их для Иэясу, а вечером -уносят.
Снимки внутри фотографировала, "из под полы" ( там запрещено снимать), поэтому они получились так себе, а может быть в таким местах существует какая то божественная или защита. )
Если святилище просто зачаровывает своей красотой, то место упокоения можно пройти и не заметь, так оно просто и функционально.
Бронзовая пагода Ходо (Hodo ). Именно здесь хранится прах Иэясу Токугавы. Его дух стал божеством - "ками", а могила - лишь место погребения смертного человека. Я даже не нашла у себя ни одного снимка урны, поэтому публикую чужой.
В какой то момент чувствуешь себя перенасыщенной красотами и впечатлениями ( такое чувство я впервые испытала во Франции, когда за 2 дня мы побывали в Версале и Фонтебло. Это было в давние времена с туристической группой. Помню зареклась - больше никогда в жизни...). И хочется отдохнуть и отвлечься на что нибудь простое. Нашли тихий уголок , в котором были складированы бочки из под саке, подаренные святилищу. Посидели, отдышались. Жалко, только что там не подавали...
Немного из хроники : немногочисленные письменные источники времени создания святилища гласят, что работы по возведению мемориального комплекса продолжались два десятилетия. Hа самом деле сама стройка шла всего 17 месяцев (с ноября 1634 года по апрель 1636 года). А вот окончательная отделка затянулась еще на 13 дет. Общая площадь храмовых построек превышает 81 780 кв. м. Для украшения строений было использовано 2.5 миллиона пластинок чистого золота. Ежедневно в работах было занято более 15 тысяч человек.
Длинной утрамбованной дорогой, мимо высоченных хвойный деревьев и сотен, если не тысяч каменных и бронзовых фонарей идем дальше по маршруту.
Есть вещи, которые я никогда не оставляю без внимания: животные и грибы, потому что люблю и то и другое. А встречаются они на каждом шагу.
Мы по дороге к храму Taiyu in byo и мавзолею внука Иэясу Токугава - Иэмицу Токугава 徳川 家光
В отличие от деда, внука не обожествляли, поэтому мавзолей не называют святилищем. Он скромнее по масштабам, но тоже пышно декорирован золотом и резьбой по дереву . Убранство зданий более скромное. Его строительство началось в 1652 году и было закончено через полтора года.
Первый сёгун, Иэясу - самая известная персона клана Токугава, но его внук, Иэмицу (1604 - 1651), сделал для страны не меньше. Именно он обеспечил прочность центральной власти, введя систему заложничества “ санкин котай” 参勤交代 / 参覲交替 «поочерёдное прибытие на службу») . При этой системе всем крупным землевладельцам, вассалам Токугава, даймё, предписывалось проводить каждый второй год при дворе сёгуна, а перед возвращением оставлять при дворе членов своей семьи, в качестве гостей-заложников. Иэмицу в 1639 г. закрыл страну для иностранцев, (лишь голландским купцам позволено было продолжать торговлю с Японией, положив начало “сакоку дзидай” - периоду изоляции Японии от внешнего мира, длившемуся до 1868 года. Иэмицу обеспечил дальнейшее процветание своего клана, достроил мавзолей Иэясу, продолжая дело своего отца, второго сёгуна, Хидэтада . Он боготворил своего деда, и велел построить свой собственный мавзолей по образцу Тосёгу, но скромнее.
Схема Храма Тайю-ин-бё, Taiyu-in Reibyo, 大猷院霊廟
Ворота в мавзолей Тайю-ин-бё ( (大猷院廟, Taiyūinbyō).
Ритуальные послания - предсказания omikuji встречающиеся в изобилии во всех храмах.
Круглые ворота очищения. По синтоисткой традиции через надо пройти трижды: вперед, назад и только потом пройти через них окончательно. Белые зигзагообразные послания называются shide считается, что в них могут жить божества ками 神.
Конечно, можно и самому написать послание. Но для чего тогда в храмах сидят писцы и очереди к ним никогда не оскудевают?
Omizuya (Водный дом) , колодец для омовения рук. На внутренней стороне навеса нарисован дракон “Mizukagamino ” (Дракон в водном зеркале). Говорят, что в хорошую погоду видно, как он отражается в воде источника, как будто бы плывает в его водах.
Длинная широкая каменная лестница, вокруг которой возвышаются огромные японские кедры, ведет ко вторым воротам, Нитэн-мон, или воротам “Двух небес”.
Мы действительно лезем куда то под небеса. Эти ворота - самые большие в комплексе и по красоте напоминают Святилище Иэясу.
Зал Хонден (Honden) снаружи.
Главный зал мавзолея с очень красивыми потолками и картинами, изображаюшими драконов и разнообразных животных.
До знаменитой аллеи Дзидзо мы так и не дошли. Я только потом вспомнила, что очень хотела увидеть многочисленные статуи О-дзидзо - божества, спасающих умерших детей, от демонов, находящихся в аду. Почему умершие дети должны быть в аду? Может быть за грехи родителей? Оказывается - нет. У японцев- своя логика: оказывается за то, что они заставили родителей страдать, не пополнили свою карму добрыми делами, не исполнили сыновний долг и прочее, малопонятное не японцу ( снимок не мой из интернета).
Очень жалко, что мы здесь не побывали. Просто забыла , и все.
В японском языке есть пословица : 日光を見ずして結構と言うなかれ ( "Не говори "красота" , пока не увидишь Никко. ") В этой пословице кроме неподдельного восхищения городом - игра слов. " Не говори "кекко", пока не увидишь Никко". Безусловно это место достойно восхищения и не только его историческая часть, но и природа вокруг.
По невероятно красивой и крутой дороге едем в верхнюю часть Никко на автобусе .
К в смотровым площадкам на водопад Кегон поднимались на лифте. Это только на фотографии он выглядит, как тонкая струйка, на самом деле это довольно мощный водяной поток.
Долго глядели на водную гладь озера Chuzenji , практически не фотографируя, А когда я все таки решила сделать пару кадров, выяснилось, что наш автобус отправляется через 5 минут. Понеслись, как бешеные. Поэтому фотография озера не моя, а взята для интернета. Было бы не правильно не показать его, рассказывая о поездке в Никко.
Обедаем, забираем из камеры хранения чемоданы и в 17 с копейками садимся на поезд в Ямагату. Впереди у нас почти 5 часовой переезд.