Виртуальное путешествие по Калифорнии (часть третья, завершительная)
Сан Франциско это, несомненно, один из самых известных городов Калифорнии. В нем и закончим наше виртуальное путешествие по этому штату. Но прежде рассказа о нем замечу, что в предыдущие две части я внес несколько дополнений. Там теперь есть и увеличенные тюлени (резкость плохая, впрочем), и укроп, высотой с человека, и виноградники (какое же вино без них) и много фотографий с полуострова Монтерей по заказу ув. vittasim (еще больше волн, ветра, туч, скал и сосен).
Исторически СФ вырос вокруг испанской миссии, но разросся уже в американский период своей истории, сначала в результате Калифорнийской "золотой лихорадки" (1848-1855), а затем уже как крупный финансовый, торговый и транспортный центр. В начале 20 века СФ (а вернее его знаменитый китайский квартал) стал центром первой в США эпидемии чумы, а в 1906 году был почти полностью разрушен землетрясением, после чего был построен город еще "лучше и краше прежнего".
В третьей четверти 20 века город испытал обычную для того времени потерю рабочих мест в результате перемещения многих производств в другие страны и последующий отток населения в пригороды и ухудшения качества жизни в городе, но затем возродился, найдя свою нишу в постиндустриальной эпохе. В дополнение к традиционной для СФ опоре на финансовые компании и банки, город стал крупнейшим культурным центром и до некоторой степени жилым районом для многочисленных владельцев и сотрудников компаний, работающих в области микроэлектроники, компьютеров и информационных технологий; Силиконовая долина находится недалеко от СФ.
Географически город знаменит тем, что расположен на холмах. Все, кто видел фильму про "Грязного Гарри" с гонками на огромных дорожных крейсерах по крутым улицам СФ хорошо представляют себе этот ландшафт. Кстати, действие фильма происходит в СФ еще до успешного перехода города в постиндустриальную эпоху.
Вид с Телеграфной горки на Русскую горку.
А это - вид с Русской горки на Телеграфную.
Здесь хорошо видно, как вниз по склону Русской горки уходит один из самых незатейливых туристических объектов СФ - Ломбард-стрит, "самая извилистая улица в мире". На протяжении одного квартала она делает 8 серпантинных изгибов.
Вот так она выглядит при наблюдении снизу вверх.
Остальная часть этой улицы вполне обычная, без выкрутасов.
На фотографии Телеграфной горки вы несомненно заметили странную башню. Называется она Коит-тауэр. Это сооружение не имеет никакой видимой цели кроме украшения города. Именно с такой целью оно было построено во времена Великой депрессии на деньги, которые были завещаны городу эксцентричной дамой по имени Лилиан Коит.
Если как следует постоять в очереди, можно подняться на высоту 55 метров над верхушкой холма и полюбоваться видами города и моря. Картинка не моя.
Но если не хочется проводить время в очередях, можно обойти первый этаж внутри башни и полюбоваться на интересную настенную живопись, имеющую определенное сходство с соцреализмом. Некоторые различия проявляются не столько в стиле, сколько в смелом изображении изнанки общества (вооруженное ограбление в правом нижнем углу, автомобильная авария слегка справа от центра).
А вот здесь сходство с соцреализмом несомненное. И даже живая очередь на первом плане дополняет соцреалистический замысел художника.
План перевыполнен не только у садоводов, но и у животноводов.
В небольшом парке на вершине Телеграфной горки, где находится эта самая башня, в 50е годы поставлен памятник Колумбу. Что для нашего времени и для этого города было бы до ужаса неполиткорректно.
Еще одна туристическая достопримечательность города - канатная дорога. Вагончики трамвайного типа едут по рельсам, прицепленные к канату. Этим транспортным средством вполне можно пользоваться по прямому назначению, но обычно его используют туристы, чтобы с ветерком промчаться по городским холмам в карете прошлого. Далеко в ней, разумеется, не уедешь. Покажу те снимки с подножки канатного трамвая, на которых видна холмистость городского рельефа.
Это вагоны кабельной дороги у конечной остановки.
А так его вручную разворачивают на поворотном круге.
Виды с подножки.
Встречный вагон.
Еще виды с подножки.
Хм..этот снимок и не из вагона вовсе, но рельеф показывает неплохо.
Естественно, что другой важной географической особенностью является то, что город стоит на берегу океанского залива. Вот разные виды моря со стороны города и города со стороны моря.
Из объектов имеющих культурно-исторический интерес отмечу в этой части города крепость Алькатрас (ее хорошо видно на острове неподалеку). Она быа построена для защиты залива Сан Франциско в 1850е годы. Затем армия решила, что как крепость Алькатрас устарел и сделали из него военную тюрьму. В 1930х тире 60х годах он был федеральной тюрьмой для особо беспокойных заключенных. Например, здесь сидел Аль Капоне.
Необходимость быстрого сообщения с остальной частью Калифорнии делает необходимым наличие многих мостов, потому что СФ расположен у залива с замысловатой формой берегов. Один из этих мостов (через Золотые ворота) был показан вблизи во второй части рассказа. А вот как он выглядит со стороны города.
Наличие многих мостов, соединенных с еще большим числом дорог делает сообщение с близлежащими населенными пунктами относительно несложным, что превращает их совокупность в гигантский мегалополис под рабочим названием Район Залива. (Сложным сообщение становится в часы пик; даже очень сложным.)
Вот мост между СФ и Беркли. Там где он упирается в СФ, который вы видите здесь, находится Телеграфная горка и Коитбашня.
Беркли знаменит университетом и вольнолюбивым духом. Вот снимок, сделанный на кампусе Беркли ранним утром, который подтверждает, что и я там был, черный кофе пил.
Вольнолюбивый дух берклиан проявлялся некогда в массовых протестах и стычках с полицией в борьбе за вольность, всеобщую справедливость, свободное курение марихуаны и свободный же выбор того, какую музыку слушать. Борьба эта увековечена в таких вот произведениях настенной живописи.
Право на свободу музыкальных предпочтений они завоевали...
...как и право курить марихуану по рецепту врача.
Со справедливостью же вышла серьезная накладка, но дух вольнодумства и вольнолюбства никуда не исчез. Когда горсовет Беркли приговорил спилить несколько деревьев, студенты день и ночь дежурили на их ветвях, как Тарзан и Джейн, чтобы предотвратить эту несказанную трагедию. Для привлечения внимания к проблеме, тарзанили они иногда в чем мама родила. Снимки не мои!
Под сурдинку можно было побороться и за освобождение Тибета, но это все же не совсем то.
В общем, история с географией дожна быть понятной.
Ясное дело, что важнее всего в городе храмы Божии. Сан Франциско не представляет исключения - в городе есть храмы многих (возможно всех, но я не все видел) православных юрисдикций.
Кафедральный собор греков - Благовещенский. Снимок не мой. :))
A вот Свято-Троицкий кафедральный собор Православной Церкви в Америке. Это самый старый приход в "основной" части США (не на Аляске), основанный в 1857 году. Нынешний храм был построен сразу вскоре великого землетрясения 1906 года.
Смазано слегка - снимал на ходу.
А вот кафедральный собор Пресвятой Богородицы Всех скорбящих Радости (РПЦЗ).
Мне посчастливилось здесь сослужить. Литургия была ранняя, двери были еще закрыты, и я, памятуя о православной юрисдикционной мозаике в США, стал внимательно осматривать опознавательные знаки - не перепутал ли я собор? Нет, не перепутал.
А вот церковь свт. Тихона Задонского. Она относится к РПЦЗ и устроена в здании, где находился организованный свт. Иоанном Шанхайским приют.
А вот келья свт. Иоанна Ш. Все оставлено так, как было в день его упокоения. (Не считая, конечно иконы с изображением святителя Иоанна. Это уже новомодное добавление.) Владыка Иоанн преставился не здесь, а в Сиэтле.
А вот его кресло, в котором разрешают посидеть. Вообще народ там очень простой и благожелательный, начиная от архиерея и далее по цепочке.
А это храм Патриарших приходов в США - Свято-Николаевский собор.
Находится наш собор недалеко от места компактного проживания обильного в Сан Франциско ЛГБТ-населения, которого в городе не менее 15%, а может быть и больше.
Говоря о Беркли, я уже заметил, что воздух западного побережья проявляет в людях стремление к полной свободе и непримиримой борьбе. Действительно, район СФ давно уже привлекал людей, которым была дорога контркультура. Некоторые из них успели прославиться и стать вполне себе частью эстеблишмента, сохраняя при этом вольнолюбие и готовность в любой момент залезть на дерево, чтобы продолжать борьбу со всеми формами подавления свободы. Дизайнерский прикид при этом будет небрежно сброшен с плеча, но мисочка с устрицами ни в коем случае не будет забыта на земле.
У большинства альтернативщиков и контркультуристов прославиться не получается, так что они борются за вольность путем ношения грязной одежды и различных металлических предметов, протыкающих тело. Как-то я видел чудную в своей прямоте парочку, сидящую с плакатиком: "Фотографируйтесь с фриками за пожертвования". Поскольку вокруг было полно туристов, зарабатывали они неплохо.
Туристов здесь тучи, и город во многом живет за счет туристов. По городу постоянно мотаются экскурсионные группы. Очень часто они политкорректно велосипедные. Вот одна из компаний, организующих велотуры, которая называется "Горячие седла" по названию знаменитой пародии Мела Брукса на вестерны.
А эти туристы едут на лепестрическо/гироскопных двухколесных самокатах (сегвеях).
Одна из главных туристских достопримечательностей - Санфранцисский музей современного искусства. Не мне об этом рассказывать, не меня вам слушать. К современному искусству я отношусь с доброй презумпцией искренности. Верю, что человек хотел сказать мне что-то важное и изо всех сил пытаюсь понять - что именно. Но понимаю далеко не все и не всегда. Т.е. вариантов объяснения могу дать не менее 33 и 1/3, но не уверен, что среди них попадаются правильные.
Тут вот следствие ведут колобки знатоки.
А мне нравятся простые творения, с объяснениями - вроде этого вот. Вам, небось, кажется, что это выброшенный из окна матрас? Так, да не так.
Рядом висит исчерпывающее объяснение. Такое.
"Это была моя кровать. Та самая, на которой я спал до семнадцати лет. Затем моя мама поставила ее в комнату, которую она сдала квартиранту. 7 октября 1979 года жилец лег на нее и поджог себя. Он погиб. Пожарные выбросили кровать из окна. Она оставалась внизу, во дворе нашего дома, еще девять дней."
Хорошо, когда можно не придумывать истории, а просто прочитать их.
Опять загадки пошли.
На открытой площадке, на крыше, стоят скульптуры. Некоторые из них были мне близки, и я даже пытался подружиться с ними.
Некоторые мне не очень близки, да и не особенно понятны. Вот эта скульптура, похожая на боевой треножник марсиан, изображает властную маму автора.
Ой, мамочки!
А больше всего не понимаю вот чего - что случается с современным искусством, когда оно стареет? Переводят ли его в музей классических искусств либо тем или иным образом уничтожают (или отправляют в ссылку в запасники), чтобы очистить место для более современного искусства? Или музей будет бесконечно расти? Или оно останется вечно молодым, как дедушка Ленин? Иногда задашь себе наивный такой вопрос и сидишь думаешь, а время пролетает тихо и незаметно. Очнешься, посмотришь на яблочко, а оно вот оно - точно так же обгрызено и даже черви не завелись.
Так или иначе SFMOMA (San Francisco Museum Оf Modern Art) это циклопический и небезынтересный памятник превращению контркультуры в мейнстрим.
А вот еще одно место, представляющее тот же самый социальный феномен: район Хэйт-Эшбери. Он полон старых домов (построенных преимущественно в викторианском стиле) - красивых, ярких, интересных и очень дорогих. Когда-то этот район был главным местом тусовок и проживания хиппи, но хиппи повзрослели, стали дизайнерами компании "Эппл" и страховыми агентами компании "Трансамерика", купили эти дома, сделали там...мм...евроремонт и зажили правильной буржуазной жизнью, продолжая уверять себя и окружающих, что совершенно не изменились.
Я уверен, что вы уже обратили внимание на то, что пейзаж на моих фотографиях нередко скрыт туманом. Это типичный природный феномен этих краев. К обеду туман рассеивается, а к ужину, часам к шести, появляется снова. И так изо дня в день, как часы. С горы Тамалпаис, расположенной недалеко от СФ на том берегу Залива, куда ведет от СФ мост через Золотые ворота, хорошо видно город и наползающий на него туман.
Если будете в СФ, не забудьте подняться на Тамалпаис, сесть на вершине около пожарной сторожевой башни, развернуть бутерброды или жареную курицу и перекусить, наблюдая за тем, как далеко внизу белый кисель наползает на город. Учтите, это парк, в котором распитие спиртных напитков не дозволяется. Но если вы перельете его (напиток) во фляжку, то никто вас ни о чем не спросит до тех пор, пока вы не начнете демонстрировать окружающим свое асоциальное поведение.
На этой ноте и расстанемся с Сан Франциско и всей этой Калифорнией. Не сошелся на ней клином ни белый свет в целом, ни даже Соединенные Штаты в частности.
Исторически СФ вырос вокруг испанской миссии, но разросся уже в американский период своей истории, сначала в результате Калифорнийской "золотой лихорадки" (1848-1855), а затем уже как крупный финансовый, торговый и транспортный центр. В начале 20 века СФ (а вернее его знаменитый китайский квартал) стал центром первой в США эпидемии чумы, а в 1906 году был почти полностью разрушен землетрясением, после чего был построен город еще "лучше и краше прежнего".
В третьей четверти 20 века город испытал обычную для того времени потерю рабочих мест в результате перемещения многих производств в другие страны и последующий отток населения в пригороды и ухудшения качества жизни в городе, но затем возродился, найдя свою нишу в постиндустриальной эпохе. В дополнение к традиционной для СФ опоре на финансовые компании и банки, город стал крупнейшим культурным центром и до некоторой степени жилым районом для многочисленных владельцев и сотрудников компаний, работающих в области микроэлектроники, компьютеров и информационных технологий; Силиконовая долина находится недалеко от СФ.
Географически город знаменит тем, что расположен на холмах. Все, кто видел фильму про "Грязного Гарри" с гонками на огромных дорожных крейсерах по крутым улицам СФ хорошо представляют себе этот ландшафт. Кстати, действие фильма происходит в СФ еще до успешного перехода города в постиндустриальную эпоху.
Вид с Телеграфной горки на Русскую горку.
А это - вид с Русской горки на Телеграфную.
Здесь хорошо видно, как вниз по склону Русской горки уходит один из самых незатейливых туристических объектов СФ - Ломбард-стрит, "самая извилистая улица в мире". На протяжении одного квартала она делает 8 серпантинных изгибов.
Вот так она выглядит при наблюдении снизу вверх.
Остальная часть этой улицы вполне обычная, без выкрутасов.
На фотографии Телеграфной горки вы несомненно заметили странную башню. Называется она Коит-тауэр. Это сооружение не имеет никакой видимой цели кроме украшения города. Именно с такой целью оно было построено во времена Великой депрессии на деньги, которые были завещаны городу эксцентричной дамой по имени Лилиан Коит.
Если как следует постоять в очереди, можно подняться на высоту 55 метров над верхушкой холма и полюбоваться видами города и моря. Картинка не моя.
Но если не хочется проводить время в очередях, можно обойти первый этаж внутри башни и полюбоваться на интересную настенную живопись, имеющую определенное сходство с соцреализмом. Некоторые различия проявляются не столько в стиле, сколько в смелом изображении изнанки общества (вооруженное ограбление в правом нижнем углу, автомобильная авария слегка справа от центра).
А вот здесь сходство с соцреализмом несомненное. И даже живая очередь на первом плане дополняет соцреалистический замысел художника.
План перевыполнен не только у садоводов, но и у животноводов.
В небольшом парке на вершине Телеграфной горки, где находится эта самая башня, в 50е годы поставлен памятник Колумбу. Что для нашего времени и для этого города было бы до ужаса неполиткорректно.
Еще одна туристическая достопримечательность города - канатная дорога. Вагончики трамвайного типа едут по рельсам, прицепленные к канату. Этим транспортным средством вполне можно пользоваться по прямому назначению, но обычно его используют туристы, чтобы с ветерком промчаться по городским холмам в карете прошлого. Далеко в ней, разумеется, не уедешь. Покажу те снимки с подножки канатного трамвая, на которых видна холмистость городского рельефа.
Это вагоны кабельной дороги у конечной остановки.
А так его вручную разворачивают на поворотном круге.
Виды с подножки.
Встречный вагон.
Еще виды с подножки.
Хм..этот снимок и не из вагона вовсе, но рельеф показывает неплохо.
Естественно, что другой важной географической особенностью является то, что город стоит на берегу океанского залива. Вот разные виды моря со стороны города и города со стороны моря.
Из объектов имеющих культурно-исторический интерес отмечу в этой части города крепость Алькатрас (ее хорошо видно на острове неподалеку). Она быа построена для защиты залива Сан Франциско в 1850е годы. Затем армия решила, что как крепость Алькатрас устарел и сделали из него военную тюрьму. В 1930х тире 60х годах он был федеральной тюрьмой для особо беспокойных заключенных. Например, здесь сидел Аль Капоне.
Необходимость быстрого сообщения с остальной частью Калифорнии делает необходимым наличие многих мостов, потому что СФ расположен у залива с замысловатой формой берегов. Один из этих мостов (через Золотые ворота) был показан вблизи во второй части рассказа. А вот как он выглядит со стороны города.
Наличие многих мостов, соединенных с еще большим числом дорог делает сообщение с близлежащими населенными пунктами относительно несложным, что превращает их совокупность в гигантский мегалополис под рабочим названием Район Залива. (Сложным сообщение становится в часы пик; даже очень сложным.)
Вот мост между СФ и Беркли. Там где он упирается в СФ, который вы видите здесь, находится Телеграфная горка и Коитбашня.
Беркли знаменит университетом и вольнолюбивым духом. Вот снимок, сделанный на кампусе Беркли ранним утром, который подтверждает, что и я там был, черный кофе пил.
Вольнолюбивый дух берклиан проявлялся некогда в массовых протестах и стычках с полицией в борьбе за вольность, всеобщую справедливость, свободное курение марихуаны и свободный же выбор того, какую музыку слушать. Борьба эта увековечена в таких вот произведениях настенной живописи.
Право на свободу музыкальных предпочтений они завоевали...
...как и право курить марихуану по рецепту врача.
Со справедливостью же вышла серьезная накладка, но дух вольнодумства и вольнолюбства никуда не исчез. Когда горсовет Беркли приговорил спилить несколько деревьев, студенты день и ночь дежурили на их ветвях, как Тарзан и Джейн, чтобы предотвратить эту несказанную трагедию. Для привлечения внимания к проблеме, тарзанили они иногда в чем мама родила. Снимки не мои!
Под сурдинку можно было побороться и за освобождение Тибета, но это все же не совсем то.
В общем, история с географией дожна быть понятной.
Ясное дело, что важнее всего в городе храмы Божии. Сан Франциско не представляет исключения - в городе есть храмы многих (возможно всех, но я не все видел) православных юрисдикций.
Кафедральный собор греков - Благовещенский. Снимок не мой. :))
A вот Свято-Троицкий кафедральный собор Православной Церкви в Америке. Это самый старый приход в "основной" части США (не на Аляске), основанный в 1857 году. Нынешний храм был построен сразу вскоре великого землетрясения 1906 года.
Смазано слегка - снимал на ходу.
А вот кафедральный собор Пресвятой Богородицы Всех скорбящих Радости (РПЦЗ).
Мне посчастливилось здесь сослужить. Литургия была ранняя, двери были еще закрыты, и я, памятуя о православной юрисдикционной мозаике в США, стал внимательно осматривать опознавательные знаки - не перепутал ли я собор? Нет, не перепутал.
А вот церковь свт. Тихона Задонского. Она относится к РПЦЗ и устроена в здании, где находился организованный свт. Иоанном Шанхайским приют.
А вот келья свт. Иоанна Ш. Все оставлено так, как было в день его упокоения. (Не считая, конечно иконы с изображением святителя Иоанна. Это уже новомодное добавление.) Владыка Иоанн преставился не здесь, а в Сиэтле.
А вот его кресло, в котором разрешают посидеть. Вообще народ там очень простой и благожелательный, начиная от архиерея и далее по цепочке.
А это храм Патриарших приходов в США - Свято-Николаевский собор.
Находится наш собор недалеко от места компактного проживания обильного в Сан Франциско ЛГБТ-населения, которого в городе не менее 15%, а может быть и больше.
Говоря о Беркли, я уже заметил, что воздух западного побережья проявляет в людях стремление к полной свободе и непримиримой борьбе. Действительно, район СФ давно уже привлекал людей, которым была дорога контркультура. Некоторые из них успели прославиться и стать вполне себе частью эстеблишмента, сохраняя при этом вольнолюбие и готовность в любой момент залезть на дерево, чтобы продолжать борьбу со всеми формами подавления свободы. Дизайнерский прикид при этом будет небрежно сброшен с плеча, но мисочка с устрицами ни в коем случае не будет забыта на земле.
У большинства альтернативщиков и контркультуристов прославиться не получается, так что они борются за вольность путем ношения грязной одежды и различных металлических предметов, протыкающих тело. Как-то я видел чудную в своей прямоте парочку, сидящую с плакатиком: "Фотографируйтесь с фриками за пожертвования". Поскольку вокруг было полно туристов, зарабатывали они неплохо.
Туристов здесь тучи, и город во многом живет за счет туристов. По городу постоянно мотаются экскурсионные группы. Очень часто они политкорректно велосипедные. Вот одна из компаний, организующих велотуры, которая называется "Горячие седла" по названию знаменитой пародии Мела Брукса на вестерны.
А эти туристы едут на лепестрическо/гироскопных двухколесных самокатах (сегвеях).
Одна из главных туристских достопримечательностей - Санфранцисский музей современного искусства. Не мне об этом рассказывать, не меня вам слушать. К современному искусству я отношусь с доброй презумпцией искренности. Верю, что человек хотел сказать мне что-то важное и изо всех сил пытаюсь понять - что именно. Но понимаю далеко не все и не всегда. Т.е. вариантов объяснения могу дать не менее 33 и 1/3, но не уверен, что среди них попадаются правильные.
Тут вот следствие ведут колобки знатоки.
А мне нравятся простые творения, с объяснениями - вроде этого вот. Вам, небось, кажется, что это выброшенный из окна матрас? Так, да не так.
Рядом висит исчерпывающее объяснение. Такое.
"Это была моя кровать. Та самая, на которой я спал до семнадцати лет. Затем моя мама поставила ее в комнату, которую она сдала квартиранту. 7 октября 1979 года жилец лег на нее и поджог себя. Он погиб. Пожарные выбросили кровать из окна. Она оставалась внизу, во дворе нашего дома, еще девять дней."
Хорошо, когда можно не придумывать истории, а просто прочитать их.
Опять загадки пошли.
На открытой площадке, на крыше, стоят скульптуры. Некоторые из них были мне близки, и я даже пытался подружиться с ними.
Некоторые мне не очень близки, да и не особенно понятны. Вот эта скульптура, похожая на боевой треножник марсиан, изображает властную маму автора.
Ой, мамочки!
А больше всего не понимаю вот чего - что случается с современным искусством, когда оно стареет? Переводят ли его в музей классических искусств либо тем или иным образом уничтожают (или отправляют в ссылку в запасники), чтобы очистить место для более современного искусства? Или музей будет бесконечно расти? Или оно останется вечно молодым, как дедушка Ленин? Иногда задашь себе наивный такой вопрос и сидишь думаешь, а время пролетает тихо и незаметно. Очнешься, посмотришь на яблочко, а оно вот оно - точно так же обгрызено и даже черви не завелись.
Так или иначе SFMOMA (San Francisco Museum Оf Modern Art) это циклопический и небезынтересный памятник превращению контркультуры в мейнстрим.
А вот еще одно место, представляющее тот же самый социальный феномен: район Хэйт-Эшбери. Он полон старых домов (построенных преимущественно в викторианском стиле) - красивых, ярких, интересных и очень дорогих. Когда-то этот район был главным местом тусовок и проживания хиппи, но хиппи повзрослели, стали дизайнерами компании "Эппл" и страховыми агентами компании "Трансамерика", купили эти дома, сделали там...мм...евроремонт и зажили правильной буржуазной жизнью, продолжая уверять себя и окружающих, что совершенно не изменились.
Я уверен, что вы уже обратили внимание на то, что пейзаж на моих фотографиях нередко скрыт туманом. Это типичный природный феномен этих краев. К обеду туман рассеивается, а к ужину, часам к шести, появляется снова. И так изо дня в день, как часы. С горы Тамалпаис, расположенной недалеко от СФ на том берегу Залива, куда ведет от СФ мост через Золотые ворота, хорошо видно город и наползающий на него туман.
Если будете в СФ, не забудьте подняться на Тамалпаис, сесть на вершине около пожарной сторожевой башни, развернуть бутерброды или жареную курицу и перекусить, наблюдая за тем, как далеко внизу белый кисель наползает на город. Учтите, это парк, в котором распитие спиртных напитков не дозволяется. Но если вы перельете его (напиток) во фляжку, то никто вас ни о чем не спросит до тех пор, пока вы не начнете демонстрировать окружающим свое асоциальное поведение.
На этой ноте и расстанемся с Сан Франциско и всей этой Калифорнией. Не сошелся на ней клином ни белый свет в целом, ни даже Соединенные Штаты в частности.