Англия, 08.2010. Часть1. Стоунхендж (Stonehenge), Олд Сарум (Old Sarum), Солсбери (Salisbury)
Ехать-то я в 2010-м прицелился в Уэльс. Однако перелет был запланирован через Лондон, из Лондона ехать через Англию. Как тут было проехать мимо и не поглядеть?
Тем более, что дорога из Лондона в Кардифф в общем-то ведет мимо Стоунхенджа. А меня ужасно тянет начинать знакомство со страной именно с чего начального. Такая очевидно старая и такая всеизвестная штука как Стоунхендж притягивала сама собой. Причем уже на месте выяснилось, что это место, как место знакомства с «началами» Англии подходит удивительно. Тут же рядом и городище Олд Сарум - руины города на холме, заселенного кельтами, потом римлянами, давшего начало современному Солсбери. Рядом сам Солсбери, такой английский-английский город.
Здесь в одном месте так близко три таких замечательных и интересных объекта. Каждый из разной эпохи, каждый наособицу. И каждый - необходимая деталь, ступенька, приведшая к формированию образа «старой доброй Англии».
Если по-честному, то к Стоунхенджу я попал благодаря настойчивости
Натали, которая отказывалась ехать в Уэльс, минуя такое знаковое место, а в Солсбери (Salisbury) благодаря настойчивости Бориса Шорнинга , который отказывался увозить нас из Солсбери, не показав город.
Еще готовясь к поездке я соразмерял место, где находится Стоунхендж, оценивая, как там добираться. В целом он примерно в 15 км от вокзала в Солсбери. Ну, думал, автобус там найти или еще что. До Эймсбери (Amesbury) по-любому автобус будет какой-нибудь? а от Эймсбери уже прогулочное расстояние. Однако британская действительность в этом плане на невероятной высоте. В результате поездки я остался в диком, невероятном восторге от их системы общественного транспорта. Мало того, что сетка электричек и автобусов широка и сбалансирована. Так сейчас, есть такие ресурсы как Тревелин. Задаешь конечные точки маршрута и он выдает подробный расклад со всеми стыковками между автобусами и электричками и даже учитывает время, за которое пешком дойдешь от автостанции до ж/д вокзала.
К этому надо добавить еще, что британцы так активно сами ездят по стране, что это обеспечивает стабильный поток туристов и стабильную нагрузку на систему транспорта. Прямо от вокзала в Солсбери (Salisbury) курсируют один за другим автобусы чисто для туристов по маршруту вокзал-автовокзал-Стоунхендж-Олд Сарум-автовокзал-вокзал.
Ездят регулярно и должно ждать не нужно. Все условия, только приезжай. На странице с подробностями маршрута можно найти расписание скан брошюрки с расписанием этих автобусов.
Привозит автобус на большую и многолюдную стоянку, где и сувенирные лавки и кафешки и огромные толпы людей за билетами.
Эти же толпы перегружают и сам памятник. К камням никого не пускают, дорожка ведет вдоль собственно хэнджа - земляного круга, в котором впоследствии был выстроен круг стоячих камней.
Вот, собственно, та насыпь - хэндж. По предполагаемой датировке - 3000 лет до н.э. в то же время строились пирамиды.
Но все равно народу по периметру столько, что я в нем даже растерялся.
Вся эта толкотня и мельтешня, и невозможность подойти к памятнику сильно сбивает с толку. Сам комплекс выглядит со стороны каким-то невнятным нагромождением.
Вот вроде бы видны в центре более высокие дольмены из «синих» камней. Они были привезены сюда не откуда-нибудь, а из Уэльса, за 380 км. И они и внешний круг дольменов из местного песчаника ставился предположительно около 2000 лет до н.э. В это время в Египте стоился храм в Карнаке, начинали строить дворец в Кноссе, а до Троянской войны оставалась еще почти тысяча лет. Но ведь отсюда совершенно не видно, что они синие! Сливаются с сарсенами по внешнему периметру. Только с некоторых ракурсов получается более-менее связный вид.
Да и сам масштаб с такого расстояния теряется. Не видишь той значительности, какой ожидаешь. Куда больше и серьезнее знаешь этот памятник по исследованиям, чем видишь его вживую.
Опять же округа.
Надо понимать, что значительная часть территорий вокруг Стоунхенджа принадлежала большой военной авиабазе. Под Эймсбери и сейчас большой военный аэродром.
Благодаря этому уцелело множество курганов окружающих Стоунхендж. Они видны в полях прямо от зоны памятника.
А ведь Стоунхендж находится в центре огромной зоны с очень высокой плотностью хенджей и курганов. Это был совершенно особый регион. Причем его значение и история до сих пор полна мифов и загадок. С одной стороны каменные круги неизменно связывают с друидами, а с другой по всем современным датировкам эти памятники построены до друидов. Они могли их использовать, но не строили их. С другой стороны очень похожие памятники встречаются на огромном пространстве от Средиземноморья до Британии. Единство этих памятников заставляет считать, что в 3-2 тысячелетиях до н.э на этих территориях существовала одна цивилизация, во всяком случае одна культура, которая строила каменные круги, дольмены, хэнджи, галереи менгиров. А если добавить сюда и каменные лабиринты, то получится зона от Белого моря через Британи, Францию и Испанию до Крита. Но общая для этой территории культура не известна!
Более того - в это же время существовал и развивался Древний Египет, пройдя путь от Великих пирамид к храму в Карнаке, строилась минойская цивилизация. С другой стороны, близ Стоунхенджа найдено захоронение известное как Лучник из Эймсбери. По анализу его останков получается, что он прибыл сюда примерно во время строительства подковы «синих» камней и кольца сарсенов, а родился и вырос он в Альпах!
Однако, повторюсь, все это остро чувствуется здесь, среди ссылок и статей, и не чувствуется там, среди буклетов и толпы народа.
Все известные картинки и видео, на которых показан этот комплекс во всей своей безлюдности - делались очевидно в особых условиях в особые дни…
Плюс еще известно, что при реконструкции комплекса в 1901-1965-м «почти все камни были тем или иным образом перемещены и теперь стоят в бетоне» .
Даже удивительно, сколь в таком знаковом и насыщенном месте не почувствовался «гениус лоци» (дух места).
Зато все совсем иначе в Старом Саруме (Old Sarum).
Про это место я где-то когда-то слышал в передачах по Стоунхенджу, но толком узнал только из маршрута автобуса. И не смог отказаться. Старый Сарум великолепен. Это практически круглый плоский курганище, в центре которого поднимается еще один курган, где позже нормадцы после завоевания Англии устроили замок.
Окружают холм городища здоровенные валы
и рвы.
Внутри ровненькая лужайка и круглый холм королевского замка
Вот так реконструируют его въезд.
Сейчас от этого великолепия остались одни камни.
Но замок еще хоть как-то читается, а остальной город между замком и внешним валом полностью исчез. Только фундаменты соборов выделяются.
С этим собором во многом связано и то, что в 1220-м город отсюда переехал, превратившись после переезда в современный Солсбери (Salisbury).
Так-то со Старым Сарумом тоже не все ясно, как и со Стоунхенджем. В целом его круглая форма характерна для т.н. городищ железного века. Археологи датируют самое раннее появление людей в этом месте 3000 лет до н.э. то есть временем начала строительства Стоунхенджа. В то же время предполагается, что собственно круглый форт был построен в 500 г до н.э. Это уже при бриттах. С другой стороны почти ровно к северу от Сарума и Стоунхенджа есть еще одно круглое городище - Эйвбери (Avebury). Современный городок прямо устроен внутри старого почти идеально круглого кольца валов, а кольцевой вал - аккурат как хэндж. Между Сарумом и Стоунхенджем - еще несколько хенджей, множество курганов. То вообще есть непонятно - может ли Старый Сарум действительно относиться к культуре Стоунхенджа. Также толком не ясно, использовали ли его кельты и если использовали то насколько и когда. Были ли они тут до римлян или появились только после их ухода?
Колодец в основании донжона королевского замка.
Ясно, что этот холм оценили римляне. Хотя и предполагается, что и название римляне взяли от кельтского языка «крепость у мягкой/ласковой/нежной реки», получилось у них Sorviodunum.
Когда римляне ушли, стратегическое место готовое для города оценили уже и саксы, захватив в 552-м. Использовали его как твердыню для защиты от набегов викингов. Переиначили название на свой лад - Searobyrig. Саксонский король Эгберт Уэссекский часто использовал его как резиденцию.
Интересно, что после нормандского завоевания значение городища еще больше увеличивается.
Кладка разных периодов и собака. Англичанин без собаки культуру постигать не ходит.
В те времена города были маленькими, небогатыми, готовое городище уже окруженное валами было огромным плюсом. Нормандцы построили тут все основательно - в центре замок (в 1069-м), по периметру города железного века - городскую стену. Поскольку нормандцы говорили по-французски, по французской же неспособности выговорить что-либо четко они название Searobyrig вымешали в кашу и получилось сначала Sarisburia. Потом, со способностью что-либо выговорить лучше не стало и название упростилось до Salisbury. Хотя что интересно - в книжном варианте появилась еще одна версия - Sarum. Даже в 19-м веке ставили верстовые камни, обозначая на них город как Sarum.
Нормандские короли и часто бывали здесь и даже в начале 12 века выстроили королевский дворец.
Вот, например, такие въездные башни были.
А вот что осталось спустя какие-то восемьсот лет:
Кроме прочего появляется и другой атрибут большого города - епископская кафедра. Между 1072 и 1092 строится кафедральный собор и епископский дворец. Вот мы и вернулись к собору и его роли в жизни города. В отношении средневековых городов и соборов надо вот что понимать: мы воспринимаем такие соборы как всетки приходские церкви. То есть собор чтобы люди туда приходили. А выходит, что в первую очередь собор это религиозный центр. Тут главная контора епископа, тут его службы, канцелярия, библиотека. Не просто так при таком соборе обязательно клуатр. Это необходимая часть - это зона священников. Кроме того, двор епископа надо обслуживать. Целый ряд городов вырастает как торгово-ремесленный посад, обслуживающий кафедру. Причем что интересно - частенько кафедральный собор и епископский двор набирают в городе весу больше, чем светская власть. Так получилось и здесь.
Со временем кафедра становится весьма сильной. В итоге возникает даже конфликт между епископом и королевским замком. В 1219-м люди епископа Пура (Poor) были даже выведены людьми короля за пределы крепости.
При этом и место перестало подходить для крупного города. Тут очень ветрено и в наши дни, а большому городу еще и воды не хватало. Интересно, опять же, что конфликт между епископом и королевскими людьми был неоднозначным. Вон, даже Петр из Блуа пишет, что город «бесплодный, сухой и одинокий, подвергающийся ярости ветра; и церковь (стоит), как в плену на холме, где она была построена, как ковчег Божий, заключенная в мирской дом Ваала». То есть вроде бы поэт и дипломат, а явно сочувствует епископу.
В общем, в 1220-м епископ закладывает новый собор на новом месте и город уходит за ним.
Собор в итоге построили довольно быстро - его освятили уже в 1258, а в 1310-1330-м добавили башню и шпиль.
Теперь это чистейший образец английской готики с самым высоким в Англии шпилем - 123 метра. И самым большим клуатром.
Клуатр - средоточие епископской кафедры. Зона священников. То что, он самый большой характеризует вес и осознание своего места епископом Солсбери. В 1250-66-м он был расширен, и закончено здание капитула.
Теперь в капитуле хранится одна из четырех сохранившихся копий «Великой хартии вольностей» - Magna Carta.
Фонтан со святой водой.
Опять же интересно - клуатр для нового на новом месте начали строить еще до переезда - он был заложен в 1197м. И жители начинали переезжать уже в 1217-м. причем для строительства нового города брали камни старого. Поэтому на старом месте ничего не осталось. Вообще ничего. Только королевский замок долго держался потому и сохранился оплывшими руинами.
Как положено у буквалистов и традиционалистов англичан, у Старого Сарума остался и статус. В 14-м веке от него должны были избираться два члена в палату Общин. Правда, с 17-го века старый город опустел окончательно и не избирался никто. Только в 18-м веке был выбран один Вильям Питт, первый граф Чэтэма. Еще бы не выбраться - не из кого было. В 1831-м было зарегистрировано только 11 избирателей - окрестных фермеров. Только в 1832-м лавочку прикрыли и избирательный округ отменили.
Окрестные поля. Пасутся на нем свиньи - огроменные туши чуть ли не с наших буренок. Белые шатры на полях - домики для свиней.
Оно в общем-то жаль, что сейчас не увидеть чудного города, построенного на холме внутри такого четкого кольца, но и на новом месте город получился весьма симпатичный и заслуживающий внимания.
Сарум, каким он был на холме и каким не сохранился
Правда я уже стремился всей душой к Уэльсу, все думал скорее насмотреться Кардиффа и завтра ехать уже дальше. Но Борис задумал прогулять нас по Солсбери, и изначально брал билеты именно с таким расчетом. Так и твердил упрямо - наш поезд уходит через четыре часа. И надо признать, оказался в своей настойчивости прав. Иначе я проехал бы мимо такого замечательно-английского города.
Доехать до Старого Сарума имеет смысл на туристическом автобусе. Ехать в город можно и на нем - по всему пути автобуса можно сесть по тому же билету, но в общем-то можно догулять. Город относительно небольшой - собственно в городе населения около 50 тыс.
Тут же, напротив Старого Сарума мы отобедали в пабе «Жнец» (Harvester).
Опять же интересное дело - у нас если у туристического места одно заведение, то либо там мест нет, либо места есть потому что жутко дорого, либо обслуживают быстро потому что готовят паскудно. Зайдешь, спросишь, есть ли места, официант поглядит, не соображая что делать, буркнет отказ и убежит. Здесь же пока места в обеденном зале не освободились, предложили пересидеть перед баром с кружкой эля или сидра. Да и в основном зале - меню вроде бы не ахти какое, но все есть, что нужно. И обслуживают - чуть медленнее, чем мгновенно. Быстрота обслуживания вообще крайне сильное место британских пабов.
Кстати о кухне - по названию этого города прозван вариант стейка приготовленный на гриле из рубленого мяса - салисбурский стейк (или гамбургский стейк; собственно это и есть английский предок котлеты из макдаковского гамбургера).
Гулять до собора интересно еще и потому, что проходишь (а не проносишься на машине) через предместья и окраины города. Тоже достаточно любопытные.
Когда земля дорога, как приходится ухитряться, чтобы все влезло
На окраинах дома частенько стоят еще по-фермерски, наособицу.
Зато ближе к центру начинаются районы традиционных для Британии домов, построенных одним рядом. Основная часть предместий и окраин застроено именно такими. Они формируют застройку британского варианта спальных районов.
Парк королевы Виктории.
Как у нас в советские времена обязательными были улицы с названиями типа Ленина, Советская, Октябрьская и т.п., здесь обязательными являются королевские названия. В каждом городе будут.
После предместий начинается уже город, исчезают дома рядами, появляется застройка пусть и единым фасадом, но отдельными домами.
Появляются и уже здания городской инфраструктуры.
Этот симпатичный дворик не что-нибудь, а приют, богадельня.
Приближающийся центр города угадывается еще и по шпилям церквей.
Центр Солсбери чудесен.
Перекресток Castle str. (замковой улицы) и Blue Boar Row (ряда Голубого Кабана)
Такие «средневековые» дома это на самом деле британский романтический модерн.
Во второй половине XIX века британцы уже принялись возвеличивать «старые добрые времена» и строить дома в «историческом» стиле, превращая центр своих городов в нечто романтически-сказочное.
Такого фахверка (в аглицом варианте - тимберфрейм - timberframe) обычно в «историческом» центре полно.
Улица Butcher Row (Мясной ряд).
Этот квартал - от Blue Boar Row до New Canal и от Minster str (Кафедральной ул) до Queen str (Королевиной ул) не просто так имеет названия улиц в варианте row - ряд. На месте этого квартала раньше был рынок. Остальные улицы здесь же - Ox Row (Воловий ряд), Fish Row (Рыбный ряд).
Другой конец пешеходной улицы с предыдущей фотки. В этой части она уже Рыбный ряд. Здание справа тоже очень важное - Guildhall - собрание цехов. Частенько именно из цехового собрания вырастали городские ратуши.
На излете средневековья, в XV веке по всему рынку были установлены кресты-ротонды, указывающие места торговли определенными товарами. Уцелел только один крест - птичий.
Перекресток Minster str и Silver str (Серебряной)
Интересно, что хотя епископ и бежал от королевской власти, в 1226 году, король Генрих III предоставил епископу Солсбери право на ежегодную ярмарку. Изначально они проводились в течение восьми дней в середине августа, а сейчас стали трехдневными и переехали к третьему понедельнику октября.
Интересно также, что как рынок застраивался лавками, на втором этаже которых жили, так и в наше время британский торговый центр это не единое здание с лавками-павильонами, а улицы, кварталы застроенные лавками.
Любовь к уюту, пришедшая во второй половине XIX века, когда Британия правила морями, принесла свои плоды. Центры английских городов на редкость благоустроены и милы.
Характерная витрина. Кривая, но как будто так и надо.
За пределами рыночного квартала дома сразу становятся менее затейливыми.
Milford str
Однако к югу от рыночного квартала располагается уже епископский город. То есть в этих кварталах селились работники и ремесленники, обслуживающие епископский двор. Сейчас это самый центр города. Хватает и этажной застройки побогаче.
Catherine str
Встречается даже редкий георгианский стиль - слева отель с колоннами и оленем на крыше и называется «Белый олень» - «White Hart». (st John`s str, продолжение той же Катерининой улицы)
А иной раз в этой слободское застройке как будто простая, но все равно весьма антуражная застройка
(st John`s str)
Эта улица Святого Джона (Иоанна) переходит в улицу Эксетер (Exeter), которая уже образует внешнюю границу соборного квартала. Тоже интереснейшая штука - улицы, по которым можно пройти внутрь соборного квартала до сих пор перекрыты воротами.
Вид на ворота изнутри, с улицы North walk (Северный променад).
Внутри соборного квартала территорию собора очерчивают улицы-променады (walk) - Северный (North), Западный (West) и Епископский (Bishop`s). Епископский променад приводит прямо к Епископскому дворцу (строился с XIII века и перестраивался последний раз в XIX веке).
Здесь, на улицах-променадах все парадно. Церковные территории за красивыми заборами.
Солнечные часы философской направленности:
«Жизнь это не более чем движущаяся тень». Кстати можно усмотреть занятную параллель между движением по дорожкам-променадам вокруг собора (walk) и обозначенным во фразе движением тени - walking.
Здесь же, в соборном квартале находится и колледж Сарума. И пафосные дома.
Например, вот такой:
Дом называется Wardrobe - гардероб. Дом одежды его святейшества?
В XVIII столетии Солсбери даже был своего рода центром искусств. Музыкальных и изобразительных. Сейчас есть свое общество художников. Местный художник-романтик Джон Констебль часто изображал шпиль собора, тем более что он отлично виден и из-за города и при прогулках по всем этим улицам-дорожкам епископского квартала открываются замечательные виды на собор.
Собор действительно заслуживает всяческого внимания. Особенно внутри.
Кстати опять же не могу не сказать доброго слова в отношении британской инфраструктуры. Прямо в соборе, в одном из помещений, ранее занимаемых службами епископа - не только здоровенный туристический магазин, но и кафе, в котором можно согреться и перекусить.
Ворота соборного квартала на улице High str (улица Верхняя). Ведет прямо к рынку (Серебряной улице) и мосту через Эйвон.
За воротами - снова слободские домики.
Паб! Очень часто пабы располагаются вот в таких насквозь исторических зданиях. И очень часто пабы гордятся тем, что находятся на этом месте уже не одну сотню лет.
Дорога к мосту ведет в другой район - за мостом железная дорога и эти кварталы застраивались уже в новую эпоху, эпоху индустриализации.
Снова модерн.
Здание справа за мостом - отель с чудным названием - Королевская голова.
Несмотря на несколько индустриальную атмосферу, берега реки Эйвон оформлены как будто находятся в центре парка.
Лебедя трогать и тем более есть нельзя. Лебеди в Британии - собственность Ее Величества королевы!
Берег одной из проток.
Все-таки мы несколько не рассчитали время и закончили с прогулкой раньше, билеты у нас были на поезд позже. Интересно, что позже можно, чем указано в билетах, можно садиться спокойно, а вот раньше - могло быть проблемно. Тем не менее, Борис смело сел с нами в поезд, когда прошел кондуктор, объяснил ситуацию, тот махнул рукой и пошел дальше. Всех делов.
Еще он предлагал поглядеть весьма интересный и своеобразный город Бат (Bath), основанный на месте римских бань, а позже масонами устроенный как город-символ. Но меня тянул и манил Уэльс.
Плюс сказывалось, что не было еще перехода через ночь, мы все еще были полны суеты приезда-прилета. Москва все еще не отпустила нас.
От Бата мы отказались, отправились к переходу через ночь.
В Англию мы вернулись только спустя неделю, причем выбрали не менее знаковое место - Йорк. (читать дальше)
подробности маршрута
Тем более, что дорога из Лондона в Кардифф в общем-то ведет мимо Стоунхенджа. А меня ужасно тянет начинать знакомство со страной именно с чего начального. Такая очевидно старая и такая всеизвестная штука как Стоунхендж притягивала сама собой. Причем уже на месте выяснилось, что это место, как место знакомства с «началами» Англии подходит удивительно. Тут же рядом и городище Олд Сарум - руины города на холме, заселенного кельтами, потом римлянами, давшего начало современному Солсбери. Рядом сам Солсбери, такой английский-английский город.
Здесь в одном месте так близко три таких замечательных и интересных объекта. Каждый из разной эпохи, каждый наособицу. И каждый - необходимая деталь, ступенька, приведшая к формированию образа «старой доброй Англии».
Если по-честному, то к Стоунхенджу я попал благодаря настойчивости
Натали, которая отказывалась ехать в Уэльс, минуя такое знаковое место, а в Солсбери (Salisbury) благодаря настойчивости Бориса Шорнинга , который отказывался увозить нас из Солсбери, не показав город.
Еще готовясь к поездке я соразмерял место, где находится Стоунхендж, оценивая, как там добираться. В целом он примерно в 15 км от вокзала в Солсбери. Ну, думал, автобус там найти или еще что. До Эймсбери (Amesbury) по-любому автобус будет какой-нибудь? а от Эймсбери уже прогулочное расстояние. Однако британская действительность в этом плане на невероятной высоте. В результате поездки я остался в диком, невероятном восторге от их системы общественного транспорта. Мало того, что сетка электричек и автобусов широка и сбалансирована. Так сейчас, есть такие ресурсы как Тревелин. Задаешь конечные точки маршрута и он выдает подробный расклад со всеми стыковками между автобусами и электричками и даже учитывает время, за которое пешком дойдешь от автостанции до ж/д вокзала.
К этому надо добавить еще, что британцы так активно сами ездят по стране, что это обеспечивает стабильный поток туристов и стабильную нагрузку на систему транспорта. Прямо от вокзала в Солсбери (Salisbury) курсируют один за другим автобусы чисто для туристов по маршруту вокзал-автовокзал-Стоунхендж-Олд Сарум-автовокзал-вокзал.
Ездят регулярно и должно ждать не нужно. Все условия, только приезжай. На странице с подробностями маршрута можно найти расписание скан брошюрки с расписанием этих автобусов.
Привозит автобус на большую и многолюдную стоянку, где и сувенирные лавки и кафешки и огромные толпы людей за билетами.
Эти же толпы перегружают и сам памятник. К камням никого не пускают, дорожка ведет вдоль собственно хэнджа - земляного круга, в котором впоследствии был выстроен круг стоячих камней.
Вот, собственно, та насыпь - хэндж. По предполагаемой датировке - 3000 лет до н.э. в то же время строились пирамиды.
Но все равно народу по периметру столько, что я в нем даже растерялся.
Вся эта толкотня и мельтешня, и невозможность подойти к памятнику сильно сбивает с толку. Сам комплекс выглядит со стороны каким-то невнятным нагромождением.
Вот вроде бы видны в центре более высокие дольмены из «синих» камней. Они были привезены сюда не откуда-нибудь, а из Уэльса, за 380 км. И они и внешний круг дольменов из местного песчаника ставился предположительно около 2000 лет до н.э. В это время в Египте стоился храм в Карнаке, начинали строить дворец в Кноссе, а до Троянской войны оставалась еще почти тысяча лет. Но ведь отсюда совершенно не видно, что они синие! Сливаются с сарсенами по внешнему периметру. Только с некоторых ракурсов получается более-менее связный вид.
Да и сам масштаб с такого расстояния теряется. Не видишь той значительности, какой ожидаешь. Куда больше и серьезнее знаешь этот памятник по исследованиям, чем видишь его вживую.
Опять же округа.
Надо понимать, что значительная часть территорий вокруг Стоунхенджа принадлежала большой военной авиабазе. Под Эймсбери и сейчас большой военный аэродром.
Благодаря этому уцелело множество курганов окружающих Стоунхендж. Они видны в полях прямо от зоны памятника.
А ведь Стоунхендж находится в центре огромной зоны с очень высокой плотностью хенджей и курганов. Это был совершенно особый регион. Причем его значение и история до сих пор полна мифов и загадок. С одной стороны каменные круги неизменно связывают с друидами, а с другой по всем современным датировкам эти памятники построены до друидов. Они могли их использовать, но не строили их. С другой стороны очень похожие памятники встречаются на огромном пространстве от Средиземноморья до Британии. Единство этих памятников заставляет считать, что в 3-2 тысячелетиях до н.э на этих территориях существовала одна цивилизация, во всяком случае одна культура, которая строила каменные круги, дольмены, хэнджи, галереи менгиров. А если добавить сюда и каменные лабиринты, то получится зона от Белого моря через Британи, Францию и Испанию до Крита. Но общая для этой территории культура не известна!
Более того - в это же время существовал и развивался Древний Египет, пройдя путь от Великих пирамид к храму в Карнаке, строилась минойская цивилизация. С другой стороны, близ Стоунхенджа найдено захоронение известное как Лучник из Эймсбери. По анализу его останков получается, что он прибыл сюда примерно во время строительства подковы «синих» камней и кольца сарсенов, а родился и вырос он в Альпах!
Однако, повторюсь, все это остро чувствуется здесь, среди ссылок и статей, и не чувствуется там, среди буклетов и толпы народа.
Все известные картинки и видео, на которых показан этот комплекс во всей своей безлюдности - делались очевидно в особых условиях в особые дни…
Плюс еще известно, что при реконструкции комплекса в 1901-1965-м «почти все камни были тем или иным образом перемещены и теперь стоят в бетоне» .
Даже удивительно, сколь в таком знаковом и насыщенном месте не почувствовался «гениус лоци» (дух места).
Зато все совсем иначе в Старом Саруме (Old Sarum).
Про это место я где-то когда-то слышал в передачах по Стоунхенджу, но толком узнал только из маршрута автобуса. И не смог отказаться. Старый Сарум великолепен. Это практически круглый плоский курганище, в центре которого поднимается еще один курган, где позже нормадцы после завоевания Англии устроили замок.
Окружают холм городища здоровенные валы
и рвы.
Внутри ровненькая лужайка и круглый холм королевского замка
Вот так реконструируют его въезд.
Сейчас от этого великолепия остались одни камни.
Но замок еще хоть как-то читается, а остальной город между замком и внешним валом полностью исчез. Только фундаменты соборов выделяются.
С этим собором во многом связано и то, что в 1220-м город отсюда переехал, превратившись после переезда в современный Солсбери (Salisbury).
Так-то со Старым Сарумом тоже не все ясно, как и со Стоунхенджем. В целом его круглая форма характерна для т.н. городищ железного века. Археологи датируют самое раннее появление людей в этом месте 3000 лет до н.э. то есть временем начала строительства Стоунхенджа. В то же время предполагается, что собственно круглый форт был построен в 500 г до н.э. Это уже при бриттах. С другой стороны почти ровно к северу от Сарума и Стоунхенджа есть еще одно круглое городище - Эйвбери (Avebury). Современный городок прямо устроен внутри старого почти идеально круглого кольца валов, а кольцевой вал - аккурат как хэндж. Между Сарумом и Стоунхенджем - еще несколько хенджей, множество курганов. То вообще есть непонятно - может ли Старый Сарум действительно относиться к культуре Стоунхенджа. Также толком не ясно, использовали ли его кельты и если использовали то насколько и когда. Были ли они тут до римлян или появились только после их ухода?
Колодец в основании донжона королевского замка.
Ясно, что этот холм оценили римляне. Хотя и предполагается, что и название римляне взяли от кельтского языка «крепость у мягкой/ласковой/нежной реки», получилось у них Sorviodunum.
Когда римляне ушли, стратегическое место готовое для города оценили уже и саксы, захватив в 552-м. Использовали его как твердыню для защиты от набегов викингов. Переиначили название на свой лад - Searobyrig. Саксонский король Эгберт Уэссекский часто использовал его как резиденцию.
Интересно, что после нормандского завоевания значение городища еще больше увеличивается.
Кладка разных периодов и собака. Англичанин без собаки культуру постигать не ходит.
В те времена города были маленькими, небогатыми, готовое городище уже окруженное валами было огромным плюсом. Нормандцы построили тут все основательно - в центре замок (в 1069-м), по периметру города железного века - городскую стену. Поскольку нормандцы говорили по-французски, по французской же неспособности выговорить что-либо четко они название Searobyrig вымешали в кашу и получилось сначала Sarisburia. Потом, со способностью что-либо выговорить лучше не стало и название упростилось до Salisbury. Хотя что интересно - в книжном варианте появилась еще одна версия - Sarum. Даже в 19-м веке ставили верстовые камни, обозначая на них город как Sarum.
Нормандские короли и часто бывали здесь и даже в начале 12 века выстроили королевский дворец.
Вот, например, такие въездные башни были.
А вот что осталось спустя какие-то восемьсот лет:
Кроме прочего появляется и другой атрибут большого города - епископская кафедра. Между 1072 и 1092 строится кафедральный собор и епископский дворец. Вот мы и вернулись к собору и его роли в жизни города. В отношении средневековых городов и соборов надо вот что понимать: мы воспринимаем такие соборы как всетки приходские церкви. То есть собор чтобы люди туда приходили. А выходит, что в первую очередь собор это религиозный центр. Тут главная контора епископа, тут его службы, канцелярия, библиотека. Не просто так при таком соборе обязательно клуатр. Это необходимая часть - это зона священников. Кроме того, двор епископа надо обслуживать. Целый ряд городов вырастает как торгово-ремесленный посад, обслуживающий кафедру. Причем что интересно - частенько кафедральный собор и епископский двор набирают в городе весу больше, чем светская власть. Так получилось и здесь.
Со временем кафедра становится весьма сильной. В итоге возникает даже конфликт между епископом и королевским замком. В 1219-м люди епископа Пура (Poor) были даже выведены людьми короля за пределы крепости.
При этом и место перестало подходить для крупного города. Тут очень ветрено и в наши дни, а большому городу еще и воды не хватало. Интересно, опять же, что конфликт между епископом и королевскими людьми был неоднозначным. Вон, даже Петр из Блуа пишет, что город «бесплодный, сухой и одинокий, подвергающийся ярости ветра; и церковь (стоит), как в плену на холме, где она была построена, как ковчег Божий, заключенная в мирской дом Ваала». То есть вроде бы поэт и дипломат, а явно сочувствует епископу.
В общем, в 1220-м епископ закладывает новый собор на новом месте и город уходит за ним.
Собор в итоге построили довольно быстро - его освятили уже в 1258, а в 1310-1330-м добавили башню и шпиль.
Теперь это чистейший образец английской готики с самым высоким в Англии шпилем - 123 метра. И самым большим клуатром.
Клуатр - средоточие епископской кафедры. Зона священников. То что, он самый большой характеризует вес и осознание своего места епископом Солсбери. В 1250-66-м он был расширен, и закончено здание капитула.
Теперь в капитуле хранится одна из четырех сохранившихся копий «Великой хартии вольностей» - Magna Carta.
Фонтан со святой водой.
Опять же интересно - клуатр для нового на новом месте начали строить еще до переезда - он был заложен в 1197м. И жители начинали переезжать уже в 1217-м. причем для строительства нового города брали камни старого. Поэтому на старом месте ничего не осталось. Вообще ничего. Только королевский замок долго держался потому и сохранился оплывшими руинами.
Как положено у буквалистов и традиционалистов англичан, у Старого Сарума остался и статус. В 14-м веке от него должны были избираться два члена в палату Общин. Правда, с 17-го века старый город опустел окончательно и не избирался никто. Только в 18-м веке был выбран один Вильям Питт, первый граф Чэтэма. Еще бы не выбраться - не из кого было. В 1831-м было зарегистрировано только 11 избирателей - окрестных фермеров. Только в 1832-м лавочку прикрыли и избирательный округ отменили.
Окрестные поля. Пасутся на нем свиньи - огроменные туши чуть ли не с наших буренок. Белые шатры на полях - домики для свиней.
Оно в общем-то жаль, что сейчас не увидеть чудного города, построенного на холме внутри такого четкого кольца, но и на новом месте город получился весьма симпатичный и заслуживающий внимания.
Сарум, каким он был на холме и каким не сохранился
Правда я уже стремился всей душой к Уэльсу, все думал скорее насмотреться Кардиффа и завтра ехать уже дальше. Но Борис задумал прогулять нас по Солсбери, и изначально брал билеты именно с таким расчетом. Так и твердил упрямо - наш поезд уходит через четыре часа. И надо признать, оказался в своей настойчивости прав. Иначе я проехал бы мимо такого замечательно-английского города.
Доехать до Старого Сарума имеет смысл на туристическом автобусе. Ехать в город можно и на нем - по всему пути автобуса можно сесть по тому же билету, но в общем-то можно догулять. Город относительно небольшой - собственно в городе населения около 50 тыс.
Тут же, напротив Старого Сарума мы отобедали в пабе «Жнец» (Harvester).
Опять же интересное дело - у нас если у туристического места одно заведение, то либо там мест нет, либо места есть потому что жутко дорого, либо обслуживают быстро потому что готовят паскудно. Зайдешь, спросишь, есть ли места, официант поглядит, не соображая что делать, буркнет отказ и убежит. Здесь же пока места в обеденном зале не освободились, предложили пересидеть перед баром с кружкой эля или сидра. Да и в основном зале - меню вроде бы не ахти какое, но все есть, что нужно. И обслуживают - чуть медленнее, чем мгновенно. Быстрота обслуживания вообще крайне сильное место британских пабов.
Кстати о кухне - по названию этого города прозван вариант стейка приготовленный на гриле из рубленого мяса - салисбурский стейк (или гамбургский стейк; собственно это и есть английский предок котлеты из макдаковского гамбургера).
Гулять до собора интересно еще и потому, что проходишь (а не проносишься на машине) через предместья и окраины города. Тоже достаточно любопытные.
Когда земля дорога, как приходится ухитряться, чтобы все влезло
На окраинах дома частенько стоят еще по-фермерски, наособицу.
Зато ближе к центру начинаются районы традиционных для Британии домов, построенных одним рядом. Основная часть предместий и окраин застроено именно такими. Они формируют застройку британского варианта спальных районов.
Парк королевы Виктории.
Как у нас в советские времена обязательными были улицы с названиями типа Ленина, Советская, Октябрьская и т.п., здесь обязательными являются королевские названия. В каждом городе будут.
После предместий начинается уже город, исчезают дома рядами, появляется застройка пусть и единым фасадом, но отдельными домами.
Появляются и уже здания городской инфраструктуры.
Этот симпатичный дворик не что-нибудь, а приют, богадельня.
Приближающийся центр города угадывается еще и по шпилям церквей.
Центр Солсбери чудесен.
Перекресток Castle str. (замковой улицы) и Blue Boar Row (ряда Голубого Кабана)
Такие «средневековые» дома это на самом деле британский романтический модерн.
Во второй половине XIX века британцы уже принялись возвеличивать «старые добрые времена» и строить дома в «историческом» стиле, превращая центр своих городов в нечто романтически-сказочное.
Такого фахверка (в аглицом варианте - тимберфрейм - timberframe) обычно в «историческом» центре полно.
Улица Butcher Row (Мясной ряд).
Этот квартал - от Blue Boar Row до New Canal и от Minster str (Кафедральной ул) до Queen str (Королевиной ул) не просто так имеет названия улиц в варианте row - ряд. На месте этого квартала раньше был рынок. Остальные улицы здесь же - Ox Row (Воловий ряд), Fish Row (Рыбный ряд).
Другой конец пешеходной улицы с предыдущей фотки. В этой части она уже Рыбный ряд. Здание справа тоже очень важное - Guildhall - собрание цехов. Частенько именно из цехового собрания вырастали городские ратуши.
На излете средневековья, в XV веке по всему рынку были установлены кресты-ротонды, указывающие места торговли определенными товарами. Уцелел только один крест - птичий.
Перекресток Minster str и Silver str (Серебряной)
Интересно, что хотя епископ и бежал от королевской власти, в 1226 году, король Генрих III предоставил епископу Солсбери право на ежегодную ярмарку. Изначально они проводились в течение восьми дней в середине августа, а сейчас стали трехдневными и переехали к третьему понедельнику октября.
Интересно также, что как рынок застраивался лавками, на втором этаже которых жили, так и в наше время британский торговый центр это не единое здание с лавками-павильонами, а улицы, кварталы застроенные лавками.
Любовь к уюту, пришедшая во второй половине XIX века, когда Британия правила морями, принесла свои плоды. Центры английских городов на редкость благоустроены и милы.
Характерная витрина. Кривая, но как будто так и надо.
За пределами рыночного квартала дома сразу становятся менее затейливыми.
Milford str
Однако к югу от рыночного квартала располагается уже епископский город. То есть в этих кварталах селились работники и ремесленники, обслуживающие епископский двор. Сейчас это самый центр города. Хватает и этажной застройки побогаче.
Catherine str
Встречается даже редкий георгианский стиль - слева отель с колоннами и оленем на крыше и называется «Белый олень» - «White Hart». (st John`s str, продолжение той же Катерининой улицы)
А иной раз в этой слободское застройке как будто простая, но все равно весьма антуражная застройка
(st John`s str)
Эта улица Святого Джона (Иоанна) переходит в улицу Эксетер (Exeter), которая уже образует внешнюю границу соборного квартала. Тоже интереснейшая штука - улицы, по которым можно пройти внутрь соборного квартала до сих пор перекрыты воротами.
Вид на ворота изнутри, с улицы North walk (Северный променад).
Внутри соборного квартала территорию собора очерчивают улицы-променады (walk) - Северный (North), Западный (West) и Епископский (Bishop`s). Епископский променад приводит прямо к Епископскому дворцу (строился с XIII века и перестраивался последний раз в XIX веке).
Здесь, на улицах-променадах все парадно. Церковные территории за красивыми заборами.
Солнечные часы философской направленности:
«Жизнь это не более чем движущаяся тень». Кстати можно усмотреть занятную параллель между движением по дорожкам-променадам вокруг собора (walk) и обозначенным во фразе движением тени - walking.
Здесь же, в соборном квартале находится и колледж Сарума. И пафосные дома.
Например, вот такой:
Дом называется Wardrobe - гардероб. Дом одежды его святейшества?
В XVIII столетии Солсбери даже был своего рода центром искусств. Музыкальных и изобразительных. Сейчас есть свое общество художников. Местный художник-романтик Джон Констебль часто изображал шпиль собора, тем более что он отлично виден и из-за города и при прогулках по всем этим улицам-дорожкам епископского квартала открываются замечательные виды на собор.
Собор действительно заслуживает всяческого внимания. Особенно внутри.
Кстати опять же не могу не сказать доброго слова в отношении британской инфраструктуры. Прямо в соборе, в одном из помещений, ранее занимаемых службами епископа - не только здоровенный туристический магазин, но и кафе, в котором можно согреться и перекусить.
Ворота соборного квартала на улице High str (улица Верхняя). Ведет прямо к рынку (Серебряной улице) и мосту через Эйвон.
За воротами - снова слободские домики.
Паб! Очень часто пабы располагаются вот в таких насквозь исторических зданиях. И очень часто пабы гордятся тем, что находятся на этом месте уже не одну сотню лет.
Дорога к мосту ведет в другой район - за мостом железная дорога и эти кварталы застраивались уже в новую эпоху, эпоху индустриализации.
Снова модерн.
Здание справа за мостом - отель с чудным названием - Королевская голова.
Несмотря на несколько индустриальную атмосферу, берега реки Эйвон оформлены как будто находятся в центре парка.
Лебедя трогать и тем более есть нельзя. Лебеди в Британии - собственность Ее Величества королевы!
Берег одной из проток.
Все-таки мы несколько не рассчитали время и закончили с прогулкой раньше, билеты у нас были на поезд позже. Интересно, что позже можно, чем указано в билетах, можно садиться спокойно, а вот раньше - могло быть проблемно. Тем не менее, Борис смело сел с нами в поезд, когда прошел кондуктор, объяснил ситуацию, тот махнул рукой и пошел дальше. Всех делов.
Еще он предлагал поглядеть весьма интересный и своеобразный город Бат (Bath), основанный на месте римских бань, а позже масонами устроенный как город-символ. Но меня тянул и манил Уэльс.
Плюс сказывалось, что не было еще перехода через ночь, мы все еще были полны суеты приезда-прилета. Москва все еще не отпустила нас.
От Бата мы отказались, отправились к переходу через ночь.
В Англию мы вернулись только спустя неделю, причем выбрали не менее знаковое место - Йорк. (читать дальше)
подробности маршрута