Японская вышивка когин: история и современность.
Хочу рассказать об одном из традиционных вышивальных промыслов Японии - вышивке когин.
Что же такое когин, и чем он отличается от других видов ручной вышивки? Когин - это традиционная вышивка северных регионов острова Хонсю (территория современной префектуры Аомори, а именно - полуострова Тсугару), для которой характерно шитье по довольно разреженной ткани цвета индиго (как в сашико) белыми нитками. Вышивка осуществляется строго по счету нитей и только в горизонтальном направлении вдоль нитей утка. Основным мотивом абсолютно всех узоров когин является ромб. Исторически она выполнялась на тканях из конопли (пеньки) и шилась сначала конопляными, а позже и хлопчатобумажными нитями.
Эта вышивка также известна под названиями «сашикогин», «когинзаши», «хишизаши» и «тсугарукогин». Этимологически слово «когин» происходит от «когину» или «когино» - короткой рабочей куртки, которая, прежде всего, и украшалась такой вышивкой.
Такая вышивка долго ассоциировалась с отдаленностью и бедностью, поскольку происходила из северных сельскохозяйственных регионов Японии, в которых часто случались неурожаи риса и голод.
В этом регионе из-за трудности выращивания хлопка в основном использовалась одежда из конопли. Хлопок в эти регионы экспортировался и был доступен только знати, которая могла себе позволить шить одежду из хлопчатобумажной ткани. Кроме того, в 1724 году (на 9-м году реформ Кехо) вышел «Указ о социальных ограничениях и бережливости крестьян», который детально регулировал быт крестьян и, в частности, их одежду. Материал, цвет, допустимые украшения. Это касалось всего - начиная от рабочего платья и головных уборов, вплоть до нижнего белья и оби. Согласно указу крестьянам не разрешалось носить изделия из хлопчатобумажной ткани, и для повседневной носки использовались стеганные кимоно из пеньки или льна. Трудно представить себе скольких усилий стоило изготовление одного кимоно из конопли!
Выращенная конопля скашивалась, из нее прялась нить, из которой изготавливалась ткань, которая в свою очередь окрашивалась в цвет индиго. И наконец, ткань кроилась и из нее шили одежду - результат этого кропотливого труда. Производство одежды входило в обязанности женщин, поэтому нетрудно представить, насколько ценной для них являлась каждая тряпочка, произведенная их руками.
Следует отметить, что такая одежда не производилась на продажу - только для собственного использования.
Поскольку в сельскохозяйственных работах тяжелую корзину легче носить на плечах, то для предотвращения износа ткани, кимоно плотно простегивалось по лифу, а рукава и ткань ниже уровня талии расшивалась другой, менее насыщенной вышивкой - например, той же сашико.
Жизнь такой одежды старались продлить так долго, как это было возможно. Часто, богато расшитый лиф последовательно использовался для изготовления нескольких кимоно - по мере изнашивания рукавов и подола их отпарывали и заменяли новыми.
Кроме того, конопляная ткань ручной выделки плохо согревает зимой, поэтому грубое полотно из пеньки складывалось в 2 слоя и простегивалось вдоль нитей утка по счету нитей основы. Таким образом, эта стежка служила не только для укрепления ткани, но и для сохранения тепла в ней. Со временем из трудоемкого процесса, имеющего чисто практическое приложение, возникла красивая вышивка на основе мотивов ромбовидной формы.
Исторически, вышивка когин разделялась на 3 подвида, каждый из которых был связан с определенным районом.
Западный когин (нишикогин).
Был распространен в сельской местности близ города Хиросаки (центральная часть полуострова Тсугару). Характерной особенностью этой вышивки является плотный паттерн узора, который шился на относительно тонком холсте из пеньки. На передней части лифа обычно узор располагался в виде трех полос разной ширины. На задней части лифа разнообразные узоры были скомпонованы в 2 полосы.
В верхней части спины обычно шился узор Kutsuwa tsunagi (рабочая уздечка), который выполнял роль оберега человека, находящегося в пути.
Восточный когин (азума когин, хигашикогин, Тсугару когин).
Был распространен к востоку от города Хиросаки в южной части области Тсугару. Вышивалась в большинстве случаев по грубому холсту толстыми нитями. В этом регионе был распространен рисунок, не разделенный на узорные полосы. В данном случае на плоскости вышивки многократно повторялся один и тот же мотив, а сама композиция характеризуется своей сложностью.
Трехполосный когин (северный, мишимакогин).
Эта вышивка родом из среднего течения реки Иваки, в окрестности города Канаги северной части области Тсугару. Эта вышивка характеризуется наличием трех широких узорных полос на передней части лифа, разделенныз друг от друга незашитым пространством. Регион Канаги часто страдал от холодной погоды и неурожая. Жители этого региона вынуждены были выживать, и не могли себе позволить тратить очень много времени на обильную ручную вышивку.
Как уже указывалось выше, когин шьется согласно текстуре ткани между нитями утка по счету нитей по шаблону узора. Длина стежка при этом всегда равна нечетному числу нитей (1, 3, 5 или 7). При этом формируются ромбовидные мотивы с горизонтальной/вертикальной осями симметрии. В современных работах протяжки бывают и длиннее, но в традиционных работах длинные стежки всегда разбивались на более короткие (например, если по узору вышивальщице требовался стежок в 9 нитей, то она шила 2 стежка (например, 3 и 5 нитей с границей в 1 нить полотна между ними). Ведь чем короче стежки, тем плотнее получается вышивка. Среди наиболее часто используемых шаблонов (мотивов) следует отметить такие, как, например:
Neko no managu (me) 猫のマナグ（眼）кошачий глаз
Ishi datami 石ダタミ каменная мостовая
Hanako 花こ цветок
Bego べご（牛）корова
Uroko ウロコ весы
И еще много-много других. Внешний вид и название мотива зависит от места его происхождения.
Запрет на ношение хлопчатобумажной одежды был снят в эпоху Мейдзи, и тогда рукодельницы стали вышивать на хлопчатобумажной ткани цвета индиго хлопковыми же нитями. Крестьянки начали больше развивать эстетическую сторону вышивки и уделять внимание красоте и сложности узора. Кроме того, появились окрашенные нити (в том числе и шерстяные), что сделало когин многоцветным.
Дочерей с раннего возраста (примерно с 7 лет) обучали вышивке, и расшитые вещи обязательно входили в наряд и приданное невесты, а также являлись частью праздничной одежды. К 1887 году (20-му году эпохи Мейдзи) существовало множество кимоно, украшенных сложными узорами вышивки когин. Однако следует отметить, что, несмотря на доступность тканей и нитей, изделия, украшенные этой вышивкой, создавались не для продажи. Их шили для себя, членов своей семьи, близких друзей и возлюбленных. Нельзя забывать, что в то время вышивка носила и обереговое значение.>
Эпоха Мейдзи принесла с собой и развитие железных дорог, в том числе и на севере страны. В 1891 году (24-й год эпохи Мейдзи) было открыто железнодорожное сообщение между Уэно и Аомори. И в 1894 году открылась железная дорога на участке от Аомори до Хиросаки. Именно в это время более теплые и практичные кимоно из хлопка начинают вытеснять конопляные ткани местных жителей. Трудоемкие в изготовлении кимоно, украшенные вышивкой когин, быстро выходят из употребления. Промысел практически полностью затухает.
От полного забвения эту самобытную вышивку спас искусствовед и религиовед, энтузиаст и коллекционер народного искусства, Янаги Мунееши (1889-1961).
Именно благодаря популяризаторской деятельности этого человека вновь появился интерес ко многим традиционным видам ремесел. Он собирал одежду, украшенную вышивкой когин, покупая ее в частных домах и комиссионных магазинах. В своих воспоминаниях он отмечал, что поколения безымянных женщин из района Тсугару оставили после себя множество великолепных вышитых вещей. Собранная коллекция легла в основу экспозиции Токийского Музея народного искусства (Комаба, Минато-ку, Токио).
Вдохновленные мастера стали экспериментировать с цветом ткани и нитей в вышивке когин, создавать новые узоры и эта вышивка обрела вторую жизнь в современном мире.
А что же представляет собой когин в настоящем? В префектуре Аомори (и не только!) производится множество сувенирной продукции, украшенной этой вышивкой.
Конечно, богато расшитые вышивкой когин кимоно сейчас уже мало кто шьет и носит. Однако, есть и такие мастера.
Кроме того, проводятся выставки и фестивали, посвященные традиционным промыслам и искусствам вообще, и когин в частности.
Мастерицы и сейчас используют узоры когин для украшения как традиционной,
так и современной одежды европейского стиля.
Кроме того, эта вышивка используется в украшении предметов интерьера, сумок, кошельков, заколок, подвесок, косметичек, обложек, даже мягких игрушек!
Выпускаются книги и журналы, посвященные когин, и любая рукодельница может освоить эту несложную, но очень эффектную вышивку и создать свое неповторимое произведение!
Использованные источники:
1. http://kogin.net/rekisi.html#koginsasi
2. http://www.embroiderersguildwa.org.au/Types%20of%20Embroidery/Kogin.htm
3. http://jtex.wordpress.com/2009/07/05/kogin-historical-overview-1/
4. すてきにハンドメイド//№3. 2013: 14-17.
5. http://www.aomori-museum.jp/
Что же такое когин, и чем он отличается от других видов ручной вышивки? Когин - это традиционная вышивка северных регионов острова Хонсю (территория современной префектуры Аомори, а именно - полуострова Тсугару), для которой характерно шитье по довольно разреженной ткани цвета индиго (как в сашико) белыми нитками. Вышивка осуществляется строго по счету нитей и только в горизонтальном направлении вдоль нитей утка. Основным мотивом абсолютно всех узоров когин является ромб. Исторически она выполнялась на тканях из конопли (пеньки) и шилась сначала конопляными, а позже и хлопчатобумажными нитями.
Эта вышивка также известна под названиями «сашикогин», «когинзаши», «хишизаши» и «тсугарукогин». Этимологически слово «когин» происходит от «когину» или «когино» - короткой рабочей куртки, которая, прежде всего, и украшалась такой вышивкой.
Такая вышивка долго ассоциировалась с отдаленностью и бедностью, поскольку происходила из северных сельскохозяйственных регионов Японии, в которых часто случались неурожаи риса и голод.
В этом регионе из-за трудности выращивания хлопка в основном использовалась одежда из конопли. Хлопок в эти регионы экспортировался и был доступен только знати, которая могла себе позволить шить одежду из хлопчатобумажной ткани. Кроме того, в 1724 году (на 9-м году реформ Кехо) вышел «Указ о социальных ограничениях и бережливости крестьян», который детально регулировал быт крестьян и, в частности, их одежду. Материал, цвет, допустимые украшения. Это касалось всего - начиная от рабочего платья и головных уборов, вплоть до нижнего белья и оби. Согласно указу крестьянам не разрешалось носить изделия из хлопчатобумажной ткани, и для повседневной носки использовались стеганные кимоно из пеньки или льна. Трудно представить себе скольких усилий стоило изготовление одного кимоно из конопли!
Выращенная конопля скашивалась, из нее прялась нить, из которой изготавливалась ткань, которая в свою очередь окрашивалась в цвет индиго. И наконец, ткань кроилась и из нее шили одежду - результат этого кропотливого труда. Производство одежды входило в обязанности женщин, поэтому нетрудно представить, насколько ценной для них являлась каждая тряпочка, произведенная их руками.
Следует отметить, что такая одежда не производилась на продажу - только для собственного использования.
Поскольку в сельскохозяйственных работах тяжелую корзину легче носить на плечах, то для предотвращения износа ткани, кимоно плотно простегивалось по лифу, а рукава и ткань ниже уровня талии расшивалась другой, менее насыщенной вышивкой - например, той же сашико.
Жизнь такой одежды старались продлить так долго, как это было возможно. Часто, богато расшитый лиф последовательно использовался для изготовления нескольких кимоно - по мере изнашивания рукавов и подола их отпарывали и заменяли новыми.
Кроме того, конопляная ткань ручной выделки плохо согревает зимой, поэтому грубое полотно из пеньки складывалось в 2 слоя и простегивалось вдоль нитей утка по счету нитей основы. Таким образом, эта стежка служила не только для укрепления ткани, но и для сохранения тепла в ней. Со временем из трудоемкого процесса, имеющего чисто практическое приложение, возникла красивая вышивка на основе мотивов ромбовидной формы.
Исторически, вышивка когин разделялась на 3 подвида, каждый из которых был связан с определенным районом.
Западный когин (нишикогин).
Был распространен в сельской местности близ города Хиросаки (центральная часть полуострова Тсугару). Характерной особенностью этой вышивки является плотный паттерн узора, который шился на относительно тонком холсте из пеньки. На передней части лифа обычно узор располагался в виде трех полос разной ширины. На задней части лифа разнообразные узоры были скомпонованы в 2 полосы.
В верхней части спины обычно шился узор Kutsuwa tsunagi (рабочая уздечка), который выполнял роль оберега человека, находящегося в пути.
Восточный когин (азума когин, хигашикогин, Тсугару когин).
Был распространен к востоку от города Хиросаки в южной части области Тсугару. Вышивалась в большинстве случаев по грубому холсту толстыми нитями. В этом регионе был распространен рисунок, не разделенный на узорные полосы. В данном случае на плоскости вышивки многократно повторялся один и тот же мотив, а сама композиция характеризуется своей сложностью.
Трехполосный когин (северный, мишимакогин).
Эта вышивка родом из среднего течения реки Иваки, в окрестности города Канаги северной части области Тсугару. Эта вышивка характеризуется наличием трех широких узорных полос на передней части лифа, разделенныз друг от друга незашитым пространством. Регион Канаги часто страдал от холодной погоды и неурожая. Жители этого региона вынуждены были выживать, и не могли себе позволить тратить очень много времени на обильную ручную вышивку.
Как уже указывалось выше, когин шьется согласно текстуре ткани между нитями утка по счету нитей по шаблону узора. Длина стежка при этом всегда равна нечетному числу нитей (1, 3, 5 или 7). При этом формируются ромбовидные мотивы с горизонтальной/вертикальной осями симметрии. В современных работах протяжки бывают и длиннее, но в традиционных работах длинные стежки всегда разбивались на более короткие (например, если по узору вышивальщице требовался стежок в 9 нитей, то она шила 2 стежка (например, 3 и 5 нитей с границей в 1 нить полотна между ними). Ведь чем короче стежки, тем плотнее получается вышивка. Среди наиболее часто используемых шаблонов (мотивов) следует отметить такие, как, например:
Neko no managu (me) 猫のマナグ（眼）кошачий глаз
Ishi datami 石ダタミ каменная мостовая
Hanako 花こ цветок
Bego べご（牛）корова
Uroko ウロコ весы
И еще много-много других. Внешний вид и название мотива зависит от места его происхождения.
Запрет на ношение хлопчатобумажной одежды был снят в эпоху Мейдзи, и тогда рукодельницы стали вышивать на хлопчатобумажной ткани цвета индиго хлопковыми же нитями. Крестьянки начали больше развивать эстетическую сторону вышивки и уделять внимание красоте и сложности узора. Кроме того, появились окрашенные нити (в том числе и шерстяные), что сделало когин многоцветным.
Дочерей с раннего возраста (примерно с 7 лет) обучали вышивке, и расшитые вещи обязательно входили в наряд и приданное невесты, а также являлись частью праздничной одежды. К 1887 году (20-му году эпохи Мейдзи) существовало множество кимоно, украшенных сложными узорами вышивки когин. Однако следует отметить, что, несмотря на доступность тканей и нитей, изделия, украшенные этой вышивкой, создавались не для продажи. Их шили для себя, членов своей семьи, близких друзей и возлюбленных. Нельзя забывать, что в то время вышивка носила и обереговое значение.>
Эпоха Мейдзи принесла с собой и развитие железных дорог, в том числе и на севере страны. В 1891 году (24-й год эпохи Мейдзи) было открыто железнодорожное сообщение между Уэно и Аомори. И в 1894 году открылась железная дорога на участке от Аомори до Хиросаки. Именно в это время более теплые и практичные кимоно из хлопка начинают вытеснять конопляные ткани местных жителей. Трудоемкие в изготовлении кимоно, украшенные вышивкой когин, быстро выходят из употребления. Промысел практически полностью затухает.
От полного забвения эту самобытную вышивку спас искусствовед и религиовед, энтузиаст и коллекционер народного искусства, Янаги Мунееши (1889-1961).
Именно благодаря популяризаторской деятельности этого человека вновь появился интерес ко многим традиционным видам ремесел. Он собирал одежду, украшенную вышивкой когин, покупая ее в частных домах и комиссионных магазинах. В своих воспоминаниях он отмечал, что поколения безымянных женщин из района Тсугару оставили после себя множество великолепных вышитых вещей. Собранная коллекция легла в основу экспозиции Токийского Музея народного искусства (Комаба, Минато-ку, Токио).
Вдохновленные мастера стали экспериментировать с цветом ткани и нитей в вышивке когин, создавать новые узоры и эта вышивка обрела вторую жизнь в современном мире.
А что же представляет собой когин в настоящем? В префектуре Аомори (и не только!) производится множество сувенирной продукции, украшенной этой вышивкой.
Конечно, богато расшитые вышивкой когин кимоно сейчас уже мало кто шьет и носит. Однако, есть и такие мастера.
Кроме того, проводятся выставки и фестивали, посвященные традиционным промыслам и искусствам вообще, и когин в частности.
Мастерицы и сейчас используют узоры когин для украшения как традиционной,
так и современной одежды европейского стиля.
Кроме того, эта вышивка используется в украшении предметов интерьера, сумок, кошельков, заколок, подвесок, косметичек, обложек, даже мягких игрушек!
Выпускаются книги и журналы, посвященные когин, и любая рукодельница может освоить эту несложную, но очень эффектную вышивку и создать свое неповторимое произведение!
Использованные источники:
1. http://kogin.net/rekisi.html#koginsasi
2. http://www.embroiderersguildwa.org.au/Types%20of%20Embroidery/Kogin.htm
3. http://jtex.wordpress.com/2009/07/05/kogin-historical-overview-1/
4. すてきにハンドメイド//№3. 2013: 14-17.
5. http://www.aomori-museum.jp/