Азиатская Кругосветка 2006. Часть 2. Иордания. (воспоминания)
Идея путешествия - проехать по всей Азии от границы с Африкой до Японии на всех возможных видах транспорта. Предысторию читайте тут. Мы зарабатываем в поездке написанием еженедельных статей для газеты Мир Новостей, по-этому в каждой стране ищем интересный материал. Мы уже проехали Египет, где побывали в заброшенном оазисе на фестивале Rainbow, залезли на гору Моисея и переночевали в монастыре Св. Ектерины. Нас четверо: Валерий Шанин с дочерьми Светой и Виолеттой и я. Узнав про наше путешествие, к нам присоединился на некоторое время мой одноклассник Антон Карапетян с девушкой Викой. В порту города Нуэйба мы познакомились с австрийцем Кристианом, англичанкой и 3-мя японцами. Такой толпой мы отправились на пароме в Иорданскую Акабу.
Отправление парома задерживали, как могли, и вместо обещанных пяти, стартовали около одиннадцати. На пароме Я, Света, Виолетта и Кристиан играни в Морской бой в 4 поля, а Валера всю дорогу грузил Антону с Викой байки.
Вскоре всех начало срубать. Местные жители ложились прям на пол. Хотели прикольнуться - поставить палатку посреди спящих арабов, но поленились.
Великодушие иорданцев началось с того, что на просьбу поставить транзитную визу, нам сказали, что разницы нет, все равно бесплатно, и выделили целый месяц на транзит…
В 2 часа ночи мы оказались на аравийском полуострове. Ночное такси показалось не в тему, и мы решили топать пеком до автостанции, чтоб с утра ехать на автобусе в Петру. Конечно, толпа из 11 человек не может ни привлечь внимания, и к нам докапывались то таксисты, то просто приколисты. Один такой таксист предложил отвезти нас в два захода до станции, но был послан.
Через некоторое время остановился микроавтобус, и предложил довезти бесплатно, но все не влезали. Мы отправили нерусских, а сами не успели пройти 200 метров, как нас тормозит встречная полицейская машина. После расспроса кто мы и от куда, полицейский сказал: «Добро пожаловать в Иорданию! Могу ли я чем-то помочь?» В итоге, хоть мы и отнекивались, нас посадили в полицейскую тачку и повезли на автостанцию. Тут произошел случай, который будет удивлять меня еще долго - таксист, который предлагал нам отвезтись в два захода, в наглую подрезает и останавливает полицейскую тачку, и наезжает на полицейского, какого фига, мол, - «этих иностранцев везешь, у меня хлеб отнимаешь?» Полицейский тоже был в шоке, проверил у таксиста документы, объяснил, что это не его дело кого и куда подвозит полиция.
На автостанции к нам подошел еще один таксист, звали его Абдул, со стаканчиком чая, и стал расспрашивать куда и откуда мы направляемся. А Антон расспросил его, где он чай купил. Оказалось, что кафешка поблизости закрылась, точнее от чайника отошел владелец, и Абдул, бесплатно, отвез Антона, меня и Кристиана на своей машине к другому чайных дел мастеру, подождал пока мы выпьем по чашечке кофе, и возьмем по два стакана в руки для остальных.
Автобус шел лишь до Махана за 1,5 динария (2$), но мы уболтали его за 2,5 довезти прямо до Вади Муссы (Петры).
С лева Кристиан, за ним Шанин, за Шаниным Вика и Антон, справа сзади Виолетта и Света, потом японцы и англичанка (не помню как их зовут)
Местами выпал снег. Горы. Февраль.
В Вади Мусса солнечно...
Минарет
Иорданская кондитерская
Работают только мужики, как почти везде в Иордании
Любимое занятие иорданцев - перевязывать Михаилсу арафатку.
Современный город не боится набегов кочевников, а раньше приходилось прятаться в горах на заднем плане.
Петра.
Вход стоит 21дин. (35$) Студентам скидка 50%. За проходной начинается широкая грунтовая дорога - cправа для людей, слева для лошадей и ослов
Начинают попадаться древние артефакты
Если пещеры выдалбливались для дела, то фасады явно для красоты. И это еще до всяких римлян.
Вид из жилища древнего набатейца.
Вид сверху.
Внизу сувенирное барахло, на верху я, снимаю...
Вход в сам город лежит через узкую расщелину в огромных красно-бурых скалах. Могилки на переднем плане - это резервуары для дождевой воды.
Это длинное ущелье со стометровыми стенами.
Какие-то двести лет назад эту лазейку прятали от всего мира бедуины, а пару тысяч лет до этого здесь кипела бурная жизнь. Благодаря удачному в то время географическому положению, Набатейское царство быстро богатело, что не могло не привлечь внимания соседей. В Петре перебывали в свое время и греки, и римляне, и турки, и арабы, добавляя к набатейской архитектуре знакомые нам элементы.
Набатейское такси. Наверно не сильно изменилось с начала эры.
Это водоканал идущий от дождевых резервуаров к городу
Ущелье то сужается, то расширяется. В стене ущелья выдолблен небольшой дренажный канал, по которому из огромных сборников - резервуаров дождевая вода поступала в город. Местами мы встречаем остатки орнаментов. Вот мужчина, а за ним две пары лошадиных ног. Воображение тут же дорисовывает всю картину. От ущелья отходят ответвления, забаррикадированные современной кирпичной кладкой.
Поворот за поворотом, и вдруг нам открывается самый известный и самый восхитительный вид на сокровищницу Аль-Хазне, ставшую визитной карточкой Петры. Я представил, что почувствовал Иоганн Буркхардт, когда в 1812 году первый среди европейцев увидел это чудо. В отличие от него мы знали чего ожидать, но все равно нашему восхищению не было предела.
Внутрь Аль-Хазне не пускают, но видно, что там довольно большое пустое темное помещение.
Верблюд - находка для фотографа.
Идем дальше мимо Стены Фасадов.
Время потихоньку стирает творения древних.
Забираемся на высокую скалу, с которой открывается шикарный вид на долину,
а бедуинские девушки поют печальные песни.
Доходим до Римского театра, который также вырезан в скале, а не сложен из отдельных блоков. Строительство театра датируют первыми годами нашей эры, когда совсем рядом происходили другие очень важные события.
Мы прошли по мосту через вади, т.е. высохшую реку, через колоннаду и оказались у Qasr al-Bint - неплохо сохранившегося храма, в отличие от большинства сложенного из отдельных каменных блоков. Он считается одним из важнейших исторических памятников Петры. Набатейцы соорудили его в первом веке до н.э. в честь своих богов Душары и аль-Уззы.
Несмотря на то, что сейчас зима и не сезон, было довольно много туристов.
Мы идем пешком по 800 каменным ступенькам к «Монастырю».
Скалы вокруг поражают разнообразием цветов и причудливостью форм. Доходим до небольшого ответвления с указателем «Lion Triklinium».
В конце ответвления интересный фасад гробницы. Кажется, что кто-то вышел из гробницы и пробил головой отверстие над входом. Валера нашел и львов - они были вырезаны на фасаде.
Монастырь - это единственный храм, также вырезанный в скале и, да простят меня специалисты, очень похожий и на Эль-Хазне, и на другие фасады. Он стоит на плато, от куда открывается красивый вид на окрестности и даже видно Израиль. Я в Петре второй раз, но меня не менее сильно поражает масштаб построек и общий дух древнего города, так гармонично вписанного в эти горы.
Иорданцы продолжают поражать великодушием, - в гостиницу нас насильно и бесплатно подвезли на пикапе местные жители.
2-местный номер в гостинице Valentin INN стоил 12 динариев (18$). Ужин 3 дин. на чел. Условия спартанские - вода чуть теплая, отопления нет и спать пришлось в спальниках. Перед сном смотрели фильм Индиана Джонс и Храм Судьбы, который снимался в Петре (несколько кадров в конце фильма).
Иорданский шведский стол.
Керак. Мертвое море.
Дальше решили двигаться автостопом и рано утром покинули гостиницу.
Антон поймал бесплатный пикап до Керака. По-дороге интересный получился у него с водителем разговор:
- А ты кем работаешь? - спрашивает Антон.
- Я, таксистом!
- Да? А что ж ты нас везешь бесплатно?
- Как бесплатно? Я везу вас за деньги!
Так мы попали на выезд из города, где через 15 минут поймали автобус до Махана (0,5JD/0,7$), а от туда за 1,5 динария (2,1$) доехали до Керака.
Интересный городок, образованный вокруг крепости (1142 г.), когда-то бывший главным опорным пунктом европейцев в Заиорданье.
Крепость реально огромная. Вход стоит 1 динар (1,4$). кскурсию насильно взялся вести один араб в красной арафатке. Суть рассказа сводилась к следующему: «это конюшня, это спальня, это кухня». Еще он показал непонятное действие с подожженной газетой - бросил ее в какую-то дырку в полу, и показывал как круто она горит этажом ниже. Я классно сфотографировал гида в одном из коридоров замка, а он стал просить денег за экскурсию. Антон дал ему динар, но он был не доволен и обратился ко мне. Я сказал, что не могу дать ему сейчас денег, на в будущем дам много больше своими фотографиями в путеводителях. Он был удовлетворен.
В музее Керака помимо различных экспонатов, есть электронная карта с анимированными маршрутами разных завоевателей. При нажатии определенных кнопок на карте постепенно загораются лампочки, показывая маршруты Крестоносцев, Мамлюков и пр. А если нажать все кнопки одновременно, то битвы всех времен и народов произойдут в одно время. По нашей версии проиграли монголы.
Так жарят арахис
Опять перевязывают мою арафатку.
С вершин Керака виден южный бассейн Мертвого моря, но автобус довез нас до южной части северного за 0,5 динар и бесплатно до побережья. Потом конечно оказалось что фор фри (for free) он понял как фор сри (for three) и стал требовать 3 динара, но был послан, т.к. мы все по очереди объясняли ему, что везет он нас бесплатно, по своей собственной инициативе (там и пешком идти минут 10 было). Он пригрозил мне знанием карате, а я отбился двумя дольками апельсина.
На той стороне уже Израиль.
Мертвое море и вправду обалденно соленое - утонуть сложно, зато поранить глаза очень просто - даже малюсенькая капелька вызывает дикое жжение и боль. Я пожалел, что не взял маску.
Очень долго море мелкое, а дно покрыто коркой отложившихся солей, у берега глиняное месиво. Так что сначала идешь по колено в грязи, потом царапаешься о соляную корку. Местные жители сразу ложатся на воду и намазываются полезной для здоровья глиной. В общем, на купание это не похоже, но ощущения очень прикольные. Оказалось, что рядом находится завод по производству лечебной соли и грязи.
Валера хочет заделаться под местного. Загар к нему никак не пристает.
До седьмого кольца Амана (круто звучит, по сравнению с московским третьим кольцом) доехали на микроавтобусе за 6 динариев на 6-ых, доехали до автовокзала на городском автобусе за какие-то копейки.
Антона с Викой оправили обратно в Акабу, кажется по 3 динария, а мы в четвером пытались уехать в Джераш, но туда автобусы уже не ходили, и мы взяли билет на Ирбид - крупный современный город, километров на 40 дальше Джераша за 1,05JD(1,5$). Но волею судеб автобус сломался в 5 километрах до поворота на Джераш, и следуя провидению мы залезли на большой холм с прекрасным видом и завалились спать в палатку. Видели бы вы лица иорданцев, наблюдавших, как неразумные иностранцы, несмотря на мольбы и уговоры водителя ушли в ночную мглу, не дождавшись сменного автобуса.
Сегодня для меня началась Terra Incognita, т.к. я не заезжал дальше Петры. До этого я чувствовал себя очень комфортно и ощущал преимущество перед остальными. Тем не менее, ощущение легкости и беспечности путешествия остались.
Ставим палатку на Римском Холме
5 городов в один день
Проснулись под песнь муэдзина, который, казалось, стоит у палатки с рупором. Вид из окна был просто великолепен, и мы порадовались, что не попали вчера в Ирбид.
Спустившись с нашего холма, ненавязчиво застопили пикап до поворота на Джераш, а там через 5 минут поймали автобус.
Джераш.
Вход на территорию развалин огромного древнего города стоит 5JD(7,2$). Люди облюбовали это место еще в глубокой древности. А первый город - Гаршу - основали набатейцы, караваны которых проходили по этой долине в сторону Петры. Позднее римляне переиначили название на свой лад. Так появился город Гераса. После визита в 130 г. н.э. римского императора Адриана началось активное строительство. Именно тогда были построены сохранившиеся до наших дней ионические колонны, форум и бани, храмы и амфитеатр.
Позднее камни из античных строений использовались для строительства церквей и мечетей, домов и заборов. До нас, вероятно, ни одного не разобранного на стройматериалы старого здания уже не осталось бы. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Городу «повезло». Гигантский сель накрыл его многометровым слоем грязи, под которым римские древности и оказались законсервированными, как килька в томате. Уже сто лет их постепенно откапывают и восстанавливают.
Я попросился забраться по лесам на одну из колонн храма Зевса, который реставрируют французы, что позволило мне провести фотосъемку с такого ракурса, который после реставрации будет не доступен не то что для простых фотолюбителей, но и для большинства профессиональных фоторепортеров. ///в 2018-м году смешно об этом читать///
Поехали дальше!
Милое раздолбайство. Никого не смущает заваленная без всякой необходимости проезжая часть.
Готовит фалафель.
Кассир
Прогулявшись по жилым районам Джераша, мы нашли пекарню, где выпекали огромные лепешки.
В Иордании курят везде. Свобода!
Работают только мужики.
Пекари охотно фотографировались, и задарили две лепешки, пол метра в диаметре каждая.
Вообще иорданца очень позитивные и добрые.
Мы собирались сегодня выехать в Сирию, но на автовокзале сказали, что прямых автобусов нет, и надо ехать через Ирбид. В Ирбиде я увидел на кассе надпись Дамаск арабскими буквами (я уже достаточно хорошо научился читать и писать), но кассир сказал, что надпись древняя, и сейчас надо ехать через Рамту (все еще Иордания).
В Ирбиде находится несколько университетов, и автобус на Рамту был битком набит студентами. Четыре бледных европейца, да еще в одинаковых синих кофтах, не могли не заинтересовать молодежь. После знакомства с нашей сущностью ребята взялись оплатить наш проезд, а я за это всю дорогу развлекал их изучением арабского языка. За пол часа я узнал все глупые стишки Ближнего Востока, но и выучил пару полезных фраз, типа «Урид асхаб иля Сурия» мы едем в Сирию.
В Рамте студенты помогли нам поймать такси в сирийскую Дару всего за 6JD(8,7$) на четверых. По выезде из страны с нас содрали еще по 5 динар, и все - прощай Иордания, здравствуй Сирия!
Отправление парома задерживали, как могли, и вместо обещанных пяти, стартовали около одиннадцати. На пароме Я, Света, Виолетта и Кристиан играни в Морской бой в 4 поля, а Валера всю дорогу грузил Антону с Викой байки.
Вскоре всех начало срубать. Местные жители ложились прям на пол. Хотели прикольнуться - поставить палатку посреди спящих арабов, но поленились.
Великодушие иорданцев началось с того, что на просьбу поставить транзитную визу, нам сказали, что разницы нет, все равно бесплатно, и выделили целый месяц на транзит…
В 2 часа ночи мы оказались на аравийском полуострове. Ночное такси показалось не в тему, и мы решили топать пеком до автостанции, чтоб с утра ехать на автобусе в Петру. Конечно, толпа из 11 человек не может ни привлечь внимания, и к нам докапывались то таксисты, то просто приколисты. Один такой таксист предложил отвезти нас в два захода до станции, но был послан.
Через некоторое время остановился микроавтобус, и предложил довезти бесплатно, но все не влезали. Мы отправили нерусских, а сами не успели пройти 200 метров, как нас тормозит встречная полицейская машина. После расспроса кто мы и от куда, полицейский сказал: «Добро пожаловать в Иорданию! Могу ли я чем-то помочь?» В итоге, хоть мы и отнекивались, нас посадили в полицейскую тачку и повезли на автостанцию. Тут произошел случай, который будет удивлять меня еще долго - таксист, который предлагал нам отвезтись в два захода, в наглую подрезает и останавливает полицейскую тачку, и наезжает на полицейского, какого фига, мол, - «этих иностранцев везешь, у меня хлеб отнимаешь?» Полицейский тоже был в шоке, проверил у таксиста документы, объяснил, что это не его дело кого и куда подвозит полиция.
На автостанции к нам подошел еще один таксист, звали его Абдул, со стаканчиком чая, и стал расспрашивать куда и откуда мы направляемся. А Антон расспросил его, где он чай купил. Оказалось, что кафешка поблизости закрылась, точнее от чайника отошел владелец, и Абдул, бесплатно, отвез Антона, меня и Кристиана на своей машине к другому чайных дел мастеру, подождал пока мы выпьем по чашечке кофе, и возьмем по два стакана в руки для остальных.
Автобус шел лишь до Махана за 1,5 динария (2$), но мы уболтали его за 2,5 довезти прямо до Вади Муссы (Петры).
С лева Кристиан, за ним Шанин, за Шаниным Вика и Антон, справа сзади Виолетта и Света, потом японцы и англичанка (не помню как их зовут)
Местами выпал снег. Горы. Февраль.
В Вади Мусса солнечно...
Минарет
Иорданская кондитерская
Работают только мужики, как почти везде в Иордании
Любимое занятие иорданцев - перевязывать Михаилсу арафатку.
Современный город не боится набегов кочевников, а раньше приходилось прятаться в горах на заднем плане.
Петра.
Вход стоит 21дин. (35$) Студентам скидка 50%. За проходной начинается широкая грунтовая дорога - cправа для людей, слева для лошадей и ослов
Начинают попадаться древние артефакты
Если пещеры выдалбливались для дела, то фасады явно для красоты. И это еще до всяких римлян.
Вид из жилища древнего набатейца.
Вид сверху.
Внизу сувенирное барахло, на верху я, снимаю...
Вход в сам город лежит через узкую расщелину в огромных красно-бурых скалах. Могилки на переднем плане - это резервуары для дождевой воды.
Это длинное ущелье со стометровыми стенами.
Какие-то двести лет назад эту лазейку прятали от всего мира бедуины, а пару тысяч лет до этого здесь кипела бурная жизнь. Благодаря удачному в то время географическому положению, Набатейское царство быстро богатело, что не могло не привлечь внимания соседей. В Петре перебывали в свое время и греки, и римляне, и турки, и арабы, добавляя к набатейской архитектуре знакомые нам элементы.
Набатейское такси. Наверно не сильно изменилось с начала эры.
Это водоканал идущий от дождевых резервуаров к городу
Ущелье то сужается, то расширяется. В стене ущелья выдолблен небольшой дренажный канал, по которому из огромных сборников - резервуаров дождевая вода поступала в город. Местами мы встречаем остатки орнаментов. Вот мужчина, а за ним две пары лошадиных ног. Воображение тут же дорисовывает всю картину. От ущелья отходят ответвления, забаррикадированные современной кирпичной кладкой.
Поворот за поворотом, и вдруг нам открывается самый известный и самый восхитительный вид на сокровищницу Аль-Хазне, ставшую визитной карточкой Петры. Я представил, что почувствовал Иоганн Буркхардт, когда в 1812 году первый среди европейцев увидел это чудо. В отличие от него мы знали чего ожидать, но все равно нашему восхищению не было предела.
Внутрь Аль-Хазне не пускают, но видно, что там довольно большое пустое темное помещение.
Верблюд - находка для фотографа.
Идем дальше мимо Стены Фасадов.
Время потихоньку стирает творения древних.
Забираемся на высокую скалу, с которой открывается шикарный вид на долину,
а бедуинские девушки поют печальные песни.
Доходим до Римского театра, который также вырезан в скале, а не сложен из отдельных блоков. Строительство театра датируют первыми годами нашей эры, когда совсем рядом происходили другие очень важные события.
Мы прошли по мосту через вади, т.е. высохшую реку, через колоннаду и оказались у Qasr al-Bint - неплохо сохранившегося храма, в отличие от большинства сложенного из отдельных каменных блоков. Он считается одним из важнейших исторических памятников Петры. Набатейцы соорудили его в первом веке до н.э. в честь своих богов Душары и аль-Уззы.
Несмотря на то, что сейчас зима и не сезон, было довольно много туристов.
Мы идем пешком по 800 каменным ступенькам к «Монастырю».
Скалы вокруг поражают разнообразием цветов и причудливостью форм. Доходим до небольшого ответвления с указателем «Lion Triklinium».
В конце ответвления интересный фасад гробницы. Кажется, что кто-то вышел из гробницы и пробил головой отверстие над входом. Валера нашел и львов - они были вырезаны на фасаде.
Монастырь - это единственный храм, также вырезанный в скале и, да простят меня специалисты, очень похожий и на Эль-Хазне, и на другие фасады. Он стоит на плато, от куда открывается красивый вид на окрестности и даже видно Израиль. Я в Петре второй раз, но меня не менее сильно поражает масштаб построек и общий дух древнего города, так гармонично вписанного в эти горы.
Иорданцы продолжают поражать великодушием, - в гостиницу нас насильно и бесплатно подвезли на пикапе местные жители.
2-местный номер в гостинице Valentin INN стоил 12 динариев (18$). Ужин 3 дин. на чел. Условия спартанские - вода чуть теплая, отопления нет и спать пришлось в спальниках. Перед сном смотрели фильм Индиана Джонс и Храм Судьбы, который снимался в Петре (несколько кадров в конце фильма).
Иорданский шведский стол.
Керак. Мертвое море.
Дальше решили двигаться автостопом и рано утром покинули гостиницу.
Антон поймал бесплатный пикап до Керака. По-дороге интересный получился у него с водителем разговор:
- А ты кем работаешь? - спрашивает Антон.
- Я, таксистом!
- Да? А что ж ты нас везешь бесплатно?
- Как бесплатно? Я везу вас за деньги!
Так мы попали на выезд из города, где через 15 минут поймали автобус до Махана (0,5JD/0,7$), а от туда за 1,5 динария (2,1$) доехали до Керака.
Интересный городок, образованный вокруг крепости (1142 г.), когда-то бывший главным опорным пунктом европейцев в Заиорданье.
Крепость реально огромная. Вход стоит 1 динар (1,4$). кскурсию насильно взялся вести один араб в красной арафатке. Суть рассказа сводилась к следующему: «это конюшня, это спальня, это кухня». Еще он показал непонятное действие с подожженной газетой - бросил ее в какую-то дырку в полу, и показывал как круто она горит этажом ниже. Я классно сфотографировал гида в одном из коридоров замка, а он стал просить денег за экскурсию. Антон дал ему динар, но он был не доволен и обратился ко мне. Я сказал, что не могу дать ему сейчас денег, на в будущем дам много больше своими фотографиями в путеводителях. Он был удовлетворен.
В музее Керака помимо различных экспонатов, есть электронная карта с анимированными маршрутами разных завоевателей. При нажатии определенных кнопок на карте постепенно загораются лампочки, показывая маршруты Крестоносцев, Мамлюков и пр. А если нажать все кнопки одновременно, то битвы всех времен и народов произойдут в одно время. По нашей версии проиграли монголы.
Так жарят арахис
Опять перевязывают мою арафатку.
С вершин Керака виден южный бассейн Мертвого моря, но автобус довез нас до южной части северного за 0,5 динар и бесплатно до побережья. Потом конечно оказалось что фор фри (for free) он понял как фор сри (for three) и стал требовать 3 динара, но был послан, т.к. мы все по очереди объясняли ему, что везет он нас бесплатно, по своей собственной инициативе (там и пешком идти минут 10 было). Он пригрозил мне знанием карате, а я отбился двумя дольками апельсина.
На той стороне уже Израиль.
Мертвое море и вправду обалденно соленое - утонуть сложно, зато поранить глаза очень просто - даже малюсенькая капелька вызывает дикое жжение и боль. Я пожалел, что не взял маску.
Очень долго море мелкое, а дно покрыто коркой отложившихся солей, у берега глиняное месиво. Так что сначала идешь по колено в грязи, потом царапаешься о соляную корку. Местные жители сразу ложатся на воду и намазываются полезной для здоровья глиной. В общем, на купание это не похоже, но ощущения очень прикольные. Оказалось, что рядом находится завод по производству лечебной соли и грязи.
Валера хочет заделаться под местного. Загар к нему никак не пристает.
До седьмого кольца Амана (круто звучит, по сравнению с московским третьим кольцом) доехали на микроавтобусе за 6 динариев на 6-ых, доехали до автовокзала на городском автобусе за какие-то копейки.
Антона с Викой оправили обратно в Акабу, кажется по 3 динария, а мы в четвером пытались уехать в Джераш, но туда автобусы уже не ходили, и мы взяли билет на Ирбид - крупный современный город, километров на 40 дальше Джераша за 1,05JD(1,5$). Но волею судеб автобус сломался в 5 километрах до поворота на Джераш, и следуя провидению мы залезли на большой холм с прекрасным видом и завалились спать в палатку. Видели бы вы лица иорданцев, наблюдавших, как неразумные иностранцы, несмотря на мольбы и уговоры водителя ушли в ночную мглу, не дождавшись сменного автобуса.
Сегодня для меня началась Terra Incognita, т.к. я не заезжал дальше Петры. До этого я чувствовал себя очень комфортно и ощущал преимущество перед остальными. Тем не менее, ощущение легкости и беспечности путешествия остались.
Ставим палатку на Римском Холме
5 городов в один день
Проснулись под песнь муэдзина, который, казалось, стоит у палатки с рупором. Вид из окна был просто великолепен, и мы порадовались, что не попали вчера в Ирбид.
Спустившись с нашего холма, ненавязчиво застопили пикап до поворота на Джераш, а там через 5 минут поймали автобус.
Джераш.
Вход на территорию развалин огромного древнего города стоит 5JD(7,2$). Люди облюбовали это место еще в глубокой древности. А первый город - Гаршу - основали набатейцы, караваны которых проходили по этой долине в сторону Петры. Позднее римляне переиначили название на свой лад. Так появился город Гераса. После визита в 130 г. н.э. римского императора Адриана началось активное строительство. Именно тогда были построены сохранившиеся до наших дней ионические колонны, форум и бани, храмы и амфитеатр.
Позднее камни из античных строений использовались для строительства церквей и мечетей, домов и заборов. До нас, вероятно, ни одного не разобранного на стройматериалы старого здания уже не осталось бы. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Городу «повезло». Гигантский сель накрыл его многометровым слоем грязи, под которым римские древности и оказались законсервированными, как килька в томате. Уже сто лет их постепенно откапывают и восстанавливают.
Я попросился забраться по лесам на одну из колонн храма Зевса, который реставрируют французы, что позволило мне провести фотосъемку с такого ракурса, который после реставрации будет не доступен не то что для простых фотолюбителей, но и для большинства профессиональных фоторепортеров. ///в 2018-м году смешно об этом читать///
Поехали дальше!
Милое раздолбайство. Никого не смущает заваленная без всякой необходимости проезжая часть.
Готовит фалафель.
Кассир
Прогулявшись по жилым районам Джераша, мы нашли пекарню, где выпекали огромные лепешки.
В Иордании курят везде. Свобода!
Работают только мужики.
Пекари охотно фотографировались, и задарили две лепешки, пол метра в диаметре каждая.
Вообще иорданца очень позитивные и добрые.
Мы собирались сегодня выехать в Сирию, но на автовокзале сказали, что прямых автобусов нет, и надо ехать через Ирбид. В Ирбиде я увидел на кассе надпись Дамаск арабскими буквами (я уже достаточно хорошо научился читать и писать), но кассир сказал, что надпись древняя, и сейчас надо ехать через Рамту (все еще Иордания).
В Ирбиде находится несколько университетов, и автобус на Рамту был битком набит студентами. Четыре бледных европейца, да еще в одинаковых синих кофтах, не могли не заинтересовать молодежь. После знакомства с нашей сущностью ребята взялись оплатить наш проезд, а я за это всю дорогу развлекал их изучением арабского языка. За пол часа я узнал все глупые стишки Ближнего Востока, но и выучил пару полезных фраз, типа «Урид асхаб иля Сурия» мы едем в Сирию.
В Рамте студенты помогли нам поймать такси в сирийскую Дару всего за 6JD(8,7$) на четверых. По выезде из страны с нас содрали еще по 5 динар, и все - прощай Иордания, здравствуй Сирия!