23 октября. День сорок второй. Как я посмотрела Самосир
21-22 октября. День сороковой - сорок первый. Из жары в холод
Объехать на мопеде остров размером с Сингапур - плевое же дело! Даже не надо особенно торопиться, можно после обеда. На самом деле я просто хотела съездить в Амбариту и в Томок. Но такая хорошая дорога! Так хорошо едется, не хочется ни разворачиваться, ни останавливаться! Это я поехала в сторону Амбариты.
Вскоре я была уже на другой стороне, в Пангуруране. Это самый большой населенный пункт на Самосире. На подъезде к нему:
Судя по карте, там остров очень близко подходил к внешнему берегу озера, а за ним были какие-то горячие источники. Оказалось, что Самосир-то вовсе и не остров (об этом есть много упоминаний в интернете), от “материка” его отделяет узкая полоска грязной жижи и короткий мост через нее. Но для удобства я продолжу называть его островом.
Так я выехала с Самосира и поехала посмотреть, что там за источники. В бассейн купаться не полезла, потому что неохота было мокнуть (ха-ха), а макаться только ради галочки - неинтересно. К самим источникам якобы вела дорожка, но с нее было ничего толком не видно, карабкаться в камни я не стала, потому что утром разбила себе пальцы на ноге, запнувшись возле отеля босиком о бетонные ступеньки. Собственно по этой же причине я сегодня не пошла гулять в Амбариту, как собиралась, а поехала на мопеде. Но серных паров наконец-то нанюхалась, а еще спустилась-таки к протекавшему ручейку. Он оказался слегка теплый и, как и обещали, с яблочным вкусом.
По пути с источников обратно на остров:
Рыболовный промысел:
Над островом сгущались тучи. В Пангуруране - несколько улиц. Судя по схеме, которая у меня была, из него можно уехать через остров в Томок, а можно - дальше по кругу. Я даже не против была поехать в Томок, но за неимением указателей решила ехать, куда бог пошлет. Он послал дальше.
Начался дождь, горы впереди были весьма туманны. Я понадеялась на короткие тропические ливни, а еще читала, что дожди на Тобе идут в основном по вечерам. Учитывая, что я проехала уже почти половину острова, возвращаться не хотелось. Я остановилась, надела ветровку и поехала дальше, подбадриваемая в деревнях детскими и взрослыми криками из-под крыш: “hello!”, “where are you going?”. В этот раз вопрос о том, куда же я еду, оказался вполне резонным.
Дождь скоро действительно закончился. Еще было немного видно и остров, и озеро с окружающими его горами. С этой стороны острова местность пологая, высоких гор не видно, на склонах пастбища и редкие деревья, а на плоских участках располагаются рисовые поля.
Я вдруг обнаружила, что у меня стали неметь пальцы рук, сначала на одной руке, а потом и на другой, чем дальше - тем сильнее. Не от холода, и не так сильно я сжимала руль, и рюкзак не пережимал мне плечи. Видимо, просто от однообразного положения. Находить и жать кнопку сигнала стало труднее, но все остальное нажималось хорошо. Но я решила все же остановиться на мостике через грязный дождевой поток.
Небольшая разминка помогла, и я поехала дальше. Тем временем снова начал капать дождь. Где-то за тучами приближался закат.
И тут кончился асфальт. Круг по острову был где-то 150 км, в это время я приближалась к сотне. Я уже начала подозревать, что все немножко хуже, чем просто неудобство. Я надеялась, что дорога начнется опять. Она началась, да. Но гораздо позднее, чем я рассчитывала.
Ехать приходилось со скоростью не больше 30 км/ч, а часто и медленнее. Транспорта стало меньше, и когда меня обогнал другой мопед, я стала ехать за ним, чтобы хотя бы повторять его трек сквозь бесконечные ямы, залитые водой. Но вскоре я от него отстала. Однажды на развилке я поехала не в ту сторону, что обнаружила минут через пять, спросив у попутчика, идущего под зонтиком.
Дорога становилась все хуже, местами превращаясь в наваленную груду огромных камней, вполне подходящую для повозки с буйволом. Для мопеда это был прямо-таки внедорожный трек.
Ну хоть не горная, думала я, и то хорошо. Недолго думая, дорога пошла в гору. Темнело. Уже неслабый ливень весело стекал ручьями, размывая песчаный грунт и оставляя за собой канавы. Я вспомнила все свои впечатления о самальских мотоциклетных скачках по камням и ухабам. Но там я была пассажиром и в сухую погоду.
А еще у меня заканчивался бензин (при прямой хорошей дороге его бы хватило с остатком). Всю дорогу я видела в деревнях емкости с топливом. Но деревни вдруг закончились, как и дорога, как и день. Не встречался мне и другой транспорт. У очередной развилки я увидела свет другого мопеда и подъехала за ним к какому-то сараю. Это оказался дом, в котором в темноте сидело несколько человек - целая семья. Видимо, свет отключили, они сидели при свечах и с фонарем. Почти насквозь промокшая (ветровка спасла от дождя только рюкзак), трясясь от холода и ужаса от продолжения поездки в темноте, я спросила, далеко ли до хорошей дороги, но говорить по-английски на такие сложные темы они не умели. Бензина у них не было, и где он был они не знали. Мне показали, в какую сторону Томок, а на просьбу о помощи предложили переночевать у них. Время было 6 часов вечера, и перспектива провести там весь вечер и ночь, в темноте, посреди дождя, даже если предположить, что они дадут мне сухую одежду, приводила меня в еще большее отчаяние. В конце концов глава семьи предположил, что в деревне через два километра будет бензин. Я попросилась в туалет (помещение с дыркой в полу, рядом с которой горела свечка), потом собрала остатки воли и вышла из-под навеса в дождь (в этом доме даже двери-то не было). Немного ободрил недавно проехавший в ту же сторону мотоцикл.
Если до деревни и было два километра, они показались десятью. Я ехала между обрывами и слышала местами, как с них сходит песок. Вдруг начался асфальт. Я увидела у дороги дом, в котором горел свет. Остановилась, спросила про бензин. Было такое впечатление, что разговаривала с обезьянами. Они только смотрели на меня, лопотали что-то между собой и даже не смогли сказать да или нет.
Во второй раз мне повезло больше. Там была целая вечеря - за столом при свечах сидело с десяток мужиков, и они понимали, что я им говорю. У них оказался бензин. Вместо одного литра, хотя и переспросив несколько раз, мне залили два, сославшись на то, что бабушка глуховата. Хрен с вами, хоть цену не накрутили, отдала за два, по 6,000 рупий (18 рублей) за литр. Дешевый тут совсем бензин, а сами жалуются, что дорогой. Сколько же он стоит в других местах? Сказали, что дальше дорога до Томока будет нормальной, но ехать оставшиеся 30 км где-то час. Пока проходил процесс заправки, у них загорелся свет.
Я прочувствовала каждый метр из этих оставшихся 30 км. Хорошо, что есть асфальт и бензин, думала я, толкая по мокрому серпантину свою маленькую капсулу света, стараясь на поворотах высветить как можно больше пространства. Было не очень холодно, я думала, будет хуже. Я не могу сказать, что я замерзла до костей, но все же я так сжалась, что плечи, шея и спина уже начинали болеть от постоянного напряжения. К счастью, пальцы уже не немели. Еще когда начало темнеть, я поняла, что сквозь залитое водой стекло шлема дорогу видно примерно раза в два хуже, поэтому ехала с наполовину открытым забралом. Ехать больше 30 км/ч по-прежнему удавалось не часто, поэтому вода почти не попадала мне в глаза, но ее было достаточно вокруг рта. Я слизывала ее и поэтому не чувствовала жажды, чему тоже радовалась. Мне просто необходимо было чему-то радоваться.
Дорога с этой стороны острова проходила по вызвышенности, поэтому до заправки я ехала в гору, а потом - с горы, где-то под отвесной горной грядой, видной со стороны Туктука. Был еще участок дороги без асфальта. Судя по шуму, я подъехала к водопаду, срывающемуся с обрыва где-то сверху. Когда я притормозила, чтобы разглядеть что-то, мопед решил, что раз я не еду, то и свет мне не нужен. А свет был мне нужен, поэтому я скорее поддала газу, подставила лицо водной пыли от водопада, и поехала дальше. Мопед несколько раз глох на спуске, оставляя меня в полной темноте. Хорошо, что это не тот мопед, который мне достался на Самуи - тот гарантированно глох на любом спуске. Как я понимаю, проблема в разбавленном бензине.
У дороги изредка встречались освещенные дома, иногда проезжали встречные автомобили и мотоциклы. Наконец вдалеке где-то за холмами стал иногда показываться свет Томока, а за ним и Туктука. Последние километры до него, а затем и до места аренды байка показались вечностью. Эти 30 км я ехала часа полтора, не меньше.
Я сдала мопед в 8.30. Обещала в 8, но куда ездить после заката было совершенно непонятно. Однако, опрометчиво данное обещание пришлось сдержать и даже перевыполнить. Индонезийка, которая сдала мне мопед и озабоченно говорила “you go slowly-slowly”, только что не стучала мне пальцем по голове, как китаец на Пинанге, когда узнала, что я проехала за это время весь круг по острову, смотрела на меня дикими глазами.
Когда я дохрамывала последние метры до моего гестхауса, меня подобрали на свой мопед парень и девушка. На следующий день я встретила их снова - это оказались аргентинцы. Они тоже день назад проехали такой круг, хотя с погодой им повезло больше.
Вот так я посмотрела остров Самосир, и честно говоря неплохо так насмотрелась ). Аллергия на дождь, мопед, дальние расстояния и индонезийские дороги, а также на сам остров мне была на какое-то время обеспечена.
Ночью мне приснился ледниковый период, как в Послезавтра. От ужаса во сне мне свело горло, и оно болело. Когда проснулась, с ним было все в порядке. Но достаточно согреться мне удалось только к утру. На следующий день дождь пошел прямо в обед, и шел непрерывно почти сутки. Я провела этот день с ноутом в обнимку в номере и на крылечке, выйдя лишь на полчаса за фруктами.
24-27 октября. День сорок третий-сорок шестой. И все-таки, Самосир