Черно-Белая Италия - Апулия 12-16 декабря 2007 года. Часть вторая - Трулли Альберобелло, снег, Трани
В субботу, 15 декабря, была запланирована поездка в Альберобелло. Тем более что Жене, как выяснилось, тоже было это интересно. Если бы не она, я бы пропустил большую часть всего самого интересного - ее знание итальянского очень спасало. А так - роскошное совпадение - ей тоже оказалось интересно поглядеть на трулли.
Штука в том, что Апулия - единственный регион, где можно увидеть эти уникальные домики. Это небольшие жилища с высокой конической крышей. Действительно похожие на домики троллей, как их представляют себе создатели мультиков или сказок.
Своим появлением эта самая главная достопримечательность региона, видимо, также обязана бедности. По одной из версий, в начале XV-го века ЖанЖироламо Аквавива Д`Арагона, граф местечка Альберобелло, приказал строить дома сухим способом, без строительного раствора. Причем строились они в форме высокого конуса-купола. Это должно было позволить избежать уплаты налога на дома королю Арагона. Перед королевской инспекцией достаточно было выдернуть ключевой камень, и дом разом превращался в груду камня. А после того, как инспекция миновала, можно было очень быстро его восстановить. Само слово «трулло» выводят от греческого «толос» - купол или латинского «трулла» с тем же значением. Изначально купола-трулли строились прямо на земле, а с начала XVII века стали ставиться на четырехугольное основание. Ну а в 1797-м году Альберобелло становится вольным городом. С этого времени при постройке домиков начинают использовать строительный раствор. Такова одна из версий появления этих необычных построек. Так это было или нет, но сейчас по всей Апулии южнее Конверсано можно встретить эти удивительные домики без окон с высоким коническим куполом крыши.
Обычно купол над большой комнатой перекрывался, и наверху жили дети, а в двух альковах по бокам устраивали спальню для супругов и крохотную кухню.
Кроме стула на этой кухне, видимо, ничего не помещается.
В сельской местности трулли сохранили свой аскетизм. Регулярно можно увидеть - оливковая роща, огороженная каменной изгородью и с края участка под оливами - трулло. Маленький и невероятный. Еще более невероятно то, что в нем до сих пор живет хозяин рощи.
Эта разгороженная каменными изгородями земля тоже штука интересная. Судя по всему участки сохранились с незапамятных времен. Видел с самолета - два участка с оливами, а между ними - ровный квадратный провал каменоломни, аккурат по границам участка. Хозяину явно было интересней заниматься не оливами или виноградом, а вынимать известняк, на котором тут вообще все стоит и из которого строят. Или другая картинка - один из участков (или несколько) застроен фабричными зданиями. А возле корпусов фабрики за все той же изгородью - трулло. В провалившейся крышей, брошенный и одинокий. Не туристическая достопримечательность, а свидетельство победы нового времени…
Те же трулли, что встречаются в городах, представляют собой сложный конгломерат из нескольких построек, чем-то напоминая большие бобровые хатки.
Больше всего их можно найти в самом Альберобелло. Здесь ими застроены целые улицы и кварталы.
Есть Горный квартал (Rione Monti) - целых семь улиц сплошь застроенных трулли, он больше туристический.
Есть Айя Пиккола (Aia Piccola) - в этих кварталах до сих пор живут. В форме трулло построена городская ратуша (знаменитый пассаж из пяти домиков - дом Д`Аморе), и даже церковь Сан-Антонио. Здесь же, в Альберобелло находится трулло Соврано - единственная по-настоящему двухэтажная постройка этого типа.
Эти домики строили вплоть до запрета в 1929-м году. В Альберобелло в одних трулли живут до сих пор, а в других устроены рестораны и гостиницы, сувенирные магазины и художественные мастерские. Так что можно свободно войти увидеть все изнутри.
Причем посещение магазинчиков превращается в целый ритуал. Стоит зайти в любой трулло и вам предложат попробовать вина и сыры, ветчину-прошутто и колбасы-салями. Причем сделают это так приветливо, словно гораздо важнее дать все это попробовать, а не продать. А еще тут есть шоколад и конфеты, ручной работы, и самые разнообразные изделия из теста. Из спиртного кроме вина, граппы и традиционного ликера лимончелло, это настойки на инжире, манго и многом другом.
магазинчик в трулло
Когда мы вошли в сувенирный магазинчик, это заметил хозяин соседнего ресторанчика. Тут же сунул нос к сувенирщице - пообщаться. Я как раз спросил карту города, которой тут не было. Так он сказал, что у него есть, сходил к себе, принес ее и отдал совершенно бесплатно. Кстати сказать, впоследствии мы у него с удовольствием пообедали - еще бы - комплексный обед традиционной компановки (закуски-antipasti, первое и второе) за 10 евро, правда не включая напитки.
Итальянцы вообще очень общительны. Визит в абсолютно любое заведение, тем более в магазин может закончиться часовой беседой. Правда, итальянцы вообще и южные в особенности не сильны в иностранных языках. Победное шествие английского языка здесь обходит эти места стороной. Так что далеко не везде понимают даже по-аглицки. Кстати, так же как и в остальной Европе, здесь принято здороваться, куда бы вы не заходили. Русских часто узнают как раз по тому, что они не здороваются. Зато часто можно увидеть, как местный заходит в супермаркет и на автомате говорит куда-то в пространство: «Buongiorno!» (или «Buona sera» после 15:00).
На крышах многих домов нарисованы известкой охранные знаки. Трулли появились на закате средневековья, в век алхимии, так что среди символов можно увидеть и магические и христианские, призванные привлекать удачу или отпугивать демонов.
Как раз когда мы ехали в Альберобелло, случилась катаклизьма.
вот такие трамвайчики-переростки здесь заменяют электрички
Как уже было сказано, тут температура зимой не опускается ниже 5 градусов тепла. Снег, конечно, очень редко, но бывает и представляет собой редкие крупинки, которые тут же тают. Но именно 15 декабря прибыл снег настоящий. Он падал хлопьями размером с двухрублевую монету и падал очень густо.
Это вот идет он - снег.
Тут же навалило сантиметров на десять. Завалило все: оливковые сады и виноградники, пальмы и кактусы.
Снег лежал на апельсинах на ветвях деревьев. Я как-то привык к тому, что зимой Россия становится черно-белой. Привык думать, что это наша грустная особенность. А тут вдруг увидел, как цветастая Италия разом превратилась в двухцветную страну. Из всех цветов остался только белый и другой. Удивительное зрелище. Наверное, более удивительной является только снежная вьюга, заметающая оливковую рощу.
Оливы и кипарисы под снегом
Итальянцы просто не знали что делать. На всякий случай, встал весь транспорт, люди останавливались и начинали напряженно размышлять, как теперь быть - вся привычная картина мира перевернулась.
Мы как раз доехали до Конверсано, когда нашу электричку остановили и стали размышлять, можно ехать или нет. Путевые рабочие отогревали стрелки паяльной лампой. У дворников не было лопат, и они смывали снег с тротуаров водой.
В то же время фонтаны никто и не подумал выключить, они так и работали, засыпанные снегом.
Владельцы машин, словно боясь снега, не счищали его с капотов и стекол. Только там, где работали дворники-щетки, лобовые стекла были чистые, а вокруг стекла - толстая рамка снега.
Используя только «летнюю» резину, итальянцы убеждены, что для езды во время катаклизма совершенно необходимы цепи. Причем они не снимали их даже на асфальте, так и продолжали шлепать колесами по чистой дороге. Они не осознавали, что через десяток километров цепь может сточиться от асфальта и разнести крыло в лохмотья.
Изгнанные снегом, исчезли с улиц румынские попрошайки-аккордеонисты. Итальянцы жались под зонтиками, глядя на снежную пелену и не представляя, как теперь жить.
Причем фонтаны и повсеместные фонтанчики с питьевой водой никто и не подумал выключить, так они и продолжали работать, заваленные снегом.
В преддверии Рождества часто можно было встретить подвешенных к окнам и балконам кукольных Санта-Клаусов, карабкающихся по веревочным лесенкам. Теперь эти праздничные игрушки приобрели совсем другой смысл - рождественские старики словно спасались от стихии.
вот, кстати, еще одна черта рождественской Италии - вертепы, выставленные везде и всюду:
Этот, наример - на вокзале. Причем порой они могут быть совершенно титанического размера
Удивительно, но дети, выросшие в стране без снега, почему-то знали, что надо делать и лепили снеговиков, играли в снежки. Правда, местами с перегибами - сворачивали здоровенные комки и кидали в окна поездов и автобусов.
Или сооружали здоровенные глыбы и с радостным ржанием обрушивали их на голову товарища. И все-таки - последний раз такой снег был лет пять-десять назад. Соответственно этим детям было лет пять. Откуда они знали, как лепят снеговика, как скатывают шары? Ну ладно - телевизор. Но если у нас вдруг стремительно потеплеет, мы вряд ли будем плясать вокруг костра, хотя и видели по телевизору как это делают папуасы.
Примерно час мы стояли в Конверсано, пока станционные рабочие все-таки не осознали, что можно ехать дальше.
Полярный экспресс, практически
У нас-то что-что, а железная дорога работает в любой снег. Тут они никак не могли решиться.
фонтан в Трани
Так что когда мы добрались до Альберобелло, он также был завален снегом, и нам довелось наблюдать по-настоящему уникальное зрелище. Под снегом маленькие трулли стали действительно похожи на домики сказочных троллей. Когда исчезли тучи, и вышло солнце повезло увидеть удивительные картины - белые-белые конусы крыш и пронзительно синее небо над ними. Это было все равно, что увидеть цветение цветка, распускающегося раз в десять лет.
забавное оформление печной трубы.
А вот тоже забавная особенность - любят они стричь весь сквер одним кубиком:
на заднем плане за кубиком виднеются крыши Горного Квартала.
На обратном пути поезд тоже задержался. В зале вокзальчика какая-то тетка очень долго рассказывала кассиру, что на дорогах - форменная катастрофа - автобусы не ходят, все боятся ехать. Апокалипсис и все тут. В углу девушка тоже беспокоилась по телефону - мол, сижу уже два часа, может быть, просижу так вообще весь день. Тем не менее с опозданием на час поезд все-таки прибыл, так что мы вернулись в Бари почти вовремя.
Правда, аэропорт все равно был закрыт. А водитель автобуса на трансфере так даже отказался везти наших туда. У него же не было цепей! Надо сказать, что столкнувшихся машин в городе действительно хватало. Правда, несерьезно - в таких сложных условиях они ездили медленно-медленно.
Так что вся наша группа, а не только я, осталась до воскресенья. Девушки-сопровождающие послушали про вояж в Альберобелло и были возмущены. Мол, вы же могли вообще не уехать оттуда! Я-то не шибко боялся этого поскольку видел, что по дорогам машины все-таки едут. На асфальте снег таял довольно быстро. Так что в крайнем случае автостопом проехать шестьдесят километров всегда можно было.
Следующим днем у меня был запланирован вояж к замку Кастель-дель-Монте близ Андрии. Этот один из самых известных замков мира на самом деле и не замок вовсе. У него нет рва, бойниц, подъемного моста. Зато есть входной портал как у церкви. Будто бы он был выстроен как охотничья резиденция, но никогда не использовался в этом качестве, да и помещения его были слишком богато для того обставлены. А еще в нем был предусмотрен тронный зал. Лестницы в нем закручиваются не вправо как во всех замках, а влево как по природе, как домик улитки. Он восьмиугольный в плане и каждая из его восьми башен тоже восьмиугольная. Все помещения имеют одинаковую форму, но отличаются расположением дверей. В каждое помещение второго этажа свет попадает два раза в сутки круглый год. Для первого этажа это справедливо только летом. Таким образом, верхний этаж представляет собой как бы огромные солнечные часы. Два дня в году на летний и зимний солнцеворот свет равномерно распределяется между всеми помещениями первого этажа как пространственно, так и по времени. В общем, место странное и до сих пор никто так и не смог понять, зачем Фридриху понадобилось строить это чудесатое здание.
макет замка в музее замка Бари
Не удалось понять и мне - я туда так и не поехал. Женя должна была уехать утром и мне надо было дождаться известий, что она благополучно села на рейс. Тем более что днем снова немного снежило. Так что покупать билет я смог только около десяти.
Кастель дель Монте отпадал, зато оставалась еще куча других вариантов. Например:
Остуни - небольшой белый город на холме, обнесенный белой стеной, похожий больше на арабские города посреди пустыни, чем на европейский город.
Полиньяно - его старый центр построен прямо на скалах над морем, так что улицы без всяких набережных заканчиваются над прибоем. В одном из гротов даже устроили знаменитый ресторан и волны регулярно молотятся брызгами в остекление.
Каньоны в Гравина или в Кастелланете (145 метров глубиной 350 метров шириной) - сами городки выстроены прямо на обрыве. В Кастелланете даже лучшая точка обзора - кафедральный собор
Галлиполи - здесь старый город выстроен на маленьком острове в бухте и туда ведет арочный мост 17-го века.
В Кастеллана Гротте - самая большая карстовая пещера Италии известная своими сталактитами и сталагмитами.
Отранто - один из красивейших средневековых замков Фердинандо Арагона 1485-98
Барлетта - опять-таки замок.
Таранто - античный город Тарент основанный спартанцами город двух морей.
Пескичи - городок с древним замком. Средневековый центр рядом с пляжем
Фоджа. - развалины римского города Арпы. Собор, остатки дворца Фридриха II и т.п.
Лечче - потрясающее барокко с ансамблем Соборной площади (Пьяцца Дуомо). Его даже называют южной Флоренцией.
Фиорентино - в этом замке Фридрих провел свои последние минуты.
Ну и Бриндизи, наконец.
В общем, ехать можно было куда угодно. А билеты оставались уже только в Трани на 11:20. Городок этот находится километрах в 55 от Бари, езды до него полчаса. В 14:15 был поезд обратно, прибыть он должен был в 14:45, так что я прекрасно успевал до 15:30 добежать до гостиницы, где меня уже должны были ждать коллеги с такси. На город оставалось два часа. Лучше чем ничего.
В Трани я ехал не зная толком истории этого места и чем город знаменит. Из путеводителя на итальянском ясно было только то, что там был замок и собор, конечно. Замка в сочетании со старым городом было уже достаточно.
На вокзале наблюдал свидетельство беспримерного подвига. От дверей вокзала через площадь вела расчищенная от снега дорожка, с полметра шириной. Чем дальше, тем уже она становилась и заканчивалась, так и не дойдя до тротуара.
Так и представлялся героический дворник расчищающий дорожку мусорным совочком и падающий без сил, так и не выполнив задачу.
Трани. Обыкновенный итальянский город.
В Трани старый центр выделялся так же четко, как в Бари.
Пьяцца Маццини. Вдоль нее раньше шла городская стена. Теперь она отграничивает старый город (справа) от нового города.
И каждый день сидит бабушка перед дверьми собственного дома, смотрит на фантом городских ворот, перед которыми прежде кипел рынок. Ну а возле ее ног собачонка. Если бы не катаклизма, и сейчас бы сидела.
Замок оказался еще более аскетичным, похожим даже на какой-то атомный реактор.
Зато кафедральный собор здесь стоял прямо на берегу моря. Удивительное зрелище - никогда не встречал ранее.
Так и представляется, что сильный морской ветер время от времени раскачивает соборный колокол, отбивая время собственной службы.
Интересен этот собор тем, что он объединяет целых три церкви. В катакомбах под ним - храм Сан Леучо VI-VII века. В крипте - церковь святой Марии делла Скала, ну и основной собор Святого Николая-Пилигрима - греческого мальчика, умершего во время паломничества. Строили его с 1099 по 1185.
А за собором - гавань, вход в которую защищают два форта.
судя по лодкам - рыбы на рынке и в тратториях хватает
Проходя мимо одной их остерий, вывеска которой обещала местную кухню, не выдержал и зашел.
Сразу пожаловался, что скоро уезжать попросил позволения заказать только второе. Разрешили. Потом уточнил, что мой поезд - в два. Спросил: «Успеем?». «Да конечно»: заверила меня официантка (судя по всему жена хозяина) и ускакала сообщать о заказанном мной ягненке по-местному. Я же нервно схватил вилку с ножом, переживая успеет или нет и так и просидел, пока она не принесла заказ. Тарелку она поставила через двадцать минут, довольная: «Ну, я успела. Теперь успевай ты!». Ягненок оказался неплох, так же как и местное вино.
Вообще город понравился. Тихие спокойные улицы, тесно сбитый центр и та же регулярная планировка новой части. И море.
Здорово - стоит такой вот дом, а за ним - море.
Это, кстати не просто дом - палаццо Филисио, XVIII век. Теперь гостиница.
Площадь Свободы (Liberta) с традиционной для Европы чумной колонной.
улица Язычников (via Pagano). Мало того, что странно видеть улицу с таким названием, но и странно наблюдать, как по таким узким улицам едут машины. А слева здание «с шашечками» - Палаццо Анжелис. То есть дворец ангелов на улице язычников - совсем здорово.
Дворцов у них даже в таком маленьком городе хватает.
Уже на обратном пути я вдруг осознал, что на самом-то деле съездил неплохо. Когда едешь куда-нибудь, не зная, что тебя ждет, обязательно найдешь что-нибудь интересное.
нигде не видел ковровой дорожки пускай на маленькой, но проезжей улице.
И чувствуешь себя при этом первооткрывателем. Опять-таки, едешь подготовленным - уже знаешь, на что смотреть.
Ангельские крылья. Дорого не возьмем.
А ведь может оказаться, что что-то интересное для тебя не войдет в путеводитель, и ты пройдешь мимо. Тут же просто смотришь по сторонам, на все подряд.
Прискакал на вокзал я где-то в 14:05. Довольный - успел. Подбежал к табло прибытия поездов, нашел свой, с указанием пути прибытия. Однако в колонке рядом была крайне подозрительная цифра - 00:25. Нутром чуял, что ничего хорошего она мне не сулит. Когда же в 14:15 поезд не прибыл, а она сменилась на 00:30 я утвердился в своих подозрениях. Даже созвонился с Женей, и она подтвердила. Буквы «Rit» над цифрами означали «ritardo» - «задерживается». Причем ясно было, что еще через пятнадцать минут опоздание могло увеличиться. А ведь в 15:30 надо было уже ехать в аэропорт. Домой. В общем, сложное было положение.
Надо рассказать, что в то воскресенье был какой-то крупный церковный праздник, связанный с Николаем-Угодником. Моим коллегам даже повезло попасть на службу. Даже попасть к открытой раке с мощами. После тяжелого вчерашнего вечера, отмены рейсов они волновались уже крайне сильно. И тут они выходят из храма на улицу и тут же выглядывает солнце. Впечатление было сильное.
Я же приплясывал от нетерпения все сорок минут, умоляя и Николая-Угодника и Фею Перекрестков все-таки позволить мне успеть вовремя. Поезд задержался ровно на полчаса. Ровно в 15:15 я был на вокзале, урвал в камере хранения свои вещи и поскакал к гостинице. Ровно в 15:30 прибыл на место: коллеги мои уже грузились в такси.
По дороге в аэропорт радостно рассказал историю моего путешествия. А они сказали, что я авантюрист…
Вся эта поездка меня лишний раз убедила, что неинтересных мест вообще не бывает. Может быть нераскрученные места даже интереснее, чем обихоженные. Куда приятнее сидеть с рюмкой лимончелло или чашечкой кофе на полупустой набережной Бари, чем толкаться на темных пляжах острова Искья. Опять-таки оливковые рощи, виноградники и трулли. Апулия как-то подкупающе простовата. Они тут, конечно, большие хитрецы, но при соблюдении простых мер это довольно безобидная хитрость.
Вот такая вышла командировка.
Штука в том, что Апулия - единственный регион, где можно увидеть эти уникальные домики. Это небольшие жилища с высокой конической крышей. Действительно похожие на домики троллей, как их представляют себе создатели мультиков или сказок.
Своим появлением эта самая главная достопримечательность региона, видимо, также обязана бедности. По одной из версий, в начале XV-го века ЖанЖироламо Аквавива Д`Арагона, граф местечка Альберобелло, приказал строить дома сухим способом, без строительного раствора. Причем строились они в форме высокого конуса-купола. Это должно было позволить избежать уплаты налога на дома королю Арагона. Перед королевской инспекцией достаточно было выдернуть ключевой камень, и дом разом превращался в груду камня. А после того, как инспекция миновала, можно было очень быстро его восстановить. Само слово «трулло» выводят от греческого «толос» - купол или латинского «трулла» с тем же значением. Изначально купола-трулли строились прямо на земле, а с начала XVII века стали ставиться на четырехугольное основание. Ну а в 1797-м году Альберобелло становится вольным городом. С этого времени при постройке домиков начинают использовать строительный раствор. Такова одна из версий появления этих необычных построек. Так это было или нет, но сейчас по всей Апулии южнее Конверсано можно встретить эти удивительные домики без окон с высоким коническим куполом крыши.
Обычно купол над большой комнатой перекрывался, и наверху жили дети, а в двух альковах по бокам устраивали спальню для супругов и крохотную кухню.
Кроме стула на этой кухне, видимо, ничего не помещается.
В сельской местности трулли сохранили свой аскетизм. Регулярно можно увидеть - оливковая роща, огороженная каменной изгородью и с края участка под оливами - трулло. Маленький и невероятный. Еще более невероятно то, что в нем до сих пор живет хозяин рощи.
Эта разгороженная каменными изгородями земля тоже штука интересная. Судя по всему участки сохранились с незапамятных времен. Видел с самолета - два участка с оливами, а между ними - ровный квадратный провал каменоломни, аккурат по границам участка. Хозяину явно было интересней заниматься не оливами или виноградом, а вынимать известняк, на котором тут вообще все стоит и из которого строят. Или другая картинка - один из участков (или несколько) застроен фабричными зданиями. А возле корпусов фабрики за все той же изгородью - трулло. В провалившейся крышей, брошенный и одинокий. Не туристическая достопримечательность, а свидетельство победы нового времени…
Те же трулли, что встречаются в городах, представляют собой сложный конгломерат из нескольких построек, чем-то напоминая большие бобровые хатки.
Больше всего их можно найти в самом Альберобелло. Здесь ими застроены целые улицы и кварталы.
Есть Горный квартал (Rione Monti) - целых семь улиц сплошь застроенных трулли, он больше туристический.
Есть Айя Пиккола (Aia Piccola) - в этих кварталах до сих пор живут. В форме трулло построена городская ратуша (знаменитый пассаж из пяти домиков - дом Д`Аморе), и даже церковь Сан-Антонио. Здесь же, в Альберобелло находится трулло Соврано - единственная по-настоящему двухэтажная постройка этого типа.
Эти домики строили вплоть до запрета в 1929-м году. В Альберобелло в одних трулли живут до сих пор, а в других устроены рестораны и гостиницы, сувенирные магазины и художественные мастерские. Так что можно свободно войти увидеть все изнутри.
Причем посещение магазинчиков превращается в целый ритуал. Стоит зайти в любой трулло и вам предложат попробовать вина и сыры, ветчину-прошутто и колбасы-салями. Причем сделают это так приветливо, словно гораздо важнее дать все это попробовать, а не продать. А еще тут есть шоколад и конфеты, ручной работы, и самые разнообразные изделия из теста. Из спиртного кроме вина, граппы и традиционного ликера лимончелло, это настойки на инжире, манго и многом другом.
магазинчик в трулло
Когда мы вошли в сувенирный магазинчик, это заметил хозяин соседнего ресторанчика. Тут же сунул нос к сувенирщице - пообщаться. Я как раз спросил карту города, которой тут не было. Так он сказал, что у него есть, сходил к себе, принес ее и отдал совершенно бесплатно. Кстати сказать, впоследствии мы у него с удовольствием пообедали - еще бы - комплексный обед традиционной компановки (закуски-antipasti, первое и второе) за 10 евро, правда не включая напитки.
Итальянцы вообще очень общительны. Визит в абсолютно любое заведение, тем более в магазин может закончиться часовой беседой. Правда, итальянцы вообще и южные в особенности не сильны в иностранных языках. Победное шествие английского языка здесь обходит эти места стороной. Так что далеко не везде понимают даже по-аглицки. Кстати, так же как и в остальной Европе, здесь принято здороваться, куда бы вы не заходили. Русских часто узнают как раз по тому, что они не здороваются. Зато часто можно увидеть, как местный заходит в супермаркет и на автомате говорит куда-то в пространство: «Buongiorno!» (или «Buona sera» после 15:00).
На крышах многих домов нарисованы известкой охранные знаки. Трулли появились на закате средневековья, в век алхимии, так что среди символов можно увидеть и магические и христианские, призванные привлекать удачу или отпугивать демонов.
Как раз когда мы ехали в Альберобелло, случилась катаклизьма.
вот такие трамвайчики-переростки здесь заменяют электрички
Как уже было сказано, тут температура зимой не опускается ниже 5 градусов тепла. Снег, конечно, очень редко, но бывает и представляет собой редкие крупинки, которые тут же тают. Но именно 15 декабря прибыл снег настоящий. Он падал хлопьями размером с двухрублевую монету и падал очень густо.
Это вот идет он - снег.
Тут же навалило сантиметров на десять. Завалило все: оливковые сады и виноградники, пальмы и кактусы.
Снег лежал на апельсинах на ветвях деревьев. Я как-то привык к тому, что зимой Россия становится черно-белой. Привык думать, что это наша грустная особенность. А тут вдруг увидел, как цветастая Италия разом превратилась в двухцветную страну. Из всех цветов остался только белый и другой. Удивительное зрелище. Наверное, более удивительной является только снежная вьюга, заметающая оливковую рощу.
Оливы и кипарисы под снегом
Итальянцы просто не знали что делать. На всякий случай, встал весь транспорт, люди останавливались и начинали напряженно размышлять, как теперь быть - вся привычная картина мира перевернулась.
Мы как раз доехали до Конверсано, когда нашу электричку остановили и стали размышлять, можно ехать или нет. Путевые рабочие отогревали стрелки паяльной лампой. У дворников не было лопат, и они смывали снег с тротуаров водой.
В то же время фонтаны никто и не подумал выключить, они так и работали, засыпанные снегом.
Владельцы машин, словно боясь снега, не счищали его с капотов и стекол. Только там, где работали дворники-щетки, лобовые стекла были чистые, а вокруг стекла - толстая рамка снега.
Используя только «летнюю» резину, итальянцы убеждены, что для езды во время катаклизма совершенно необходимы цепи. Причем они не снимали их даже на асфальте, так и продолжали шлепать колесами по чистой дороге. Они не осознавали, что через десяток километров цепь может сточиться от асфальта и разнести крыло в лохмотья.
Изгнанные снегом, исчезли с улиц румынские попрошайки-аккордеонисты. Итальянцы жались под зонтиками, глядя на снежную пелену и не представляя, как теперь жить.
Причем фонтаны и повсеместные фонтанчики с питьевой водой никто и не подумал выключить, так они и продолжали работать, заваленные снегом.
В преддверии Рождества часто можно было встретить подвешенных к окнам и балконам кукольных Санта-Клаусов, карабкающихся по веревочным лесенкам. Теперь эти праздничные игрушки приобрели совсем другой смысл - рождественские старики словно спасались от стихии.
вот, кстати, еще одна черта рождественской Италии - вертепы, выставленные везде и всюду:
Этот, наример - на вокзале. Причем порой они могут быть совершенно титанического размера
Удивительно, но дети, выросшие в стране без снега, почему-то знали, что надо делать и лепили снеговиков, играли в снежки. Правда, местами с перегибами - сворачивали здоровенные комки и кидали в окна поездов и автобусов.
Или сооружали здоровенные глыбы и с радостным ржанием обрушивали их на голову товарища. И все-таки - последний раз такой снег был лет пять-десять назад. Соответственно этим детям было лет пять. Откуда они знали, как лепят снеговика, как скатывают шары? Ну ладно - телевизор. Но если у нас вдруг стремительно потеплеет, мы вряд ли будем плясать вокруг костра, хотя и видели по телевизору как это делают папуасы.
Примерно час мы стояли в Конверсано, пока станционные рабочие все-таки не осознали, что можно ехать дальше.
Полярный экспресс, практически
У нас-то что-что, а железная дорога работает в любой снег. Тут они никак не могли решиться.
фонтан в Трани
Так что когда мы добрались до Альберобелло, он также был завален снегом, и нам довелось наблюдать по-настоящему уникальное зрелище. Под снегом маленькие трулли стали действительно похожи на домики сказочных троллей. Когда исчезли тучи, и вышло солнце повезло увидеть удивительные картины - белые-белые конусы крыш и пронзительно синее небо над ними. Это было все равно, что увидеть цветение цветка, распускающегося раз в десять лет.
забавное оформление печной трубы.
А вот тоже забавная особенность - любят они стричь весь сквер одним кубиком:
на заднем плане за кубиком виднеются крыши Горного Квартала.
На обратном пути поезд тоже задержался. В зале вокзальчика какая-то тетка очень долго рассказывала кассиру, что на дорогах - форменная катастрофа - автобусы не ходят, все боятся ехать. Апокалипсис и все тут. В углу девушка тоже беспокоилась по телефону - мол, сижу уже два часа, может быть, просижу так вообще весь день. Тем не менее с опозданием на час поезд все-таки прибыл, так что мы вернулись в Бари почти вовремя.
Правда, аэропорт все равно был закрыт. А водитель автобуса на трансфере так даже отказался везти наших туда. У него же не было цепей! Надо сказать, что столкнувшихся машин в городе действительно хватало. Правда, несерьезно - в таких сложных условиях они ездили медленно-медленно.
Так что вся наша группа, а не только я, осталась до воскресенья. Девушки-сопровождающие послушали про вояж в Альберобелло и были возмущены. Мол, вы же могли вообще не уехать оттуда! Я-то не шибко боялся этого поскольку видел, что по дорогам машины все-таки едут. На асфальте снег таял довольно быстро. Так что в крайнем случае автостопом проехать шестьдесят километров всегда можно было.
Следующим днем у меня был запланирован вояж к замку Кастель-дель-Монте близ Андрии. Этот один из самых известных замков мира на самом деле и не замок вовсе. У него нет рва, бойниц, подъемного моста. Зато есть входной портал как у церкви. Будто бы он был выстроен как охотничья резиденция, но никогда не использовался в этом качестве, да и помещения его были слишком богато для того обставлены. А еще в нем был предусмотрен тронный зал. Лестницы в нем закручиваются не вправо как во всех замках, а влево как по природе, как домик улитки. Он восьмиугольный в плане и каждая из его восьми башен тоже восьмиугольная. Все помещения имеют одинаковую форму, но отличаются расположением дверей. В каждое помещение второго этажа свет попадает два раза в сутки круглый год. Для первого этажа это справедливо только летом. Таким образом, верхний этаж представляет собой как бы огромные солнечные часы. Два дня в году на летний и зимний солнцеворот свет равномерно распределяется между всеми помещениями первого этажа как пространственно, так и по времени. В общем, место странное и до сих пор никто так и не смог понять, зачем Фридриху понадобилось строить это чудесатое здание.
макет замка в музее замка Бари
Не удалось понять и мне - я туда так и не поехал. Женя должна была уехать утром и мне надо было дождаться известий, что она благополучно села на рейс. Тем более что днем снова немного снежило. Так что покупать билет я смог только около десяти.
Кастель дель Монте отпадал, зато оставалась еще куча других вариантов. Например:
Остуни - небольшой белый город на холме, обнесенный белой стеной, похожий больше на арабские города посреди пустыни, чем на европейский город.
Полиньяно - его старый центр построен прямо на скалах над морем, так что улицы без всяких набережных заканчиваются над прибоем. В одном из гротов даже устроили знаменитый ресторан и волны регулярно молотятся брызгами в остекление.
Каньоны в Гравина или в Кастелланете (145 метров глубиной 350 метров шириной) - сами городки выстроены прямо на обрыве. В Кастелланете даже лучшая точка обзора - кафедральный собор
Галлиполи - здесь старый город выстроен на маленьком острове в бухте и туда ведет арочный мост 17-го века.
В Кастеллана Гротте - самая большая карстовая пещера Италии известная своими сталактитами и сталагмитами.
Отранто - один из красивейших средневековых замков Фердинандо Арагона 1485-98
Барлетта - опять-таки замок.
Таранто - античный город Тарент основанный спартанцами город двух морей.
Пескичи - городок с древним замком. Средневековый центр рядом с пляжем
Фоджа. - развалины римского города Арпы. Собор, остатки дворца Фридриха II и т.п.
Лечче - потрясающее барокко с ансамблем Соборной площади (Пьяцца Дуомо). Его даже называют южной Флоренцией.
Фиорентино - в этом замке Фридрих провел свои последние минуты.
Ну и Бриндизи, наконец.
В общем, ехать можно было куда угодно. А билеты оставались уже только в Трани на 11:20. Городок этот находится километрах в 55 от Бари, езды до него полчаса. В 14:15 был поезд обратно, прибыть он должен был в 14:45, так что я прекрасно успевал до 15:30 добежать до гостиницы, где меня уже должны были ждать коллеги с такси. На город оставалось два часа. Лучше чем ничего.
В Трани я ехал не зная толком истории этого места и чем город знаменит. Из путеводителя на итальянском ясно было только то, что там был замок и собор, конечно. Замка в сочетании со старым городом было уже достаточно.
На вокзале наблюдал свидетельство беспримерного подвига. От дверей вокзала через площадь вела расчищенная от снега дорожка, с полметра шириной. Чем дальше, тем уже она становилась и заканчивалась, так и не дойдя до тротуара.
Так и представлялся героический дворник расчищающий дорожку мусорным совочком и падающий без сил, так и не выполнив задачу.
Трани. Обыкновенный итальянский город.
В Трани старый центр выделялся так же четко, как в Бари.
Пьяцца Маццини. Вдоль нее раньше шла городская стена. Теперь она отграничивает старый город (справа) от нового города.
И каждый день сидит бабушка перед дверьми собственного дома, смотрит на фантом городских ворот, перед которыми прежде кипел рынок. Ну а возле ее ног собачонка. Если бы не катаклизма, и сейчас бы сидела.
Замок оказался еще более аскетичным, похожим даже на какой-то атомный реактор.
Зато кафедральный собор здесь стоял прямо на берегу моря. Удивительное зрелище - никогда не встречал ранее.
Так и представляется, что сильный морской ветер время от времени раскачивает соборный колокол, отбивая время собственной службы.
Интересен этот собор тем, что он объединяет целых три церкви. В катакомбах под ним - храм Сан Леучо VI-VII века. В крипте - церковь святой Марии делла Скала, ну и основной собор Святого Николая-Пилигрима - греческого мальчика, умершего во время паломничества. Строили его с 1099 по 1185.
А за собором - гавань, вход в которую защищают два форта.
судя по лодкам - рыбы на рынке и в тратториях хватает
Проходя мимо одной их остерий, вывеска которой обещала местную кухню, не выдержал и зашел.
Сразу пожаловался, что скоро уезжать попросил позволения заказать только второе. Разрешили. Потом уточнил, что мой поезд - в два. Спросил: «Успеем?». «Да конечно»: заверила меня официантка (судя по всему жена хозяина) и ускакала сообщать о заказанном мной ягненке по-местному. Я же нервно схватил вилку с ножом, переживая успеет или нет и так и просидел, пока она не принесла заказ. Тарелку она поставила через двадцать минут, довольная: «Ну, я успела. Теперь успевай ты!». Ягненок оказался неплох, так же как и местное вино.
Вообще город понравился. Тихие спокойные улицы, тесно сбитый центр и та же регулярная планировка новой части. И море.
Здорово - стоит такой вот дом, а за ним - море.
Это, кстати не просто дом - палаццо Филисио, XVIII век. Теперь гостиница.
Площадь Свободы (Liberta) с традиционной для Европы чумной колонной.
улица Язычников (via Pagano). Мало того, что странно видеть улицу с таким названием, но и странно наблюдать, как по таким узким улицам едут машины. А слева здание «с шашечками» - Палаццо Анжелис. То есть дворец ангелов на улице язычников - совсем здорово.
Дворцов у них даже в таком маленьком городе хватает.
Уже на обратном пути я вдруг осознал, что на самом-то деле съездил неплохо. Когда едешь куда-нибудь, не зная, что тебя ждет, обязательно найдешь что-нибудь интересное.
нигде не видел ковровой дорожки пускай на маленькой, но проезжей улице.
И чувствуешь себя при этом первооткрывателем. Опять-таки, едешь подготовленным - уже знаешь, на что смотреть.
Ангельские крылья. Дорого не возьмем.
А ведь может оказаться, что что-то интересное для тебя не войдет в путеводитель, и ты пройдешь мимо. Тут же просто смотришь по сторонам, на все подряд.
Прискакал на вокзал я где-то в 14:05. Довольный - успел. Подбежал к табло прибытия поездов, нашел свой, с указанием пути прибытия. Однако в колонке рядом была крайне подозрительная цифра - 00:25. Нутром чуял, что ничего хорошего она мне не сулит. Когда же в 14:15 поезд не прибыл, а она сменилась на 00:30 я утвердился в своих подозрениях. Даже созвонился с Женей, и она подтвердила. Буквы «Rit» над цифрами означали «ritardo» - «задерживается». Причем ясно было, что еще через пятнадцать минут опоздание могло увеличиться. А ведь в 15:30 надо было уже ехать в аэропорт. Домой. В общем, сложное было положение.
Надо рассказать, что в то воскресенье был какой-то крупный церковный праздник, связанный с Николаем-Угодником. Моим коллегам даже повезло попасть на службу. Даже попасть к открытой раке с мощами. После тяжелого вчерашнего вечера, отмены рейсов они волновались уже крайне сильно. И тут они выходят из храма на улицу и тут же выглядывает солнце. Впечатление было сильное.
Я же приплясывал от нетерпения все сорок минут, умоляя и Николая-Угодника и Фею Перекрестков все-таки позволить мне успеть вовремя. Поезд задержался ровно на полчаса. Ровно в 15:15 я был на вокзале, урвал в камере хранения свои вещи и поскакал к гостинице. Ровно в 15:30 прибыл на место: коллеги мои уже грузились в такси.
По дороге в аэропорт радостно рассказал историю моего путешествия. А они сказали, что я авантюрист…
Вся эта поездка меня лишний раз убедила, что неинтересных мест вообще не бывает. Может быть нераскрученные места даже интереснее, чем обихоженные. Куда приятнее сидеть с рюмкой лимончелло или чашечкой кофе на полупустой набережной Бари, чем толкаться на темных пляжах острова Искья. Опять-таки оливковые рощи, виноградники и трулли. Апулия как-то подкупающе простовата. Они тут, конечно, большие хитрецы, но при соблюдении простых мер это довольно безобидная хитрость.
Вот такая вышла командировка.