Мост и папский город - Пон-дю-Гар и Авиньон (Avignon). Южная Франция. День 1. 31.12.2011
К югу от Лиона пропасть всяких сокровищ. Неделю, а то и две-три можно добираться. Нам было отмерено времени куда меньше, потому всему прочему предпочли самое-самое - Авиньон и римский акведук Пон-дю-Гар. В Авиньоне в XIV веке папы спасались от феодальной римской вольницы и собственной бесхозяйственности. Плюс к тому они здесь находились по настоятельнейшему приглашению французского короля, в виду которого этот период в истории католической церкви называют «авиньонским пленением пап». Посольку церковные иерархи по-человечески жить не способны, они себе отгрохали приогромный готический дворец, доживший до наших дней. Благодаря чему можно воочию увидеть, как на самом деле выглядели средневековые дворцы, и убедиться - все врут картинки в книжках со сказками.
Поглядеть, как была устроена поездка в целом - про маршрут и всякие технические подробности: гостиницы, билеты, прочие замечания
Дорога от Лиона на юг вдоль Роны называется Soleil (Солнечная) и это действительно сплошные туристические соблазны.
Тут и Вьенн с вьеннской пирамидой и чудесно сохранившимся храмом Августа и Ливии, и Валанс, с его одиннадцатью церквями, и Оранж с римской триумфальной аркой и превосходно сохранившимся античным театром, и конечно же галло-римский Ним. Достаточно даже просто ехать по трассе, заезжая в городки, останавливаясь у именитых достопримечательностей и безымянных башен.
Но для этого нужен не один день, а великое их множество. Потому мы все ехали дальше пока после Оранжа не пришло время свернуть направо, на Ним, а вскоре свернуть еще раз, на Ремулэн и проехать вдоль реки Гардон на Вер-Пон-дю-Гар (Vers-Pont-du-Gard). Здесь над рекой Гардон (в старину «Гар») был еще в первом веке нашей эры перекинут акведук, по которому вода из источников в Юзесе текла в город Ним.
Пон-дю-Гар (Pont-du-Gard) - мост через Гар.
Долина реки не кажется глубокой, но это самый высокий (47 метров) из сохранившихся римских акведуков (естественно - памятник Юнеско). И один из самых красивых. Есть мнение, что именно он изображен на пяти еврах. Хотя официально все мосты на европейских банкнотах обезличены, чтобы ни одна страна не претендовала, ни одна не огорчалась.
Мост построен из известняковых блоков без раствора. Камни держатся под собственной тяжестью. Разница уровней у источников и у водоразбора в Ниме всего 17 метров. То есть водопровод тянется на 50 километров и соблюдает уклон всего в 17 метров! Точность совершенно замечательная!
В средние века часть опор растесали-разобрали, чтобы сделать из акведука мост. Впервые восстановили его в 1702, а первая полноценная реконструкция была проведена в 1855 году, при Наполеоне III.
Правда за это время от многих десятков километров водопровода остались лишь фрагменты. Большую его часть крестьяне разобрали на камни для строительства.
Зато сам акведук по-прежнему прекрасен и виды с него на долину реки замечательны.
Раньше, говорят, был отрыт доступ в сам канал для воды, шедший по верху акведука. Во время нашего визита доступ перекрывала весьма основательная решетка.
Зато от парковки к мосту дорожка ведет через аккуратненький музейный комплекс с автоматизированной продажей билетов.
У выхода на мост - ухоженная аллейка
И тут же скальный выход с оливой. В сезон можно попробовать, сколь отвратителен вкус немаринованных олив.
Влево от этого скального выхода ведет тропинка к вершине аведука и за него, на утес, с которого можно увидеть сооружение полностью.
Вот интересно - это сейчас руины подобного рода привлекают массу туристов. А тогда - вряд ли туризм вообще был принят в таких масштабах. Скорее восторгались и радовались храмам и площадям.
Возможно, что ближе всего ощущение радости и красоты от этого сооружения такие, какие можем получить мы, ощущали в римские времена только те, кто его построил. Кому, как не архитектору, руководившему строительством акведука, было подняться сюда, оглядеть его целиком и порадоваться - как гармонично, изящно и стройно удалась работа.
Интересно, что хотя фотографии отсюда крайне часто цитируются, это место не так популярно среди туристов, большинство их остается внизу.
Густые кусты создают несколько вполне уединенных полянок на утесе, на одной из которых мы и устроились, отмечая удачное начало поездки. Первый день поездки, последний день года, зима и такое солнце и радость. Опять же, обнаружилось, что чудесный пенистый сидр продают по всей Франции и пара бутылок этого янтарного напитка взбодрила кровь и добавила куражу.
Перелет и большая жизнь остались где-то за гранью воспоминаний. Все заслонила дорога Солнца, утес и мост. Впереди была маленькая жизнь со своими радостями и переменами на фоне пейзажей, которых нет в жизни большой, и окруженная живыми тенями прошлого и настоящего.
Через пятьдесят минут, около половины второго мы были уже в Авиньоне. Этот старый средневековый город отлично (насколько это возможно для крупного европейского города) сохранил старый центр, все еще окруженный полным периметром стен.
Но куда больше он знаменит дворцом римских пап. Именно римских и именно Авиньон. Вся радость в том, что в 1309-м году папа и одновременно гасконец Климент V при поддержке французского короля одолел предыдущего папу, но оставаться в уничтожаемом конфликтами и борьбой фракций Риме не стал. Вместо этого он перебрался поближе к своему покровителю - французскому королю. Короли тогда были в силе и смогли настоять на том, чтобы и ряд последующих пап оставались на земле Франции. Весь период называют «Авиньонское пленение пап». Подробнее о нем на Википедии
Дворец. Ими полон Авиньон.
Церковь. Ее папы сделали из Авиона мировую знаменитость. Раньше-то и вовсе тут было 20 мужских и 15 женских церквей. Город был населен монахами, кардиналами, их телохранителями и евреями (без них тогда никак было нельзя, должен же был кто-то перекладывать золото из одних нечистых рук в другие, так чтобы и без того замаранные руки попов не становились еще грязнее).
Стены одного из монастырей.
Вскоре после переселения пап во Францию, папское государство вокруг Рима фактически перестало существовать и стало понятно, что тут надо обустраиваться. Надо понимать - резиденция папы это не просто так. Это место куда стекаются огромные капиталы церкви, умудряющейся с самым благим видом видом вытягивать огромные капиталы из беднейших слоев населения. В 1348-м у пап хватило денег, чтобы выкупить город в собственность. Так вот неплохо: подкопить деньжат и купить город…
Прованс был в то время сытой и спокойной полусамостоятельной провинцией. Даже Столетняя война его почти не затронула. Он был сыт и богат.
При Бенедикте XII (правил 1334-1342) хватило денег на начало перестройки старой епископской резиенции в логово пап. Получившее сооружение стало одним из самых грандиозных дворцов Европы и в наше время остался самым большим готическим дворцом. Собственно, это единственный уцелевший готический дворец такого масштаба. Все остальное, что дожило до нашего времени, так перостроено, что готика там почти не узнаваема.
Часть этих домов стоит на средневековых фундаментах вокруг средневековых стен. Поди узнай в их облике готику.
Въезд внутрь крепостных стен на машине не запрещен, но улицы внутри узкие, припарковаться у тротуара почти невозможно, так что мы почти сразу, въехав в ворота, свернули в подземный паркинг и дальше гуляли уже пешком. Подземные парковки в исторических городах штука наичудеснейшая. И улицы-площади не уродуют, и паркуешься в самом центре. Нам бы так.
Улица Республики (Rue de la Republique)
Центральная ось города - ведет от вокзальных ворот к папскому дворцу. К западу от нее (справа) в церковно-монастырская часть. К востоку (слева) дворцово-светская.
Заканчивается она Часовой площадью (Place de Horloge), за которой площадь с папским дворцом. На Часовой же мэрия, над которой поднимается старая башня с теми самыми часами. А на площади - бурление новогодней торговли и уличных кафе.
На улице Республики и рядом полно магазинов и дорогих ресторанов, таких, например как раскрученный Мистраль
Но попадаются и домики поскромнее. Все вокруг изменилось, а в эти домики еще борются за жизнь.
Здесь нам попалась в одной из кафе-кондитерских русская женщина, охотно поделившаяся соображениями и наблюдениями. В частности посоветовала вместо крайне жесткого и частенько кислого на вкус Бордо попробовать местные вина Cote du Rhone (Берега Роны). Пошутила общеизвестную шутку, что во время обеда вся Франция сидит за столиками кафе и ресторанов. Дескать, если бы кому-нибудь понадобилось извести всех французов, достаточно было бы убрать всех людей, сидящих в кафе и ресторанах, между полуднем и двумя часами дня.
На улицах продают жареные каштаны - одно из особых французских лакомств.
Она же посоветовала воспользоваться туристическим паровозиком - экскурсия провозит по всему самому интересному в центре города. Быстро и комфортно. Наши барышни воспользовались советом и жутко замерзли в открытых кабинках. Хотя так-то было тепло.
Кварталы «торгового центра». Здесь на узких улицах полно бутиков.
Вот так выглядит «торговый центр» в центре европейского города. Хотя так подумать - наши торговые центры ведь то же самое - коридор, в который выходят двери бутиков. Только все под одной крышей. А тут к чему крыша, если погоды большей частью великолепные и чисто кругом?
Опять же - и в средневековье, когда было по колено грязи и помоев, эти улицы были также полны магазинами. Правда, торговля тогда была мельче, но многочисленнее. Теперешних магазинов не хватает даже на все кварталы, которые раньше точно так же кипели делом. Свернешь пару раз и оказываешься в тишине.
Тут так все по-домашнему. Даже елку вот поставили с наивным декором.
Через арочные подворотни мимо безнадежно пустующих магазинов иммигрантов
…можно попасть на площадь Пи (pl. Pie).
К юго-востоку отсюда идет улица Красильщиков (rue des Teinturiers), имеющая славу богемной. Может быть поэтому именно фасад рынка, выходящего на эту площадь был украшен вертикальным садом работы Патрика Блана.
Сама площадь такая уютная. С катком.
Сюда же выходит уцелевшая со средневековья башня с огрызком стены.
Вполне вероятно, что это башня уцелела от кольца стен, окружавшего еврейский квартал. Интересно, что приютили здесь евреев именно римские папы. Они разрешили им селиться тут и в прилегающих районах даже тогда, когда их гнали из других областей Франции. Квартал был невелик (судя по современной планировке города, он заканчивается через два перекрестка от башни).
Пл. Carnot. Возможная вторая граница еврейского квартала.
Однако утверждается, что его населяло больше тысячи человек. Пока тут жили папы и даже спустя долгое время после их ухода евреи тут благоденствовали. Как и везде, занимались торговлей и ростовщичеством. Потихоньку скупали землю или становились арендаторами. Папство использовало их в качестве клерков-казначеев, и управляющих. Однако в XV веке после грабежей в ходе итальянских войн и чумы дело резко изменилось. Во всех несчастьях обвинили именно евреев, известно же, что и воду выпили именно они. Ну а в 1567-м их и вовсе изгнали из страны. К слову, так поступали в свое время и правители Англии и Испании. Что характерно - чаще всего королевские дома сначала залезали в долги к иудеям-ростовщикам, а когда положение становилось безнадежным, изгоняли их из страны. Нормальное такое решение вопроса, в европейском духе.
Синагога. XIX век, построена на месте средневековой.
Между еврейским кварталом и папским дворцом кварталы несколько иные, нежели в «торговом центре». Куда более «домашние».
Здесь могли жить клерки и приказчики огромного папского двора и еписпопских канцелярий.
Церковь - огромный бюрократический аппарат со всеми его пороками. Кормушка для проходимцев, жуликов и воров. Источник интриг, заставляющий священников проявлять худшие человеческие качества и кипящий всяческой скверной.
При авиньонских папах, особенно при первом, Клименте V, здесь процветала симония - торговля церковными должностями и саном. Интересно, что даже после того, как папы перебрались обратно в Рим в 1378-м, Авиньон еще долгое время служил столицей альтернативным папам - антипапам. Все это привело к тому, что авторитет церкви упал ниже некуда. Несколько поправившись во время Реформации, она все-таки не вернула прежних позиций.
Тогда же Авиньон утопал в роскоши и грехе. Петрарка, не раз посещавший город и даже живший тут, это не раз обличал и осуждал. Но именно тут он встретил свою Лауру.
Так и метался его дух на этих улицах между любовью к Лауре и ненавистью к городу. Между устремлениями поэта и аскетической моралью его сана.
Между стенами еврейского квартала и стенами папского дворца, куда так или иначе выводят улицы Авиньона.
Дворец пап такой тоже крепость. Даже замок.
Башня Сен-Лорен (Saint-Laurent)
Он даже стоит на небольшой, но все-таки скале. И проход к его главному фасаду по улице Preyrollerie более чем романтически средневеков.
Столь же средневеков и облик самого двоца.
Как я уже говорил, строительство дворца в основном производилось в XIV веке, после чего дворец был брошен, послужил казармой и тюрьмой, но не был радикально перестроен. Так что это уникальный случай, когда можно увидеть, каким был на самом деле средневековый готический дворец.
Помните иллюстрации в сказках с волшебными дворцами королей и принцесс? Так вот, они врут. На самом деле короли и принцессы жили вот в таких зданиях.
Кликабельно
Внутри еще больше видно, что дворец только кажется дворцом. На самом деле, как и все в средневековье, он строился как укрепленный замок.
Двор чести. Вид на корпус «старого дворца», перестроенного из старого епископского.
Старый дворец так прямо замок-замком. Почти квадратный в плане с башнями по углам. В его внутреннем дворе это еще больше заметно.
Впрочем, внутри уже куда больше декора, нежели снаружи. Готические плетеные арки, витражи, крестовые своды. Красота!
Для осмотра открыта большая часть дворца. Жаль только, что декор был уничтожен почти весь за немногим исключением. Но и то, что уцелело, впечатляет, а местами и поражает. Особенно, когда попадаешь в интерьеры сохранившиеся лучше прочих и комплесно реставрированные. Например, как покои папы в «папской» башне с невероятными фресками.
Организованных экскурсий тут не практикуют. Вместо этого всякому входящему выдают аудиогида. А гид - та же трубка. Ее на двоих не разделишь. В итоге туристы ходят по огромным залам в тишине, каждый слушая свой голос и представляющий, как эти стены были увешаны гобеленами и росписями, как под ними стояли лавки и сундуки. Как выглядел город через неровные стекла папской твердыни «порока, роскоши и разврата».
Рядом с папским дворцом расположен Малый дворец (Petit Palais). Он был построен чуть раньше папского дворца кардиналом и епископом Беренгером Фредоли (Berenger Fredoli). А теперь тут художественный музей.
На заднем плане Малый дворец, а на переднем плане тот самый туристический паровозик, стартует от Дворцовой площади (pl du Palais).
А перед художественным музеем - современные художества.
Между папским и малым дворцами - гора с неплохим парком и смотровыми площадками, на южном склоне которой - собор Notre-Dame des Doms, построенный из романского собора путем множественных переделок. Некоторые исследователи даже усматривают в его портике остаток римского храма Геркулеса.
Вид с горы на город. На переднем плане виноградный садик. Интересно, не выращивали ли здесь в свое время особый виноград, из которого делали особое вино для папского стола?
Отсюда отлично виден другой берег Роны и горы Севенны, одну из цепей Центрального массива.
Также отлично видна и сама Рона, великая река Южной Франции.
Половина моста - это остатки моста Сен-Бенезе. Тоже одного из источников благосостояния города. Это был первый мост через Рону для путещественников, следующих от берега моря. Прямо на мосту видна часовня - св. Николая, что характерно. Покровителя путешествующих. На другом берегу видна сторожевая башня, не только защищавшая выход на мост, но служившая таможней. А недалеко от башни - полноценная крепость, сторожившая подступы к Авиньону.
Отличная сохранность города и всемирная известность сделали Авиньон в наше время сначала декорациями в переносном смысле, а потом и в прямом. Тут проходит ежегодный международный театральный фестиваль. Проходит он прямо под открытым небом, декорациями служат старые стены города. Росписи на стенах дома, стоящего между Дворцовой площадью и площадью Часов (на ней не только мэрия, но и театр), как раз об этом - о театре.
По городу, музеям и дворцам можно гулять несколько дней, найдется и уголков и шумных площадей. Нас так особенно впечатляла новогодняя суета в сочетании с солнечной погодой и пальмами.
Но времени было отмерено только полдня и программа сама выкристализовалась из последнего сеанса туристического паровозика, после которого как раз успевали посетить папский дворец перед закрытием. Благодаря тому на крышу папского дворца мы попали как раз во время заката.
Крыша дворца и сама по себе стоит посещения - выглядит как отдельное сооружение со своей эстетикой.
Но еще больше впечатляет огненный закат, меняющий вид города и площади под ним.
Оживляющий каменных горгулий и превращающий очертания города в резкие силуэты и контрастные яркие картинки.
Зимой музей работает как раз до заката, до 17-45, а к весне часы работы вслед за закатом смещаются все позднее и позднее, достигая 21-00 в августе. Так что с октября до мая есть неплохие шансы насладиться закатом с крыши папского дворца.
(в центре - силуэт той самой башни мэрии с часами)
Среди прочего предполагалось в Авиньоне отобедать, чтобы в Сете уже поужинать в новогоднюю ночь на море. Все-таки было 31 декабря. Продуктами для встречи нового года мы озаботились еще утром в лионском супермаркете. Оставалось найти место для обеда и казалось, что в таком городе, как Авиньон, с этим не должно быть никаких проблем. Тем более во Франции-то! Стране самой известной и самой раскрученной кухни.
Ан нет. Оказалось, что понты стоят дорого. Ресторанов и кафе было действительно полным-полно. Но цены там были далеки не только от демоса, но и от гуманизма. Кризис и понты заставили французов убить собственную кухню. Она стала просто не по карману. Раньше было еще полно дешевых бистро, в которых можно было полноценно поесть. Теперь же они умерли - слишком дорог стал труд и слишком дороги блюда. Нишу «простых» мест захватили закусочные - «снек-бары». Держат их иммигранты из Азии и Африки и дают там салаты, бутерброды и шаурму в пите. Как-то мало это вязалось с нашим представлением о том, чем надо питаться во Франции, потому мы решили, что по дороге в Сет что-нибудь обязательно попадется, и мы двинулись дальше.
Попутно решили проехать через Арль, на крупной-то платной трассе по-любому не будет ничего стоящего, а на мелких дорогах наверняка попадется. Увы, дороги из Авиньона в Арль действительно оказались совершенно мелкими. Тихими, неосвещенными, почти без инфраструктуры.
Приехав в Арль к семи вечера, мы оказались пред лицом подготовки к новому году - все кафешки уже закрылись, чтобы подготовить новогодние банкеты.
Особая развлекуха вышла в первом же кафе Арля. Зашли втроем - я,
Янке в качестве толмача и
Олег за компанию. Олег, надо сказать, спутник совершенно чудесный - всегда готовый веселую шутку отколоть и подыграть, общение с ним легко и приятно. По-французски он не умел совсем, а поговорить давно тянуло. Не зная связных нормальных фраз он кипел фразами и словами, почерпнутыми из художественной литературы и кино.
Спрашиваем у барменши, могут ли они нас покормить. Она очень серьезно отвечает, что увы нет, только налить вина или пива по-быстрому и выгнать нас. Потому что уже к девяти у нее все должно быть накрыто для нового года и плита вся занята блюдами для банкета. Пока она говорила, Олег пошутил, выдав все что знал по-французски бессмертной фразой из Двеннадцати стульев - «же не манж па сис жур». Собственно ни ему, ни нам даже в голову не приходило, что фраза может быть опознана французами, и они могут уловить ее смысл. Однако он произнес ее ровно тогда, когда барменша договорила и возник тонкий момент тишины, в котором вдруг слышен даже шепот. Более того - она поняла фразу. Причем поняла буквально - «Мы не ели шесть дней». Надо было видеть, как вытянулось ее лицо от недоумения. Она пристально со смесью беспомощной жалости и недоумения смотрела на румяное круглое лицо Олега, ничуть не похожего на голодающего.
Однако даже несмотря на такие просьбы и искреннее сочувствие Франция в это время помочь нам никак не могла. Прогулявшись по кварталам старому городу Арля, пройдя мимо впечатляющего римского амфитеатра, мы вернулись к машине, оставленной на площади перед крепостными воротами. В сквере на площади было темно и пусто, Рона молча катила свои мутные воды к морю. Живым был только вагончик торговца пиццей. У него толпился народ и явно брал еду не в первый раз. Сотни мух не могут ошибаться, решили мы и правильно сделали. Когда не может помочь Франция, почему бы не обратиться к Италии? Так в первый же французский вечер мы вместо наслаждения вкусом оставшейся недоступной фуа-гра, ели пиццу на капотах машин, запивая ее сидром.
К ночи докатили до берега моря, в курортный городок Сет (Sete), где привели себя в порядок и отправились встречать Новый год под набережную, где шумел прибой.
Теплая ночь, хлопанье пробок шампанского и сидра, французский сидр, хамон и багет. Прекрасная компания и теплый воздух их тьмы над морем.
Ровно в полночь мы вдруг осознали, что из своих гимнов знаем только советский и затянули его. Интересно, что кто-то из французов, отмечавших в ресторанах на набережной, поддержал наш вокал своим воодушевленным криком.
Так, морем, вином, сыром и песнями закончился первый день путешествия и начался новый год и новая дорога - из Прованса в Лангедок. От папской столицы в землю катаров.
Кликабельно
Дальше - Каркасон
Технические подробности поездки: гостиницы, билеты и все остальное
Что еще можно почитать
Понравилось? Не жмись, жми «лайк»!
Поглядеть, как была устроена поездка в целом - про маршрут и всякие технические подробности: гостиницы, билеты, прочие замечания
Дорога от Лиона на юг вдоль Роны называется Soleil (Солнечная) и это действительно сплошные туристические соблазны.
Тут и Вьенн с вьеннской пирамидой и чудесно сохранившимся храмом Августа и Ливии, и Валанс, с его одиннадцатью церквями, и Оранж с римской триумфальной аркой и превосходно сохранившимся античным театром, и конечно же галло-римский Ним. Достаточно даже просто ехать по трассе, заезжая в городки, останавливаясь у именитых достопримечательностей и безымянных башен.
Но для этого нужен не один день, а великое их множество. Потому мы все ехали дальше пока после Оранжа не пришло время свернуть направо, на Ним, а вскоре свернуть еще раз, на Ремулэн и проехать вдоль реки Гардон на Вер-Пон-дю-Гар (Vers-Pont-du-Gard). Здесь над рекой Гардон (в старину «Гар») был еще в первом веке нашей эры перекинут акведук, по которому вода из источников в Юзесе текла в город Ним.
Пон-дю-Гар (Pont-du-Gard) - мост через Гар.
Долина реки не кажется глубокой, но это самый высокий (47 метров) из сохранившихся римских акведуков (естественно - памятник Юнеско). И один из самых красивых. Есть мнение, что именно он изображен на пяти еврах. Хотя официально все мосты на европейских банкнотах обезличены, чтобы ни одна страна не претендовала, ни одна не огорчалась.
Мост построен из известняковых блоков без раствора. Камни держатся под собственной тяжестью. Разница уровней у источников и у водоразбора в Ниме всего 17 метров. То есть водопровод тянется на 50 километров и соблюдает уклон всего в 17 метров! Точность совершенно замечательная!
В средние века часть опор растесали-разобрали, чтобы сделать из акведука мост. Впервые восстановили его в 1702, а первая полноценная реконструкция была проведена в 1855 году, при Наполеоне III.
Правда за это время от многих десятков километров водопровода остались лишь фрагменты. Большую его часть крестьяне разобрали на камни для строительства.
Зато сам акведук по-прежнему прекрасен и виды с него на долину реки замечательны.
Раньше, говорят, был отрыт доступ в сам канал для воды, шедший по верху акведука. Во время нашего визита доступ перекрывала весьма основательная решетка.
Зато от парковки к мосту дорожка ведет через аккуратненький музейный комплекс с автоматизированной продажей билетов.
У выхода на мост - ухоженная аллейка
И тут же скальный выход с оливой. В сезон можно попробовать, сколь отвратителен вкус немаринованных олив.
Влево от этого скального выхода ведет тропинка к вершине аведука и за него, на утес, с которого можно увидеть сооружение полностью.
Вот интересно - это сейчас руины подобного рода привлекают массу туристов. А тогда - вряд ли туризм вообще был принят в таких масштабах. Скорее восторгались и радовались храмам и площадям.
Возможно, что ближе всего ощущение радости и красоты от этого сооружения такие, какие можем получить мы, ощущали в римские времена только те, кто его построил. Кому, как не архитектору, руководившему строительством акведука, было подняться сюда, оглядеть его целиком и порадоваться - как гармонично, изящно и стройно удалась работа.
Интересно, что хотя фотографии отсюда крайне часто цитируются, это место не так популярно среди туристов, большинство их остается внизу.
Густые кусты создают несколько вполне уединенных полянок на утесе, на одной из которых мы и устроились, отмечая удачное начало поездки. Первый день поездки, последний день года, зима и такое солнце и радость. Опять же, обнаружилось, что чудесный пенистый сидр продают по всей Франции и пара бутылок этого янтарного напитка взбодрила кровь и добавила куражу.
Перелет и большая жизнь остались где-то за гранью воспоминаний. Все заслонила дорога Солнца, утес и мост. Впереди была маленькая жизнь со своими радостями и переменами на фоне пейзажей, которых нет в жизни большой, и окруженная живыми тенями прошлого и настоящего.
Через пятьдесят минут, около половины второго мы были уже в Авиньоне. Этот старый средневековый город отлично (насколько это возможно для крупного европейского города) сохранил старый центр, все еще окруженный полным периметром стен.
Но куда больше он знаменит дворцом римских пап. Именно римских и именно Авиньон. Вся радость в том, что в 1309-м году папа и одновременно гасконец Климент V при поддержке французского короля одолел предыдущего папу, но оставаться в уничтожаемом конфликтами и борьбой фракций Риме не стал. Вместо этого он перебрался поближе к своему покровителю - французскому королю. Короли тогда были в силе и смогли настоять на том, чтобы и ряд последующих пап оставались на земле Франции. Весь период называют «Авиньонское пленение пап». Подробнее о нем на Википедии
Дворец. Ими полон Авиньон.
Церковь. Ее папы сделали из Авиона мировую знаменитость. Раньше-то и вовсе тут было 20 мужских и 15 женских церквей. Город был населен монахами, кардиналами, их телохранителями и евреями (без них тогда никак было нельзя, должен же был кто-то перекладывать золото из одних нечистых рук в другие, так чтобы и без того замаранные руки попов не становились еще грязнее).
Стены одного из монастырей.
Вскоре после переселения пап во Францию, папское государство вокруг Рима фактически перестало существовать и стало понятно, что тут надо обустраиваться. Надо понимать - резиденция папы это не просто так. Это место куда стекаются огромные капиталы церкви, умудряющейся с самым благим видом видом вытягивать огромные капиталы из беднейших слоев населения. В 1348-м у пап хватило денег, чтобы выкупить город в собственность. Так вот неплохо: подкопить деньжат и купить город…
Прованс был в то время сытой и спокойной полусамостоятельной провинцией. Даже Столетняя война его почти не затронула. Он был сыт и богат.
При Бенедикте XII (правил 1334-1342) хватило денег на начало перестройки старой епископской резиенции в логово пап. Получившее сооружение стало одним из самых грандиозных дворцов Европы и в наше время остался самым большим готическим дворцом. Собственно, это единственный уцелевший готический дворец такого масштаба. Все остальное, что дожило до нашего времени, так перостроено, что готика там почти не узнаваема.
Часть этих домов стоит на средневековых фундаментах вокруг средневековых стен. Поди узнай в их облике готику.
Въезд внутрь крепостных стен на машине не запрещен, но улицы внутри узкие, припарковаться у тротуара почти невозможно, так что мы почти сразу, въехав в ворота, свернули в подземный паркинг и дальше гуляли уже пешком. Подземные парковки в исторических городах штука наичудеснейшая. И улицы-площади не уродуют, и паркуешься в самом центре. Нам бы так.
Улица Республики (Rue de la Republique)
Центральная ось города - ведет от вокзальных ворот к папскому дворцу. К западу от нее (справа) в церковно-монастырская часть. К востоку (слева) дворцово-светская.
Заканчивается она Часовой площадью (Place de Horloge), за которой площадь с папским дворцом. На Часовой же мэрия, над которой поднимается старая башня с теми самыми часами. А на площади - бурление новогодней торговли и уличных кафе.
На улице Республики и рядом полно магазинов и дорогих ресторанов, таких, например как раскрученный Мистраль
Но попадаются и домики поскромнее. Все вокруг изменилось, а в эти домики еще борются за жизнь.
Здесь нам попалась в одной из кафе-кондитерских русская женщина, охотно поделившаяся соображениями и наблюдениями. В частности посоветовала вместо крайне жесткого и частенько кислого на вкус Бордо попробовать местные вина Cote du Rhone (Берега Роны). Пошутила общеизвестную шутку, что во время обеда вся Франция сидит за столиками кафе и ресторанов. Дескать, если бы кому-нибудь понадобилось извести всех французов, достаточно было бы убрать всех людей, сидящих в кафе и ресторанах, между полуднем и двумя часами дня.
На улицах продают жареные каштаны - одно из особых французских лакомств.
Она же посоветовала воспользоваться туристическим паровозиком - экскурсия провозит по всему самому интересному в центре города. Быстро и комфортно. Наши барышни воспользовались советом и жутко замерзли в открытых кабинках. Хотя так-то было тепло.
Кварталы «торгового центра». Здесь на узких улицах полно бутиков.
Вот так выглядит «торговый центр» в центре европейского города. Хотя так подумать - наши торговые центры ведь то же самое - коридор, в который выходят двери бутиков. Только все под одной крышей. А тут к чему крыша, если погоды большей частью великолепные и чисто кругом?
Опять же - и в средневековье, когда было по колено грязи и помоев, эти улицы были также полны магазинами. Правда, торговля тогда была мельче, но многочисленнее. Теперешних магазинов не хватает даже на все кварталы, которые раньше точно так же кипели делом. Свернешь пару раз и оказываешься в тишине.
Тут так все по-домашнему. Даже елку вот поставили с наивным декором.
Через арочные подворотни мимо безнадежно пустующих магазинов иммигрантов
…можно попасть на площадь Пи (pl. Pie).
К юго-востоку отсюда идет улица Красильщиков (rue des Teinturiers), имеющая славу богемной. Может быть поэтому именно фасад рынка, выходящего на эту площадь был украшен вертикальным садом работы Патрика Блана.
Сама площадь такая уютная. С катком.
Сюда же выходит уцелевшая со средневековья башня с огрызком стены.
Вполне вероятно, что это башня уцелела от кольца стен, окружавшего еврейский квартал. Интересно, что приютили здесь евреев именно римские папы. Они разрешили им селиться тут и в прилегающих районах даже тогда, когда их гнали из других областей Франции. Квартал был невелик (судя по современной планировке города, он заканчивается через два перекрестка от башни).
Пл. Carnot. Возможная вторая граница еврейского квартала.
Однако утверждается, что его населяло больше тысячи человек. Пока тут жили папы и даже спустя долгое время после их ухода евреи тут благоденствовали. Как и везде, занимались торговлей и ростовщичеством. Потихоньку скупали землю или становились арендаторами. Папство использовало их в качестве клерков-казначеев, и управляющих. Однако в XV веке после грабежей в ходе итальянских войн и чумы дело резко изменилось. Во всех несчастьях обвинили именно евреев, известно же, что и воду выпили именно они. Ну а в 1567-м их и вовсе изгнали из страны. К слову, так поступали в свое время и правители Англии и Испании. Что характерно - чаще всего королевские дома сначала залезали в долги к иудеям-ростовщикам, а когда положение становилось безнадежным, изгоняли их из страны. Нормальное такое решение вопроса, в европейском духе.
Синагога. XIX век, построена на месте средневековой.
Между еврейским кварталом и папским дворцом кварталы несколько иные, нежели в «торговом центре». Куда более «домашние».
Здесь могли жить клерки и приказчики огромного папского двора и еписпопских канцелярий.
Церковь - огромный бюрократический аппарат со всеми его пороками. Кормушка для проходимцев, жуликов и воров. Источник интриг, заставляющий священников проявлять худшие человеческие качества и кипящий всяческой скверной.
При авиньонских папах, особенно при первом, Клименте V, здесь процветала симония - торговля церковными должностями и саном. Интересно, что даже после того, как папы перебрались обратно в Рим в 1378-м, Авиньон еще долгое время служил столицей альтернативным папам - антипапам. Все это привело к тому, что авторитет церкви упал ниже некуда. Несколько поправившись во время Реформации, она все-таки не вернула прежних позиций.
Тогда же Авиньон утопал в роскоши и грехе. Петрарка, не раз посещавший город и даже живший тут, это не раз обличал и осуждал. Но именно тут он встретил свою Лауру.
Так и метался его дух на этих улицах между любовью к Лауре и ненавистью к городу. Между устремлениями поэта и аскетической моралью его сана.
Между стенами еврейского квартала и стенами папского дворца, куда так или иначе выводят улицы Авиньона.
Дворец пап такой тоже крепость. Даже замок.
Башня Сен-Лорен (Saint-Laurent)
Он даже стоит на небольшой, но все-таки скале. И проход к его главному фасаду по улице Preyrollerie более чем романтически средневеков.
Столь же средневеков и облик самого двоца.
Как я уже говорил, строительство дворца в основном производилось в XIV веке, после чего дворец был брошен, послужил казармой и тюрьмой, но не был радикально перестроен. Так что это уникальный случай, когда можно увидеть, каким был на самом деле средневековый готический дворец.
Помните иллюстрации в сказках с волшебными дворцами королей и принцесс? Так вот, они врут. На самом деле короли и принцессы жили вот в таких зданиях.
Кликабельно
Внутри еще больше видно, что дворец только кажется дворцом. На самом деле, как и все в средневековье, он строился как укрепленный замок.
Двор чести. Вид на корпус «старого дворца», перестроенного из старого епископского.
Старый дворец так прямо замок-замком. Почти квадратный в плане с башнями по углам. В его внутреннем дворе это еще больше заметно.
Впрочем, внутри уже куда больше декора, нежели снаружи. Готические плетеные арки, витражи, крестовые своды. Красота!
Для осмотра открыта большая часть дворца. Жаль только, что декор был уничтожен почти весь за немногим исключением. Но и то, что уцелело, впечатляет, а местами и поражает. Особенно, когда попадаешь в интерьеры сохранившиеся лучше прочих и комплесно реставрированные. Например, как покои папы в «папской» башне с невероятными фресками.
Организованных экскурсий тут не практикуют. Вместо этого всякому входящему выдают аудиогида. А гид - та же трубка. Ее на двоих не разделишь. В итоге туристы ходят по огромным залам в тишине, каждый слушая свой голос и представляющий, как эти стены были увешаны гобеленами и росписями, как под ними стояли лавки и сундуки. Как выглядел город через неровные стекла папской твердыни «порока, роскоши и разврата».
Рядом с папским дворцом расположен Малый дворец (Petit Palais). Он был построен чуть раньше папского дворца кардиналом и епископом Беренгером Фредоли (Berenger Fredoli). А теперь тут художественный музей.
На заднем плане Малый дворец, а на переднем плане тот самый туристический паровозик, стартует от Дворцовой площади (pl du Palais).
А перед художественным музеем - современные художества.
Между папским и малым дворцами - гора с неплохим парком и смотровыми площадками, на южном склоне которой - собор Notre-Dame des Doms, построенный из романского собора путем множественных переделок. Некоторые исследователи даже усматривают в его портике остаток римского храма Геркулеса.
Вид с горы на город. На переднем плане виноградный садик. Интересно, не выращивали ли здесь в свое время особый виноград, из которого делали особое вино для папского стола?
Отсюда отлично виден другой берег Роны и горы Севенны, одну из цепей Центрального массива.
Также отлично видна и сама Рона, великая река Южной Франции.
Половина моста - это остатки моста Сен-Бенезе. Тоже одного из источников благосостояния города. Это был первый мост через Рону для путещественников, следующих от берега моря. Прямо на мосту видна часовня - св. Николая, что характерно. Покровителя путешествующих. На другом берегу видна сторожевая башня, не только защищавшая выход на мост, но служившая таможней. А недалеко от башни - полноценная крепость, сторожившая подступы к Авиньону.
Отличная сохранность города и всемирная известность сделали Авиньон в наше время сначала декорациями в переносном смысле, а потом и в прямом. Тут проходит ежегодный международный театральный фестиваль. Проходит он прямо под открытым небом, декорациями служат старые стены города. Росписи на стенах дома, стоящего между Дворцовой площадью и площадью Часов (на ней не только мэрия, но и театр), как раз об этом - о театре.
По городу, музеям и дворцам можно гулять несколько дней, найдется и уголков и шумных площадей. Нас так особенно впечатляла новогодняя суета в сочетании с солнечной погодой и пальмами.
Но времени было отмерено только полдня и программа сама выкристализовалась из последнего сеанса туристического паровозика, после которого как раз успевали посетить папский дворец перед закрытием. Благодаря тому на крышу папского дворца мы попали как раз во время заката.
Крыша дворца и сама по себе стоит посещения - выглядит как отдельное сооружение со своей эстетикой.
Но еще больше впечатляет огненный закат, меняющий вид города и площади под ним.
Оживляющий каменных горгулий и превращающий очертания города в резкие силуэты и контрастные яркие картинки.
Зимой музей работает как раз до заката, до 17-45, а к весне часы работы вслед за закатом смещаются все позднее и позднее, достигая 21-00 в августе. Так что с октября до мая есть неплохие шансы насладиться закатом с крыши папского дворца.
(в центре - силуэт той самой башни мэрии с часами)
Среди прочего предполагалось в Авиньоне отобедать, чтобы в Сете уже поужинать в новогоднюю ночь на море. Все-таки было 31 декабря. Продуктами для встречи нового года мы озаботились еще утром в лионском супермаркете. Оставалось найти место для обеда и казалось, что в таком городе, как Авиньон, с этим не должно быть никаких проблем. Тем более во Франции-то! Стране самой известной и самой раскрученной кухни.
Ан нет. Оказалось, что понты стоят дорого. Ресторанов и кафе было действительно полным-полно. Но цены там были далеки не только от демоса, но и от гуманизма. Кризис и понты заставили французов убить собственную кухню. Она стала просто не по карману. Раньше было еще полно дешевых бистро, в которых можно было полноценно поесть. Теперь же они умерли - слишком дорог стал труд и слишком дороги блюда. Нишу «простых» мест захватили закусочные - «снек-бары». Держат их иммигранты из Азии и Африки и дают там салаты, бутерброды и шаурму в пите. Как-то мало это вязалось с нашим представлением о том, чем надо питаться во Франции, потому мы решили, что по дороге в Сет что-нибудь обязательно попадется, и мы двинулись дальше.
Попутно решили проехать через Арль, на крупной-то платной трассе по-любому не будет ничего стоящего, а на мелких дорогах наверняка попадется. Увы, дороги из Авиньона в Арль действительно оказались совершенно мелкими. Тихими, неосвещенными, почти без инфраструктуры.
Приехав в Арль к семи вечера, мы оказались пред лицом подготовки к новому году - все кафешки уже закрылись, чтобы подготовить новогодние банкеты.
Особая развлекуха вышла в первом же кафе Арля. Зашли втроем - я,
Янке в качестве толмача и
Олег за компанию. Олег, надо сказать, спутник совершенно чудесный - всегда готовый веселую шутку отколоть и подыграть, общение с ним легко и приятно. По-французски он не умел совсем, а поговорить давно тянуло. Не зная связных нормальных фраз он кипел фразами и словами, почерпнутыми из художественной литературы и кино.
Спрашиваем у барменши, могут ли они нас покормить. Она очень серьезно отвечает, что увы нет, только налить вина или пива по-быстрому и выгнать нас. Потому что уже к девяти у нее все должно быть накрыто для нового года и плита вся занята блюдами для банкета. Пока она говорила, Олег пошутил, выдав все что знал по-французски бессмертной фразой из Двеннадцати стульев - «же не манж па сис жур». Собственно ни ему, ни нам даже в голову не приходило, что фраза может быть опознана французами, и они могут уловить ее смысл. Однако он произнес ее ровно тогда, когда барменша договорила и возник тонкий момент тишины, в котором вдруг слышен даже шепот. Более того - она поняла фразу. Причем поняла буквально - «Мы не ели шесть дней». Надо было видеть, как вытянулось ее лицо от недоумения. Она пристально со смесью беспомощной жалости и недоумения смотрела на румяное круглое лицо Олега, ничуть не похожего на голодающего.
Однако даже несмотря на такие просьбы и искреннее сочувствие Франция в это время помочь нам никак не могла. Прогулявшись по кварталам старому городу Арля, пройдя мимо впечатляющего римского амфитеатра, мы вернулись к машине, оставленной на площади перед крепостными воротами. В сквере на площади было темно и пусто, Рона молча катила свои мутные воды к морю. Живым был только вагончик торговца пиццей. У него толпился народ и явно брал еду не в первый раз. Сотни мух не могут ошибаться, решили мы и правильно сделали. Когда не может помочь Франция, почему бы не обратиться к Италии? Так в первый же французский вечер мы вместо наслаждения вкусом оставшейся недоступной фуа-гра, ели пиццу на капотах машин, запивая ее сидром.
К ночи докатили до берега моря, в курортный городок Сет (Sete), где привели себя в порядок и отправились встречать Новый год под набережную, где шумел прибой.
Теплая ночь, хлопанье пробок шампанского и сидра, французский сидр, хамон и багет. Прекрасная компания и теплый воздух их тьмы над морем.
Ровно в полночь мы вдруг осознали, что из своих гимнов знаем только советский и затянули его. Интересно, что кто-то из французов, отмечавших в ресторанах на набережной, поддержал наш вокал своим воодушевленным криком.
Так, морем, вином, сыром и песнями закончился первый день путешествия и начался новый год и новая дорога - из Прованса в Лангедок. От папской столицы в землю катаров.
Кликабельно
Дальше - Каркасон
Технические подробности поездки: гостиницы, билеты и все остальное
Что еще можно почитать
Понравилось? Не жмись, жми «лайк»!