Каппадокия, Таврические горы и Арарат (1/2)
Об Арарате я впервые прочла в книге Льва Кассиля. Той самой "Улице младшего сына", где знакомый всем советским детям мальчик Володя Дубинин партизанил в каменоломнях. Ну так вот. Книга то начинается про жизнь этого самого Володи в довоенной Керчи. И учил он историю в школе, и была там целая глава про царя Митридата, и про Арарат.
А потом ещё добавил поэт Державин, в своей поэме про 1812. И есть в его поэме слова:
До Стамбула русский гром
Был доброшен по Балкану;
Миром мстили мы султану;
И вскатил на Арарат
Пушки храбрый наш солдат.
И все царство Митридата
До подошвы Арарата
Взял наш северный Аякс;..
Это в детстве. Меня уж очень тогда заинтересовала эта мифическая вершина. Что за Арарат такой. И почему он на бутылках с коньяком. И почему его называют горой Страданий. А Пушкина помните, в его "Путешествии в Арзурум..."? “Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая, двуглавая гора. “Что за гора?” - спросил я, дотягиваясь, и услышал в ответ: “Это Арарат”.
Несколько лет спустя к моим литературным знаниям об Арарате добавились другие, почти теологические. Ведь согласно Библии, к вершине гор Араратских пристал спасшийся от всемирного потопа Ноев ковчег, а Ной, выйдя из ковчега, построил первый после Потопа алтарь и принёс жертвоприношение, возблагодарив Бога за спасение. На горе Арарат Бог заключил с Ноем Завет и обещал, что больше не будет наказывать человечество, уничтожая людей водами нового потопа, если люди перестанут уничтожать друг друга.
Согласно сохранившейся легенде, на Арарате Ной посадил виноградную лозу, а получив из собранного урожая вместо обычного виноградного сока молодое вино, впервые опьянел от перебродившего виноградного сока, положив тем самым начало виноделию. Хотя мне всегда казалось, что виноделию положил начало греческий бог Дионис - какая же у меня была путаница в голове, однако. Тогда же на Земле впервые появилась радуга, как символ Завета, заключенного между Творцом и человеком. Красиво, правда?
Да и сама гора на картинках вызывала у меня восторг. Когда ты не ходишь в горы, то любая белоснежная вершина кажется абсолютно недоступной, что тебе божественный Олимп. А когда ходишь, то понимаешь, что тебя она манит, ждёт, и даже требует…
Итак, лучше - поздно, чем никогда, в свои три***ть лет собралась покорять первый свой пятитысячник на этом континенте. Почитала топографию, повосхищалась фотографиями других путешественников... решено - Каппадокия, Таврические горы, Арарат - программа-минимум. Добавить к этой программе ещё дня три-четыре в Стамбуле, в самый пик Рамадана. И вот - рецепт замечательного отпуска, взяты билеты до Стамбула, затем до Анкары, позваны спутники - Бен, Фред, Анна, ещё с Реюньона. Найден организатор треков, к которому мы присоединились, и вот самолёт донёс нас до Анкары… Жаль, что совершенно не было времени погулять по этому древнейшему городу, основанному аж в VII веке до н. э. царем Мидасом - до отеля мы добрались совершенно измордованные часа в два утра, и рухнули, словно бесформенные массы, в койки отеля.
На следующее утро можно было и позавтракать, и начать знакомиться со всеми членами нашего похода. Экрем - наш гид - подгоняет, впереди - довольно-таки длинная дорога в Каппадокию.
Дорога эта проходит по кромке берега Соленого озера - Туз-Гелю, простирающегося на километры. Необычайное по красоте, с переменчивым характером, зимой, говорят, оно достигает глубины двух метров, а зато летом покрывается твердой соляной коркой в несколько десятков сантиметров толщиной. По соляным озерам я до этого ещё не ходила...
Каппадокия образовалась благодаря извержениям двух вулканов, которые покрыли довольно-таки обширную местность лавой и спрессованным пеплом. В течение миллионов лет дождь и ветер разъедали их, и получившиеся горные образования впечатляют ! В Каппадокии - несколько долин, в которых ландшафты отличаются друг от друга не только формой, но к цветом - от розового до шоколадно-коричневого.
Начинаем нашу прогулку с долины Земи, или Любви, где постоянно прячемся в тень в многочисленных туннелях и пещерах, фотографируем, и поедаем абрикосы и шелковицу, попадающиеся на нашем пути в промышленном количестве. К слову, Каппадокию част называют «Затерянным миром», или «Страной лунных пейзажей». Kак оказалось, первые скальные поселения появились здесь еще задолго до Рождества Христова. Позже в Каппадокию пришли христиане, спасавшиеся в скальных лабиринтах и тоннелях от религиозных гонений. Здесь жили такие известные христианские святые, как Симон, Георгий Победоносец, Василий Великий, Григорий Богослов. Сегодня во всей Каппадокии насчитывается несколько сотен скальных церквей и монастырей.
День прогулки в невероятном декоре - и мы дошли до небольшой деревушки Ортахисар, где расположились в троглодитском доме на начлег. Конечно, условия достаточно минимальные, но зато как же классно спать в комнатке-пещерке, которую много веков тому назад высек в скале какой-то троглодит ! Ужинаем в прекрасной вечерней атмосфере, фаршированными перцами, супом невесты, пьём местное вино, расслабляемся. Но несмотря на всю эту суету и весёлость, неудержимо тянет в горы.
На следующее утро нас ждёт оргазмический завтрак. Вообще в Турции нас кормили наотвал, и особенно я тащилась от двух вещей: завтраков, с мягким козьим сыром, оливками и обалденными помидорами, и от куриных шашлыков.
Температура начинает зашкаливать ещё с восьми утра, а мы идём вперёд, по Розовой, затем по Красной долине. Заходим в голубятни, также высеченные в скалах, в церковь с невероятно сохранившимися фресками VIII-IX вв... по дороге продолжаем перекусывать абрикосами и шелковицей, жадно пьём, изнываем от жары и надеемся на то, что поскорее начнётся наш трек в Таврических горах!
Экрем, наш гид, курдского происхождения, похоже переносит жару хуже нас всех : он заматывается в свой шарф, идёт с красным опухшим лицом, постоянно пьёт и прячется в тенёк. Когда солнце достигает пика, мы спасаемся от смертельных лучей в ковровой фабрике. А затем продолжаем свой путь в фантасмагорическом пейзаже, испещренном причудливыми формами. Доплетаемся до деревни Кавусин, где нас ждёт с распростертыми объятиями владелец единственного отеля в окрестностях. Ужинаем при свечах по абрикосовыми деревьями, вечером уже совсем нежарко, мы объедаемся куриным шашлыком, балдеем... Засыпаю с мыслью "я, пожалуй, останусь тут жить" - уж очень хорошо!
На следующий день я просыпаюсь с совершенно противоположной мыслью о том, что не понимаю, как люди тусуются неделями в Каппадокии. Двух дней - с лихвой достаточно ! Скорее бы в горы. Ан нет, ещё целый день шастаем по Белой долине. Да, красиво. Да, причудливые формы, похожие на десерты Павловой. Но на восторг уже не хватает сил, настолько жарко. Да и непонятно, на самом ли деле формы такие фантасмагоричные, или же это наше воспаленное жарой воображение.
В обед мы покидаем (наконец-то) Каппадокские долины, и наш гид Экрем заводит нас в курдскую кебабную, где я ем самый потрясающий куриный шашлык в своей жизни!
Затем часа полтора дороги до подземного троглодитского города Деринкуй - этот город был обнаружен аж в 1963 году, и теперь в его недрах можно почувствовать себя почти спелеологом. В этом городе восемь уровней, доходящих до глубины до 85 метров, и построен он был в VI-Х веках. Сейчас для свободного доступа открыто всего 10 % территории. В этом "городе" расположены комнаты, вентиляционные трубы, часовни, колодцы, и вниз ведёт тоннель высотой 160-170 метров. Впечатляет. И я почему-то снова вспоминаю Володю Дубинина и каменоломни.
Затем мы ещё часа два бултыхаемся по разным дорогам до лагеря Эмли в преддверьи Таврических гор. Там, среди абрикосовых и сливовых деревьев ставим палатки, моемся в горном ручье, пьём чай. Наконец-то можно набрать в лёгкие свежий горный воздух. Есть время на общение со всей нашей группой - с кем-то больше, с кем-то меньше, как обычно. Уже пара персонажей начинают раздражать, как это часто бывает, особенно вечно кричащая Эмманюэль, и постоянно кудахтающая Мария. Кто-то начинает показывать своё настоящее лицо. То ли ещё будет... Скорее бы на Эмлер. И затем - на Арарат !
Первый день настоящего трека по Таврическим начался не так рано, часов в семь, но солнце уже прожигало мозг, и мы задыхались. Делали короткие перерывы, вода в флягах испарялась просто на глазах, а абрикосово-шелковичная халява закончилась. Минеральные пейзажи, рыжие скалы, яркое солнце - эдакое напоминание о Пиренеях с испанской стороны. К двенадцати мы, расплавленные, доплелись до плато Эзневит, перекусили и продолжили наш путь - по балкону красивейшей горы Карасай, до лагеря Сокулюпинари. Там мы оперативно поставили палатки, с восторгом приняли ледяной душ в походных условиях, и с раслабленными физиономиями ждали ужина - выловленную в горной реке форель, булгур, виноград, травяной чай из собранных по дороге растений.
После хорошего крепкого сна (не иначе в пучке растений затесались недозрелые коробочки мака!), на следующее утро мы очень энергично разобрали наш лагерь на запчасти, а затем нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу - то ли от голода, то ли от утренней прохлады - ждали завтрака. На базе постоянно орудует целая команда - лагерь Сокулюпинари принимает трековские группы, и заправляет всем торжеством кок Мемет. Почему-то после того, как он целую ночь базарил с друзьями и пил раки, Мемет не проснулся к пяти утра - удивительно! Наш гид Экрем брутально разбудил несчастного повара, и тот с закрытыми глазами за десять минут сварганил нам вкуснейший завтрак. Мастершеф отдыхает ! Наспех поглощенные многочисленные калории нам понадобились: 1350м подъёма до перешейка, а затем ещё 350м сыпучего подъёма до самой вершины горы Эмлер (3723м). Я бросила своих нерешительных товарищей внизу и, как говорит мой друг Жан-Люк, "пульсировала, как бешеная".
Вершина Эмлера стоила получасового издевательства над мышцами: потрясающий вид на 360° на долину семи озёр, снеговые мантии на нескольких перешейках, горные бараны. И всё это - под палящим солнцем. Со временем подтянулись мои спутники, мы долго бегали по вершине, фотографировались и с упоением разглядывали пейзажи.
После спуска до перешейка мы перекусили, а затем продолжали спуск до лагеря на берегу одного из озёр - Педигёлер (3100м). Пока мы ставили палатки, до лагеря дошли двое нанятых погонщика мулов, которые также были нашими стражами, поварами и увеселителями. Пока мы упоительно купались в ледяном озере, они очень стремительно разбросали по лагерю груз, а затем приготовили нам чай и ужин (овощной супец, макароны и дыню).
Разошлись по матрёшкам мы довольно рано - в этом лагере было значительно холоднее с наступлением ночи, да и программа на следующий день была намечена достаточно крутая - выступили мы снова рано, чтобы хотя бы пару часов идти свежачком, до того, как солнце превратит нас в перегоревшие блинчики (которые, к слову, нам приготовили на завтрак).
Выход до перешейка Теке Пинари мы начали в половину седьмого, и несколько часов ругались разными словами : сыпучка просто изматывала, подъём на метр - спуск на три... казалось, что никогда не дойдём до седла. Зато виды были просто невероятными - семь озёр, совершенно отличных друг от друга, сказочный свет... По пути нам то и дело попадались выгоревшие на солнце кости животных. Шутки ради, Экрем при виде останков кричал "Это - череп немецкого туриста!", при виде челюстных костей "Это - явно был француз !" Не всем моим спутникам нравилась такая амальгама, но все дипломатично помалкивали в тряпочку.
К вечеру мы дошли до лагеря, снова рутинно ставили палатки, в рядок, потом мылись под импровизированным душем, пили чай, стирали. Хорошо! Каждому хотелось насладиться последним днём в Таврических горах - на следующий день нас ждал четырёхчасовой марш-бросок, а затем длительный переброс до Анкары - такова цена Арарату.
В Анкару мы прибыли ужасно поздно, поужинали шашлыком и овощами, я напилась айрана и съела, наверное, полкило очень жгучих маринованых перцев. Затем мы с Беном закупились минеральной водой, чтобы я смогла затушить огонь в своём желудке, и поплелись обратно в отель.
На следующий день мы утренним рейсом полетели в Карс, а затем нас занесло в Ани, древнюю столицу Армении. Там у меня снесло крышу башки по двум причинам. Во-первых, мой желудок совершенно не обрадовался пожару, которому я его подвергла во время спец.задания "жгучий перец" накануне. Я постоянно искала "TUVALET" для БАЯНов (т.е. женщин) - в аэропорту, в самолёте, во время прогулок, в забегалово во время обеда... Огонь, всё ещё раздирающий мои внутренности, я пыталась заглушить хлебом, рисом и айраном. Но всё это проскальзывало транзитом. Во-вторых, Ани - это действительно потрясающее место, на самой границе Армении и Турции, где много восхитительных, прекрасно сохранившихся, руин многочисленных церквей, крепостных стен... Я была потрясена, много фотографировала и даже забывала о пожаре.
После прогулки по Ани нас перебросили до города Догубайазита, заселили в гостиницу советского типа "Комсомольская" с щербатой раковиной, отстутвием лампочек, прокуренными полотенцами и прочими прелестями быта, и на ужин мы вырвались в "город", чтобы насытиться шашлыком (опять!) и вкуснейшим воздушным хлебом, которые мусульмане пекут именно в период Рамадана.
23 июля - наконец-то - началась часть поездки, которую я ждала с таким нетерпением ! 45 минут трясучки в машине по разбитым дорогам, а затем подъём на 1000м до Лагеря 1 на высоте 3200м. С нами два гида - Мемет и Мустафа. Мы очень много разговаривали вдвоём с Мустафой, соракалетним курдом с озера Ван, спорт.инструктуром в университете, весёлым парней, профессиональным альпинистом и просто хорошим человеком. Мустафа пристально разглядывал вершину Арарата, предупредил нас, что снег лежит довольно низко, начиная с 4600м, и наказал быстренько поставить палатки, пока другие группы альпинистов не наводнят весь лагерь.
Мустафа как в воду глядел: за считаные минуты в лагерь пришлёпала довольно большая группа австрийцев, а также восемь весёлых чехов. Австрийцы орали и пили шнапс и пиво, чехи орали меньше и пили только пиво, мы же не орали и ничего не пили: кто-то подгонял кошки, кто-то рисовал наброски Арарата, а кто-то (в том числе и я) бродил по валунам над лагеря, вооружившись фотоаппаратом. Арарат впечатлял, особенно с наступлением сумерек. Казалось, что его вершину кто-то невидимый подсвечивает, изнутри...
Нас почти насильно накормили часов в шесть и погнали в палатки - на следующее утро в пять мы уже выступили, подгоняемые Экремом и Мустафой. Надо было включить "турбо", чтобы в базовый лагерь номер два придти раньше всех и занять места для палаток. 1000м подъёма, и вид впечатлил - сплошные валуны, даже для нас, пришедших первыми, места для палаток не очевидны совершенно... пытаемся кое-как забить нормальные площадки, а затем греемся на солнце. Первыми после нас притопали чехи. Они в недоумении разглядывали ландшафт и долго чесали головы. В итоге палатки они поставили без особого энтузиазма, покачивая головами. О реакции австрийцев мы особо не знаем - мы совершили короткий акклиматационный подъём метров на триста.
Снова очень ранний ужин, после него - урок французского для Мустафы, и хороших манер - для Экрема, разговоры об Эльбрусе (Мустафа решил с нами в следующем году!), а затем мучительная ночь на валунах. Арарат впечатляет всё больше и больше. Совершенно не верилось, глядя на его мощный профиль из палатки, что на следующее утро мы встретим восход солнца на его вершине.
А потом ещё добавил поэт Державин, в своей поэме про 1812. И есть в его поэме слова:
До Стамбула русский гром
Был доброшен по Балкану;
Миром мстили мы султану;
И вскатил на Арарат
Пушки храбрый наш солдат.
И все царство Митридата
До подошвы Арарата
Взял наш северный Аякс;..
Это в детстве. Меня уж очень тогда заинтересовала эта мифическая вершина. Что за Арарат такой. И почему он на бутылках с коньяком. И почему его называют горой Страданий. А Пушкина помните, в его "Путешествии в Арзурум..."? “Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая, двуглавая гора. “Что за гора?” - спросил я, дотягиваясь, и услышал в ответ: “Это Арарат”.
Несколько лет спустя к моим литературным знаниям об Арарате добавились другие, почти теологические. Ведь согласно Библии, к вершине гор Араратских пристал спасшийся от всемирного потопа Ноев ковчег, а Ной, выйдя из ковчега, построил первый после Потопа алтарь и принёс жертвоприношение, возблагодарив Бога за спасение. На горе Арарат Бог заключил с Ноем Завет и обещал, что больше не будет наказывать человечество, уничтожая людей водами нового потопа, если люди перестанут уничтожать друг друга.
Согласно сохранившейся легенде, на Арарате Ной посадил виноградную лозу, а получив из собранного урожая вместо обычного виноградного сока молодое вино, впервые опьянел от перебродившего виноградного сока, положив тем самым начало виноделию. Хотя мне всегда казалось, что виноделию положил начало греческий бог Дионис - какая же у меня была путаница в голове, однако. Тогда же на Земле впервые появилась радуга, как символ Завета, заключенного между Творцом и человеком. Красиво, правда?
Да и сама гора на картинках вызывала у меня восторг. Когда ты не ходишь в горы, то любая белоснежная вершина кажется абсолютно недоступной, что тебе божественный Олимп. А когда ходишь, то понимаешь, что тебя она манит, ждёт, и даже требует…
Итак, лучше - поздно, чем никогда, в свои три***ть лет собралась покорять первый свой пятитысячник на этом континенте. Почитала топографию, повосхищалась фотографиями других путешественников... решено - Каппадокия, Таврические горы, Арарат - программа-минимум. Добавить к этой программе ещё дня три-четыре в Стамбуле, в самый пик Рамадана. И вот - рецепт замечательного отпуска, взяты билеты до Стамбула, затем до Анкары, позваны спутники - Бен, Фред, Анна, ещё с Реюньона. Найден организатор треков, к которому мы присоединились, и вот самолёт донёс нас до Анкары… Жаль, что совершенно не было времени погулять по этому древнейшему городу, основанному аж в VII веке до н. э. царем Мидасом - до отеля мы добрались совершенно измордованные часа в два утра, и рухнули, словно бесформенные массы, в койки отеля.
На следующее утро можно было и позавтракать, и начать знакомиться со всеми членами нашего похода. Экрем - наш гид - подгоняет, впереди - довольно-таки длинная дорога в Каппадокию.
Дорога эта проходит по кромке берега Соленого озера - Туз-Гелю, простирающегося на километры. Необычайное по красоте, с переменчивым характером, зимой, говорят, оно достигает глубины двух метров, а зато летом покрывается твердой соляной коркой в несколько десятков сантиметров толщиной. По соляным озерам я до этого ещё не ходила...
Каппадокия образовалась благодаря извержениям двух вулканов, которые покрыли довольно-таки обширную местность лавой и спрессованным пеплом. В течение миллионов лет дождь и ветер разъедали их, и получившиеся горные образования впечатляют ! В Каппадокии - несколько долин, в которых ландшафты отличаются друг от друга не только формой, но к цветом - от розового до шоколадно-коричневого.
Начинаем нашу прогулку с долины Земи, или Любви, где постоянно прячемся в тень в многочисленных туннелях и пещерах, фотографируем, и поедаем абрикосы и шелковицу, попадающиеся на нашем пути в промышленном количестве. К слову, Каппадокию част называют «Затерянным миром», или «Страной лунных пейзажей». Kак оказалось, первые скальные поселения появились здесь еще задолго до Рождества Христова. Позже в Каппадокию пришли христиане, спасавшиеся в скальных лабиринтах и тоннелях от религиозных гонений. Здесь жили такие известные христианские святые, как Симон, Георгий Победоносец, Василий Великий, Григорий Богослов. Сегодня во всей Каппадокии насчитывается несколько сотен скальных церквей и монастырей.
День прогулки в невероятном декоре - и мы дошли до небольшой деревушки Ортахисар, где расположились в троглодитском доме на начлег. Конечно, условия достаточно минимальные, но зато как же классно спать в комнатке-пещерке, которую много веков тому назад высек в скале какой-то троглодит ! Ужинаем в прекрасной вечерней атмосфере, фаршированными перцами, супом невесты, пьём местное вино, расслабляемся. Но несмотря на всю эту суету и весёлость, неудержимо тянет в горы.
На следующее утро нас ждёт оргазмический завтрак. Вообще в Турции нас кормили наотвал, и особенно я тащилась от двух вещей: завтраков, с мягким козьим сыром, оливками и обалденными помидорами, и от куриных шашлыков.
Температура начинает зашкаливать ещё с восьми утра, а мы идём вперёд, по Розовой, затем по Красной долине. Заходим в голубятни, также высеченные в скалах, в церковь с невероятно сохранившимися фресками VIII-IX вв... по дороге продолжаем перекусывать абрикосами и шелковицей, жадно пьём, изнываем от жары и надеемся на то, что поскорее начнётся наш трек в Таврических горах!
Экрем, наш гид, курдского происхождения, похоже переносит жару хуже нас всех : он заматывается в свой шарф, идёт с красным опухшим лицом, постоянно пьёт и прячется в тенёк. Когда солнце достигает пика, мы спасаемся от смертельных лучей в ковровой фабрике. А затем продолжаем свой путь в фантасмагорическом пейзаже, испещренном причудливыми формами. Доплетаемся до деревни Кавусин, где нас ждёт с распростертыми объятиями владелец единственного отеля в окрестностях. Ужинаем при свечах по абрикосовыми деревьями, вечером уже совсем нежарко, мы объедаемся куриным шашлыком, балдеем... Засыпаю с мыслью "я, пожалуй, останусь тут жить" - уж очень хорошо!
На следующий день я просыпаюсь с совершенно противоположной мыслью о том, что не понимаю, как люди тусуются неделями в Каппадокии. Двух дней - с лихвой достаточно ! Скорее бы в горы. Ан нет, ещё целый день шастаем по Белой долине. Да, красиво. Да, причудливые формы, похожие на десерты Павловой. Но на восторг уже не хватает сил, настолько жарко. Да и непонятно, на самом ли деле формы такие фантасмагоричные, или же это наше воспаленное жарой воображение.
В обед мы покидаем (наконец-то) Каппадокские долины, и наш гид Экрем заводит нас в курдскую кебабную, где я ем самый потрясающий куриный шашлык в своей жизни!
Затем часа полтора дороги до подземного троглодитского города Деринкуй - этот город был обнаружен аж в 1963 году, и теперь в его недрах можно почувствовать себя почти спелеологом. В этом городе восемь уровней, доходящих до глубины до 85 метров, и построен он был в VI-Х веках. Сейчас для свободного доступа открыто всего 10 % территории. В этом "городе" расположены комнаты, вентиляционные трубы, часовни, колодцы, и вниз ведёт тоннель высотой 160-170 метров. Впечатляет. И я почему-то снова вспоминаю Володю Дубинина и каменоломни.
Затем мы ещё часа два бултыхаемся по разным дорогам до лагеря Эмли в преддверьи Таврических гор. Там, среди абрикосовых и сливовых деревьев ставим палатки, моемся в горном ручье, пьём чай. Наконец-то можно набрать в лёгкие свежий горный воздух. Есть время на общение со всей нашей группой - с кем-то больше, с кем-то меньше, как обычно. Уже пара персонажей начинают раздражать, как это часто бывает, особенно вечно кричащая Эмманюэль, и постоянно кудахтающая Мария. Кто-то начинает показывать своё настоящее лицо. То ли ещё будет... Скорее бы на Эмлер. И затем - на Арарат !
Первый день настоящего трека по Таврическим начался не так рано, часов в семь, но солнце уже прожигало мозг, и мы задыхались. Делали короткие перерывы, вода в флягах испарялась просто на глазах, а абрикосово-шелковичная халява закончилась. Минеральные пейзажи, рыжие скалы, яркое солнце - эдакое напоминание о Пиренеях с испанской стороны. К двенадцати мы, расплавленные, доплелись до плато Эзневит, перекусили и продолжили наш путь - по балкону красивейшей горы Карасай, до лагеря Сокулюпинари. Там мы оперативно поставили палатки, с восторгом приняли ледяной душ в походных условиях, и с раслабленными физиономиями ждали ужина - выловленную в горной реке форель, булгур, виноград, травяной чай из собранных по дороге растений.
После хорошего крепкого сна (не иначе в пучке растений затесались недозрелые коробочки мака!), на следующее утро мы очень энергично разобрали наш лагерь на запчасти, а затем нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу - то ли от голода, то ли от утренней прохлады - ждали завтрака. На базе постоянно орудует целая команда - лагерь Сокулюпинари принимает трековские группы, и заправляет всем торжеством кок Мемет. Почему-то после того, как он целую ночь базарил с друзьями и пил раки, Мемет не проснулся к пяти утра - удивительно! Наш гид Экрем брутально разбудил несчастного повара, и тот с закрытыми глазами за десять минут сварганил нам вкуснейший завтрак. Мастершеф отдыхает ! Наспех поглощенные многочисленные калории нам понадобились: 1350м подъёма до перешейка, а затем ещё 350м сыпучего подъёма до самой вершины горы Эмлер (3723м). Я бросила своих нерешительных товарищей внизу и, как говорит мой друг Жан-Люк, "пульсировала, как бешеная".
Вершина Эмлера стоила получасового издевательства над мышцами: потрясающий вид на 360° на долину семи озёр, снеговые мантии на нескольких перешейках, горные бараны. И всё это - под палящим солнцем. Со временем подтянулись мои спутники, мы долго бегали по вершине, фотографировались и с упоением разглядывали пейзажи.
После спуска до перешейка мы перекусили, а затем продолжали спуск до лагеря на берегу одного из озёр - Педигёлер (3100м). Пока мы ставили палатки, до лагеря дошли двое нанятых погонщика мулов, которые также были нашими стражами, поварами и увеселителями. Пока мы упоительно купались в ледяном озере, они очень стремительно разбросали по лагерю груз, а затем приготовили нам чай и ужин (овощной супец, макароны и дыню).
Разошлись по матрёшкам мы довольно рано - в этом лагере было значительно холоднее с наступлением ночи, да и программа на следующий день была намечена достаточно крутая - выступили мы снова рано, чтобы хотя бы пару часов идти свежачком, до того, как солнце превратит нас в перегоревшие блинчики (которые, к слову, нам приготовили на завтрак).
Выход до перешейка Теке Пинари мы начали в половину седьмого, и несколько часов ругались разными словами : сыпучка просто изматывала, подъём на метр - спуск на три... казалось, что никогда не дойдём до седла. Зато виды были просто невероятными - семь озёр, совершенно отличных друг от друга, сказочный свет... По пути нам то и дело попадались выгоревшие на солнце кости животных. Шутки ради, Экрем при виде останков кричал "Это - череп немецкого туриста!", при виде челюстных костей "Это - явно был француз !" Не всем моим спутникам нравилась такая амальгама, но все дипломатично помалкивали в тряпочку.
К вечеру мы дошли до лагеря, снова рутинно ставили палатки, в рядок, потом мылись под импровизированным душем, пили чай, стирали. Хорошо! Каждому хотелось насладиться последним днём в Таврических горах - на следующий день нас ждал четырёхчасовой марш-бросок, а затем длительный переброс до Анкары - такова цена Арарату.
В Анкару мы прибыли ужасно поздно, поужинали шашлыком и овощами, я напилась айрана и съела, наверное, полкило очень жгучих маринованых перцев. Затем мы с Беном закупились минеральной водой, чтобы я смогла затушить огонь в своём желудке, и поплелись обратно в отель.
На следующий день мы утренним рейсом полетели в Карс, а затем нас занесло в Ани, древнюю столицу Армении. Там у меня снесло крышу башки по двум причинам. Во-первых, мой желудок совершенно не обрадовался пожару, которому я его подвергла во время спец.задания "жгучий перец" накануне. Я постоянно искала "TUVALET" для БАЯНов (т.е. женщин) - в аэропорту, в самолёте, во время прогулок, в забегалово во время обеда... Огонь, всё ещё раздирающий мои внутренности, я пыталась заглушить хлебом, рисом и айраном. Но всё это проскальзывало транзитом. Во-вторых, Ани - это действительно потрясающее место, на самой границе Армении и Турции, где много восхитительных, прекрасно сохранившихся, руин многочисленных церквей, крепостных стен... Я была потрясена, много фотографировала и даже забывала о пожаре.
После прогулки по Ани нас перебросили до города Догубайазита, заселили в гостиницу советского типа "Комсомольская" с щербатой раковиной, отстутвием лампочек, прокуренными полотенцами и прочими прелестями быта, и на ужин мы вырвались в "город", чтобы насытиться шашлыком (опять!) и вкуснейшим воздушным хлебом, которые мусульмане пекут именно в период Рамадана.
23 июля - наконец-то - началась часть поездки, которую я ждала с таким нетерпением ! 45 минут трясучки в машине по разбитым дорогам, а затем подъём на 1000м до Лагеря 1 на высоте 3200м. С нами два гида - Мемет и Мустафа. Мы очень много разговаривали вдвоём с Мустафой, соракалетним курдом с озера Ван, спорт.инструктуром в университете, весёлым парней, профессиональным альпинистом и просто хорошим человеком. Мустафа пристально разглядывал вершину Арарата, предупредил нас, что снег лежит довольно низко, начиная с 4600м, и наказал быстренько поставить палатки, пока другие группы альпинистов не наводнят весь лагерь.
Мустафа как в воду глядел: за считаные минуты в лагерь пришлёпала довольно большая группа австрийцев, а также восемь весёлых чехов. Австрийцы орали и пили шнапс и пиво, чехи орали меньше и пили только пиво, мы же не орали и ничего не пили: кто-то подгонял кошки, кто-то рисовал наброски Арарата, а кто-то (в том числе и я) бродил по валунам над лагеря, вооружившись фотоаппаратом. Арарат впечатлял, особенно с наступлением сумерек. Казалось, что его вершину кто-то невидимый подсвечивает, изнутри...
Нас почти насильно накормили часов в шесть и погнали в палатки - на следующее утро в пять мы уже выступили, подгоняемые Экремом и Мустафой. Надо было включить "турбо", чтобы в базовый лагерь номер два придти раньше всех и занять места для палаток. 1000м подъёма, и вид впечатлил - сплошные валуны, даже для нас, пришедших первыми, места для палаток не очевидны совершенно... пытаемся кое-как забить нормальные площадки, а затем греемся на солнце. Первыми после нас притопали чехи. Они в недоумении разглядывали ландшафт и долго чесали головы. В итоге палатки они поставили без особого энтузиазма, покачивая головами. О реакции австрийцев мы особо не знаем - мы совершили короткий акклиматационный подъём метров на триста.
Снова очень ранний ужин, после него - урок французского для Мустафы, и хороших манер - для Экрема, разговоры об Эльбрусе (Мустафа решил с нами в следующем году!), а затем мучительная ночь на валунах. Арарат впечатляет всё больше и больше. Совершенно не верилось, глядя на его мощный профиль из палатки, что на следующее утро мы встретим восход солнца на его вершине.