Алтайские зарисовки - глава первая
Даёшь Алтай!
- Ну, так что, Паша, пойдёшь с нами к Белухе? Разбавишь, так сказать, своим мужским присутствием нашу девичью компанию?
Пока пассажирки весело болтают и крутят головами по сторонам, я впиваюсь глазами в дорогу. Май в горах - не зевай… Обильное таяние снегов, и раскисшая грунтовка дорожного серпантина - эй, крепче за баранку держись, шофёр.
«Мазда» наматывает километры по трассе Абакан-Кызыл; и, оставив за спиной расцветающую хакасскую степь, машина въезжает на заснеженный легендарный «сотый» перевал. Настроение у меня - полная эйфория… После месяца безвылазного сидения за монитором в стальном бункере в обществе вечноглючащей электроники и осточертевшей бюрократии, наступило счастье вахтовика - три недели вольной жизни. Глаза, которым хуже горькой редьки надоели серый снег и полярная ночь, блаженствуют от созерцания весеннего леса, весенних гор и весенних девчонок. Завтра мы всей нашей компанией поднимемся на пик Мунгаш-Куль, а чуть раньше прошёл скайранинговый забег на вершину Боруса. Эх, да здравствует межвахтовый отпуск! ;-)
- Ну, так что, Паша, пойдёшь с нами к Белухе?
Ты ещё спрашиваешь… Для меня, изголодавшегося по ха-а-а-рошему многодневному походу такие приглашения - всё равно, что бокальчик превосходного коньяку после затянувшегося «сухого закона». Я уже столько лет не ходил в горы больше чем на два (максимум на три) дня выходных… но даже и так нечасто. Чёрт! Да ведь, за последние лет пять я и вовсе превратился в добропорядочного буржуа - квартира, машина, работа, дом, карьера… что-то зарабатывал, куда-то тратил… а вот до Алтая так и не добрался.
- А что тут думать? Конечно, иду! Когда?
Итак, решено - июль я проведу в горном Алтае. Меня ждут четыре с хвостиком тысячи километров за рулём, десять суток в высокогорной тайге, близкое знакомство с высочайшей вершиной азиатской части России, а по возвращении с гор, ещё и посещение красивейшего Телецкого озёра на десерт. Ну, конечно же, я иду!
Следующие дни с большим энтузиазмом проведены в излюбленном городском развлечении - шоппинге. Обошёл я раз на пять все абаканские спортмагазины, торгующие походной снарягой, пополнил запасы верёвок, карабинов… стал счастливым обладателем новенькой палатки, спального мешка, обуви с «кошками», ещё бог весть какими горно-походными мелочами. Сделал внеплановое техобслуживание «Мазде». И, конечно же, всё энергичнее начал посещать тренировки. Даже пить бросил… совсем ;-) Оплошностей на Алтае быть не должно. Облажаться на глазах у дамского коллектива? Даже думать про то не смей! Вспоминай, офисная крыса, что когда-то тебя звали Бродягой Ровером, и ты не расставался с рюкзаком! Стряхни с себя пыль, растряси жирок.
Тем временем, наступил июнь, и я снова вернулся в Заполярье - началась очередная вахта. Серые трудовые будни никак не отложились в памяти, мысленно я всецело был уже на Алтае. Из интернета (несмотря на безобразно плохое качество связи) извлекались топографические карты. В голове в сотый раз прокручивался маршрут Абакан - Белуха. Нудное дежурство в цехе заканчивалось, и я с нетерпением отправлялся в спортзал, благо других развлечений здесь, в вахтовом посёлке, просто нет.
А телефон то и дело объявляет: «а ещё с нами этот хочет пойти», «а вот эти пойти не смогут», «а ещё мы этих приглашали, но они не уверены, успеют ли…». В конце концов, к моменту моего возвращения с вахты, состав группы утвердился окончательно: нас будет двое - я и vita_kalibri. Двое в «Мазде», не считая рюкзаков…
Гора Белуха (краткая географическая справка)
Алтайцы называют её Уч-Сумер, что переводится как Три Вершины. если верить тюркологам, то Мер - это словечко, пришедшее из буддийских священных книг и означающее Вершина с большой буквы... в смысле - невероятно высокое достижение. Выходит, что переводить название Уч-Сумер следует не как "просто три вершины", а как "Три Великих Священных Вершины". И, действительно, с какой стороны ни взглянуть, на Катунском хребте этих вершин именно три. Топографы, однако, имеют своё особое мнение, а потому две вершины, которые повыше, отмечены на картах как Западная и Восточная вершины Белухи; третья вершина получила имя пика Делонэ.
Последний, Борис Делонэ, по данным Википедии, был весьма деятельным и разносторонним дядькой - много ли вы встречали матёрых мастеров альпинистов, которые оставили свой след не только в горных путешествиях, но и в высшей математике? И наоборот - часто ли академик оказывался ещё и выдающимся спортсменом?
Восточная Вершина (по недавним уточнённым данным 4509 метров) является высочайшей точкой азиатской части России. Катунский хребет - самая южная часть Горного Алтая; собственно именно по этому хребту проходит граница России и Казахстана. И, надо сказать, приграничный статус этой горы создаёт для горных путешествий некоторые административные сложности - но о том сказано будет в своё время.
Подобно очень многим горным хребтам, этот имеет форму полукруглой дуги, смотрящей «рогами» в северную сторону. За что и получил второе неофициальное прозвище - Катунская подкова. На всех склонах горы на такой высоте снег не сходит круглый год, и сияет хребет чистейшей белизной, за что и получил свое имя.
Именно с ледников Белухи и получает львиную долю воды главная река Горного Алтая - Катунь. Впрочем, сама Катунь начинается на южной (казахстанской) стороне хребта, нам же предстоит передвигаться по её притокам - Ак-Кему и Кучерле. Притоки эти впадают в Катунь, и рядышком с их устьями и стоит посёлочек Тюнгур, который и будет нашей базовой станцией.
Да, кстати, вот вам основная достопримечательность Тюнгура - чрезвычайно "весёлый" подвесной мостик, лихо раскачивающийся, когда по нему проезжает авто.
Абакан - Тюнгур
Тюнгур наполовину состоит из всевозможнейших турбаз, где и коротают последние перед началом восхождений ночи многочисленных тургрупп. Сюда, в Тюнгур и предстоит приехать двум абаканским отпускникам. Путь будет пролегать по горным серпантинам, местами - по превосходному асфальту, но кое-где - и по разбитым вдребезги грунтовкам.
Знаете, честно говоря, мне не очень-то интересно расписывать здесь маршрут, которым мы ехали из Абакана в Горный Алтай. Собственно, для меня это была лишьт техническая работа - проехать из пункта А в пункт Б за минимальное время... Да, случалось. что я сбивался с маршрута, доверившись автонавигатору - и в результате вместо приличной грунтовой дороги попадал на ужасающую тропу, где можно лишь Уралам-лесовозам пробраться... Случалось и нарываться на чрезвычайно неприятные сюрпризы вроде некстати подвернувшегося инспектора ДПС.
Если вам всё же интересно подробное описание маршрута - загляните-ка на Дром, или на другие сайты любителей автомобильного туризма. Я, скажем прямо, автомобильных приключений не искал совершенно, и вот так путешествовать не хотел - всё-таки, мы собирались хапнуть адреналинчику не на четырёх колёсах, а на двух ногах. Поэтому автомобильную часть путешествия проматываю, и перехожу непосредственно ко дню четвёртому нашего отпуска, когда после ночлега на гостеприимной тюнгурской базе "Ёлочка" ранним утром мы протёрли глаза, неторопливо натянули штормовки и взвалили на плечи рюкзаки...
Посёлок Тюнгур - перевал Кузуяк - приют Три Берёзы
Утро начинается с дождя. Со скучного вредного занудного дождя. С мокрого серого горизонта, с мокрой травы, с мокрых штанов, со шмыгающих мокрых носов. С холодных мурашек по коже и внезапного понимания того простого факта, что непромокаемый дождевик я с собой благополучно не взял - и если дождь в таком духе продолжится ещё полчасика, штормовку скоро будет хоть выжимай…
Язвительный внутренний голос вкрадчиво нашёптывает: «Ты точно хочешь туда идти, а? Это ведь, братец, ещё даже и не цветочки». Разумеется, вышеупомянутое предательское настроение было послано по совершенно конкретному адресу, тем более что за воротами турбазы бодро зарычали двигатели «шишиг». Грузовики прибыли вовремя - и, согласитесь, для горно-таёжной глухомани сие есть чудо из чудес. Физиономиям немедленно было приданы надменные выражения покорителей-завоевателей… и, подхватив рюкзаки, с весёлым хохотом, да гиканьем наша орава начала бодренько запрыгивать в кузова «шишиг».
О, это чудовищное порождение советского автопрома - старый добрый ГАЗ-66, он же «шишига»… Сколько же в ней дури, и сколько проходимости. Нет, я всё понимаю - эта зверюга специально именно для того и создавалась, чтобы забираться туда, где Макар телят не гонял и с полной загрузкой переть там через пески, болота и каменистые россыпи, объезжая мины и удирая от авианалётов. Но одно дело - знать всё это в теории. И вот теперь нам предстоит хлебнуть «шишигиных» тропинок на собственной шкуре.
Выезжаем из Тюнгура, не сбавляя скорости, проскакиваем через деревню Кучерла (последний населённый пункт на пути) и по чистому полю весело двигаем в направлении перевала Кузуяк. Чистое поле, правда, быстро сменяется лесной просекой, и начинается весёлый дорожный рок-н-ролл. Здесь неделю ежедневно шли ливни, и лесная просека изобилует лужами, которые следовало бы назвать озёрами, а дорожная грязь имеет липкую консистенцию, напоминающую гудрон - но «шишига» прёт…
Дорога ныряет в лес и далее идёт в гору. Двигатель рычит всё громче. Болтанка в кузове резко усиливается. Каждые десять секунд все, кто сидят в кузове, с хохотом пригибаются, спасаясь от бьющих по лицу веток. Из-под колёс летят уже не только комья грязи, но и трухлявые пни, ободранная берёзовая кора и камушки - а «шишига» всё прёт…
Угол наклона дороги перевалил через 40 градусов. Тряска становится невыносимой. Пальцы мёртвой хваткой вцепляются в борта кузова. Затянутые в цепи колёса поминутно проскальзывают. Машина то и дело оказывается балансирующей на трёх точках опоры, а крутизна горы заставляет и людей, и рюкзаки сваливаться кучей то у одного, то у другого борта. К аромату летней тайги густо примешивается вонь тормозных колодок, едкий чад палёной резины, смрад изношенного двигателя - но «шишига» всё прёт и прёт… упрямо прёт, рыча и матерясь. Борясь с риском скатиться вниз, перевернуться, улететь по косогору. Время от времени от крутизны и высоты дух захватывает не хуже, чем на американских горках.
Ну, вот, наконец-то, и перевал Кузуяк. 1534 метра над уровнем моря. Другими словами, наши ГАЗики-66 за два часа поднялись вверх на добрых семьсот метров. На перевале небольшой привал… Навстречу нам, вползает очередная группа пеших, обалдевших от усталости и пошатывающихся под рюкзаками. На вопрос «как там, на Ак-Кеме, состояние тропы?», ответ получаем предельной честный.
- Люди, там жопа!!! Вы даже не представляете, какая там полная жопа!!!
Это был вопль отчаянья.
Однако же, хватить прохлаждаться. Водители дают команду «по машинам» и, ухмыляясь, предупреждают, что на спуске будет ещё веселее - там дорога пойдёт прямиком по руслу ручья, и скользить будем ещё больше, чем на подъёме. Вот гадом буду, но если бы «шишиги» умели говорить человеческими голосами, то в рычании двигателей мы бы отчётливо услышали «Не дрейфь, прорвёмся! Где наша ни пропадала…»
Не стану утомлять описанием подробностями спуска, но к полудню грузовики довезли нас до места назначения - лесного приюта с весёлым названием Три Берёзы. Неподалёку от ручья Ак-Кем. Спешившиеся люди немедленно разбиваются на группы, и каждая выходит на тропу, держа свой темп.
vita_kalibri никуда не торопится. Очень деловито берётся за приготовление обеда, сопровождая свои действия поучениями о том, что тише едешь - дальше будешь. И вообще, нефиг топать по горам натощак. Каждый грамм продовольствия, каждый витамин и каждая калория были на стадии подготовки к походу тщательно пересчитаны, а потому вкушать приготовленное ею варево - работа ответственная, и подойти к ней нужно со всей серьёзностью. Да кто бы возражал! ;-) Выхватываю из-за пояса свою верную «ложку быстрого реагирования» и берусь за дело.
Когда обед неторопливо съеден, посуда вымыта, а рюкзаки наконец-то заняли своё законное место на наших спинах, от всех попутчиков уже давно и след простыл - далеко убежали вперёд. vita_kalibri комментирует этот факт в духе философского анекдота про «вот подожди, сейчас мы медленно спустимся с горы и тогда…»
Три Берёзы остаются позади, а мы, бодро пыхтя как два паровоза, берём походно-маршевый темп - благо дождь наконец-то закончился.
Вдоль реки Ак-Кем - к озеру Ак-Кем.
Ну, что можно сказать про следующие сутки пути? Да, ничего особенного-экстраординарного. Если вы хотя бы разок прошли пару десятков километров под рюкзаком по горной тайге - значит, вам всё уже примерно ясно: горная тайга, она и есть горная тайга. А Западный ли это Саян, или Восточный, Южный Урал, Забайкалье или Алтай - разница невелика. Везде примерно одинаковые тропы, примерно одинаковые каменистые россыпи курумника, примерно одинаковые речные долины, альпийские луга и морены… дело привычное.
Если что-то особенное, характерное только для Алтая я там и увидел - так это удивительная вода Ак-Кема. До того момента я пребывал в убеждении, что в горных ручьях и горных озёрах водица всегда чистейшая и кристально-прозрачная - ага, ща, как бы ни так! Ак-Кемский поток жутко мутный и тащит невероятное количество песка. Поверх каменистых обрывов берега присыпаны мелким мягоньким песочком как хороший пляж, а вода мутная настолько, что если налить её в кружку - дна не увидеть. И песок, что характерно, не привычный жёлтый, а светло-серый, даже зеленоватый. Собственно, само словечко Ак-Кем на местном наречии то самое и означает - Белая Река. Хотя точно такая же мутная вода и в других здешних реках - и в Ярлу, и в Кучерле, да и главная река Горного Алтая (Катунь) имеет этот серо-зелёный цвет.
Тропа идёт вдоль речки АК-Кем, вверх по течению. Погода стоит в самый раз: умеренная прохлада… ни жарко, ни холодно… комаров мало, одежда быстро высыхает на ходу. Топаем, значит, вверх, не спеша, да окрестностями любуемся. Хотя… пожалуй, насчёт «не спеша» - это я вам наврал. На самом деле мы спешим, да ещё как. Другое дело - спешим грамотно, без сумасшедшей беготни. Сколько групп мы обогнали на подъёме - я уже давно со счёта сбился. Нас ни разу не обогнал никто. А всё почему?
А потому, что кадры решают всё. Вот сейчас самое время заострить внимание на составе группы. Нас двое, и при этом мне здорово повезло со спутницей. vita_kalibri. Барышня, прекрасно известная в абаканских туристических кругах. Отнюдь не «дитя асфальта», напротив - матёрая походница с чёрт знает каким послужным списком за плечами. Несмотря на нашу разницу в возрасте, эта особа успела обогнать меня и по количеству категорийных турпоходов, и по пройденному в них километражу. Да и на Алтае vita_kalibri в отличие от меня тоже успевала побывать не единожды.
Естественно, исходя из всего вышеперечисленного, это нежнейшее молоденькое создание бесцеремонно узурпировало бразды правления и по праву начальницы похода задало нашей ходьбе такой энергичный маршевый темп, что в гору мы попёрли не хуже тех «шишиг», и скоро от нас обоих повалил густой пар. А дальше - дуэль амбиций ;-)
Лишний раз останавливаться или хотя бы заикнуться о том, чтобы сбавлять ход - нечего и думать. Сам дрожи, но форс держи - лица нельзя потерять ни ей («Да, чтобы меня, матёрую спортсменку-разрядницу, какой-то там дилетант обошёл!? Ни за что!!!»), ни, тем более, мне («Девочка, ты там нос-то особо не задирай - я ведь по Саянам и Тянь-Шаню с рюкзаком ходил, ещё когда ты в песочнице с куклами играла…»).
А потому два хомо сапиенса, пыхтящих и покряхтывающих под рюкзачищами, упорно топают вверх с физиономиями, быстро приобретающими цвет свёклы. Время от времени перекликиваем друг друга: «Ну, ты как там, в порядке?» «Кто, я? Да я лучше всех!» Жмущиеся в сторонку туристы, которых мы обгоняем по пути, провожают нас обалдело-уважительными взглядами, но vita_kalibri неумолима: «Нефиг равняться на тех, кто сюда пришёл батониться…»
Вообще, с самого начала я был поставлен перед неумолимым фактом: наш-де поход по Алтаю есть не просто отпуск на свежем воздухе, но мероприятие сугубо спортивное. А посему, все действия надлежит нам проводить в точном соответствии с требованиями спортивной науки. Ферштеен зи?
Спортивная наука проявилась главным образом в цифровом виде. Строгому учёту, контролю, взвешиванию, количественной оценке и поправке на ветер подвергалось всё: каждый съеденный сухарик, каждый пройденный метр и каждая минута, потраченная на привал.
И вот, в точном соответствии с требованиями спортивных наук топаем мы по раскисшей от многодневных ливней тропиночке вверх по течению Ак-Кема. Режим пути строгий: двадцать минут ходьбы в маршевом темпе, затем пять минут привал, и снова двадцать минут энергичного марша. На привалах из рюкзака извлекается пакет с картами и описаниями маршрута. Всё это проделывается не для того, чтобы не заблудиться (тропа здесь натоптана так, что, похоже, в принципе невозможно сбиться с пути), а чтобы удостовериться, что спортивный темп мы держим, как подобает, и контрольные точки проходим без опозданий. Через плечо заглядываю в дневники предыдущих походов и присвистываю от неожиданности: эта спортивно-туристическая братия описывает подробности маршрутов с такой степенью детализации, что и через двести лет по этим описаниям можно будет ходить группам, никогда не бывавшим в горной тайге. Ухмыляюсь: бюрократия всесильна.
Всяких GPS-навигаторов и прочей электроники мы с собой брать не стали. Только старые добрые рассекреченные карты Генерального Штаба от 1945 года топосъёмки, да наручные часы с циферблатом в качестве компаса. Классика, так сказать, олдскул ;-)
А тем временем наступает пора устраиваться на ночлег. Местечко оказалась исключительно удобное с точки зрения площадки под палатку: отыскать посреди каменистых россыпей ровный горизонтальный клочок мягкой земли, присыпанной мхами - это же просто номер-люкс с пятью звёздочками! Костёр (к моему немалому удивлению) согласно предписаний спортивной науки разводить не планировалось в принципе, а все кулинарные мероприятия проводились исключительно на переносном газовом примусе. Ну, коли полуночных посиделок при свете костра не предвидится - чего сидеть зря? Спать пошли. Заснул мгновенно (сказался целый день физнагрузки на свежем воздухе), хотя Ак-Кемовский поток и грохотал всю ночь над самым ухом так, что спросоня, не открывая глаз, даже успел удивиться: где это я заснул? В газокомпрессоной станции? Что это там ревёт и завывает как разбалансированная турбина? Шум от воды стоял на берегу - мама, не горюй… и, когда мы, наконец, отошли от ручья на полсотни метров, уши блаженствовали от внезапно наступившей тишины.
Утро второго дня мало чем отличалось от вечера предыдущего, разве что, дождя не было. Тропа, рюкзак, двадцать минут марша, пять минут привала… да, ещё и обед точно в назначенное время. А вот и Белуха появилась в поле зрения… Хм, эффектна, и весьма даже эффектна...
Во второй половине мы подходим-таки к Ак-Кемскому озеру.
vita_kalibri несколько озадачена - по её расчётам выходит, что сейчас у нас времени на подъём ушло куда меньше, чем в прошлый её поход. Приговор: «что-то у нас с тобой сейчас рюкзаки подозрительно лёгкие, в тот раз мы тащили куда больше груза».
А возле озера - толпы народа. Воистину, уж больно Белуха здорово разрекламирована.
У подножья Белухи (озеро Ак-Кем и его окрестности).
Первым живым существом, встреченным нами у озера Ак-Кем, оказался конь. Конь был привязан к могучей сосне и чрезвычайно грустен - всю траву вокруг сосны он уже слопал, а добраться до вкуснейшего (я так предполагаю) таёжного папоротника, который рос вокруг в изобилии, ему не давала привязь.
Привязь вообще-то была очень даже длинной, но этот бедолага, несколько раз обошёл вокруг сосны и, естественно, запутался. Нет, ну, вы судите сами - как же можно пройти мимо и не распутать такого милейшего конягу? Чем мы и занялись с энтузиазмом. Распутать коня, который не слишком-то торопиться переступать копытами - та ещё задачка ;-) управились не сразу. Но коняга в конечном итоге всё же был извлечён из своей ловушки, и с изрядным аппетитом приступил к обеду. Поляну мы покинули под смачный хруст поедаемого папоротника…
Вообще, самое первое, что бросается в глаза из отличий Алтая от Саян - лошадиное изобилие. Кони здесь повсюду: добрая треть туристов предпочитает приходить на высокогорье с лёгонькими рюкзачками (где только запасные носки, термос с чаем, да перекус на два раза), а всю полноценную поклажу (палатки, спальники, тёплые вещи) сгружают на вьючных лошадей. Другие и вовсе весь маршрут предпочитают провести в седле. Вот, скажем, вдоль реки Кучерла, как мы позже убедимся, кони протоптали такую могучую тропу, что её впору уже называть не тропой, а шоссе ;-)
Над озером Ак-Кем витает могучий запах конюшни, смешиваясь с ароматами лишайников и лесной смородины. Ночь то и дело оглашает громогласное ржание, а утром, просыпаясь от хруста травы, всякий раз гадаешь - эти гнедые там не схарчат ли ненароком вместе с травой ещё и верёвочки от палатки?
Впрочем, пешие ли, конные ли - перед погранвойсками все равны. Граница между Россией и Казахстаном пролегает точнёхонько по Белухе, а посему, пять километров до неё - запретная зона. О чём нас и извещает бдительный служивый в зелёной тельняшке. И иронично предлагает поглядеть в его бинокль: убедитесь, мол, сами, что от погранпоста превосходно видны все подходы к Белухе, и среди камней вам всё равно не затеряться. Вы же согласитесь, граждане туристы, что незачем создавать самим себе неприятности с нарушением запретной зоны? Уразумели? Тогда, попрошу расписаться вот здесь о том, что я вас предупредил.
А как же альпинисты, которые идут на восхождение? А регистрироваться надо заблаговременно. Ибо нефиг ходить где попало, власти в известность не поставив. Хоть у нас с Казахстаном и мир да любовь, а всё равно: не положено.
По соседству с погранцами расположились эмчеэсники. У этих свои заботы: на домике отряда спасателей здоровенный щит вывешен: «В 2006 - 2011 годах здесь проведено 76 спасательных экспедиций. 78 человек вытащили с того света, а 40 не удалось… Ты точно уверен в своих силах?».
На базе МЧС стоят весьма увесистые металлические дома-цистерны, которые доставить к Ак-Кему в принципе невозможно иначе как по воздуху. Мысленно прикидываю грузоподъёмность милевских вертолётов и обалдело присвистываю. Мне, правда, уже доводилось видеть небесный грузовик МИ-26 в действии, но всё же никак не предполагал, что он в состоянии затащить по воздуху этакую вот дурищу…
Вертолётная площадка располагается рядышком. Древний, давно раскрошившийся бетон. Ни единого пятнышка керосина, лужицы моторного масла или другого нефтепродукта. Зато рядом ней навалена здоровенная гора каменного угля, а сам бетон площадки густо усыпан свежайшим навозом. Почёсывая в затылке, пытаюсь предположить, это на каком же это топливе летают здешние вертолёты?
А теперь - несколько слов об озере Ак-Кем. Сей водоём только и делает, что рвёт в клочья стереотипы. Я уже писал о том, что в отличие от подавляющего большинства горных озёр, это совсем непрозрачное. Так помимо непрозрачности, оно и ещё и воду имеет проточную. Озеро - но вода проточная - во, как… По сути, это даже не озеро, а просто русло реки Ак-Кем внезапно двадцатикратно расширяется, но дно при этом остаётся плоским как сковородка и засыпанным мягким песочком - так вместо одного большого русла мы имеем множество маленьких… В время паводка они сливаются воедино, а в сухую пору снова разбиваются на кучу ручейков с проточной и ОЧЕНЬ холодной водицей. Справедливости ради - так ведёт себя Ак-Кем в южной части озера (той, что ближе к Белухе). Ниже по течению Ак-Кемовские ручейки всё-таки превращаются в единое озеро, но даже и там вода сохраняет неслабую скорость течения. А со всех сторон в озеро стекаются с ледников крохотные ручейки, где вода как раз прозрачная и невероятно вкусная.
Мест под палатки на берегах не так уж и много, и народ кучкуется вокруг уже подготовленных стоянок. Нам досталось совершенно шикарное местечко с кем-то заранее подготовленным здоровенным костровищем, скамейками, навесом от дождя и даже оборудованным нужником. Неудивительно, что очень скоро к этому очагу комфорта начали подтягиваться и другие группы - так у нас собралась изрядная компания. Гитары нынче в лес люди носить перестали, пьяных я на Алтае тоже не встречал, а потому от душераздирающих воплей под бренчание мы были избавлены, и слава Аллаху…
Зато мы получили полуночные посиделки у костра с вечными-бесконечными разговорами о всякой астрально-мистично-оккультной-эзотерической чертовщине. О, да, детка - это же Алтай; здесь на каждом шагу натыкаешься плоды всеобщей грамотности в виде людей, непомерно начитавшихся Блаватской, Гуржиева, Рериха и ещё бог весть каких гуру. Нафиг им не нужны категорийность восхождения, приёмы использования ледоруба и способы завязывания альпинистских узлов - ты им Шамбалу подавай, где третий глаз распахнётся, а ещё лучше - змею Кундалини на хвост наступи, чтобы энергичнее полз куда следует... Не все, далеко не все «рерихнутые» такие, однако же, и такие встречаются в изобилии.
Помимо искателей мест силы повстречались нам немало и других интересных персон. Одна пара из Новосибирска выдала нам целый вагон сведений про методику приготовления походных полуфабрикатов в печке для сухофруктов. Мы мгновенно зарядились энтузиазмом, и последующие дни у нас только и разговоров было, что о том, каких всяких вкусняшек надо будет наготовить. Другая пара из Казахстана наматывает на «Ниве» уже чёрт знает которую тысячу километров по Сибири. А после Алтая задумали отправиться на Байкал, по дороге заглянув на Ергаки. Но после моих рассказов про Эвенкию, загорелись энтузиазмом заскочить ещё и на плато Путорана. И никакие мои заверения в отсутствии там дорог их не остановили.
Довелось нам на берегах Ак-Кема услышать и английскую речь (с каким-то жутчайшим акцентом), и германскую… ну, я же говорю, что Белуха - место чрезвычайно разрекламированное.
Ладно, разговоры разговорами, а лагерь-то ставить надо. Палатку поставили всерьёз и основательно, туго, как барабан, натянув все полотнища и тщательно проверив гидроизоляцию: ночевать нам здесь целых четыре раза, а уж сколько дождей на нас выльется, то лишь небеса знают.
Всё, теперь у нас есть базовый лагерь. Следующие три дня мы проведём так: подъём, завтрак, и пяти-восьмичасовая прогулка с фотоаппаратом и лёгоньким рюкзачком по близлежащим местам; потом возвращение в лагерь, ужин и отбой. На туристическом жаргоне такая прогулочка называется «радиалкой». Радиалок мы наметили четыре:
• К озеру Горных Духов
• В долину реки Ярлу
• В долину Семи Озёр
• На Ак-Кемский ледник
После четвёртой ночёвки нам предстоит свернуть лагерь и теперь уже с полновесными рюкзаками подняться на тысячу метров от озера к перевалу Кара-Тюрек и перевалить через хребет, разделяющий долины рек Ак-Кем и Кучерла. А там будет видно по обстановке - или подняться по течению и заночевать на озере Кучерла, или не ходить к озеру, а, наоборот, сразу начать обратный путь к Тюнгуру.
Между прочим, у маленьких походов-радиалок есть ещё и сугубо практический смысл. Вот смотрите: озеро Ак-Кем располагается на высоте 2040 м, а вершина Белухи на 4506. И даже если вы окажетесь настолько быстроногими и грузоподъёмными, что вам по силам за один световой день одолеть с рюкзаком расстояние от озера до вершины - даже не пытайтесь этого делать. Перепад высоты в две с половиной тысячи метров - это слишком много для одного раза. Даже тренированный организм от таких перепадов начинает уставать в ускоренном темпе. Очень быстро окажется, что силы куда-то испарились и пустяковое расстояние преодолевается безобразно медленно и трудно. Но быстрая усталость - это ещё цветочки, потом начнутся куда более серьёзные вещи. Резкие головокружения, тошнота, подсевшее зрение и головная боль. Приехали… Горная болезнь, она же «горняшка». Необязательно её подхватишь именно ты, но по закону подлости, кто-нибудь из группы - обязательно...
Метод профилактики «горняшки» прост и естественен - постепенное привыкание. За двое суток поднялись от Тюнгура (высота 880 м) до озера Ак-Кем. Отлично, к высоте 2000 вы уже адаптированы. Теперь не скупитесь, потратьте пару дней на радиалки к близлежащим вершинам - трёхтысячникам. После этого на четвёртый день снимайте лагерь на Ак-Кеме и отправляйтесь поближе к стене Белухи, поднявшись ещё метров на 1000 - 13000. Там - стоп. Ставить лагерь и ещё денёк-другой надо посвятить адаптации - выполнить какие-нибудь физнагрузки, ночуя на трёхтысячной высоте. И только после этого можно будет выдвигаться на штурм вершины. Конечно, матёрым тренированным горным асам тратить так много времени ни к чему, но нам, скромным равнинным отпускникам без неё никак.
Впрочем, наша маленькая группа на этот раз подниматься на саму вершину даже не планировала. Сходим ещё, обязательно сходим. Как-нибудь позже. А пока, в этом году, нас ждут радиалки и трёхтысячные перевалы.
Маленькое лингвистическое отступление.
Да, вот ещё. Оказывается, за последние полсотни лет изменилось написание некоторых географических названий. Я везде в этом очерке пишу через дефис: Ак-Кем. Именно такое написание встречается сейчас на дорожных указателях и в современных путеводителях. А вот на топографических картах Генерального Штаба СССР, которыми мы пользовались (изданных где-то в 1960-х годах), использовано слитное написание - Аккем.
И ещё - сибиряки и так знают, а вот для европейских читателей привожу маленький словарик языков тюркской группы:
«Ак» - белый, «Кызыл» - красный, «Кара» - чёрный, «Бий» - большой, «Ка» - малый, «Хан» - кровь.
«Кем (Хем)» - река, «Куль» - озеро, «Сук» - ручей, «Таш» - камень, «Стан» - местность, «Тау» - гора.
Вот, этих знаний, в принципе, вам теперь должно хватить, чтобы перестать путаться в бесконечных Кара-суках, Кызыл-кумах, Ак-Кемах, Хан-кулях, Улуг-хемах, Регистанах и прочих Кара-кумах, которыми так богата тюркоязычная Великая степь - от Астрахани до Даурии.
PS. А, знаете, как на тюркском будет «чёрный камень»? Можете начинать смеяться - карандаш!
(продолжение истории в следующих выпусках - читать здесь)
Больше фотографий лежит здесь
Если кто-то считает, что я пишу сумбурно, непонятно, или слишком много привираю - вот изложение тех же событий глазами vita_kalibri
Ну, а коли захочется кому прочитать про Уч-Сумер с точки зрения эзотерической мистики, буддийской иконографии и всяких космических вибраций, то вам на сайт "Планета Духа". Кстати, там поразительно красивые фотографии, намного шикарнее тех, которые наснимал я.
- Ну, так что, Паша, пойдёшь с нами к Белухе? Разбавишь, так сказать, своим мужским присутствием нашу девичью компанию?
Пока пассажирки весело болтают и крутят головами по сторонам, я впиваюсь глазами в дорогу. Май в горах - не зевай… Обильное таяние снегов, и раскисшая грунтовка дорожного серпантина - эй, крепче за баранку держись, шофёр.
«Мазда» наматывает километры по трассе Абакан-Кызыл; и, оставив за спиной расцветающую хакасскую степь, машина въезжает на заснеженный легендарный «сотый» перевал. Настроение у меня - полная эйфория… После месяца безвылазного сидения за монитором в стальном бункере в обществе вечноглючащей электроники и осточертевшей бюрократии, наступило счастье вахтовика - три недели вольной жизни. Глаза, которым хуже горькой редьки надоели серый снег и полярная ночь, блаженствуют от созерцания весеннего леса, весенних гор и весенних девчонок. Завтра мы всей нашей компанией поднимемся на пик Мунгаш-Куль, а чуть раньше прошёл скайранинговый забег на вершину Боруса. Эх, да здравствует межвахтовый отпуск! ;-)
- Ну, так что, Паша, пойдёшь с нами к Белухе?
Ты ещё спрашиваешь… Для меня, изголодавшегося по ха-а-а-рошему многодневному походу такие приглашения - всё равно, что бокальчик превосходного коньяку после затянувшегося «сухого закона». Я уже столько лет не ходил в горы больше чем на два (максимум на три) дня выходных… но даже и так нечасто. Чёрт! Да ведь, за последние лет пять я и вовсе превратился в добропорядочного буржуа - квартира, машина, работа, дом, карьера… что-то зарабатывал, куда-то тратил… а вот до Алтая так и не добрался.
- А что тут думать? Конечно, иду! Когда?
Итак, решено - июль я проведу в горном Алтае. Меня ждут четыре с хвостиком тысячи километров за рулём, десять суток в высокогорной тайге, близкое знакомство с высочайшей вершиной азиатской части России, а по возвращении с гор, ещё и посещение красивейшего Телецкого озёра на десерт. Ну, конечно же, я иду!
Следующие дни с большим энтузиазмом проведены в излюбленном городском развлечении - шоппинге. Обошёл я раз на пять все абаканские спортмагазины, торгующие походной снарягой, пополнил запасы верёвок, карабинов… стал счастливым обладателем новенькой палатки, спального мешка, обуви с «кошками», ещё бог весть какими горно-походными мелочами. Сделал внеплановое техобслуживание «Мазде». И, конечно же, всё энергичнее начал посещать тренировки. Даже пить бросил… совсем ;-) Оплошностей на Алтае быть не должно. Облажаться на глазах у дамского коллектива? Даже думать про то не смей! Вспоминай, офисная крыса, что когда-то тебя звали Бродягой Ровером, и ты не расставался с рюкзаком! Стряхни с себя пыль, растряси жирок.
Тем временем, наступил июнь, и я снова вернулся в Заполярье - началась очередная вахта. Серые трудовые будни никак не отложились в памяти, мысленно я всецело был уже на Алтае. Из интернета (несмотря на безобразно плохое качество связи) извлекались топографические карты. В голове в сотый раз прокручивался маршрут Абакан - Белуха. Нудное дежурство в цехе заканчивалось, и я с нетерпением отправлялся в спортзал, благо других развлечений здесь, в вахтовом посёлке, просто нет.
А телефон то и дело объявляет: «а ещё с нами этот хочет пойти», «а вот эти пойти не смогут», «а ещё мы этих приглашали, но они не уверены, успеют ли…». В конце концов, к моменту моего возвращения с вахты, состав группы утвердился окончательно: нас будет двое - я и vita_kalibri. Двое в «Мазде», не считая рюкзаков…
Гора Белуха (краткая географическая справка)
Алтайцы называют её Уч-Сумер, что переводится как Три Вершины. если верить тюркологам, то Мер - это словечко, пришедшее из буддийских священных книг и означающее Вершина с большой буквы... в смысле - невероятно высокое достижение. Выходит, что переводить название Уч-Сумер следует не как "просто три вершины", а как "Три Великих Священных Вершины". И, действительно, с какой стороны ни взглянуть, на Катунском хребте этих вершин именно три. Топографы, однако, имеют своё особое мнение, а потому две вершины, которые повыше, отмечены на картах как Западная и Восточная вершины Белухи; третья вершина получила имя пика Делонэ.
Последний, Борис Делонэ, по данным Википедии, был весьма деятельным и разносторонним дядькой - много ли вы встречали матёрых мастеров альпинистов, которые оставили свой след не только в горных путешествиях, но и в высшей математике? И наоборот - часто ли академик оказывался ещё и выдающимся спортсменом?
Восточная Вершина (по недавним уточнённым данным 4509 метров) является высочайшей точкой азиатской части России. Катунский хребет - самая южная часть Горного Алтая; собственно именно по этому хребту проходит граница России и Казахстана. И, надо сказать, приграничный статус этой горы создаёт для горных путешествий некоторые административные сложности - но о том сказано будет в своё время.
Подобно очень многим горным хребтам, этот имеет форму полукруглой дуги, смотрящей «рогами» в северную сторону. За что и получил второе неофициальное прозвище - Катунская подкова. На всех склонах горы на такой высоте снег не сходит круглый год, и сияет хребет чистейшей белизной, за что и получил свое имя.
Именно с ледников Белухи и получает львиную долю воды главная река Горного Алтая - Катунь. Впрочем, сама Катунь начинается на южной (казахстанской) стороне хребта, нам же предстоит передвигаться по её притокам - Ак-Кему и Кучерле. Притоки эти впадают в Катунь, и рядышком с их устьями и стоит посёлочек Тюнгур, который и будет нашей базовой станцией.
Да, кстати, вот вам основная достопримечательность Тюнгура - чрезвычайно "весёлый" подвесной мостик, лихо раскачивающийся, когда по нему проезжает авто.
Абакан - Тюнгур
Тюнгур наполовину состоит из всевозможнейших турбаз, где и коротают последние перед началом восхождений ночи многочисленных тургрупп. Сюда, в Тюнгур и предстоит приехать двум абаканским отпускникам. Путь будет пролегать по горным серпантинам, местами - по превосходному асфальту, но кое-где - и по разбитым вдребезги грунтовкам.
Знаете, честно говоря, мне не очень-то интересно расписывать здесь маршрут, которым мы ехали из Абакана в Горный Алтай. Собственно, для меня это была лишьт техническая работа - проехать из пункта А в пункт Б за минимальное время... Да, случалось. что я сбивался с маршрута, доверившись автонавигатору - и в результате вместо приличной грунтовой дороги попадал на ужасающую тропу, где можно лишь Уралам-лесовозам пробраться... Случалось и нарываться на чрезвычайно неприятные сюрпризы вроде некстати подвернувшегося инспектора ДПС.
Если вам всё же интересно подробное описание маршрута - загляните-ка на Дром, или на другие сайты любителей автомобильного туризма. Я, скажем прямо, автомобильных приключений не искал совершенно, и вот так путешествовать не хотел - всё-таки, мы собирались хапнуть адреналинчику не на четырёх колёсах, а на двух ногах. Поэтому автомобильную часть путешествия проматываю, и перехожу непосредственно ко дню четвёртому нашего отпуска, когда после ночлега на гостеприимной тюнгурской базе "Ёлочка" ранним утром мы протёрли глаза, неторопливо натянули штормовки и взвалили на плечи рюкзаки...
Посёлок Тюнгур - перевал Кузуяк - приют Три Берёзы
Утро начинается с дождя. Со скучного вредного занудного дождя. С мокрого серого горизонта, с мокрой травы, с мокрых штанов, со шмыгающих мокрых носов. С холодных мурашек по коже и внезапного понимания того простого факта, что непромокаемый дождевик я с собой благополучно не взял - и если дождь в таком духе продолжится ещё полчасика, штормовку скоро будет хоть выжимай…
Язвительный внутренний голос вкрадчиво нашёптывает: «Ты точно хочешь туда идти, а? Это ведь, братец, ещё даже и не цветочки». Разумеется, вышеупомянутое предательское настроение было послано по совершенно конкретному адресу, тем более что за воротами турбазы бодро зарычали двигатели «шишиг». Грузовики прибыли вовремя - и, согласитесь, для горно-таёжной глухомани сие есть чудо из чудес. Физиономиям немедленно было приданы надменные выражения покорителей-завоевателей… и, подхватив рюкзаки, с весёлым хохотом, да гиканьем наша орава начала бодренько запрыгивать в кузова «шишиг».
О, это чудовищное порождение советского автопрома - старый добрый ГАЗ-66, он же «шишига»… Сколько же в ней дури, и сколько проходимости. Нет, я всё понимаю - эта зверюга специально именно для того и создавалась, чтобы забираться туда, где Макар телят не гонял и с полной загрузкой переть там через пески, болота и каменистые россыпи, объезжая мины и удирая от авианалётов. Но одно дело - знать всё это в теории. И вот теперь нам предстоит хлебнуть «шишигиных» тропинок на собственной шкуре.
Выезжаем из Тюнгура, не сбавляя скорости, проскакиваем через деревню Кучерла (последний населённый пункт на пути) и по чистому полю весело двигаем в направлении перевала Кузуяк. Чистое поле, правда, быстро сменяется лесной просекой, и начинается весёлый дорожный рок-н-ролл. Здесь неделю ежедневно шли ливни, и лесная просека изобилует лужами, которые следовало бы назвать озёрами, а дорожная грязь имеет липкую консистенцию, напоминающую гудрон - но «шишига» прёт…
Дорога ныряет в лес и далее идёт в гору. Двигатель рычит всё громче. Болтанка в кузове резко усиливается. Каждые десять секунд все, кто сидят в кузове, с хохотом пригибаются, спасаясь от бьющих по лицу веток. Из-под колёс летят уже не только комья грязи, но и трухлявые пни, ободранная берёзовая кора и камушки - а «шишига» всё прёт…
Угол наклона дороги перевалил через 40 градусов. Тряска становится невыносимой. Пальцы мёртвой хваткой вцепляются в борта кузова. Затянутые в цепи колёса поминутно проскальзывают. Машина то и дело оказывается балансирующей на трёх точках опоры, а крутизна горы заставляет и людей, и рюкзаки сваливаться кучей то у одного, то у другого борта. К аромату летней тайги густо примешивается вонь тормозных колодок, едкий чад палёной резины, смрад изношенного двигателя - но «шишига» всё прёт и прёт… упрямо прёт, рыча и матерясь. Борясь с риском скатиться вниз, перевернуться, улететь по косогору. Время от времени от крутизны и высоты дух захватывает не хуже, чем на американских горках.
Ну, вот, наконец-то, и перевал Кузуяк. 1534 метра над уровнем моря. Другими словами, наши ГАЗики-66 за два часа поднялись вверх на добрых семьсот метров. На перевале небольшой привал… Навстречу нам, вползает очередная группа пеших, обалдевших от усталости и пошатывающихся под рюкзаками. На вопрос «как там, на Ак-Кеме, состояние тропы?», ответ получаем предельной честный.
- Люди, там жопа!!! Вы даже не представляете, какая там полная жопа!!!
Это был вопль отчаянья.
Однако же, хватить прохлаждаться. Водители дают команду «по машинам» и, ухмыляясь, предупреждают, что на спуске будет ещё веселее - там дорога пойдёт прямиком по руслу ручья, и скользить будем ещё больше, чем на подъёме. Вот гадом буду, но если бы «шишиги» умели говорить человеческими голосами, то в рычании двигателей мы бы отчётливо услышали «Не дрейфь, прорвёмся! Где наша ни пропадала…»
Не стану утомлять описанием подробностями спуска, но к полудню грузовики довезли нас до места назначения - лесного приюта с весёлым названием Три Берёзы. Неподалёку от ручья Ак-Кем. Спешившиеся люди немедленно разбиваются на группы, и каждая выходит на тропу, держа свой темп.
vita_kalibri никуда не торопится. Очень деловито берётся за приготовление обеда, сопровождая свои действия поучениями о том, что тише едешь - дальше будешь. И вообще, нефиг топать по горам натощак. Каждый грамм продовольствия, каждый витамин и каждая калория были на стадии подготовки к походу тщательно пересчитаны, а потому вкушать приготовленное ею варево - работа ответственная, и подойти к ней нужно со всей серьёзностью. Да кто бы возражал! ;-) Выхватываю из-за пояса свою верную «ложку быстрого реагирования» и берусь за дело.
Когда обед неторопливо съеден, посуда вымыта, а рюкзаки наконец-то заняли своё законное место на наших спинах, от всех попутчиков уже давно и след простыл - далеко убежали вперёд. vita_kalibri комментирует этот факт в духе философского анекдота про «вот подожди, сейчас мы медленно спустимся с горы и тогда…»
Три Берёзы остаются позади, а мы, бодро пыхтя как два паровоза, берём походно-маршевый темп - благо дождь наконец-то закончился.
Вдоль реки Ак-Кем - к озеру Ак-Кем.
Ну, что можно сказать про следующие сутки пути? Да, ничего особенного-экстраординарного. Если вы хотя бы разок прошли пару десятков километров под рюкзаком по горной тайге - значит, вам всё уже примерно ясно: горная тайга, она и есть горная тайга. А Западный ли это Саян, или Восточный, Южный Урал, Забайкалье или Алтай - разница невелика. Везде примерно одинаковые тропы, примерно одинаковые каменистые россыпи курумника, примерно одинаковые речные долины, альпийские луга и морены… дело привычное.
Если что-то особенное, характерное только для Алтая я там и увидел - так это удивительная вода Ак-Кема. До того момента я пребывал в убеждении, что в горных ручьях и горных озёрах водица всегда чистейшая и кристально-прозрачная - ага, ща, как бы ни так! Ак-Кемский поток жутко мутный и тащит невероятное количество песка. Поверх каменистых обрывов берега присыпаны мелким мягоньким песочком как хороший пляж, а вода мутная настолько, что если налить её в кружку - дна не увидеть. И песок, что характерно, не привычный жёлтый, а светло-серый, даже зеленоватый. Собственно, само словечко Ак-Кем на местном наречии то самое и означает - Белая Река. Хотя точно такая же мутная вода и в других здешних реках - и в Ярлу, и в Кучерле, да и главная река Горного Алтая (Катунь) имеет этот серо-зелёный цвет.
Тропа идёт вдоль речки АК-Кем, вверх по течению. Погода стоит в самый раз: умеренная прохлада… ни жарко, ни холодно… комаров мало, одежда быстро высыхает на ходу. Топаем, значит, вверх, не спеша, да окрестностями любуемся. Хотя… пожалуй, насчёт «не спеша» - это я вам наврал. На самом деле мы спешим, да ещё как. Другое дело - спешим грамотно, без сумасшедшей беготни. Сколько групп мы обогнали на подъёме - я уже давно со счёта сбился. Нас ни разу не обогнал никто. А всё почему?
А потому, что кадры решают всё. Вот сейчас самое время заострить внимание на составе группы. Нас двое, и при этом мне здорово повезло со спутницей. vita_kalibri. Барышня, прекрасно известная в абаканских туристических кругах. Отнюдь не «дитя асфальта», напротив - матёрая походница с чёрт знает каким послужным списком за плечами. Несмотря на нашу разницу в возрасте, эта особа успела обогнать меня и по количеству категорийных турпоходов, и по пройденному в них километражу. Да и на Алтае vita_kalibri в отличие от меня тоже успевала побывать не единожды.
Естественно, исходя из всего вышеперечисленного, это нежнейшее молоденькое создание бесцеремонно узурпировало бразды правления и по праву начальницы похода задало нашей ходьбе такой энергичный маршевый темп, что в гору мы попёрли не хуже тех «шишиг», и скоро от нас обоих повалил густой пар. А дальше - дуэль амбиций ;-)
Лишний раз останавливаться или хотя бы заикнуться о том, чтобы сбавлять ход - нечего и думать. Сам дрожи, но форс держи - лица нельзя потерять ни ей («Да, чтобы меня, матёрую спортсменку-разрядницу, какой-то там дилетант обошёл!? Ни за что!!!»), ни, тем более, мне («Девочка, ты там нос-то особо не задирай - я ведь по Саянам и Тянь-Шаню с рюкзаком ходил, ещё когда ты в песочнице с куклами играла…»).
А потому два хомо сапиенса, пыхтящих и покряхтывающих под рюкзачищами, упорно топают вверх с физиономиями, быстро приобретающими цвет свёклы. Время от времени перекликиваем друг друга: «Ну, ты как там, в порядке?» «Кто, я? Да я лучше всех!» Жмущиеся в сторонку туристы, которых мы обгоняем по пути, провожают нас обалдело-уважительными взглядами, но vita_kalibri неумолима: «Нефиг равняться на тех, кто сюда пришёл батониться…»
Вообще, с самого начала я был поставлен перед неумолимым фактом: наш-де поход по Алтаю есть не просто отпуск на свежем воздухе, но мероприятие сугубо спортивное. А посему, все действия надлежит нам проводить в точном соответствии с требованиями спортивной науки. Ферштеен зи?
Спортивная наука проявилась главным образом в цифровом виде. Строгому учёту, контролю, взвешиванию, количественной оценке и поправке на ветер подвергалось всё: каждый съеденный сухарик, каждый пройденный метр и каждая минута, потраченная на привал.
И вот, в точном соответствии с требованиями спортивных наук топаем мы по раскисшей от многодневных ливней тропиночке вверх по течению Ак-Кема. Режим пути строгий: двадцать минут ходьбы в маршевом темпе, затем пять минут привал, и снова двадцать минут энергичного марша. На привалах из рюкзака извлекается пакет с картами и описаниями маршрута. Всё это проделывается не для того, чтобы не заблудиться (тропа здесь натоптана так, что, похоже, в принципе невозможно сбиться с пути), а чтобы удостовериться, что спортивный темп мы держим, как подобает, и контрольные точки проходим без опозданий. Через плечо заглядываю в дневники предыдущих походов и присвистываю от неожиданности: эта спортивно-туристическая братия описывает подробности маршрутов с такой степенью детализации, что и через двести лет по этим описаниям можно будет ходить группам, никогда не бывавшим в горной тайге. Ухмыляюсь: бюрократия всесильна.
Всяких GPS-навигаторов и прочей электроники мы с собой брать не стали. Только старые добрые рассекреченные карты Генерального Штаба от 1945 года топосъёмки, да наручные часы с циферблатом в качестве компаса. Классика, так сказать, олдскул ;-)
А тем временем наступает пора устраиваться на ночлег. Местечко оказалась исключительно удобное с точки зрения площадки под палатку: отыскать посреди каменистых россыпей ровный горизонтальный клочок мягкой земли, присыпанной мхами - это же просто номер-люкс с пятью звёздочками! Костёр (к моему немалому удивлению) согласно предписаний спортивной науки разводить не планировалось в принципе, а все кулинарные мероприятия проводились исключительно на переносном газовом примусе. Ну, коли полуночных посиделок при свете костра не предвидится - чего сидеть зря? Спать пошли. Заснул мгновенно (сказался целый день физнагрузки на свежем воздухе), хотя Ак-Кемовский поток и грохотал всю ночь над самым ухом так, что спросоня, не открывая глаз, даже успел удивиться: где это я заснул? В газокомпрессоной станции? Что это там ревёт и завывает как разбалансированная турбина? Шум от воды стоял на берегу - мама, не горюй… и, когда мы, наконец, отошли от ручья на полсотни метров, уши блаженствовали от внезапно наступившей тишины.
Утро второго дня мало чем отличалось от вечера предыдущего, разве что, дождя не было. Тропа, рюкзак, двадцать минут марша, пять минут привала… да, ещё и обед точно в назначенное время. А вот и Белуха появилась в поле зрения… Хм, эффектна, и весьма даже эффектна...
Во второй половине мы подходим-таки к Ак-Кемскому озеру.
vita_kalibri несколько озадачена - по её расчётам выходит, что сейчас у нас времени на подъём ушло куда меньше, чем в прошлый её поход. Приговор: «что-то у нас с тобой сейчас рюкзаки подозрительно лёгкие, в тот раз мы тащили куда больше груза».
А возле озера - толпы народа. Воистину, уж больно Белуха здорово разрекламирована.
У подножья Белухи (озеро Ак-Кем и его окрестности).
Первым живым существом, встреченным нами у озера Ак-Кем, оказался конь. Конь был привязан к могучей сосне и чрезвычайно грустен - всю траву вокруг сосны он уже слопал, а добраться до вкуснейшего (я так предполагаю) таёжного папоротника, который рос вокруг в изобилии, ему не давала привязь.
Привязь вообще-то была очень даже длинной, но этот бедолага, несколько раз обошёл вокруг сосны и, естественно, запутался. Нет, ну, вы судите сами - как же можно пройти мимо и не распутать такого милейшего конягу? Чем мы и занялись с энтузиазмом. Распутать коня, который не слишком-то торопиться переступать копытами - та ещё задачка ;-) управились не сразу. Но коняга в конечном итоге всё же был извлечён из своей ловушки, и с изрядным аппетитом приступил к обеду. Поляну мы покинули под смачный хруст поедаемого папоротника…
Вообще, самое первое, что бросается в глаза из отличий Алтая от Саян - лошадиное изобилие. Кони здесь повсюду: добрая треть туристов предпочитает приходить на высокогорье с лёгонькими рюкзачками (где только запасные носки, термос с чаем, да перекус на два раза), а всю полноценную поклажу (палатки, спальники, тёплые вещи) сгружают на вьючных лошадей. Другие и вовсе весь маршрут предпочитают провести в седле. Вот, скажем, вдоль реки Кучерла, как мы позже убедимся, кони протоптали такую могучую тропу, что её впору уже называть не тропой, а шоссе ;-)
Над озером Ак-Кем витает могучий запах конюшни, смешиваясь с ароматами лишайников и лесной смородины. Ночь то и дело оглашает громогласное ржание, а утром, просыпаясь от хруста травы, всякий раз гадаешь - эти гнедые там не схарчат ли ненароком вместе с травой ещё и верёвочки от палатки?
Впрочем, пешие ли, конные ли - перед погранвойсками все равны. Граница между Россией и Казахстаном пролегает точнёхонько по Белухе, а посему, пять километров до неё - запретная зона. О чём нас и извещает бдительный служивый в зелёной тельняшке. И иронично предлагает поглядеть в его бинокль: убедитесь, мол, сами, что от погранпоста превосходно видны все подходы к Белухе, и среди камней вам всё равно не затеряться. Вы же согласитесь, граждане туристы, что незачем создавать самим себе неприятности с нарушением запретной зоны? Уразумели? Тогда, попрошу расписаться вот здесь о том, что я вас предупредил.
А как же альпинисты, которые идут на восхождение? А регистрироваться надо заблаговременно. Ибо нефиг ходить где попало, власти в известность не поставив. Хоть у нас с Казахстаном и мир да любовь, а всё равно: не положено.
По соседству с погранцами расположились эмчеэсники. У этих свои заботы: на домике отряда спасателей здоровенный щит вывешен: «В 2006 - 2011 годах здесь проведено 76 спасательных экспедиций. 78 человек вытащили с того света, а 40 не удалось… Ты точно уверен в своих силах?».
На базе МЧС стоят весьма увесистые металлические дома-цистерны, которые доставить к Ак-Кему в принципе невозможно иначе как по воздуху. Мысленно прикидываю грузоподъёмность милевских вертолётов и обалдело присвистываю. Мне, правда, уже доводилось видеть небесный грузовик МИ-26 в действии, но всё же никак не предполагал, что он в состоянии затащить по воздуху этакую вот дурищу…
Вертолётная площадка располагается рядышком. Древний, давно раскрошившийся бетон. Ни единого пятнышка керосина, лужицы моторного масла или другого нефтепродукта. Зато рядом ней навалена здоровенная гора каменного угля, а сам бетон площадки густо усыпан свежайшим навозом. Почёсывая в затылке, пытаюсь предположить, это на каком же это топливе летают здешние вертолёты?
А теперь - несколько слов об озере Ак-Кем. Сей водоём только и делает, что рвёт в клочья стереотипы. Я уже писал о том, что в отличие от подавляющего большинства горных озёр, это совсем непрозрачное. Так помимо непрозрачности, оно и ещё и воду имеет проточную. Озеро - но вода проточная - во, как… По сути, это даже не озеро, а просто русло реки Ак-Кем внезапно двадцатикратно расширяется, но дно при этом остаётся плоским как сковородка и засыпанным мягким песочком - так вместо одного большого русла мы имеем множество маленьких… В время паводка они сливаются воедино, а в сухую пору снова разбиваются на кучу ручейков с проточной и ОЧЕНЬ холодной водицей. Справедливости ради - так ведёт себя Ак-Кем в южной части озера (той, что ближе к Белухе). Ниже по течению Ак-Кемовские ручейки всё-таки превращаются в единое озеро, но даже и там вода сохраняет неслабую скорость течения. А со всех сторон в озеро стекаются с ледников крохотные ручейки, где вода как раз прозрачная и невероятно вкусная.
Мест под палатки на берегах не так уж и много, и народ кучкуется вокруг уже подготовленных стоянок. Нам досталось совершенно шикарное местечко с кем-то заранее подготовленным здоровенным костровищем, скамейками, навесом от дождя и даже оборудованным нужником. Неудивительно, что очень скоро к этому очагу комфорта начали подтягиваться и другие группы - так у нас собралась изрядная компания. Гитары нынче в лес люди носить перестали, пьяных я на Алтае тоже не встречал, а потому от душераздирающих воплей под бренчание мы были избавлены, и слава Аллаху…
Зато мы получили полуночные посиделки у костра с вечными-бесконечными разговорами о всякой астрально-мистично-оккультной-эзотерической чертовщине. О, да, детка - это же Алтай; здесь на каждом шагу натыкаешься плоды всеобщей грамотности в виде людей, непомерно начитавшихся Блаватской, Гуржиева, Рериха и ещё бог весть каких гуру. Нафиг им не нужны категорийность восхождения, приёмы использования ледоруба и способы завязывания альпинистских узлов - ты им Шамбалу подавай, где третий глаз распахнётся, а ещё лучше - змею Кундалини на хвост наступи, чтобы энергичнее полз куда следует... Не все, далеко не все «рерихнутые» такие, однако же, и такие встречаются в изобилии.
Помимо искателей мест силы повстречались нам немало и других интересных персон. Одна пара из Новосибирска выдала нам целый вагон сведений про методику приготовления походных полуфабрикатов в печке для сухофруктов. Мы мгновенно зарядились энтузиазмом, и последующие дни у нас только и разговоров было, что о том, каких всяких вкусняшек надо будет наготовить. Другая пара из Казахстана наматывает на «Ниве» уже чёрт знает которую тысячу километров по Сибири. А после Алтая задумали отправиться на Байкал, по дороге заглянув на Ергаки. Но после моих рассказов про Эвенкию, загорелись энтузиазмом заскочить ещё и на плато Путорана. И никакие мои заверения в отсутствии там дорог их не остановили.
Довелось нам на берегах Ак-Кема услышать и английскую речь (с каким-то жутчайшим акцентом), и германскую… ну, я же говорю, что Белуха - место чрезвычайно разрекламированное.
Ладно, разговоры разговорами, а лагерь-то ставить надо. Палатку поставили всерьёз и основательно, туго, как барабан, натянув все полотнища и тщательно проверив гидроизоляцию: ночевать нам здесь целых четыре раза, а уж сколько дождей на нас выльется, то лишь небеса знают.
Всё, теперь у нас есть базовый лагерь. Следующие три дня мы проведём так: подъём, завтрак, и пяти-восьмичасовая прогулка с фотоаппаратом и лёгоньким рюкзачком по близлежащим местам; потом возвращение в лагерь, ужин и отбой. На туристическом жаргоне такая прогулочка называется «радиалкой». Радиалок мы наметили четыре:
• К озеру Горных Духов
• В долину реки Ярлу
• В долину Семи Озёр
• На Ак-Кемский ледник
После четвёртой ночёвки нам предстоит свернуть лагерь и теперь уже с полновесными рюкзаками подняться на тысячу метров от озера к перевалу Кара-Тюрек и перевалить через хребет, разделяющий долины рек Ак-Кем и Кучерла. А там будет видно по обстановке - или подняться по течению и заночевать на озере Кучерла, или не ходить к озеру, а, наоборот, сразу начать обратный путь к Тюнгуру.
Между прочим, у маленьких походов-радиалок есть ещё и сугубо практический смысл. Вот смотрите: озеро Ак-Кем располагается на высоте 2040 м, а вершина Белухи на 4506. И даже если вы окажетесь настолько быстроногими и грузоподъёмными, что вам по силам за один световой день одолеть с рюкзаком расстояние от озера до вершины - даже не пытайтесь этого делать. Перепад высоты в две с половиной тысячи метров - это слишком много для одного раза. Даже тренированный организм от таких перепадов начинает уставать в ускоренном темпе. Очень быстро окажется, что силы куда-то испарились и пустяковое расстояние преодолевается безобразно медленно и трудно. Но быстрая усталость - это ещё цветочки, потом начнутся куда более серьёзные вещи. Резкие головокружения, тошнота, подсевшее зрение и головная боль. Приехали… Горная болезнь, она же «горняшка». Необязательно её подхватишь именно ты, но по закону подлости, кто-нибудь из группы - обязательно...
Метод профилактики «горняшки» прост и естественен - постепенное привыкание. За двое суток поднялись от Тюнгура (высота 880 м) до озера Ак-Кем. Отлично, к высоте 2000 вы уже адаптированы. Теперь не скупитесь, потратьте пару дней на радиалки к близлежащим вершинам - трёхтысячникам. После этого на четвёртый день снимайте лагерь на Ак-Кеме и отправляйтесь поближе к стене Белухи, поднявшись ещё метров на 1000 - 13000. Там - стоп. Ставить лагерь и ещё денёк-другой надо посвятить адаптации - выполнить какие-нибудь физнагрузки, ночуя на трёхтысячной высоте. И только после этого можно будет выдвигаться на штурм вершины. Конечно, матёрым тренированным горным асам тратить так много времени ни к чему, но нам, скромным равнинным отпускникам без неё никак.
Впрочем, наша маленькая группа на этот раз подниматься на саму вершину даже не планировала. Сходим ещё, обязательно сходим. Как-нибудь позже. А пока, в этом году, нас ждут радиалки и трёхтысячные перевалы.
Маленькое лингвистическое отступление.
Да, вот ещё. Оказывается, за последние полсотни лет изменилось написание некоторых географических названий. Я везде в этом очерке пишу через дефис: Ак-Кем. Именно такое написание встречается сейчас на дорожных указателях и в современных путеводителях. А вот на топографических картах Генерального Штаба СССР, которыми мы пользовались (изданных где-то в 1960-х годах), использовано слитное написание - Аккем.
И ещё - сибиряки и так знают, а вот для европейских читателей привожу маленький словарик языков тюркской группы:
«Ак» - белый, «Кызыл» - красный, «Кара» - чёрный, «Бий» - большой, «Ка» - малый, «Хан» - кровь.
«Кем (Хем)» - река, «Куль» - озеро, «Сук» - ручей, «Таш» - камень, «Стан» - местность, «Тау» - гора.
Вот, этих знаний, в принципе, вам теперь должно хватить, чтобы перестать путаться в бесконечных Кара-суках, Кызыл-кумах, Ак-Кемах, Хан-кулях, Улуг-хемах, Регистанах и прочих Кара-кумах, которыми так богата тюркоязычная Великая степь - от Астрахани до Даурии.
PS. А, знаете, как на тюркском будет «чёрный камень»? Можете начинать смеяться - карандаш!
(продолжение истории в следующих выпусках - читать здесь)
Больше фотографий лежит здесь
Если кто-то считает, что я пишу сумбурно, непонятно, или слишком много привираю - вот изложение тех же событий глазами vita_kalibri
Ну, а коли захочется кому прочитать про Уч-Сумер с точки зрения эзотерической мистики, буддийской иконографии и всяких космических вибраций, то вам на сайт "Планета Духа". Кстати, там поразительно красивые фотографии, намного шикарнее тех, которые наснимал я.