Крым-2007. Официальный отчет о поездке ;)
В двух предыдущих постах я уже рассказывал о летней поездке в Севастополь. Однако ограничиваться подробным описанием собственных чувств и мыслей было бы глупо. Пришла пора рассказать, где был и что видел. Тем более, что интересного повидать пришлось немало...
Конечно, хотелось наверстать всё то, на что не хватило времени в прошлый раз. Съездить на Сапун-гору, побывать в древних монастырях, посетить Братское кладбище с необычной формы храмом... Скажу сразу, что по разным причинам ничего из перечисленного сделать не удалось, к сожалению. Не нашлось даже часа для музея севастопольских подпольщиков, что располагался в десяти минутах ходьбы от дома, где я жил... Жаль, конечно, зато будет повод приехать в Севастополь еще раз!
А вот в Аквариум, который памятен мне по "Островам и капитанам", на этот раз я зашел. Раньше я в подобных местах не был, так что сравнивать не с чем. Но вообще-то было очень интересно, плохо только, что фотографирование платное (меня на счет платных фото всегда душила жаба, исключение сделал только для Херсонеса). К тому же, если бы даже и удалось побороть жабу, то фотографий все равно не получилось бы: на фотоаппарат пролился сок и что-то в нем замкнул. Так что показать мне нечего. Вообще, считаю платную съемку вредным делом, т.к., купив билет, люди принимаются его "отбивать", щелкая все подряд. В том же аквариуме из-за этих "фотографов" в первых двух залах трудно было что-то рассмотреть, особенно на нижней витрине... Помимо всего прочего встретил там черепаху-каретту, упоминавшуюся у Крапивина. Но, наверное, это была уже другая черепаха, ведь действие книги проиходит в 60-х годах. Большую часть времени каретта висела в углу у поверхности воды, отвернувшись от посетителей, но иногда все же спускалась на глубину, большоя и грустная. Мне показалось, что ей там живется не очень хорошо, в отличие от большинства других обитателей аквариума.
====================================================================
Зато в Крымской обсерватории снимать можно было сколько угодно. Обсерватория находиться в поселке Научный Бахчисарайского района, от Севастополя ехать не больше часа. В определенные дни недели туда пускают экскурсии, которые по очереди проводят сами сотрудники обсерватории. Экскурсии не простые, а вечерне-ночные, но у сотрудников ненормированные рабочие сутки. Когда есть что наблюдать - работают всю ночь. Но никто не возмущается этим, им же самим интересно. Вот бы мне такую работу... ;)
Пока еще не совсем стемнело и не началась "рабочая ночь", нам показали главные телескопы. Для каждого из них построено отдельное специальное круглое здание с куполом - раньше по "необразованности" своей я считал, что это и есть обсерватория. Здания построены таким образом, чтобы были отдельные фундаменты для стен и для самого телескопа. Потому что в куполе устроена специальная прорезь, для наблюдений и купол приходится вращать вместе с телескопом. При этом все здание трясется и дрожит, а телескопу на отдельном фундаменте - хоть бы хны! Самый большой - с трехметровым сферическим зеркалом, носящий имя своего создателя академика Г.А.Шайна, специально для нас немножко покрутили, и это было очень впечатляюще. Правда смотрели мы на него через стекло, потому что непосредственный доступ к нему открыт далеко не для всех сотрудников обсерватории - это чтобы исключить попадание на зеркало лишней пыли. Впрочем, это и не нужно, поскольку изображение со всех рабочих телескопов (даже самого первого, довоенной постройки) снимается на специальную матрицу и передается на мониторы. Все телескопы, за исключением самого древнего, могут управляться дистанционно, с нижних этажей здания.
Телескоп поменьше - так называемый "солнечный" - оказался "родным" для нашего гида, сотрудника лаборатории по изучению Солнца. Хотя на самом деле в него можно наблюдать что угодно. Здесь уже не было стеклянной преграды, да и сам телескоп уже выглядел традиционно - в виде огромной подзорной трубы.
Потом нам показали третий телескоп - самый старый в обсерватории. Когда ее восстанавливали после войны, сюда привезли трофейный немецкий телескоп, который Гитлер собирался подарить Муссолини. Наводится он механически по специальным шкалам, для того, чтобы его повернуть, надо покрутить ручки. Насколько я понял, сейчас он почти не используется.
В эти три телескопа нам посмотреть не дали, хотя, говорят, некоторым с этим группам везет. Нам же не повезло как следует посмотреть даже в экскурсионный телескоп с всего лишь 300-кратным приближением. Почему-то наш экскурсовод пропускал вперед другие группы (а мы в это время слушали расказ о солнечной системе). Кстати, оказалось, что по нынешней научной классификации в нее входят только восемь планет, а не девять, как считалось раньше. Плутон недавно "разжаловали" из планет в астероиды, поскольку на окраине солнечной системы нашлось еще несколько подобных небесных тел. Обидно ему, наверное...
======================================================================
А еще, в предпоследний день, удалось съездить посмотреть знаменитые крымские пещеры Мраморную и Эмине-Баир-Хосар. В той же местности, километрах в двадцати, есть еще Красная пещера, но мы там не были. А те, в которых были, расположены очень близко одна к другой, на плато горы Чатыр-Даг на высоте 900 метров. Вершина горы достигает полутора километров и хорошо видна от автобусной площадки. Внутри пещер я фотографировать не стал - дорого, так что своих снимков опять же нет. Теперь жалею - в комплекте открыток не оказалось того вида, который поразил меня больше всего :(
Рассказывать словами о том, что увидел - дело неблагодарное. Огромные подземные залы, причудливые натеки разных форм и расцветок - белые, серые, красные, коричневые. Не понравилось только, что в Мраморной экскурсовод сразу объяснял, что видят люди в том или ином сталагмите и с какой точки на него для этого надо смотреть. Но это понятно - по Мраморной экскурсии ходят толпами, чуть ли не на пятки наступают, времени на лирику нет :) Другое дело - Эмине-Баир-Хосар. Гораздо менее известная, заметно более холодная, чем Мраморная, порядки здесь уже не такие строгие, и экскурсоводы добрее ;) Уходя из зала, экскурсовод гасит за собой свет. Так мы один раз оказались в полной темноте, а еще один раз сами устроили ее для другой группы. Хотя знаю, что кое-где (в Петропавловской крепости, например) свет выключают нарочно, для пущего погружения в атмосферу места. Но в Эмине-Баир-Хосар это получилось случайно. Там и без этого здорово: есть настоящее подземное озеро с чистейшей водой глубиной шесть метров (а не та крошечная лужица - озеро Желаний в Мраморной). Любители доисторических животных могут посмотреть на кости мамонта и еще нескольких древних зверей, упавших в пещеру сорок тысяч лет назад. Меня же больше всего поразил Зал Идолов. Почему-то все больше обращают внимание именно на эти идолы - огромные натечные сталагмиты. Я же, только успев зайти, не мог торвать взгляда от противоположной стены. Там был сказочный город: прилепивиеся на крутой утесе сады из каменных деревьев, дома, замки... Вспомнилась крапивинская Астралия, а потом уже - Заоблачный Город из повести "Самолет по имени Серёжка", потом - Город, который рос в Безлюдных пространствах. Этот город тоже рос - тысячи, а может даже миллионы лет, и строили его не люди, а сама природа. Я, пожалуй, мог бы рассматривать его целый час, а может даже и целый день, но надо было идти дальше с экскурсией. Отставать было нельзя. А так хотелось не просто остаться, а проникнуть туда, в Город, где наверняка в любом переулке можно встретиться со сказкой... Эх-х-х...
Но город-сказка все-таки был еще в этот день. Через несколько часов я вернулся в Севастополь, и этот вечер был на удивление добрым и сказочным. Я снова приехал в центр и отправился на Шестую Бастионную... Впрочем, об этом я уже рассказывал...
========================================================================
А еще была Балаклава - и здесь я согласен с организаторшей нашей экскурсии по пещерам: приехать в Севастополь на много дней и не побывать в этом городке - чудовищная ошибка. Она, правда, говорила про экскурсию на катере: тесная, закрытая со всех сторон бухточка, "затерянный мир", секретный ремзавод... Садишься в катер, а лучше в парусную лодку и... вырываешься на сияющий морской простор! Позади - скалы с руинами древней крепости, впереди - бесконечная изумрудная ширь... Не знаю, лично я на катере только возвращался в Балаклаву. Но и этого было достаточно, чтобы понять чувства нашего гида.
Из-за подземного завода по ремонту подводных лодок Балаклава долго была городом секретным, суперзакрытым. Говорят, что даже жители Севастополя не могли просто так приехать туда, и что город этот отсутствовал на географических картах... Последнее - подтверждаю, на картах Крыма конца 60-х - начала 70-х годов Севастополь есть, а Балаклавы - нет. Впрочем, официально Балаклавы как города нет и сейчас, есть всего лишь Балаклавский район Севастополя. Должно быть, обидно коренным балаклавцам - даже крошечному, серому и пыльному Инкерману не отказали в праве называться городом, а тут... И всё из-за того, что военным приглянулась извилистая, незаметная с моря бухта. Они в то время не церемонились, выбирая лучшие места для своих объектов...
Впрочем, я отвлекся от главного. Сейчас в помещениях завода музей Военно-морского флота Украины. Конечно, по сравнению с музеем Черноморского флота России в Севастополе, здешняя коллекция не впечатляет, но здесь не это главное. Стенды с историей Украинского флота экскурсоводы пробегают мимо, лишь вскользь напоминая что здесь формируется такая экспозиция. Тексты на стендах исключительно на украинском языке, и, похоже, что предназначены они для демонстрации киевскому начальству. Впрочем, есть и зал, где выставлены вещи, связанные уже с послесоветской историей: кители первых командующих флотом, образцы современной украинской морской формы и т.д. В кассе продаются проспекты музея на английском и украинском языках, спросил на русском, так стоящий рядом охранник сказал, что надо знать родной язык. Пришлось его огорчить (а его, похоже, и в самом деле расстроил тот факт, что я из России :)). В проспекте вместо того, что есть сейчас - фантастических планов громадьё, половина текста посвящена, тому, что здесь будет. Хотя, мне кажется, это не очень удачное место для подобного музея - сыро, холодно и темно. Но само по себе сооружение интересное, хоть и сильно пострадавшее за годы разрухи. В ремонтные цеха, и административно-бытовые помещения до сих пор проход закрыт, а там, где происходила погрузка торпед на подлодки, строятся декорации - собираются снимать фантастический фильм, вроде бы по роману "Человек-амфибия".
Но, конечно, главное и самое интересное в Балаклаве - не ремзавод, а море, горы и старинная крепость на крутой скале. Верхняя башня крепости сейчас на реставрации, что несколько портит вид, но... не очень сильно. Конечно, одному лазать по руинам не так интересно как хотя бы вдвоём... так что лазил я не долго. Захотелось искупаться в море, но те два пляжа, что приткнулись прямо в бухте на городской набережной, энтузиазма не вызывали. Из путеводителя я знал, что в Балаклаве есть очень хорошие Золотой и Серебряный пляжи, на которые попасть можно только с моря. Но вспомнилось чьи-то слова на Севастопольском форуме, что мол, если кому лень, пусть платит деньги, а мы и пешком дойдем. И я пошел искать дорогу на пляж.
Сначала решил, что проще всего будет пройти по тропинке, что огибает крепостную гору по берегу. Однако тропинка привела на маленькую площадку, с трех сторон окруженную пустотой. С нее открывался умопомрачительный вид на море и побережье, но... дальше по берегу могли пройти разве что скалолазы со специальным альпинистским снаряжением. Пришлось возвращаться вниз. Там я нашел лестницу ведущую уже на соседний холм. Жара, духота, отвыкший от активного движения организм - всё было против того, чтобы идти дальше, но я не сдавался. На вершине холма стояли чьи-то домики и... святой источник.
Он был не похож на подобные источники, виденные мной ранее (почему-то в большинстве своем их называют именем святого Сергия Радонежского). Чахлая струйка воды скорее каплет, чем течет, но даже это удивительно для три месяца не видевший дождей крымской земли. А дальше была длинная улица с редкими домами и покосившимися магазинчиками "на курьих ножках". Улица привела к какому-то учреждению (вроде бы чья-то база отдыха, но точно уже не помню), но я еще раньше заметил ответвляющуюся тропинку. Скажу сразу, что здесь я немного ошибся, эта тропинка шла в верном направлении, но не была основной. Это я понял не сразу, а лишь когда заметил, что стало как-то... небезопасно. Мало того, что до края обрыва оставалось лишь несколько метров крутого каменистого склона, так еще и сама тропинка стала вдруг неутоптанной, да к тому же наклонной. Да еще и камушки, как назло, так и норовили попасть под кроссовки. Крутанёшься на таком, поедешь вниз - даже и зацепиться не за что будет, чахлые кустики травы не в счет - не выдержат. А внизу, всего-то в сотне метрах подо мной, бьются о камни волны... Честно говоря, я чуть не поддался отчаянью, и чуть было не завис на склоне, как тот парень из Харькова, который сжег лес в Алуште. Он залез на скалу, ему стало страшно, и спустится вниз он уже не смог. Хотя он и вызвал по мобильнику спасателей, но к тому времени уже стемнело, и он решил для ориентира развести огонь. От искр пересохший крымский лес вспыхнул, словно сено. Поджигателя спасли в последний момент и тут же заключили под стражу, но в огне погиб лесничий с женой. Тогда, правда, эта трагедия еще не случилась, но "зависать" и звать на помощь было стыдно. Но идти дальше тоже было нельзя, ведь до этого я шел уверенно только потому, что не осознавал опасности, словно лунатик, вылезший на карниз. Правильное решение было одно - лезть прямо вверх по склону, напрямик, без тропинки, цепляясь руками и ногами. Было тоже жутко, но так, как на еле заметной тропинке.
Каково же было мое удивление, когда через пару десятков метров я вылез на широкую, хорошо утоптанную, а, главное, плоскую тропу! Она тоже шла по горному склону, но чуть выше. Здесь тоже приходилось соблюдать осторожность, но прямой опасности уже не было. Кое-где в камни были вмурованы перила из толстой проволоки, а навстречу иногда попадались люди. Конечно, виды с этой тропинки открывались шикарные и вверх и вниз, вокруг росли редкие низенькие деревца - то ли туи, то ли можжевельники. Видимо, такая растительность и называется в Крыму лесом... Потом за одним из поворотов открылась... не знаю как это назвать... выемка, промытая, видимо, дождевыми потоками, а внизу, страшно далеко внизу, я увидел полоску берега, усыпанную разноцветными точками. Это и был Серебряный пляж. В одном месте от основной тропы отделялась тропинка поменьше резко уходила вниз. Я свернул на нее и стал спускаться. Спуск оказался крутым, но было уже не страшно: в крайнем случае можно было держаться за деревья.
На пляже оказалось довольно много народу, бойко шла торговля в передвижном ларьке, несмотря на запредельные цены. Пляж и в самом деле оказался неплохим и довольно чистым, а вид на окрестности - очень красивым. Но мне интересно было, чем Золотой пляж лучше Серебряного (что можно было предположить исходя из ценности металлов, давших им названия). Я уже видел катер, прашедший оттуда и знал, что это недалеко. Раз уж покорил сегодня пусть и небольшие, но горы, то можно попробовать покорить и водную стихию!
До Золотого пляжа я чуть-чуть не доплыл, очень мешали встречные волны. И, как только позволил берег, я выбрался на сушу. Здесь тоже был пляж, но пустынный и дикий. Слишком крупная галька, местами переходящая в здоровенные булыжники, видимо отпугивали купальщиков. Среди камней догнивали кучки выброшенных волнами водорослей... На одном из камней я прочитал надпись: "Голый пляж". К счастью, голых людей здесь не оказалось, да и вообще почти никого не было, и я потопал вдоль берега по камням, а потом и по тропинке, которая и вывела меня на пляж Золотой.
Никакой он был, конечно, не Золотой, здесь было погрязнее, чем на Серебрянном, зато и людей поменьше. Тут был построен капитальный причал, к которому как раз пришвартовался катер. Добираться обратно вплавь не хотелось, но взять с собой в море денег я не догадался :) Ну что ж, оставалось отдохнуть, согреться, собраться с силами и двигать той же дорогой на Серебряный. Перед этим на пару минут еще раз залезть в море, чтобы потом с полным правом гордиться тем, что купался на Золотом пляже...
Обратный путь оказался намного легче, ведь волны теперь помогали. Я даже подумал, что можно было не бить ноги о валуны Голого пляжа, а стартовать прямо с Золотого. На Серебряном на мое полуторачасовое отсутствие никто внимания не обратил. Можно было утонуть, сораться с обрыва, попасть под катер... Всем всё равно...
Не успел я как следует обсохнуть, прямо к берегу пришвартовался "Меркурий", сбросив трап с носа прямо на песок. Я торопливо переоделся и пристроился в очередь на вход... После этого мы еще раз заскочили на Золотой пляж. Из окна катера преодолённое мной расстояние - по горам и по морю - казалось жалким и смешным, но все-таки это была пусть небольшая, но победа :)
А автобусы, что ходят в Балаклаву - точно такие же прямоугольные ЛиАЗы, что ползают по улицам Москвы и по дорогам Каширского района. Потом я узнал, что это подарок московского мэра Лужкова Севастополю...
=================================================
Ну и, конечно, невозможно было не побывать в знаменитом древнем городе Херсонесе Таврическом, знаменитый кроме всего прочего тем, что отсюда пришла на Русь (тогда еще Киевскую) православная вера. Хотя точнее было бы сказать, что не вера пришла на Русь из Херсонеса, а Русь пришла за верой в Херсонес. Считается, что киевский князь Владимир сначала завоевал Херсонес, а потом уже принял там христианство. С геополитической точки зрения это, конечно, было мудрое решение...
В прошлую поездку мы уже бывали в Херсонесе. Тогда запомнилась огромная очередь в кассу и бесплатная фотосъемка (возможно, платная она была в зданиях музея, но мы тогда еще не знали, что по обычному билету можно посещать еще и музей). Мы долго бродили по узким улицам среди остатков фундаментов, заглядывали в подвалы, колодцы и подземные храмы, потом подключились к экскурсии и узнали, где что было в древнем городе. Помню, что было очень жарко и душно, и вобще тяжело... Но потом наступил вечер, а мы забрели на западную окраину заповедника. Здесь очень много еще не исследованного пространства, но в одном месте мы увидели оставленные археологами в данный момент раскопки. Мы подошли, чтобы рассмотреть их поближе, но кто-то издалека все-таки наблюдал за ними, тут же прибежал рассерженный дядька и начал орать, что здесь ходить запрещено. Мы не обиделись (понять археологов, охраняющих древности от туристических толп, нетрудно, увидев хотя бы надписи на колоннах знаменитой базилики и решили, что пора уже идти обратно. Но для начала пожелали выяснить источник странных звуков, доносящихся от какого-то сооружения. Было предположение, что это "расслабляются" после тяжелого трудового дня покинувшие раскопки археологи, и в какой-то мере это было верное предположение. Жалко было, что так и не нашли античный театр, а лучше всего сохранившиеся сооружения (те, что справа от входа), мы надеялись осмотреть перед выходом. Это теперь я хорошо представляю расположение Херсонеса, а тогда мы очень удивились, когда вышли как раз к этому самому театру. Честно говоря, я до этой поездки продолжал считать, что это был не главный театр, тем более, что экскурсовод упоминала, будто в Херсонесе было два театра. Сейчас-то я знаю, что второй театр еще не найден, а то, что я принял за служебное помещение, гримерную, так сказать, - на самом деле построенный позднее храм. А тогда было темно, со сцены доносилась очень необычная музыка, на сцене - музыканты в белых рубахах... Это было не древнегреческое представление, которые регулярно даются в этом театре, а концерт. И мы решили послушать, тем более, что подобной музыки слышать еще не приходилось. "Зрительный зал" был плотно заполнен, люди облепили стены "гримерки", толпились вокруг чаши театра, но нас пропустили в первый ряд. Но там стояли колонки и было слишком громко, так что пришлось вернуться на стену. Артисты поздравляли археологов с профессиональным праздником, так что мы угадали почти правильно. Из их слов получалось так, что все сидящие на трибунах были археологами, так что нам было слегка неуютно (как же, поглядываем за чужим праздником!), но очень интересно. Потом одну группу сменила другая, очень на нее похожая, потом третья. На трибунах при этом скандировали: "Мель-ни-ца! Мель-ни-ца!" Это было было странно и непонятно. Потом на сцену вышла "Мельница" - оказалось, что это тоже группа такой же направленности, что и предыдущие... Уже на выходе из заповедника мы заметили афишу фестиваля фолк-рок музыки "Археология", это был второй день фестиваля, билет на который стоил, оказывается, немалых денег. А мы, получается, на халяву познакомились с новым музыкальным стилем. "Мельницу" я даже до сих пор иногда слушаю, компакт-диск ихний купил...
Но это было три года назад. Сейчас очереди в кассу не оказалось (может потому, что было рано еще), зато фотосъемка - 5 гривен. Здесь я решил не экономить, все-таки это не аквариум какой-нибудь, а памятник, вошедший в число 7 чудес Украины, правда, почему-то исчезнувший с украинских денег. Видимо, решили, что какие-то там древние греки не соответствуют украинской национальной идее. Зато остался сам князь Владимир, а также Ярослав Мудрый - единственная личность, изображенная на купюрах обоих "братских" государств. На наших - в виде памятника на "десятках"...
Впрочем, по сравнению с древними руинами что российские, что украинские деньги - такая мелкая суета!.. Правда, ощущение погружения в древний мир возникло у меня не сразу. Хорошо, что зашел перед этим в музей, где купил очень хорошую карту и узнал о жизни Херсонеса в средние века. Античный отдел был закрыт на ремонт, но ведь тот город, что доступен нам сейчас, по большей части именно средневековый. Конечно, то тут, то там попадаются чудесные образцы пересечения эпох, такие как "Базилика в базилике" или тот же Античный театр. Именно там лучше всего ощущается смысл понятия "течение времени". Но сильнее всего ощущение "погружение в древность" было на улице, ведущей к морю. Там я нашел хорошо сохранившуюся усадьбу со входом в виде арки. Во дворе ее я увидел прямоугольную каменную ёмкость, ясно, что это была поилка для скота. Это было так похоже на наш деревенский двор, на котором в лихие годы реформ обитали куры, козы и даже свиньи. А сейчас доживает последние дни единственная оставшая курица... От этой похожести в воображении сразу достроились стены зданий, .... Возможно, конечно, что я и ошибся, и в "поилке", к примеру, солили рыбу... Но теперь уже поздно меня переубеждать...
Фотографии можно посмотреть здесь.
================================================================
О чем еще не рассказал? Ах да, Ялта и Никитсий ботанический сад...
Съездить в Ялту я мечтал еще со времени прошлой поездки в Крым. Тогда мы ночевали на окраине Ялты по пути из Севастополя в Феодосию. Не найдя в Ялте и окрестностях ночлега за разумную цену, остановились рядом с автозаправкой на Южнобережном шоссе. Через лобовое стекло "Оки" открывался потрясающий вид на ночной город, лежащий где-то далеко внизу, взбегающий вверх по горам. Накануне прошел сильный ливень, и полупересохшие ручейки Дерекойки и Учан-Су превратились в бешенные бурлящие потоки. Следующее утро было ясным и солнечным, и мы снова спустились в город. Искупались на пустынном еще центральном пляже под мегафонные вопли бдительных спасателей, прелагающих нам вернуться поближе к суше... А потом ехали вверх по извилистой улице Свердлова. Тогда в фотоаппарете на Ялту остался лишь один кадр, но он получился просто великолепным...
С тех пор Ялта осталась для меня неразгаданной загадкой, чем-то таинственным и манящим. И я не мог не вернуться туда, чтобы ее разгадать. К тому же, за последний год я прочитал несколько книг, действие которых происходит в этом городе, и самая яркая из них - "Река Хронос" Кира Булычева. Правда, конкретных географических привязок я не помнил (это же не ВПК!), но погрузиться в ту атмосферу хотелось.
В этом смысле Ялта меня немного разочаровала. При свете дня все тайны и загадки попрятались по углам (а может, в горы поднялись). Да и побродить как следует по старым ялтинским улочкам по получилось - у меня в планах на этот день был еще Никитский ботанический сад (НБС в дальнейшем) и главное дело этого дня - поиск и фотографирование Крапивинской "Испаньолы". В очередной раз не добрался я и до музея А.П.Чехова. Но все же кое-что понять удалось...
В НБС я собирался съездить с утра пораньше, сразу по приезду. Это было бы правильным решением. Но троллейбус №3 подло ушел из-под носа, а как туда добраться по другому, я не знал. К тому же поездка на троллейбусе по горам и возвращение домой через Симферополь было изначально в планах этого отпуска. Вот только оказалось, что это будет слишком долгое дело, поэтому я хотел ехать туда именно на троллейбусе. Поэтому я отправился в центр города, а точнее, на набережную. Опять же на троллейбусе. Кстати, как выяснилось, древность (я бы даже сказал, дремучесть!) ялтинских и симферопольских троллейбусов объясняется не только и не столько недостатком денег, а тем, что только эти троллейбусы чехословацкого производства выдерживают поездки в жару и метель по горным дорогам. Говорят даже, что "Севтроллейбус" передал все оставшиеся машины такого типа в Ялту в обмен на более современные отечественные.
Когда я добрался до набережной с ее пальмами, выяснилось, что десять часов - это еще очень раннее утро для Ялты. Краеведческий музей был еще закрыт, канатная дорога не работала, по набережной каталась поливально-подметальная техника и мусоровозы, а торговцы только разворачивали свои лотки. "Испаньолу", ныне превращенную в экзотический ресторан, я нашел быстро. Однако сфотографировать ее не представлялось возможным, она оказалась зажата между устьем речушки Учан-Су, отгороженным уродливого вида забором, и закрытым пляжем элитного отеля. Впрочем, закрытым не наглухо: надпись на калитке предлагала воспользоваться услугами пляжа "всего" за 100 гривен (по нашему, более 500 рублей). Для Ялты это не слишком большие деньги, к примеру пятиминутное катание (в качестве пассажира) на водном мотоцикле стоит ровно столько же, а от желающих отбоя нет. Но для меня такая цена была неприемлемой. И я стал искать подходящую точку съемки. Очень хорошо было снимать из моря, но как туда добраться, не замочив фотоаппарата? В конце концов более или менее удачная точка была найдена - это оконечность то ли причала, то ли волнореза, далеко выдающегося в море. Правда, в кадр попал и кусочек бесплатного пляжа, под завязку забитого отдыхающими. Но это, по моему, только подчеркивает печальную судьбу корабля. Более печальную даже, чем я предполагал...
Кстати, никому бы не посоветовал в отдыхать в Ялте в разгар сезона. Точнее, жить можно и там, если деньги лишние есть, а купаться ездить в пригородные поселки. Потому что подобного скопления людей и более грязной, взбаломученной воды мне видеть в Крыму не приходилось. Скорее всего там я и подхватил ретровирусную инфекцию, которая сразила меня уже в поезде по дороге домой (хорошо хоть, не в кишечной форме;) морскую воду я не глотал, зато в нос её попадало немало). Хотя и на Учкуевке в Севастополе эту инфекцию тоже нетрудно подцепить. А тем более в затхлом болоте, именуемым бухтой Омега. Об этом писали многие севастопольские газеты.
Потом заглянул в открывшийся к тому времени краеведческий музей. Коллекция его хороша, намного выше "местного" уровня, но для меня самым впечатляющим экспонатом оказалась рельефная карты крымской гряды. Вздымающиеся громады оказались в масштабе полуострова пологими неровностями высотой в пару сантиметров. Я потом прикинул: если бы земля была диаметром с арбуз, то нам бы она показалась кое-где сухим, но по большей части влажным шероховатым шаром, едва заметно сплюснутым с полюсов... А люди на нем - похожими на микробов, а может даже и на вирусы.
Поскольку три года назад мы уже поднимались по канатной дороге на Ай-Петри, то в этот раз я решил воспользоваться услугами местной канатной дороги, ведущей от набережной на холм Дарсан. Оттуда я собирался пробраться на улицу Кирова, к домику Чехова. На ценниках в кассе указана стомость билета "туда и обратно", но если попросить билет только в один конец, не откажут. Просто на самом деле эта дорога сейчас ведет в никуда. Точнее, на огромную стройплощадку. Весь центр холма огорожен глухим забором, за которым ревет и портит воздух смрадными выхлопами тяжелая строительная техника. Но даже сквозь этот смрад ощущается хвойный аромат уцелевших деревьев. Очень жаль, похоже, что раньше это было просто райское место. Может быть, скоро здесь возведут что-то такое, ради чего стоит воспользоваться услугами канатной дороги, а пока здесь есть лишь небольшое кафе и платные туалеты. А вот природы уже нет. Кстати, и в обзорном плане канатная дорога не очень хороша. Если смотреть вдаль, то еще можно полюбоваться видами города и моря, но вниз лучше не глядеть. Пустыри, заборы, чьи-то дворы, не всегда при этом чистые. Кое-где двухместная кабинка едва не скребет днищем по крышам сараев... В общем, не советую...
На поиски домика Чехова я не пошел, ибо заленился, отправился обратно пешком по дороге, огибающей холм. Там-то я и обнаружил необычный величественный монумент. Он был посвящен сразу и воинам Великой Отечественной, и защитникам советской власти в годы гражданской войны. Место там оказалось абсолютно пустынным, вокруг не было ни единого человека. А внутри разомкнутого кольца памятника было очень тихо и даже жутковато.
По дороге вниз я все-таки забрел на старую ялтинскую улочку. На одном из домов висела мемориальная доска, говорящая, что здесь когда-то жила писательница Леся Украинка. Да, здесь еще сохранился дух той Ялты начала ХХ века, по которой металась гимназистка Лидочка из "Реки Хронос". Мне этого оказалось достаточно, тем более, что время поджимало, до очередного (кстати, очень редкого) троллейбуса до НБС оставалось всего ничего, а я к тому же еще слегка заблудился среди подземных переходов на главной улице. Кстати, я сейчас не могу припомнить ни одного подземного перехода в почти четырехсоттысячном Севастополе, зато в Ялте с ее 80 тысячами постоянного населения подземных переходов много. Опять несправедливость :)
Зря я спешил. Троллейбус "тройка" опоздал даже с прибытием на троллейбусный вокзал. Водитель - хрупкая пожилая женщина - пассажиров впустила, но билеты продавать отказалась: пересменка. Еще с десяток минут прождали пока вместо нее в водительскую кабину протиснулась тетя необъятных габаритов. Такие вот водители в ялтинских троллейбусах!
Я думал, что конечная остановка троллейбуса будет аккурат у ворот НБС. Такой же вывод можно было сделать и из схемы движения. Но "необъятная тетя", не доезжая до конечной объявила, что "кому в ботанический сад, выходите здесь, идти будет ближе". Пришлось вытряхнуться из салона и отправляться на поиски в неизвестность. От остановки шла дорога вниз, но одном месте она разветвлялась. Я пошел прямо и, как оказалось, ошибся, забрел в чей-то обширный сад. Там впервые увидел, как растут на кустах персики. Обратно идти не хотелось, так что выбираться пришлось, перелезая через капитальный чугунный забор. Зато оказался в двух шагах от главного входа в НБС. Описывать его, наверное, не имеет смысла, здесь действует правило "лучше один раз увидеть...". Посмотреть там есть чего, вот только засушливый крымский климат не дает многим растениям достичь того, чем бы они стали у себя на родине. Коллекцию кактусов посмотреть не успел: уже куплен был обратный билет. В Ялту ходит маршрутка (кажется, номер 29) прямо от нижних ворот сада. Есть и еще какая-то проходящая мимо.
Вот такие итоги пребывания в этом очень красивом, но чересчур курортном городе. Загадка Ялты так и не была разгадана, да и есть ли она, эта загадка?..
Конечно, хотелось наверстать всё то, на что не хватило времени в прошлый раз. Съездить на Сапун-гору, побывать в древних монастырях, посетить Братское кладбище с необычной формы храмом... Скажу сразу, что по разным причинам ничего из перечисленного сделать не удалось, к сожалению. Не нашлось даже часа для музея севастопольских подпольщиков, что располагался в десяти минутах ходьбы от дома, где я жил... Жаль, конечно, зато будет повод приехать в Севастополь еще раз!
А вот в Аквариум, который памятен мне по "Островам и капитанам", на этот раз я зашел. Раньше я в подобных местах не был, так что сравнивать не с чем. Но вообще-то было очень интересно, плохо только, что фотографирование платное (меня на счет платных фото всегда душила жаба, исключение сделал только для Херсонеса). К тому же, если бы даже и удалось побороть жабу, то фотографий все равно не получилось бы: на фотоаппарат пролился сок и что-то в нем замкнул. Так что показать мне нечего. Вообще, считаю платную съемку вредным делом, т.к., купив билет, люди принимаются его "отбивать", щелкая все подряд. В том же аквариуме из-за этих "фотографов" в первых двух залах трудно было что-то рассмотреть, особенно на нижней витрине... Помимо всего прочего встретил там черепаху-каретту, упоминавшуюся у Крапивина. Но, наверное, это была уже другая черепаха, ведь действие книги проиходит в 60-х годах. Большую часть времени каретта висела в углу у поверхности воды, отвернувшись от посетителей, но иногда все же спускалась на глубину, большоя и грустная. Мне показалось, что ей там живется не очень хорошо, в отличие от большинства других обитателей аквариума.
====================================================================
Зато в Крымской обсерватории снимать можно было сколько угодно. Обсерватория находиться в поселке Научный Бахчисарайского района, от Севастополя ехать не больше часа. В определенные дни недели туда пускают экскурсии, которые по очереди проводят сами сотрудники обсерватории. Экскурсии не простые, а вечерне-ночные, но у сотрудников ненормированные рабочие сутки. Когда есть что наблюдать - работают всю ночь. Но никто не возмущается этим, им же самим интересно. Вот бы мне такую работу... ;)
Пока еще не совсем стемнело и не началась "рабочая ночь", нам показали главные телескопы. Для каждого из них построено отдельное специальное круглое здание с куполом - раньше по "необразованности" своей я считал, что это и есть обсерватория. Здания построены таким образом, чтобы были отдельные фундаменты для стен и для самого телескопа. Потому что в куполе устроена специальная прорезь, для наблюдений и купол приходится вращать вместе с телескопом. При этом все здание трясется и дрожит, а телескопу на отдельном фундаменте - хоть бы хны! Самый большой - с трехметровым сферическим зеркалом, носящий имя своего создателя академика Г.А.Шайна, специально для нас немножко покрутили, и это было очень впечатляюще. Правда смотрели мы на него через стекло, потому что непосредственный доступ к нему открыт далеко не для всех сотрудников обсерватории - это чтобы исключить попадание на зеркало лишней пыли. Впрочем, это и не нужно, поскольку изображение со всех рабочих телескопов (даже самого первого, довоенной постройки) снимается на специальную матрицу и передается на мониторы. Все телескопы, за исключением самого древнего, могут управляться дистанционно, с нижних этажей здания.
Телескоп поменьше - так называемый "солнечный" - оказался "родным" для нашего гида, сотрудника лаборатории по изучению Солнца. Хотя на самом деле в него можно наблюдать что угодно. Здесь уже не было стеклянной преграды, да и сам телескоп уже выглядел традиционно - в виде огромной подзорной трубы.
Потом нам показали третий телескоп - самый старый в обсерватории. Когда ее восстанавливали после войны, сюда привезли трофейный немецкий телескоп, который Гитлер собирался подарить Муссолини. Наводится он механически по специальным шкалам, для того, чтобы его повернуть, надо покрутить ручки. Насколько я понял, сейчас он почти не используется.
В эти три телескопа нам посмотреть не дали, хотя, говорят, некоторым с этим группам везет. Нам же не повезло как следует посмотреть даже в экскурсионный телескоп с всего лишь 300-кратным приближением. Почему-то наш экскурсовод пропускал вперед другие группы (а мы в это время слушали расказ о солнечной системе). Кстати, оказалось, что по нынешней научной классификации в нее входят только восемь планет, а не девять, как считалось раньше. Плутон недавно "разжаловали" из планет в астероиды, поскольку на окраине солнечной системы нашлось еще несколько подобных небесных тел. Обидно ему, наверное...
======================================================================
А еще, в предпоследний день, удалось съездить посмотреть знаменитые крымские пещеры Мраморную и Эмине-Баир-Хосар. В той же местности, километрах в двадцати, есть еще Красная пещера, но мы там не были. А те, в которых были, расположены очень близко одна к другой, на плато горы Чатыр-Даг на высоте 900 метров. Вершина горы достигает полутора километров и хорошо видна от автобусной площадки. Внутри пещер я фотографировать не стал - дорого, так что своих снимков опять же нет. Теперь жалею - в комплекте открыток не оказалось того вида, который поразил меня больше всего :(
Рассказывать словами о том, что увидел - дело неблагодарное. Огромные подземные залы, причудливые натеки разных форм и расцветок - белые, серые, красные, коричневые. Не понравилось только, что в Мраморной экскурсовод сразу объяснял, что видят люди в том или ином сталагмите и с какой точки на него для этого надо смотреть. Но это понятно - по Мраморной экскурсии ходят толпами, чуть ли не на пятки наступают, времени на лирику нет :) Другое дело - Эмине-Баир-Хосар. Гораздо менее известная, заметно более холодная, чем Мраморная, порядки здесь уже не такие строгие, и экскурсоводы добрее ;) Уходя из зала, экскурсовод гасит за собой свет. Так мы один раз оказались в полной темноте, а еще один раз сами устроили ее для другой группы. Хотя знаю, что кое-где (в Петропавловской крепости, например) свет выключают нарочно, для пущего погружения в атмосферу места. Но в Эмине-Баир-Хосар это получилось случайно. Там и без этого здорово: есть настоящее подземное озеро с чистейшей водой глубиной шесть метров (а не та крошечная лужица - озеро Желаний в Мраморной). Любители доисторических животных могут посмотреть на кости мамонта и еще нескольких древних зверей, упавших в пещеру сорок тысяч лет назад. Меня же больше всего поразил Зал Идолов. Почему-то все больше обращают внимание именно на эти идолы - огромные натечные сталагмиты. Я же, только успев зайти, не мог торвать взгляда от противоположной стены. Там был сказочный город: прилепивиеся на крутой утесе сады из каменных деревьев, дома, замки... Вспомнилась крапивинская Астралия, а потом уже - Заоблачный Город из повести "Самолет по имени Серёжка", потом - Город, который рос в Безлюдных пространствах. Этот город тоже рос - тысячи, а может даже миллионы лет, и строили его не люди, а сама природа. Я, пожалуй, мог бы рассматривать его целый час, а может даже и целый день, но надо было идти дальше с экскурсией. Отставать было нельзя. А так хотелось не просто остаться, а проникнуть туда, в Город, где наверняка в любом переулке можно встретиться со сказкой... Эх-х-х...
Но город-сказка все-таки был еще в этот день. Через несколько часов я вернулся в Севастополь, и этот вечер был на удивление добрым и сказочным. Я снова приехал в центр и отправился на Шестую Бастионную... Впрочем, об этом я уже рассказывал...
========================================================================
А еще была Балаклава - и здесь я согласен с организаторшей нашей экскурсии по пещерам: приехать в Севастополь на много дней и не побывать в этом городке - чудовищная ошибка. Она, правда, говорила про экскурсию на катере: тесная, закрытая со всех сторон бухточка, "затерянный мир", секретный ремзавод... Садишься в катер, а лучше в парусную лодку и... вырываешься на сияющий морской простор! Позади - скалы с руинами древней крепости, впереди - бесконечная изумрудная ширь... Не знаю, лично я на катере только возвращался в Балаклаву. Но и этого было достаточно, чтобы понять чувства нашего гида.
Из-за подземного завода по ремонту подводных лодок Балаклава долго была городом секретным, суперзакрытым. Говорят, что даже жители Севастополя не могли просто так приехать туда, и что город этот отсутствовал на географических картах... Последнее - подтверждаю, на картах Крыма конца 60-х - начала 70-х годов Севастополь есть, а Балаклавы - нет. Впрочем, официально Балаклавы как города нет и сейчас, есть всего лишь Балаклавский район Севастополя. Должно быть, обидно коренным балаклавцам - даже крошечному, серому и пыльному Инкерману не отказали в праве называться городом, а тут... И всё из-за того, что военным приглянулась извилистая, незаметная с моря бухта. Они в то время не церемонились, выбирая лучшие места для своих объектов...
Впрочем, я отвлекся от главного. Сейчас в помещениях завода музей Военно-морского флота Украины. Конечно, по сравнению с музеем Черноморского флота России в Севастополе, здешняя коллекция не впечатляет, но здесь не это главное. Стенды с историей Украинского флота экскурсоводы пробегают мимо, лишь вскользь напоминая что здесь формируется такая экспозиция. Тексты на стендах исключительно на украинском языке, и, похоже, что предназначены они для демонстрации киевскому начальству. Впрочем, есть и зал, где выставлены вещи, связанные уже с послесоветской историей: кители первых командующих флотом, образцы современной украинской морской формы и т.д. В кассе продаются проспекты музея на английском и украинском языках, спросил на русском, так стоящий рядом охранник сказал, что надо знать родной язык. Пришлось его огорчить (а его, похоже, и в самом деле расстроил тот факт, что я из России :)). В проспекте вместо того, что есть сейчас - фантастических планов громадьё, половина текста посвящена, тому, что здесь будет. Хотя, мне кажется, это не очень удачное место для подобного музея - сыро, холодно и темно. Но само по себе сооружение интересное, хоть и сильно пострадавшее за годы разрухи. В ремонтные цеха, и административно-бытовые помещения до сих пор проход закрыт, а там, где происходила погрузка торпед на подлодки, строятся декорации - собираются снимать фантастический фильм, вроде бы по роману "Человек-амфибия".
Но, конечно, главное и самое интересное в Балаклаве - не ремзавод, а море, горы и старинная крепость на крутой скале. Верхняя башня крепости сейчас на реставрации, что несколько портит вид, но... не очень сильно. Конечно, одному лазать по руинам не так интересно как хотя бы вдвоём... так что лазил я не долго. Захотелось искупаться в море, но те два пляжа, что приткнулись прямо в бухте на городской набережной, энтузиазма не вызывали. Из путеводителя я знал, что в Балаклаве есть очень хорошие Золотой и Серебряный пляжи, на которые попасть можно только с моря. Но вспомнилось чьи-то слова на Севастопольском форуме, что мол, если кому лень, пусть платит деньги, а мы и пешком дойдем. И я пошел искать дорогу на пляж.
Сначала решил, что проще всего будет пройти по тропинке, что огибает крепостную гору по берегу. Однако тропинка привела на маленькую площадку, с трех сторон окруженную пустотой. С нее открывался умопомрачительный вид на море и побережье, но... дальше по берегу могли пройти разве что скалолазы со специальным альпинистским снаряжением. Пришлось возвращаться вниз. Там я нашел лестницу ведущую уже на соседний холм. Жара, духота, отвыкший от активного движения организм - всё было против того, чтобы идти дальше, но я не сдавался. На вершине холма стояли чьи-то домики и... святой источник.
Он был не похож на подобные источники, виденные мной ранее (почему-то в большинстве своем их называют именем святого Сергия Радонежского). Чахлая струйка воды скорее каплет, чем течет, но даже это удивительно для три месяца не видевший дождей крымской земли. А дальше была длинная улица с редкими домами и покосившимися магазинчиками "на курьих ножках". Улица привела к какому-то учреждению (вроде бы чья-то база отдыха, но точно уже не помню), но я еще раньше заметил ответвляющуюся тропинку. Скажу сразу, что здесь я немного ошибся, эта тропинка шла в верном направлении, но не была основной. Это я понял не сразу, а лишь когда заметил, что стало как-то... небезопасно. Мало того, что до края обрыва оставалось лишь несколько метров крутого каменистого склона, так еще и сама тропинка стала вдруг неутоптанной, да к тому же наклонной. Да еще и камушки, как назло, так и норовили попасть под кроссовки. Крутанёшься на таком, поедешь вниз - даже и зацепиться не за что будет, чахлые кустики травы не в счет - не выдержат. А внизу, всего-то в сотне метрах подо мной, бьются о камни волны... Честно говоря, я чуть не поддался отчаянью, и чуть было не завис на склоне, как тот парень из Харькова, который сжег лес в Алуште. Он залез на скалу, ему стало страшно, и спустится вниз он уже не смог. Хотя он и вызвал по мобильнику спасателей, но к тому времени уже стемнело, и он решил для ориентира развести огонь. От искр пересохший крымский лес вспыхнул, словно сено. Поджигателя спасли в последний момент и тут же заключили под стражу, но в огне погиб лесничий с женой. Тогда, правда, эта трагедия еще не случилась, но "зависать" и звать на помощь было стыдно. Но идти дальше тоже было нельзя, ведь до этого я шел уверенно только потому, что не осознавал опасности, словно лунатик, вылезший на карниз. Правильное решение было одно - лезть прямо вверх по склону, напрямик, без тропинки, цепляясь руками и ногами. Было тоже жутко, но так, как на еле заметной тропинке.
Каково же было мое удивление, когда через пару десятков метров я вылез на широкую, хорошо утоптанную, а, главное, плоскую тропу! Она тоже шла по горному склону, но чуть выше. Здесь тоже приходилось соблюдать осторожность, но прямой опасности уже не было. Кое-где в камни были вмурованы перила из толстой проволоки, а навстречу иногда попадались люди. Конечно, виды с этой тропинки открывались шикарные и вверх и вниз, вокруг росли редкие низенькие деревца - то ли туи, то ли можжевельники. Видимо, такая растительность и называется в Крыму лесом... Потом за одним из поворотов открылась... не знаю как это назвать... выемка, промытая, видимо, дождевыми потоками, а внизу, страшно далеко внизу, я увидел полоску берега, усыпанную разноцветными точками. Это и был Серебряный пляж. В одном месте от основной тропы отделялась тропинка поменьше резко уходила вниз. Я свернул на нее и стал спускаться. Спуск оказался крутым, но было уже не страшно: в крайнем случае можно было держаться за деревья.
На пляже оказалось довольно много народу, бойко шла торговля в передвижном ларьке, несмотря на запредельные цены. Пляж и в самом деле оказался неплохим и довольно чистым, а вид на окрестности - очень красивым. Но мне интересно было, чем Золотой пляж лучше Серебряного (что можно было предположить исходя из ценности металлов, давших им названия). Я уже видел катер, прашедший оттуда и знал, что это недалеко. Раз уж покорил сегодня пусть и небольшие, но горы, то можно попробовать покорить и водную стихию!
До Золотого пляжа я чуть-чуть не доплыл, очень мешали встречные волны. И, как только позволил берег, я выбрался на сушу. Здесь тоже был пляж, но пустынный и дикий. Слишком крупная галька, местами переходящая в здоровенные булыжники, видимо отпугивали купальщиков. Среди камней догнивали кучки выброшенных волнами водорослей... На одном из камней я прочитал надпись: "Голый пляж". К счастью, голых людей здесь не оказалось, да и вообще почти никого не было, и я потопал вдоль берега по камням, а потом и по тропинке, которая и вывела меня на пляж Золотой.
Никакой он был, конечно, не Золотой, здесь было погрязнее, чем на Серебрянном, зато и людей поменьше. Тут был построен капитальный причал, к которому как раз пришвартовался катер. Добираться обратно вплавь не хотелось, но взять с собой в море денег я не догадался :) Ну что ж, оставалось отдохнуть, согреться, собраться с силами и двигать той же дорогой на Серебряный. Перед этим на пару минут еще раз залезть в море, чтобы потом с полным правом гордиться тем, что купался на Золотом пляже...
Обратный путь оказался намного легче, ведь волны теперь помогали. Я даже подумал, что можно было не бить ноги о валуны Голого пляжа, а стартовать прямо с Золотого. На Серебряном на мое полуторачасовое отсутствие никто внимания не обратил. Можно было утонуть, сораться с обрыва, попасть под катер... Всем всё равно...
Не успел я как следует обсохнуть, прямо к берегу пришвартовался "Меркурий", сбросив трап с носа прямо на песок. Я торопливо переоделся и пристроился в очередь на вход... После этого мы еще раз заскочили на Золотой пляж. Из окна катера преодолённое мной расстояние - по горам и по морю - казалось жалким и смешным, но все-таки это была пусть небольшая, но победа :)
А автобусы, что ходят в Балаклаву - точно такие же прямоугольные ЛиАЗы, что ползают по улицам Москвы и по дорогам Каширского района. Потом я узнал, что это подарок московского мэра Лужкова Севастополю...
=================================================
Ну и, конечно, невозможно было не побывать в знаменитом древнем городе Херсонесе Таврическом, знаменитый кроме всего прочего тем, что отсюда пришла на Русь (тогда еще Киевскую) православная вера. Хотя точнее было бы сказать, что не вера пришла на Русь из Херсонеса, а Русь пришла за верой в Херсонес. Считается, что киевский князь Владимир сначала завоевал Херсонес, а потом уже принял там христианство. С геополитической точки зрения это, конечно, было мудрое решение...
В прошлую поездку мы уже бывали в Херсонесе. Тогда запомнилась огромная очередь в кассу и бесплатная фотосъемка (возможно, платная она была в зданиях музея, но мы тогда еще не знали, что по обычному билету можно посещать еще и музей). Мы долго бродили по узким улицам среди остатков фундаментов, заглядывали в подвалы, колодцы и подземные храмы, потом подключились к экскурсии и узнали, где что было в древнем городе. Помню, что было очень жарко и душно, и вобще тяжело... Но потом наступил вечер, а мы забрели на западную окраину заповедника. Здесь очень много еще не исследованного пространства, но в одном месте мы увидели оставленные археологами в данный момент раскопки. Мы подошли, чтобы рассмотреть их поближе, но кто-то издалека все-таки наблюдал за ними, тут же прибежал рассерженный дядька и начал орать, что здесь ходить запрещено. Мы не обиделись (понять археологов, охраняющих древности от туристических толп, нетрудно, увидев хотя бы надписи на колоннах знаменитой базилики и решили, что пора уже идти обратно. Но для начала пожелали выяснить источник странных звуков, доносящихся от какого-то сооружения. Было предположение, что это "расслабляются" после тяжелого трудового дня покинувшие раскопки археологи, и в какой-то мере это было верное предположение. Жалко было, что так и не нашли античный театр, а лучше всего сохранившиеся сооружения (те, что справа от входа), мы надеялись осмотреть перед выходом. Это теперь я хорошо представляю расположение Херсонеса, а тогда мы очень удивились, когда вышли как раз к этому самому театру. Честно говоря, я до этой поездки продолжал считать, что это был не главный театр, тем более, что экскурсовод упоминала, будто в Херсонесе было два театра. Сейчас-то я знаю, что второй театр еще не найден, а то, что я принял за служебное помещение, гримерную, так сказать, - на самом деле построенный позднее храм. А тогда было темно, со сцены доносилась очень необычная музыка, на сцене - музыканты в белых рубахах... Это было не древнегреческое представление, которые регулярно даются в этом театре, а концерт. И мы решили послушать, тем более, что подобной музыки слышать еще не приходилось. "Зрительный зал" был плотно заполнен, люди облепили стены "гримерки", толпились вокруг чаши театра, но нас пропустили в первый ряд. Но там стояли колонки и было слишком громко, так что пришлось вернуться на стену. Артисты поздравляли археологов с профессиональным праздником, так что мы угадали почти правильно. Из их слов получалось так, что все сидящие на трибунах были археологами, так что нам было слегка неуютно (как же, поглядываем за чужим праздником!), но очень интересно. Потом одну группу сменила другая, очень на нее похожая, потом третья. На трибунах при этом скандировали: "Мель-ни-ца! Мель-ни-ца!" Это было было странно и непонятно. Потом на сцену вышла "Мельница" - оказалось, что это тоже группа такой же направленности, что и предыдущие... Уже на выходе из заповедника мы заметили афишу фестиваля фолк-рок музыки "Археология", это был второй день фестиваля, билет на который стоил, оказывается, немалых денег. А мы, получается, на халяву познакомились с новым музыкальным стилем. "Мельницу" я даже до сих пор иногда слушаю, компакт-диск ихний купил...
Но это было три года назад. Сейчас очереди в кассу не оказалось (может потому, что было рано еще), зато фотосъемка - 5 гривен. Здесь я решил не экономить, все-таки это не аквариум какой-нибудь, а памятник, вошедший в число 7 чудес Украины, правда, почему-то исчезнувший с украинских денег. Видимо, решили, что какие-то там древние греки не соответствуют украинской национальной идее. Зато остался сам князь Владимир, а также Ярослав Мудрый - единственная личность, изображенная на купюрах обоих "братских" государств. На наших - в виде памятника на "десятках"...
Впрочем, по сравнению с древними руинами что российские, что украинские деньги - такая мелкая суета!.. Правда, ощущение погружения в древний мир возникло у меня не сразу. Хорошо, что зашел перед этим в музей, где купил очень хорошую карту и узнал о жизни Херсонеса в средние века. Античный отдел был закрыт на ремонт, но ведь тот город, что доступен нам сейчас, по большей части именно средневековый. Конечно, то тут, то там попадаются чудесные образцы пересечения эпох, такие как "Базилика в базилике" или тот же Античный театр. Именно там лучше всего ощущается смысл понятия "течение времени". Но сильнее всего ощущение "погружение в древность" было на улице, ведущей к морю. Там я нашел хорошо сохранившуюся усадьбу со входом в виде арки. Во дворе ее я увидел прямоугольную каменную ёмкость, ясно, что это была поилка для скота. Это было так похоже на наш деревенский двор, на котором в лихие годы реформ обитали куры, козы и даже свиньи. А сейчас доживает последние дни единственная оставшая курица... От этой похожести в воображении сразу достроились стены зданий, .... Возможно, конечно, что я и ошибся, и в "поилке", к примеру, солили рыбу... Но теперь уже поздно меня переубеждать...
Фотографии можно посмотреть здесь.
================================================================
О чем еще не рассказал? Ах да, Ялта и Никитсий ботанический сад...
Съездить в Ялту я мечтал еще со времени прошлой поездки в Крым. Тогда мы ночевали на окраине Ялты по пути из Севастополя в Феодосию. Не найдя в Ялте и окрестностях ночлега за разумную цену, остановились рядом с автозаправкой на Южнобережном шоссе. Через лобовое стекло "Оки" открывался потрясающий вид на ночной город, лежащий где-то далеко внизу, взбегающий вверх по горам. Накануне прошел сильный ливень, и полупересохшие ручейки Дерекойки и Учан-Су превратились в бешенные бурлящие потоки. Следующее утро было ясным и солнечным, и мы снова спустились в город. Искупались на пустынном еще центральном пляже под мегафонные вопли бдительных спасателей, прелагающих нам вернуться поближе к суше... А потом ехали вверх по извилистой улице Свердлова. Тогда в фотоаппарете на Ялту остался лишь один кадр, но он получился просто великолепным...
С тех пор Ялта осталась для меня неразгаданной загадкой, чем-то таинственным и манящим. И я не мог не вернуться туда, чтобы ее разгадать. К тому же, за последний год я прочитал несколько книг, действие которых происходит в этом городе, и самая яркая из них - "Река Хронос" Кира Булычева. Правда, конкретных географических привязок я не помнил (это же не ВПК!), но погрузиться в ту атмосферу хотелось.
В этом смысле Ялта меня немного разочаровала. При свете дня все тайны и загадки попрятались по углам (а может, в горы поднялись). Да и побродить как следует по старым ялтинским улочкам по получилось - у меня в планах на этот день был еще Никитский ботанический сад (НБС в дальнейшем) и главное дело этого дня - поиск и фотографирование Крапивинской "Испаньолы". В очередной раз не добрался я и до музея А.П.Чехова. Но все же кое-что понять удалось...
В НБС я собирался съездить с утра пораньше, сразу по приезду. Это было бы правильным решением. Но троллейбус №3 подло ушел из-под носа, а как туда добраться по другому, я не знал. К тому же поездка на троллейбусе по горам и возвращение домой через Симферополь было изначально в планах этого отпуска. Вот только оказалось, что это будет слишком долгое дело, поэтому я хотел ехать туда именно на троллейбусе. Поэтому я отправился в центр города, а точнее, на набережную. Опять же на троллейбусе. Кстати, как выяснилось, древность (я бы даже сказал, дремучесть!) ялтинских и симферопольских троллейбусов объясняется не только и не столько недостатком денег, а тем, что только эти троллейбусы чехословацкого производства выдерживают поездки в жару и метель по горным дорогам. Говорят даже, что "Севтроллейбус" передал все оставшиеся машины такого типа в Ялту в обмен на более современные отечественные.
Когда я добрался до набережной с ее пальмами, выяснилось, что десять часов - это еще очень раннее утро для Ялты. Краеведческий музей был еще закрыт, канатная дорога не работала, по набережной каталась поливально-подметальная техника и мусоровозы, а торговцы только разворачивали свои лотки. "Испаньолу", ныне превращенную в экзотический ресторан, я нашел быстро. Однако сфотографировать ее не представлялось возможным, она оказалась зажата между устьем речушки Учан-Су, отгороженным уродливого вида забором, и закрытым пляжем элитного отеля. Впрочем, закрытым не наглухо: надпись на калитке предлагала воспользоваться услугами пляжа "всего" за 100 гривен (по нашему, более 500 рублей). Для Ялты это не слишком большие деньги, к примеру пятиминутное катание (в качестве пассажира) на водном мотоцикле стоит ровно столько же, а от желающих отбоя нет. Но для меня такая цена была неприемлемой. И я стал искать подходящую точку съемки. Очень хорошо было снимать из моря, но как туда добраться, не замочив фотоаппарата? В конце концов более или менее удачная точка была найдена - это оконечность то ли причала, то ли волнореза, далеко выдающегося в море. Правда, в кадр попал и кусочек бесплатного пляжа, под завязку забитого отдыхающими. Но это, по моему, только подчеркивает печальную судьбу корабля. Более печальную даже, чем я предполагал...
Кстати, никому бы не посоветовал в отдыхать в Ялте в разгар сезона. Точнее, жить можно и там, если деньги лишние есть, а купаться ездить в пригородные поселки. Потому что подобного скопления людей и более грязной, взбаломученной воды мне видеть в Крыму не приходилось. Скорее всего там я и подхватил ретровирусную инфекцию, которая сразила меня уже в поезде по дороге домой (хорошо хоть, не в кишечной форме;) морскую воду я не глотал, зато в нос её попадало немало). Хотя и на Учкуевке в Севастополе эту инфекцию тоже нетрудно подцепить. А тем более в затхлом болоте, именуемым бухтой Омега. Об этом писали многие севастопольские газеты.
Потом заглянул в открывшийся к тому времени краеведческий музей. Коллекция его хороша, намного выше "местного" уровня, но для меня самым впечатляющим экспонатом оказалась рельефная карты крымской гряды. Вздымающиеся громады оказались в масштабе полуострова пологими неровностями высотой в пару сантиметров. Я потом прикинул: если бы земля была диаметром с арбуз, то нам бы она показалась кое-где сухим, но по большей части влажным шероховатым шаром, едва заметно сплюснутым с полюсов... А люди на нем - похожими на микробов, а может даже и на вирусы.
Поскольку три года назад мы уже поднимались по канатной дороге на Ай-Петри, то в этот раз я решил воспользоваться услугами местной канатной дороги, ведущей от набережной на холм Дарсан. Оттуда я собирался пробраться на улицу Кирова, к домику Чехова. На ценниках в кассе указана стомость билета "туда и обратно", но если попросить билет только в один конец, не откажут. Просто на самом деле эта дорога сейчас ведет в никуда. Точнее, на огромную стройплощадку. Весь центр холма огорожен глухим забором, за которым ревет и портит воздух смрадными выхлопами тяжелая строительная техника. Но даже сквозь этот смрад ощущается хвойный аромат уцелевших деревьев. Очень жаль, похоже, что раньше это было просто райское место. Может быть, скоро здесь возведут что-то такое, ради чего стоит воспользоваться услугами канатной дороги, а пока здесь есть лишь небольшое кафе и платные туалеты. А вот природы уже нет. Кстати, и в обзорном плане канатная дорога не очень хороша. Если смотреть вдаль, то еще можно полюбоваться видами города и моря, но вниз лучше не глядеть. Пустыри, заборы, чьи-то дворы, не всегда при этом чистые. Кое-где двухместная кабинка едва не скребет днищем по крышам сараев... В общем, не советую...
На поиски домика Чехова я не пошел, ибо заленился, отправился обратно пешком по дороге, огибающей холм. Там-то я и обнаружил необычный величественный монумент. Он был посвящен сразу и воинам Великой Отечественной, и защитникам советской власти в годы гражданской войны. Место там оказалось абсолютно пустынным, вокруг не было ни единого человека. А внутри разомкнутого кольца памятника было очень тихо и даже жутковато.
По дороге вниз я все-таки забрел на старую ялтинскую улочку. На одном из домов висела мемориальная доска, говорящая, что здесь когда-то жила писательница Леся Украинка. Да, здесь еще сохранился дух той Ялты начала ХХ века, по которой металась гимназистка Лидочка из "Реки Хронос". Мне этого оказалось достаточно, тем более, что время поджимало, до очередного (кстати, очень редкого) троллейбуса до НБС оставалось всего ничего, а я к тому же еще слегка заблудился среди подземных переходов на главной улице. Кстати, я сейчас не могу припомнить ни одного подземного перехода в почти четырехсоттысячном Севастополе, зато в Ялте с ее 80 тысячами постоянного населения подземных переходов много. Опять несправедливость :)
Зря я спешил. Троллейбус "тройка" опоздал даже с прибытием на троллейбусный вокзал. Водитель - хрупкая пожилая женщина - пассажиров впустила, но билеты продавать отказалась: пересменка. Еще с десяток минут прождали пока вместо нее в водительскую кабину протиснулась тетя необъятных габаритов. Такие вот водители в ялтинских троллейбусах!
Я думал, что конечная остановка троллейбуса будет аккурат у ворот НБС. Такой же вывод можно было сделать и из схемы движения. Но "необъятная тетя", не доезжая до конечной объявила, что "кому в ботанический сад, выходите здесь, идти будет ближе". Пришлось вытряхнуться из салона и отправляться на поиски в неизвестность. От остановки шла дорога вниз, но одном месте она разветвлялась. Я пошел прямо и, как оказалось, ошибся, забрел в чей-то обширный сад. Там впервые увидел, как растут на кустах персики. Обратно идти не хотелось, так что выбираться пришлось, перелезая через капитальный чугунный забор. Зато оказался в двух шагах от главного входа в НБС. Описывать его, наверное, не имеет смысла, здесь действует правило "лучше один раз увидеть...". Посмотреть там есть чего, вот только засушливый крымский климат не дает многим растениям достичь того, чем бы они стали у себя на родине. Коллекцию кактусов посмотреть не успел: уже куплен был обратный билет. В Ялту ходит маршрутка (кажется, номер 29) прямо от нижних ворот сада. Есть и еще какая-то проходящая мимо.
Вот такие итоги пребывания в этом очень красивом, но чересчур курортном городе. Загадка Ялты так и не была разгадана, да и есть ли она, эта загадка?..