(no subject)
Тернате, северное Моллуку.
Моллукские острова, огромный архипелаг между двух океанов, граница двух Царств- Юго-Восточной Азии и Океании. Случай и осознано выбранная судьба скитальца забросили меня на крошечный остров Тернате, столицу провинции Северное Моллуку.
Я поплыла туда на корабле из Манадо. Перед отплытием, как обычно в Индонезии, простояли несколько часов. «Неожиданно» случился отлив (в первый раз наверно), и мы ждали большой воды. Я кружила по палубе в поисках укромного места, ехать предстаяло 12 часов, хотелось комфорта и созерцания. Все свободное пространство было заполнено людьми, кто курил, кто ел орехи, бросая скорлупу прямо на пол, а также в наличии имелось несколько десятков оруще-сосущих детей и выхлопная труба. Наконец, просигналив отплытие, мы отчалили, и я нашла, как мне показалось, прекрасное место за капитанской рубкой. Через круглые окошки были видны звезды и океан, и я, убаюканная ритмом волн, мгновенно уснула. Проснулась я вся воде, ночью начался шторм, и волны достигали высоты в 30 метров, как сказал мне потом спасший меня помошник капитана. Стало ясно, почему это чудное место было незанятым…
Крошечный остров Тернате, с дымяшим вулканом по середине, на первый взгляд соверешенно не отличался от остальной Индонезии. Все те же мотоциклы оджек, голубые маршрутки беча, курящие сигареты с гвоздикой и нагло разглядыващие меня индонезийцы, и все те же крики “ хелломистер” и “буле буле(чужеземец)”.
Моими вписчиками оказалась богатая индонезийская семья, их большой просторный дом располагался прямо на набережной, рядом с султанским дворцом. Каждое утро я выходила на берег, полюбоватся на бескрайнее синее море, стоявшие на причале корабли, на скалистые берега соседних островов, Маитара и Тидоре, а также испить местного напитка- смеси кокоса, сгущенки, сиропа и еще пары неопознаных ингридиентов. Постепенно узнавая Тернате, я все больше и больше приходила в изумление. Несмотря на крошечные размеры, Тернате издавна славился агрессивной политикой местных султанов, которые вели многочисленныне войны с соседними более крупными островами и колонизаторами. Наверно поэтому ему суждено было стать столицей целой провинции, с аэропортом и университетом.
На Тернате имеется вулканическое озеро, заполненое мягкой зеленой водой. По преданию, в озере живут страшные крокодилы, и местные жители настолько верят в них, что запрещают купаться безумным иностранцам. Когда я все-таки залезла в воду, все принялись кричать и размахивать руками, не дав бедным животным даже и шанса наконец-то быть увиденными. Как выяснилось позднее, одна из легенд проясняет происхождение крокодилов. Давным- давно около озера жили папа с дочкой. Однажды отец изнасиловал дочь, и бог превратил его, а заодно и всех жителей деревни, в крокодилов.
Остров оказался наполненным суевериями, преданиями, легендами, колдунами, мирно сосуществуют с господствующим исламом, который обычно нетерпим к местной культуре и религии.
Решившись на подъем вулкана, я оказалась в привычной компании двух учителей английского, а также приплывшего с Папуа на Тернате автралийца Энди. При подъеме на вулкан мы соблюдали множество условностей, останавливались в определенных местах и просили гору пропустить нас. Перед непосредственным поднятием к жерлу вулкана мы встретили еще несколько местных жителей и муллу. Всех заставили встать и мулла зачитал молитву. Над каменной пустыней разносился «Аллах Акбар», а я, подло увиливая, выковыривала кусочки застывшей лавы из подошв сандалей. Небольшая полянка, где происходила молитва, как обычно в Индонезии, была покрыта обертками от конфет и печенья, демонстрирующее отношение местных жителей к природе.
По краям поляны стояли аккуратно расставленные пластиковые бутылки из под воды, наполненных странной светло-коричневой жидкостью, никогда не виденные мною ранее. После окончании молитвы Энди спросил, что это. Учителя английского с гордостью рассказали, что, поскольку место считается священным, здесь запрещенно мочится, дабы не осквернять его. Изобретательные островитяне поленились строить туалет…
В предпоследний день моего пребывания на острове лучший друг моего хоста, оказавшийся внуком султана, провел меня во дворец. Не хочется хвастать, но в сравнении с русскими дворцами этот напоминал дачный домик одного из слуг. Но я, скрывая зевоту, привычно изображала восторг и разглядывала портреты султанов. Мое внимание привлек головной убор, наподобие большушей меховой шапки, изображенный на каждой султанской голове на каждом из портретов. Шапка оказалась легендарной короной, которая спустилась на остров прямо с неба вместе с первым султаном. Шерсть на этой шапке-короне продолжает расти, и ее каждый год аккуратно подстригают. Внук султана рассказал, что у нынешнего вулкана три жены и одиннадцать сыновей. Я, конечно же, поинтересовалась о правилах наследования. Оказалась, что корона выбирает наследника сама. Все сыновья выстраиваюся в ряд. Когда- то раньше корона могла летать и приземлятся на голову избранника. Но сейчас она нуждается в специальном человеке, как правило двоюродном брате султана, который носит ее, и она указывает на наследника. На этом чудеса, происходящие на острове, не заканчивались… Во внешнем дворике дворца, как поведал мне внук султана, растут могилы. Это великие люди (учителя ислама), которые захотели быть похороненными на Тернате, накопали себе могилы, которые растут каждый год. На этом месте рассказа я не могла уже больше сдерживать хохота, постаравшись сделать его как можно более вежливым и незаметным, напоминающим кашель вообще, глядя на серьезные лица своего хоста и его друга, получивших европейское образование и искренне верящих в во все эти истории. Могилы напоминали свежанакопанные холмики и были заботливо укрыты от солнца и непогоды навесом.
Улетала я с этого волшебного острова в совершеннейшем восторге и с желанием вернутся и пожить еще в этом психическом пространстве, где чудеса ТАК возможны. Аэропорт оказался крошечный, с короткой взлетно-посадочной полосой по берегу моря. Мой хост поместил меняв зал VIP- зал ожидания, в 20 метрах от посадочной полосы. На билете время отправление значилось 13. 00, а рядом стоял аккуратный знак вопроса. Что на индонезийском означало «когда полетим не знаем». Внезапно почувствовав голод, я вышла на крыльцо. Местная семья, мгновенно прочитав в моих глазах правду, накормили меня вкусными варенными бананами с молочным соусом. Потом устроили традиционное шоу с фотографированием и любованием моем прекрасной белой кожей. Здесь к белокожим людям относятся как к богам, и фотография с буле (иностранцем) считается великим подаркам небес.
Спускаясь по лестницам VIP зала к самолету, я смотрела на бескрайнее море. Через день мне предстаяло покинуть любимую и дорогую моему сердцу Индонезию. Заразившись наивностью и верой волешбное, я попросила у моря одного- когда-нибудь еще раз сюда вернутся.
Моллукские острова, огромный архипелаг между двух океанов, граница двух Царств- Юго-Восточной Азии и Океании. Случай и осознано выбранная судьба скитальца забросили меня на крошечный остров Тернате, столицу провинции Северное Моллуку.
Я поплыла туда на корабле из Манадо. Перед отплытием, как обычно в Индонезии, простояли несколько часов. «Неожиданно» случился отлив (в первый раз наверно), и мы ждали большой воды. Я кружила по палубе в поисках укромного места, ехать предстаяло 12 часов, хотелось комфорта и созерцания. Все свободное пространство было заполнено людьми, кто курил, кто ел орехи, бросая скорлупу прямо на пол, а также в наличии имелось несколько десятков оруще-сосущих детей и выхлопная труба. Наконец, просигналив отплытие, мы отчалили, и я нашла, как мне показалось, прекрасное место за капитанской рубкой. Через круглые окошки были видны звезды и океан, и я, убаюканная ритмом волн, мгновенно уснула. Проснулась я вся воде, ночью начался шторм, и волны достигали высоты в 30 метров, как сказал мне потом спасший меня помошник капитана. Стало ясно, почему это чудное место было незанятым…
Крошечный остров Тернате, с дымяшим вулканом по середине, на первый взгляд соверешенно не отличался от остальной Индонезии. Все те же мотоциклы оджек, голубые маршрутки беча, курящие сигареты с гвоздикой и нагло разглядыващие меня индонезийцы, и все те же крики “ хелломистер” и “буле буле(чужеземец)”.
Моими вписчиками оказалась богатая индонезийская семья, их большой просторный дом располагался прямо на набережной, рядом с султанским дворцом. Каждое утро я выходила на берег, полюбоватся на бескрайнее синее море, стоявшие на причале корабли, на скалистые берега соседних островов, Маитара и Тидоре, а также испить местного напитка- смеси кокоса, сгущенки, сиропа и еще пары неопознаных ингридиентов. Постепенно узнавая Тернате, я все больше и больше приходила в изумление. Несмотря на крошечные размеры, Тернате издавна славился агрессивной политикой местных султанов, которые вели многочисленныне войны с соседними более крупными островами и колонизаторами. Наверно поэтому ему суждено было стать столицей целой провинции, с аэропортом и университетом.
На Тернате имеется вулканическое озеро, заполненое мягкой зеленой водой. По преданию, в озере живут страшные крокодилы, и местные жители настолько верят в них, что запрещают купаться безумным иностранцам. Когда я все-таки залезла в воду, все принялись кричать и размахивать руками, не дав бедным животным даже и шанса наконец-то быть увиденными. Как выяснилось позднее, одна из легенд проясняет происхождение крокодилов. Давным- давно около озера жили папа с дочкой. Однажды отец изнасиловал дочь, и бог превратил его, а заодно и всех жителей деревни, в крокодилов.
Остров оказался наполненным суевериями, преданиями, легендами, колдунами, мирно сосуществуют с господствующим исламом, который обычно нетерпим к местной культуре и религии.
Решившись на подъем вулкана, я оказалась в привычной компании двух учителей английского, а также приплывшего с Папуа на Тернате автралийца Энди. При подъеме на вулкан мы соблюдали множество условностей, останавливались в определенных местах и просили гору пропустить нас. Перед непосредственным поднятием к жерлу вулкана мы встретили еще несколько местных жителей и муллу. Всех заставили встать и мулла зачитал молитву. Над каменной пустыней разносился «Аллах Акбар», а я, подло увиливая, выковыривала кусочки застывшей лавы из подошв сандалей. Небольшая полянка, где происходила молитва, как обычно в Индонезии, была покрыта обертками от конфет и печенья, демонстрирующее отношение местных жителей к природе.
По краям поляны стояли аккуратно расставленные пластиковые бутылки из под воды, наполненных странной светло-коричневой жидкостью, никогда не виденные мною ранее. После окончании молитвы Энди спросил, что это. Учителя английского с гордостью рассказали, что, поскольку место считается священным, здесь запрещенно мочится, дабы не осквернять его. Изобретательные островитяне поленились строить туалет…
В предпоследний день моего пребывания на острове лучший друг моего хоста, оказавшийся внуком султана, провел меня во дворец. Не хочется хвастать, но в сравнении с русскими дворцами этот напоминал дачный домик одного из слуг. Но я, скрывая зевоту, привычно изображала восторг и разглядывала портреты султанов. Мое внимание привлек головной убор, наподобие большушей меховой шапки, изображенный на каждой султанской голове на каждом из портретов. Шапка оказалась легендарной короной, которая спустилась на остров прямо с неба вместе с первым султаном. Шерсть на этой шапке-короне продолжает расти, и ее каждый год аккуратно подстригают. Внук султана рассказал, что у нынешнего вулкана три жены и одиннадцать сыновей. Я, конечно же, поинтересовалась о правилах наследования. Оказалась, что корона выбирает наследника сама. Все сыновья выстраиваюся в ряд. Когда- то раньше корона могла летать и приземлятся на голову избранника. Но сейчас она нуждается в специальном человеке, как правило двоюродном брате султана, который носит ее, и она указывает на наследника. На этом чудеса, происходящие на острове, не заканчивались… Во внешнем дворике дворца, как поведал мне внук султана, растут могилы. Это великие люди (учителя ислама), которые захотели быть похороненными на Тернате, накопали себе могилы, которые растут каждый год. На этом месте рассказа я не могла уже больше сдерживать хохота, постаравшись сделать его как можно более вежливым и незаметным, напоминающим кашель вообще, глядя на серьезные лица своего хоста и его друга, получивших европейское образование и искренне верящих в во все эти истории. Могилы напоминали свежанакопанные холмики и были заботливо укрыты от солнца и непогоды навесом.
Улетала я с этого волшебного острова в совершеннейшем восторге и с желанием вернутся и пожить еще в этом психическом пространстве, где чудеса ТАК возможны. Аэропорт оказался крошечный, с короткой взлетно-посадочной полосой по берегу моря. Мой хост поместил меняв зал VIP- зал ожидания, в 20 метрах от посадочной полосы. На билете время отправление значилось 13. 00, а рядом стоял аккуратный знак вопроса. Что на индонезийском означало «когда полетим не знаем». Внезапно почувствовав голод, я вышла на крыльцо. Местная семья, мгновенно прочитав в моих глазах правду, накормили меня вкусными варенными бананами с молочным соусом. Потом устроили традиционное шоу с фотографированием и любованием моем прекрасной белой кожей. Здесь к белокожим людям относятся как к богам, и фотография с буле (иностранцем) считается великим подаркам небес.
Спускаясь по лестницам VIP зала к самолету, я смотрела на бескрайнее море. Через день мне предстаяло покинуть любимую и дорогую моему сердцу Индонезию. Заразившись наивностью и верой волешбное, я попросила у моря одного- когда-нибудь еще раз сюда вернутся.