Белгород. Октябрь. Часть 1
Ко второй части
Совершенно нет времени на отчёты о городах, где я порой бываю. Ещё в октябре я погулял по Белгороду, где до того никогда не был, и нафотографировал на целых два поста.
Белгород уникален тем, что в нём нет ничего уникального. В городах схожих размеров и значимости, областных центрах всегда есть какая-то точка привлекательности: Марк Шагал в Витебске, Полтавская битва в Полтаве, не знаю, войско Дмитрия Донского в Коломне, мало ли. А Белгород всё обошло стороной: тут не рождались знаменитых людий, сюда не ссылали, как в Воронеж, великих поэтов, сюда не эвакуировали коллекции Эрмитажа. Даже одна из крупнейших битв Второй Мировой умудрилась достаться с точки зрения истории соседнему Курску.
Поэтому Белгород - это идеальный пример «российского города обыкновенного». Хотя не совсем: он достаточно чистый, аккуратный и ухоженный, не в пример 99% других российских городов. Тут есть памятник Ленину, убранный с центральной площади на периферию, тут множество парковых скульптур, тут безжалостно уничтоженное варварской властью за последние 3 года старинное кладбище, тут ряд церквей средней степени интересности, тут монополия мэра на укладку плитки - всё, как обычно. Но погулять было интересно.
Итак, пойдём прогуляемся по Белгороду. Перед нами вид с крыши БелГУ, главного городского университета. Сам ВУЗ мне понравился - современный, приятный.
Город основан в 1596 году по указу царя Фёдора как пограничная крепость - на остатках более раннего поселения. Белгородский кремль (точнее, его третья, более поздняя инкарнация) сохранялся вплоть до 1940-х годов, когда его, наконец, не снесли ради мелового карьера.
Город более или менее новый и построенный не стихийно, поэтому он по планировке напоминает американскую квадратно-ячеечную застройку - длинные эвеньюс и короткие поперечные стритс. Мы ходили «змейкой», то есть по одному проспекту, затем обратно - по другому, иногда заглядывая на поперечные улицы-соединения.
Это вот наша гостиница. Называется «Арт-отель». Очень смешная. Большой такой современный торговый центр в двух шагах от вокзала, а два верхних этажа и крыша находятся в ведении гостиницы.
Ночью был день рождения Леннона, и на крыше происходил умилительный живой концерт песен «Битлз», под который мы приятным образом засыпали. Наутро остались следы:
Вид с крыши на один из длинных проспектов - Гражданский проспект.
Возле гостиницы странный монумент. Называется «Поклонный крест». Здесь когда-то была церковь, которая провалилась под землю из-за проседания карстовой пустоты. Её руины и сейчас где-то там в болотистой земле, а крест - в память.
Дореволюционной застройки в Белгороде мало - революция, война, просто сносы. Наиболее распространённый тип старинных зданий - вот такой. Их довольно много, они вклиниваются между современными. Чаще всего находятся в довольно плохом состоянии.
Ещё характерный образец Белгорода дореволюционного. Это здание в XIX веке было… гимнастическим залом.
Типовая городская администрация.
Прямо за ней - Собор Смоленской иконы Божией Матери, строившийся с 1727 по 1760-е годы.
В 1920-х его разграбили, а затем трижды взрывали - один раз в 1943 году (на колокольне засели немецкие пулемётчики, и её расфигячили пушкой), затем - просто ради сноса в 1958 и 1974 годах. Но он как-то вот устоял.
Доведя примерно до такого состояния, в 1980-е собор начали реставрировать:
Воскресная школа при соборе.
Памятник геодезисту. Не очень понятно, зачем парковой скульптуре нужен гранитный постамент. Зато тут везде плиточка аккуратная.
Памятник стоит у очень характерного, явно сейсмостойкого здания, напоминающего какую-то цитадель.
Городская доска почёта. Обратите внимание на электронные стенды.
Здесь можно посмотреть информацию обо всех почётных жителях Белгорода и так далее. Очень хорошая идея.
Облепленный уродливыми современными панелями дворец правосудия украшен на удивление симпатичной и совершенно не вписывающейся в пейзаж Фемидой.
Аллея городов-побратимов Белгорода. Дерево и указатели на все города.
Самый крутой побратим.
Продолжаем путь по Гражданскому проспекту. Табличка отражает историю его переименований. Я бы вернул название Корочанский, если честно.
Белгородский строительный колледж. В здании, если я не ошибаюсь, была впервые объявлена Советская власть в городе. Но могу ошибаться.
Вывеска красивая.
Рядом с музыкальным училищем - памятник стоящему в дивной позе композитору Степану Аникеевичу Дегтярёву (1766-1813). Он родился и умер близ Курска (ныне - территория Белогородской области), хотя жил по большей части в Москве.
Первый городской кинотеатр «Орион» 1910 года постройки (ныне - библиотека).
Очень красивые сталинки напротив. В одной - хорошее, но весьма дорогое (совершенно московские цены) кафе «Имбирный пряник».
Балконы отреставрированы, но впоследствии испорчены уже самими жителями.
Если бы не типично совковые водосточные трубы, Белгород можно в любой момент принять за европейский город. Очень всё аккуратно, молодцы.
Дорога тоже уложена плиточками (это улица Николая Чумичова), очень красиво. Напротив - типовые доходные дома конца XIX века.
В Белгороде есть ярко выраженная центральная площадь города, основная и главная. Называется Соборной. Перед нами - гостиница «Белгород», построенная в 1955 году.
Собора, в честь которого названа площадь, давным-давно нет. Только камень остался в память о Рождество-Богородицком женском монастыре, который когда-то тут был.
На месте монастыря - Белгородский государственный академический драматический театр имени Щепкина. Здание окончено в 1962 году.
Сам Михаил Щепкин сидит около театра. Он тоже родился на территории нынышней белогородской области, но быстро оттуда уехал, играл в Харькове, Туле, Москве.
В центре площади - нулевой километр области.
В брусчатку вмонтированы силуэты районов области. Сделано всё очень качественно и аккуратно - сразу видно, что здесь старались не просто распилить, как в Москве, а ещё и сделать хорошо.
Напротив театра администрация области, бывший Дом Советов 1957 года постройки. Но что за колонна? - спросите вы. Тут же по всей логике должен быть Ленин!
Ленин тут был, причём очень крутой, идеально вписанный в ансамбль. Мы его ещё увидим. Просто не так давно Путин приказал всем городам, которым присвоено звание города Воинской славы, поставить в честь этого по стеле. Большинство городов отлично заполнили этими стелами разные пустыри (например, Воронеж всандалил её в самом дальнем районе). А Белгород в 2013 году отличился. Он снял Ленина и поставил стелу в центре города. Смотрится она плохо, потому что теряется на фоне огромного Дома Советов.
Очень красивые лавочки.
После Соборной площади Гражданский проспект переходит в Свято-Троицкий бульвар. Вход на него обозначен Вечным огнём.
Не очень искусный, какой-то кукольный памятник павшим.
Бульвар аккуратненький.
Фонтан «Ребёнок с гусём» (или «Детство Паниковского»), старейший в городе. Поставлен в 1953 году. Раньше по периметру было ещё три больших гуся, но их убрали в 1970-е. Глубина чаши фонтана - почти 4 метра, поэтому в нём даже ВДВ-шники не купаются (хотя наполняется он едва ли наполовину).
Сперва я думал, что тут тоже будет обыденная сталинская застройка.
Но всё оказалось интереснее и значительно печальнее. С одной стороны бульвар застроен послевоенными двухэтажками, какие строили обычно пленные - симпатичными, изящными и отлично смотрящимися в ансамбле.
Смотрите, какой флигель.
В Минске есть аналогичный район Осмоловка. Такие же есть в Воронеже, да вообще, почти в каждом городе сохранились 1-2 подобных квартала. Сейчас их активно сносят, чтобы настроить уродливого современного говна.
Перекрытие.
Красотища.
К сожалению, на всех этих домах висят грустные таблички о расселении. Местные сказали, что с высокой долей вероятности всё это снесут.
Угловой дом квартала. Простите, скосило меня немножко при съёмке.
Ещё здесь расположено здание Белгородской митрополии. Достроено только что, свежачок-с.
Место выбрано не просто так. Тут располагалась усыпальница святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Умер он в 1754 году, канонизирован в 1911-м.
Пещерка теперь под стеклянным куполом. Ну как «пещерка». В принципе, это его изначальная могила, где он был похоронен в XVIII веке. Тело хранилось тут с 1755 по 1917 год - на территории монастыря. Но после революции мощи верующие вывезли в Москву, а потом пришли большевики, монастырь снесли (жилые двухэтажные дома как раз на его месте), а усыпальницу засыпали.
В 2011 году снесли несколько двухэтажек (как же мне их жалко!), и на месте одного дома нашли внезапно усыпальницу. Отреставрировали, поставили часовню.
Бульвар пересекается проспектом Богдана Хмельницкого, означенного недавно поставленным памятником этому самому Хмельницкому. Открыт буквально 1 августа.
А заканчивается бульвар буквально через 100 метров памятником уже упомянутому ранее святителю Иоасафу, за спиной которого виден Марфо-Мариинский женский монастырь.
Новостройки-многоэтажки соседствуют с приятными домиками.
Хотя первые наступают.
Вот это интересно. Между двух типовых четырёхэтажек каким-то образом устояло что-то вроде особнячка, в котором размещается Областной совет ветеранов войны и труда. Этот дом построен сразу после войны для пленного немецкого офицера, который руководил немцами, строившими двухэтажные домики, о судьбе которых я скорбел выше.
А мы с вами заглянем в монастырь, раз уж мы здесь.
Доминанта комплекса - это старейшее каменное здание (да и вообще старейшее здание) города Белгорода - Собор Успения Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца. История у него занимательная. Царь Пётр I попов не очень-то жаловал, но необходимость наличия в каждом городе хотя бы одной каменной церкви понимал. И потому в 1692 году солдаты Белгородского полка начали строить храм.
Но к 1701 году деньги как-то закончились, и Пётр дофинансировал строительство, пожертвовав сто рублей золотом. На такое бабло в те времена можно было колокольню отгрохать.
В 1703 году церковь освятили. В 1930-х, естественно, закрыли. Там была пересыльная тюрьма, а потом вплоть до 1980-х - белгородский хлебозавод. Из-за этого ничего из внутренней обстановки, конечно, не сохранилось.
Почему-то эта церковь внушает. Она действительно очень большая - больше почти любой, что я видел вот в этом классическом русском стиле, квадрат+колокольня.
Как нетрудно догадаться, солдаты строили в первую очередь для себя, а женский монастырь здесь появился много позже. В 1791появился второй храм - церковь Покрова Пресвятой Богородицы, обросший впоследствии несколькими приделами. Он тоже был тюрьмой и мастерскими, ныне отреставрирован.
Вот эта хрень вроде «разливать - грех» всегда вызывает у меня гомерический рогот. Это просто вода, чуваки, просто вода.
Монастырём церкви «обросли» совсем недавно, в 1992 году.
Свернём направо на улицу Пушкина, а затем ещё раз направо - на проспект Славы, по которому пойдём обратно - параллельно Гражданскому проспекту. Здесь тоже встречаются обрывки минувшей эпохи в очень сомнительном состоянии. Меня по-прежнему ужасает то, что любая более или менее длинная улица любого французского города имеет больше качественно отреставрированных зданий, чем вся Россия. Это вот перед нами дом дворянки Ребининой начала XX века. Состояние - жуткое (вид сзади).
Что-то вроде как обтянуто стройсеткой и будет реставрироваться.
Проспект Славы значительно скучнее Гражданского. Обратите внимание, как тут тоже всё зелено и аккуратно.
Сталинки, испещрённые бородавками кондиционеров.
Клумба-разделитель. Почти как в Европе.
Белгородский главпочтамт. Это боковой фасад.
Некоторые перекрёстки выделены замечательной красоты столбиками. В Москве таких нет. Здесь они не всегда вписываются в стиль, но в целом мне нравится.
Задний фасада Дома Советов (мы как раз мимо площади проходим).
Здание УВД.
По перпендикулярной улице (Попова) находится Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области. Неоклассика в лучшем виде, окончено в 1958 году.
Немного безумное здание местной телерадиокомпании.
Бывшая гостиница «Европейская» (конец XIX века).
Бывший жилой дом конца XVIII века стал ныне вотчиной Белгородской и Старооскольской епархии.
Новостроек тоже хватает.
Белгородская урна.
Ещё одна прекрасная послевоенная двухэтажка, испорченная кондишном, пластиком вывесок, стеклением балконов.
На углу проспекта Славы и улицы Князя Трубецкого (о, какая смесь!) - свежепоставленный памятник Сергию Радонежскому. Ну так, а почему бы и нет?
Не самое плохое решение для оформления торца хрущёвки.
Очень характерный сугубо белгородский элемент - широченные, с мощными прутьями, решётки водостоков, идущие параллельно пешеходным переходам или прямо по ним. Напоминают ловушки для домашнего скота, распространённые в Шотландии.
Аккуратненько. Архитектурное бюро некоего Доценко находится в старинном здании, общее состояние которого не позволяет мне стать клиентом данного бюро. То есть неплохо на российском уровне, но хотелось бы просто неплохо.
О, красота. Это бывшие казармы 31-й артиллерийской бригады царской армии, ныне здание принадлежил военной части. Мемориальная табличка гласит, что в 1905 году солдаты, квартирующиеся в этом здании, поддержали забастовку местных железнодорожников. Не бог весть какое событие, но как мы уже убедились, Белгород всегда был удивительно тих на дела лихие.
Классическая советская скульптура «перед роддомом», типовая. Их по большей части посносили в 90-е, тут сохранилась.
Ой. Не бойсь, декоративный.
Вот что меня всегда в России бесит. Некий архитектор прошлого придумывал какое-то украшение, мозаику рисовал, дверной проём. А некий мудозвон из 90-х (а чаще из 2000-х) поверх прикреплял уродливый железный ящик, покрытый единственно доступной серой краской, а дверь ставил - ну, какая влезла, ту и ставил. Закрывается - и чёрт с ним, как выглядит.
А мы тем временем уже вышли на Привокзальную площадь.
По центру - памятник генералу Иосифу Апанасенко (1890-1943). Он был замкомандущим Воронежским фронтом, погиб под Белгородом и был первоначально похоронен прямо на Соборной площади. Впоследствии перезахоронен на родине в Ставрополе.
Здание вокзала является аналогом рвотного средства. Чтобы построить эту колдоёбину, снесли, конечно, старый вокзал.
…и мемориальная доска смотрится тут очень странно.
Дом с башенкой.
Белгород относится к той группе российских городов, где шаурма по-питерски называется шавермой.
Самая точная в стране информации о «Почте России» гласит: «Тавку посылок».
Вообще же это довольно симпатичный послевоенной постройки сортировочный пункт.
Оу. Железнодорожная водонапорка XIX века в хорошем состоянии. Уникальная для России штука. Обычно такие башни рассыпаются от ветхости и сносятся.
Жилой дом с магазином XIX века. Всё, мы обошли Привокзальную площадь.
Теперь мы снова идём по перпендикулярной проспектам улице - Вокзальной, чтобы сделать очередной поворот «змейки» и в третий раз пройти центр города насквозь.
Мы снова пересекаем город - по Преображенской улице. Улица довольно скучная. Это дом на пересечении Преображеской и Белгородского полка. По виду начало XX века.
Большая часть улицы выглядит примерно так.
Зато напротив расположен дом купца Селиванова - построенная в 1782 году усадьба, старейшее здание - не-церковь - в городе.
Он был самым роскошным, самым дорогим и единственным каменным в городе в течение чуть ли не века. Это единственная сохранившаяся в Белгороде усадьба периода классицизма.
И единственное неплохо отреставрированное в городе здание (в том числе интерьеры!). Остальные здания усадьбы были разрушены во время ВОВ, сохранился только главный дом. В разное время в нём располагалась гимназия, ресторан, клуб и даже… коммунальные квартиры.
Сегодня в доме очень странное сочетание музеев.
Приятная деталь. И традиционное русское непонимание того, что труба должна уходить в сток.
Во дворе музея стоит памятник литератору-просветителю - абстрактному, просто писателю как профессии.
Обычно архитекторам за подобные офисные здания (это мы уже дальше идём) стыдно, но на вот этом даже гордая табличка, будто это имеет отношение к архитектуре.
По-прежнему встречаются всплески былых времён. Это дом Шашурина XIX века. Его, как и всё старое у нас, благополучно скоро снесут, а чё.
Либо облепят сайдингом.
Но если старинные здания тут в основном в традиционном для России плохом состоянии, общий вид города по-прежнему приятный.
Около автобусной остановки «Стоматологическая поликлиника» неожиданный природохранный монумент - уксусное дерево. Там их целая клумба. Первое посажено в 1950-х годах и дожило до сих пор.
Управление ФСБ по области. Симпатичное.
10 лет назад на этом месте была городская усадьба купчихи Курбатовой XVIII - XX веков. Потом её снесли к чертям и построили вот это. Как обидно вообще, что в России подобное - повсеместно.
А ведь не так и много тут старинного, чтобы так его сносить. Вот перед нами бывший дом купца Мачурина XIX века. Мачурины были видными купцами, им в городе принадлежало много домов.
Подъезд бывшей женской гимназии Коротковой 1907 года постройки. В Европе за такое состояние подъезда все сотрудники жилфонда, ответственные за дом, были бы уволены. А у нас это, скажу я вам, не так и плохо.
Бывшая мужская классическая Его Королевского Высочества Герцога Альфреда Эдинбургского гимназия (1879 год). Альфред был сыном Виктории и Альберта, а гимназия получила его имя, потому что в те годы как-то укреплялась дружба между Великобританией и Россией, были тесные культурные связи.
Плитка везде положена очень хорошо.
Напротив - главная городская церковь, Преображенский кафедральный собор, построенный в 1807-1813 годах.
Удивительно, но сперва храм закрыли в 1930 году, а когда немцы снова восстановили богослужения во время оккупации, так и остался работать до 1962 года. Изувечили его лишь в в 1960-х, переделывая под краеведческий музей.
Слева собор, прямо - какие-то здания комплекса.
Профессионалы утверждают, что внутреннее убранство восстановлено неправильно и не соответствует классицизму внешнего облика. Я не очень разбираюсь и вообще убранство православных церквей не люблю - оно слишком пафосное и неуютное.
В соборе хранятся мощи святителя Иоасафа, которого мы уже раньше встречали в «пещерке». Я не против мощей как традиции, но конкретно у этих я видел жуткую картину. Пришёл папаша с 5-6 летним мальчиком. Сначала сам целовал стекло над трупом, а потом поднял недостающего до такой высоты ребёнка, перевернул его головой вниз и начал тыкать губами в мумифицированные ноги. Вот оно, антисанитарное мракобесие в худшем виде.
Пойдём дальше. Универмаг «Маяк», старейший в городе. Построен в стиле неоклассицизма, открыт в 1963 году, ныне почти полностью закрыт ужасными рекламными плакатами.
А дальше мы пойдём на север по пешеходной улице 50-летия Белгородской области.
Хорошее граффити на стене маскирует даже кондиционер.
Памятник Белгородскому дворнику.
Симпатичные домики.
Солнечные часы.
Покрашенный серебрянкой памятник Чернышевскому.
Очень красивые послевоенные двухэтажки в очень плохом состоянии.
Некогда красивый ансамбль испорчен сайдингом и рекламой.
Оу, электрический стул!!!
Всё, друзья, на этом первую часть прогулки мы завершим. Во второй части прогулки посмотрим на ещё некоторые улицы, на парки Белгорода - Победы и Ленина, на БелГУ, на старое кладбище и на памятник князю Владимиру.
Не переключайте канал.
Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.
Совершенно нет времени на отчёты о городах, где я порой бываю. Ещё в октябре я погулял по Белгороду, где до того никогда не был, и нафотографировал на целых два поста.
Белгород уникален тем, что в нём нет ничего уникального. В городах схожих размеров и значимости, областных центрах всегда есть какая-то точка привлекательности: Марк Шагал в Витебске, Полтавская битва в Полтаве, не знаю, войско Дмитрия Донского в Коломне, мало ли. А Белгород всё обошло стороной: тут не рождались знаменитых людий, сюда не ссылали, как в Воронеж, великих поэтов, сюда не эвакуировали коллекции Эрмитажа. Даже одна из крупнейших битв Второй Мировой умудрилась достаться с точки зрения истории соседнему Курску.
Поэтому Белгород - это идеальный пример «российского города обыкновенного». Хотя не совсем: он достаточно чистый, аккуратный и ухоженный, не в пример 99% других российских городов. Тут есть памятник Ленину, убранный с центральной площади на периферию, тут множество парковых скульптур, тут безжалостно уничтоженное варварской властью за последние 3 года старинное кладбище, тут ряд церквей средней степени интересности, тут монополия мэра на укладку плитки - всё, как обычно. Но погулять было интересно.
Итак, пойдём прогуляемся по Белгороду. Перед нами вид с крыши БелГУ, главного городского университета. Сам ВУЗ мне понравился - современный, приятный.
Город основан в 1596 году по указу царя Фёдора как пограничная крепость - на остатках более раннего поселения. Белгородский кремль (точнее, его третья, более поздняя инкарнация) сохранялся вплоть до 1940-х годов, когда его, наконец, не снесли ради мелового карьера.
Город более или менее новый и построенный не стихийно, поэтому он по планировке напоминает американскую квадратно-ячеечную застройку - длинные эвеньюс и короткие поперечные стритс. Мы ходили «змейкой», то есть по одному проспекту, затем обратно - по другому, иногда заглядывая на поперечные улицы-соединения.
Это вот наша гостиница. Называется «Арт-отель». Очень смешная. Большой такой современный торговый центр в двух шагах от вокзала, а два верхних этажа и крыша находятся в ведении гостиницы.
Ночью был день рождения Леннона, и на крыше происходил умилительный живой концерт песен «Битлз», под который мы приятным образом засыпали. Наутро остались следы:
Вид с крыши на один из длинных проспектов - Гражданский проспект.
Возле гостиницы странный монумент. Называется «Поклонный крест». Здесь когда-то была церковь, которая провалилась под землю из-за проседания карстовой пустоты. Её руины и сейчас где-то там в болотистой земле, а крест - в память.
Дореволюционной застройки в Белгороде мало - революция, война, просто сносы. Наиболее распространённый тип старинных зданий - вот такой. Их довольно много, они вклиниваются между современными. Чаще всего находятся в довольно плохом состоянии.
Ещё характерный образец Белгорода дореволюционного. Это здание в XIX веке было… гимнастическим залом.
Типовая городская администрация.
Прямо за ней - Собор Смоленской иконы Божией Матери, строившийся с 1727 по 1760-е годы.
В 1920-х его разграбили, а затем трижды взрывали - один раз в 1943 году (на колокольне засели немецкие пулемётчики, и её расфигячили пушкой), затем - просто ради сноса в 1958 и 1974 годах. Но он как-то вот устоял.
Доведя примерно до такого состояния, в 1980-е собор начали реставрировать:
Воскресная школа при соборе.
Памятник геодезисту. Не очень понятно, зачем парковой скульптуре нужен гранитный постамент. Зато тут везде плиточка аккуратная.
Памятник стоит у очень характерного, явно сейсмостойкого здания, напоминающего какую-то цитадель.
Городская доска почёта. Обратите внимание на электронные стенды.
Здесь можно посмотреть информацию обо всех почётных жителях Белгорода и так далее. Очень хорошая идея.
Облепленный уродливыми современными панелями дворец правосудия украшен на удивление симпатичной и совершенно не вписывающейся в пейзаж Фемидой.
Аллея городов-побратимов Белгорода. Дерево и указатели на все города.
Самый крутой побратим.
Продолжаем путь по Гражданскому проспекту. Табличка отражает историю его переименований. Я бы вернул название Корочанский, если честно.
Белгородский строительный колледж. В здании, если я не ошибаюсь, была впервые объявлена Советская власть в городе. Но могу ошибаться.
Вывеска красивая.
Рядом с музыкальным училищем - памятник стоящему в дивной позе композитору Степану Аникеевичу Дегтярёву (1766-1813). Он родился и умер близ Курска (ныне - территория Белогородской области), хотя жил по большей части в Москве.
Первый городской кинотеатр «Орион» 1910 года постройки (ныне - библиотека).
Очень красивые сталинки напротив. В одной - хорошее, но весьма дорогое (совершенно московские цены) кафе «Имбирный пряник».
Балконы отреставрированы, но впоследствии испорчены уже самими жителями.
Если бы не типично совковые водосточные трубы, Белгород можно в любой момент принять за европейский город. Очень всё аккуратно, молодцы.
Дорога тоже уложена плиточками (это улица Николая Чумичова), очень красиво. Напротив - типовые доходные дома конца XIX века.
В Белгороде есть ярко выраженная центральная площадь города, основная и главная. Называется Соборной. Перед нами - гостиница «Белгород», построенная в 1955 году.
Собора, в честь которого названа площадь, давным-давно нет. Только камень остался в память о Рождество-Богородицком женском монастыре, который когда-то тут был.
На месте монастыря - Белгородский государственный академический драматический театр имени Щепкина. Здание окончено в 1962 году.
Сам Михаил Щепкин сидит около театра. Он тоже родился на территории нынышней белогородской области, но быстро оттуда уехал, играл в Харькове, Туле, Москве.
В центре площади - нулевой километр области.
В брусчатку вмонтированы силуэты районов области. Сделано всё очень качественно и аккуратно - сразу видно, что здесь старались не просто распилить, как в Москве, а ещё и сделать хорошо.
Напротив театра администрация области, бывший Дом Советов 1957 года постройки. Но что за колонна? - спросите вы. Тут же по всей логике должен быть Ленин!
Ленин тут был, причём очень крутой, идеально вписанный в ансамбль. Мы его ещё увидим. Просто не так давно Путин приказал всем городам, которым присвоено звание города Воинской славы, поставить в честь этого по стеле. Большинство городов отлично заполнили этими стелами разные пустыри (например, Воронеж всандалил её в самом дальнем районе). А Белгород в 2013 году отличился. Он снял Ленина и поставил стелу в центре города. Смотрится она плохо, потому что теряется на фоне огромного Дома Советов.
Очень красивые лавочки.
После Соборной площади Гражданский проспект переходит в Свято-Троицкий бульвар. Вход на него обозначен Вечным огнём.
Не очень искусный, какой-то кукольный памятник павшим.
Бульвар аккуратненький.
Фонтан «Ребёнок с гусём» (или «Детство Паниковского»), старейший в городе. Поставлен в 1953 году. Раньше по периметру было ещё три больших гуся, но их убрали в 1970-е. Глубина чаши фонтана - почти 4 метра, поэтому в нём даже ВДВ-шники не купаются (хотя наполняется он едва ли наполовину).
Сперва я думал, что тут тоже будет обыденная сталинская застройка.
Но всё оказалось интереснее и значительно печальнее. С одной стороны бульвар застроен послевоенными двухэтажками, какие строили обычно пленные - симпатичными, изящными и отлично смотрящимися в ансамбле.
Смотрите, какой флигель.
В Минске есть аналогичный район Осмоловка. Такие же есть в Воронеже, да вообще, почти в каждом городе сохранились 1-2 подобных квартала. Сейчас их активно сносят, чтобы настроить уродливого современного говна.
Перекрытие.
Красотища.
К сожалению, на всех этих домах висят грустные таблички о расселении. Местные сказали, что с высокой долей вероятности всё это снесут.
Угловой дом квартала. Простите, скосило меня немножко при съёмке.
Ещё здесь расположено здание Белгородской митрополии. Достроено только что, свежачок-с.
Место выбрано не просто так. Тут располагалась усыпальница святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Умер он в 1754 году, канонизирован в 1911-м.
Пещерка теперь под стеклянным куполом. Ну как «пещерка». В принципе, это его изначальная могила, где он был похоронен в XVIII веке. Тело хранилось тут с 1755 по 1917 год - на территории монастыря. Но после революции мощи верующие вывезли в Москву, а потом пришли большевики, монастырь снесли (жилые двухэтажные дома как раз на его месте), а усыпальницу засыпали.
В 2011 году снесли несколько двухэтажек (как же мне их жалко!), и на месте одного дома нашли внезапно усыпальницу. Отреставрировали, поставили часовню.
Бульвар пересекается проспектом Богдана Хмельницкого, означенного недавно поставленным памятником этому самому Хмельницкому. Открыт буквально 1 августа.
А заканчивается бульвар буквально через 100 метров памятником уже упомянутому ранее святителю Иоасафу, за спиной которого виден Марфо-Мариинский женский монастырь.
Новостройки-многоэтажки соседствуют с приятными домиками.
Хотя первые наступают.
Вот это интересно. Между двух типовых четырёхэтажек каким-то образом устояло что-то вроде особнячка, в котором размещается Областной совет ветеранов войны и труда. Этот дом построен сразу после войны для пленного немецкого офицера, который руководил немцами, строившими двухэтажные домики, о судьбе которых я скорбел выше.
А мы с вами заглянем в монастырь, раз уж мы здесь.
Доминанта комплекса - это старейшее каменное здание (да и вообще старейшее здание) города Белгорода - Собор Успения Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца. История у него занимательная. Царь Пётр I попов не очень-то жаловал, но необходимость наличия в каждом городе хотя бы одной каменной церкви понимал. И потому в 1692 году солдаты Белгородского полка начали строить храм.
Но к 1701 году деньги как-то закончились, и Пётр дофинансировал строительство, пожертвовав сто рублей золотом. На такое бабло в те времена можно было колокольню отгрохать.
В 1703 году церковь освятили. В 1930-х, естественно, закрыли. Там была пересыльная тюрьма, а потом вплоть до 1980-х - белгородский хлебозавод. Из-за этого ничего из внутренней обстановки, конечно, не сохранилось.
Почему-то эта церковь внушает. Она действительно очень большая - больше почти любой, что я видел вот в этом классическом русском стиле, квадрат+колокольня.
Как нетрудно догадаться, солдаты строили в первую очередь для себя, а женский монастырь здесь появился много позже. В 1791появился второй храм - церковь Покрова Пресвятой Богородицы, обросший впоследствии несколькими приделами. Он тоже был тюрьмой и мастерскими, ныне отреставрирован.
Вот эта хрень вроде «разливать - грех» всегда вызывает у меня гомерический рогот. Это просто вода, чуваки, просто вода.
Монастырём церкви «обросли» совсем недавно, в 1992 году.
Свернём направо на улицу Пушкина, а затем ещё раз направо - на проспект Славы, по которому пойдём обратно - параллельно Гражданскому проспекту. Здесь тоже встречаются обрывки минувшей эпохи в очень сомнительном состоянии. Меня по-прежнему ужасает то, что любая более или менее длинная улица любого французского города имеет больше качественно отреставрированных зданий, чем вся Россия. Это вот перед нами дом дворянки Ребининой начала XX века. Состояние - жуткое (вид сзади).
Что-то вроде как обтянуто стройсеткой и будет реставрироваться.
Проспект Славы значительно скучнее Гражданского. Обратите внимание, как тут тоже всё зелено и аккуратно.
Сталинки, испещрённые бородавками кондиционеров.
Клумба-разделитель. Почти как в Европе.
Белгородский главпочтамт. Это боковой фасад.
Некоторые перекрёстки выделены замечательной красоты столбиками. В Москве таких нет. Здесь они не всегда вписываются в стиль, но в целом мне нравится.
Задний фасада Дома Советов (мы как раз мимо площади проходим).
Здание УВД.
По перпендикулярной улице (Попова) находится Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области. Неоклассика в лучшем виде, окончено в 1958 году.
Немного безумное здание местной телерадиокомпании.
Бывшая гостиница «Европейская» (конец XIX века).
Бывший жилой дом конца XVIII века стал ныне вотчиной Белгородской и Старооскольской епархии.
Новостроек тоже хватает.
Белгородская урна.
Ещё одна прекрасная послевоенная двухэтажка, испорченная кондишном, пластиком вывесок, стеклением балконов.
На углу проспекта Славы и улицы Князя Трубецкого (о, какая смесь!) - свежепоставленный памятник Сергию Радонежскому. Ну так, а почему бы и нет?
Не самое плохое решение для оформления торца хрущёвки.
Очень характерный сугубо белгородский элемент - широченные, с мощными прутьями, решётки водостоков, идущие параллельно пешеходным переходам или прямо по ним. Напоминают ловушки для домашнего скота, распространённые в Шотландии.
Аккуратненько. Архитектурное бюро некоего Доценко находится в старинном здании, общее состояние которого не позволяет мне стать клиентом данного бюро. То есть неплохо на российском уровне, но хотелось бы просто неплохо.
О, красота. Это бывшие казармы 31-й артиллерийской бригады царской армии, ныне здание принадлежил военной части. Мемориальная табличка гласит, что в 1905 году солдаты, квартирующиеся в этом здании, поддержали забастовку местных железнодорожников. Не бог весть какое событие, но как мы уже убедились, Белгород всегда был удивительно тих на дела лихие.
Классическая советская скульптура «перед роддомом», типовая. Их по большей части посносили в 90-е, тут сохранилась.
Ой. Не бойсь, декоративный.
Вот что меня всегда в России бесит. Некий архитектор прошлого придумывал какое-то украшение, мозаику рисовал, дверной проём. А некий мудозвон из 90-х (а чаще из 2000-х) поверх прикреплял уродливый железный ящик, покрытый единственно доступной серой краской, а дверь ставил - ну, какая влезла, ту и ставил. Закрывается - и чёрт с ним, как выглядит.
А мы тем временем уже вышли на Привокзальную площадь.
По центру - памятник генералу Иосифу Апанасенко (1890-1943). Он был замкомандущим Воронежским фронтом, погиб под Белгородом и был первоначально похоронен прямо на Соборной площади. Впоследствии перезахоронен на родине в Ставрополе.
Здание вокзала является аналогом рвотного средства. Чтобы построить эту колдоёбину, снесли, конечно, старый вокзал.
…и мемориальная доска смотрится тут очень странно.
Дом с башенкой.
Белгород относится к той группе российских городов, где шаурма по-питерски называется шавермой.
Самая точная в стране информации о «Почте России» гласит: «Тавку посылок».
Вообще же это довольно симпатичный послевоенной постройки сортировочный пункт.
Оу. Железнодорожная водонапорка XIX века в хорошем состоянии. Уникальная для России штука. Обычно такие башни рассыпаются от ветхости и сносятся.
Жилой дом с магазином XIX века. Всё, мы обошли Привокзальную площадь.
Теперь мы снова идём по перпендикулярной проспектам улице - Вокзальной, чтобы сделать очередной поворот «змейки» и в третий раз пройти центр города насквозь.
Мы снова пересекаем город - по Преображенской улице. Улица довольно скучная. Это дом на пересечении Преображеской и Белгородского полка. По виду начало XX века.
Большая часть улицы выглядит примерно так.
Зато напротив расположен дом купца Селиванова - построенная в 1782 году усадьба, старейшее здание - не-церковь - в городе.
Он был самым роскошным, самым дорогим и единственным каменным в городе в течение чуть ли не века. Это единственная сохранившаяся в Белгороде усадьба периода классицизма.
И единственное неплохо отреставрированное в городе здание (в том числе интерьеры!). Остальные здания усадьбы были разрушены во время ВОВ, сохранился только главный дом. В разное время в нём располагалась гимназия, ресторан, клуб и даже… коммунальные квартиры.
Сегодня в доме очень странное сочетание музеев.
Приятная деталь. И традиционное русское непонимание того, что труба должна уходить в сток.
Во дворе музея стоит памятник литератору-просветителю - абстрактному, просто писателю как профессии.
Обычно архитекторам за подобные офисные здания (это мы уже дальше идём) стыдно, но на вот этом даже гордая табличка, будто это имеет отношение к архитектуре.
По-прежнему встречаются всплески былых времён. Это дом Шашурина XIX века. Его, как и всё старое у нас, благополучно скоро снесут, а чё.
Либо облепят сайдингом.
Но если старинные здания тут в основном в традиционном для России плохом состоянии, общий вид города по-прежнему приятный.
Около автобусной остановки «Стоматологическая поликлиника» неожиданный природохранный монумент - уксусное дерево. Там их целая клумба. Первое посажено в 1950-х годах и дожило до сих пор.
Управление ФСБ по области. Симпатичное.
10 лет назад на этом месте была городская усадьба купчихи Курбатовой XVIII - XX веков. Потом её снесли к чертям и построили вот это. Как обидно вообще, что в России подобное - повсеместно.
А ведь не так и много тут старинного, чтобы так его сносить. Вот перед нами бывший дом купца Мачурина XIX века. Мачурины были видными купцами, им в городе принадлежало много домов.
Подъезд бывшей женской гимназии Коротковой 1907 года постройки. В Европе за такое состояние подъезда все сотрудники жилфонда, ответственные за дом, были бы уволены. А у нас это, скажу я вам, не так и плохо.
Бывшая мужская классическая Его Королевского Высочества Герцога Альфреда Эдинбургского гимназия (1879 год). Альфред был сыном Виктории и Альберта, а гимназия получила его имя, потому что в те годы как-то укреплялась дружба между Великобританией и Россией, были тесные культурные связи.
Плитка везде положена очень хорошо.
Напротив - главная городская церковь, Преображенский кафедральный собор, построенный в 1807-1813 годах.
Удивительно, но сперва храм закрыли в 1930 году, а когда немцы снова восстановили богослужения во время оккупации, так и остался работать до 1962 года. Изувечили его лишь в в 1960-х, переделывая под краеведческий музей.
Слева собор, прямо - какие-то здания комплекса.
Профессионалы утверждают, что внутреннее убранство восстановлено неправильно и не соответствует классицизму внешнего облика. Я не очень разбираюсь и вообще убранство православных церквей не люблю - оно слишком пафосное и неуютное.
В соборе хранятся мощи святителя Иоасафа, которого мы уже раньше встречали в «пещерке». Я не против мощей как традиции, но конкретно у этих я видел жуткую картину. Пришёл папаша с 5-6 летним мальчиком. Сначала сам целовал стекло над трупом, а потом поднял недостающего до такой высоты ребёнка, перевернул его головой вниз и начал тыкать губами в мумифицированные ноги. Вот оно, антисанитарное мракобесие в худшем виде.
Пойдём дальше. Универмаг «Маяк», старейший в городе. Построен в стиле неоклассицизма, открыт в 1963 году, ныне почти полностью закрыт ужасными рекламными плакатами.
А дальше мы пойдём на север по пешеходной улице 50-летия Белгородской области.
Хорошее граффити на стене маскирует даже кондиционер.
Памятник Белгородскому дворнику.
Симпатичные домики.
Солнечные часы.
Покрашенный серебрянкой памятник Чернышевскому.
Очень красивые послевоенные двухэтажки в очень плохом состоянии.
Некогда красивый ансамбль испорчен сайдингом и рекламой.
Оу, электрический стул!!!
Всё, друзья, на этом первую часть прогулки мы завершим. Во второй части прогулки посмотрим на ещё некоторые улицы, на парки Белгорода - Победы и Ленина, на БелГУ, на старое кладбище и на памятник князю Владимиру.
Не переключайте канал.
Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.