Как снимать модели автомобилей. Личный опыт пикапера, седанера и хэтчбэкера
Снять модель так, чтобы она не выглядела моделью, - идея не новая: такими приемами уже много лет пользовались киношники, пока не появилась реалистичная компьютерная графика. Эллен Рипли, Хан Соло и многие другие - все они летали на "игрушечных" кораблях.
Давно собирался написать этот пост.
Преамбула 1:
На данный момент снимаю на Canon Powershot S5 IS, хотя все что тут будет описано, умеет любой более-менее навороченный цифрокомпакт (с полными ручными настройками). Про "зеркала" я вообще молчу.
Преамбула 2:
Так получилось, что, с появлением серии "Автолегенды СССР", ЖЖ из обычного дневника превратился в фотоальбом масштабных моделей. По крайней мере, наполовину.
Преамбула 3:
Все, что здесь описано - мой личный опыт, накопленный в ходе съемок масштабных моделей. Что-то из этого многим уже известно, а что-то может и пригодиться. Я на это надеюсь.
А началось все достаточно банально, вот с этой фотографии:
унылый фотошоп на асфальте =/
Первый опыт был неудачен ровно настолько, что не отбил желание продолжать и при этом показал, что сделать лучше без особых ухищрений - вполне реально. Также решил использовать фотошоп только для цветокоррекции и мелкой ретуши.
Хотя фотография сама по себе ужасная.
Дальше были попытки органично "вписать" модель на парковку. Вместо довольно страшненькой "Волги" взят более фотогеничный "Москвич".
Кстати, начинать лучше всего именно с подобного "вписывания" - это помогает почувствовать размеры модели и научиться выбирать ракурс.
Сами же фотографии не имеют какой-либо ценности - из-за небольшой ГРИП "соседний" настоящий автомобиль размыт слишком сильно.
Большинство моделей серии снято "где придется" - я не особо заморачивался с фоном. Машины стояли на асфальте, в песке, в грязи, в луже, на льду, в снегу и т.д. "Асфальт" был разным - бордюры, ЖБ-блоки, застывший цемент, бетонные парапеты и бортики клумб, гранитная облицовка у памятников и зданий и, собственно, сам асфальт.
Лучше всего, если модель находится на 0,3-1 м выше поверхности заднего плана. Еще лучше, если есть возможность опустить фотоаппарат ниже основной поверхности, ибо иначе хорошо видна крыша модели, что в случае с реальным автомобилем говорит о немаленьком росте фотографа. К тому же, когда ось объектива параллельна или почти параллельна поверхности "грунта", глазу сложно определить расстояние от модели до заднего плана, и он автоматически подбирает "правильное" значение этого расстояния, исходя из пропорций модели и заднего плана.
Пройдемся по "текстурам" под моделью:
Настоящий асфальт - только если свежеуложенный. На макрофото выглядит как обычный российский асфальт - неровный, в трещинах.
Старый асфальт в большинстве случаев не подходит: слишком крупные трещины, камешки - в общем, "вулканический пейзаж".
Бетон/застывший цемент - в зависимости от размера примесей на фото выглядит как гравий
или ровный асфальт, иногда выгоревший.
Песок - адекватно выглядит на фото только если песок мелкий. Или слипшийся.
Сухой цементный порошок - неплохо имитирует грунт
на фото старенькая бумажная модель ГАЗ-69. Клеил лет 5 назад, фотографировал примерно тогда же
Жидкая грязь - сама по себе на фото смотрится более-менее адекватно, но требует качественно испачкать модель с учетом масштаба, что сложно. Также необходимо следить, чтобы в кадр не влезла всякая растительность, которой в грязи очень много.
Каюсь, я тогда за этим не следил.
Лед - как лед или слежавшийся снег.
Гранит - не самый лучший вариант, т.к. он слишком ровный и, как правило, полированный.
Снег - только если утоптанный. Иначе крупные кристаллы выдадут масштаб с головой
Бумага какого бы то ни было цвета - слишком ровная поверхность.
Мелкозернистая наждачная бумага - вполне неплохой заменитель асфальта. Но только идеально ровного асфальта, типа гоночного трэка.
Кстати, сейчас пробую сделать "мольберт" для съемки. Скорее всего это будет плоская положка формата ~А3 и какая-нибудь подставка для нее (может быть, даже фотоштатив).
По настройкам фотоаппарата.
Первым делом включаем режим "макро" (или даже "супермакро" - тут можно и нужно экспериментировать).
Следом максимально закрываем диафрагму. Все знают - чем меньше "дырка", тем глубже ГРИП. Тем более что из-за макрорежима ГРИП у нас уменьшился.
Кроме того, при закрытой диафрагме блики на хроме превратятся в более-менее симпатичные "звездочки" =)
Эксперимента ради, я несколько раз пробовал снимать модели без макрорежима.
Способ первый - просто снимаем с минимально возможного расстояния.
результат интересный, но некачественный - из-за малых угловых размеров модели используется только маленькая часть матрицы, а, следовательно, мелкие детали плохо различимы, зато очень заметен шум.
Способ второй - увеличиваем угловые размеры за счет зума
результат не менее интересный, но противоречит самой идее съемки - мы тут модели вклеиваем в пейзаж, а не в размытое непонятно что. Хотя такое бокэ у меня до этого не получалось ни на одном портрете =)
Светочувствительность - в минимум. Лишние шумы нам не нужны. На своем "Сапоге" больше ISO 200 я ставил только в исключительных случаях, чаще - 100 или 80.
Дальше строим композицию, подбираем выдержку. Если выдержка получается долгая - нужен штатив или хотя бы твердая поверхность.
Немного о свете.
Он может быть практически любой:
яркий дневной свет
легкая тень
облачность
съемка против света иногда дает интересные результаты
заходящее солнце
ночь, светодиодный фонарик
Отдельно о ночной съемке: это уже не столько съемка, сколько игра. Выдержкой (в большинстве случаев - очень долгой) подбираем освещенность заднего плана, а "световой кистью" - освещенность модели. В моем случае в качестве кисти был 1 светодиод на высоте около полуметра над моделью, включал я его на 1-2 секунды. После съемки - неизбежная обработка в фотошопе.
Поймать пересвет - как два пальца об асфальт. При облачности легко получается пересвеченное небо, а в прямом солнечном свете любая хромированная мелочь очень ярко блестит. Поэтому либо располагайте модель так, чтобы хром был в тени, либо делайте недоэкспонированный кадр. Кстати, иногда это единственный способ добавить модели реалистичности. Радиаторные решетки на моделях хоть и выполнены достаточно точно но, как правило, полностью покрыты хромом. Имитацию вентиляционных отверстий можно получить двумя способами:
1) недостаточная экспозиция
2) тонирование решетки радиатора перед фотографированием.
Как видно на этом кадре
- первого способа иногда не хватает, нужно использовать оба.
Кроме обилия хрома, еще одна деталь, выдающая масштаб, - это стекла. В лучшем случае, стекла на модели ровные только снаружи. Поэтому, если свет проходит насквозь, видны все неровности.
Далее по модели: на очень ровной поверхности заметно, что шины не прогибаются под весом авто. Т.е. на ровной поверхности съемка снизу - не самый лучший вариант. Особенно, если клиренс модели достаточно большой.
Осматриваем модель. Грустно вздыхаем и запоминаем все некачественно отлитые детали: толстые боковые зеркала, кривоватые дворники и прочее. Все это при съемке нам надо как-то прятать. Глянцевая краска на моделях иногда лежит толстым слоем или не слишком ровно. С матовыми моделями немного проще, но их мало и большинство из них цвета хаки - скучновато.
Фокусировка. Если в кадре видны передние или задние фары - фокусируемся на них. Самая проработанная часть модели должна быть резкой. Что-то в этом случае неизбежно выйдет из зоны резкости, но большая (или, как минимум, самая важная) часть модели будет в фокусе.
Во время съемки начинаются танцы с бубнами. Макрорежим сильно ограничивает взаимное расположение камеры и модели. При этом изменение расстояния от объектива до модели всего на сантиметр значительно меняет перспективу. Опять же, из-за макрорежима в кадре будут посторонние объекты, типа краев подложки, на которой стоит модель. Отсекать лишнее приходится в 90% случаев.
Вот исходный кадр:
Вот он после кропа
А вот, как съемка выглядит со стороны
Мне при съемке сильно помогает поворотный экран фотоаппарата - не приходится изгибаться или снимать вслепую. Тем не менее, на каждую модель приходится делать около ста кадров, из которых потом выбираются несколько наиболее натуральных. Причина такого количества брака - незаметные на маленьком экране недостатки: сколы хрома на модели, пылинки, промазавший автофокус, детали модели, снятые с неудачного ракурса, явное несоответствие перспективы модели и заднего плана и пр.
В общем, съемка потребует крутить модель всеми возможными способами - возьмите с собой бумажную салфетку. Ибо оставлять отпечатки пальцев нехорошо - это вам любой опер подтвердит.
Давно собирался написать этот пост.
Преамбула 1:
На данный момент снимаю на Canon Powershot S5 IS, хотя все что тут будет описано, умеет любой более-менее навороченный цифрокомпакт (с полными ручными настройками). Про "зеркала" я вообще молчу.
Преамбула 2:
Так получилось, что, с появлением серии "Автолегенды СССР", ЖЖ из обычного дневника превратился в фотоальбом масштабных моделей. По крайней мере, наполовину.
Преамбула 3:
Все, что здесь описано - мой личный опыт, накопленный в ходе съемок масштабных моделей. Что-то из этого многим уже известно, а что-то может и пригодиться. Я на это надеюсь.
А началось все достаточно банально, вот с этой фотографии:
унылый фотошоп на асфальте =/
Первый опыт был неудачен ровно настолько, что не отбил желание продолжать и при этом показал, что сделать лучше без особых ухищрений - вполне реально. Также решил использовать фотошоп только для цветокоррекции и мелкой ретуши.
Хотя фотография сама по себе ужасная.
Дальше были попытки органично "вписать" модель на парковку. Вместо довольно страшненькой "Волги" взят более фотогеничный "Москвич".
Кстати, начинать лучше всего именно с подобного "вписывания" - это помогает почувствовать размеры модели и научиться выбирать ракурс.
Сами же фотографии не имеют какой-либо ценности - из-за небольшой ГРИП "соседний" настоящий автомобиль размыт слишком сильно.
Большинство моделей серии снято "где придется" - я не особо заморачивался с фоном. Машины стояли на асфальте, в песке, в грязи, в луже, на льду, в снегу и т.д. "Асфальт" был разным - бордюры, ЖБ-блоки, застывший цемент, бетонные парапеты и бортики клумб, гранитная облицовка у памятников и зданий и, собственно, сам асфальт.
Лучше всего, если модель находится на 0,3-1 м выше поверхности заднего плана. Еще лучше, если есть возможность опустить фотоаппарат ниже основной поверхности, ибо иначе хорошо видна крыша модели, что в случае с реальным автомобилем говорит о немаленьком росте фотографа. К тому же, когда ось объектива параллельна или почти параллельна поверхности "грунта", глазу сложно определить расстояние от модели до заднего плана, и он автоматически подбирает "правильное" значение этого расстояния, исходя из пропорций модели и заднего плана.
Пройдемся по "текстурам" под моделью:
Настоящий асфальт - только если свежеуложенный. На макрофото выглядит как обычный российский асфальт - неровный, в трещинах.
Старый асфальт в большинстве случаев не подходит: слишком крупные трещины, камешки - в общем, "вулканический пейзаж".
Бетон/застывший цемент - в зависимости от размера примесей на фото выглядит как гравий
или ровный асфальт, иногда выгоревший.
Песок - адекватно выглядит на фото только если песок мелкий. Или слипшийся.
Сухой цементный порошок - неплохо имитирует грунт
на фото старенькая бумажная модель ГАЗ-69. Клеил лет 5 назад, фотографировал примерно тогда же
Жидкая грязь - сама по себе на фото смотрится более-менее адекватно, но требует качественно испачкать модель с учетом масштаба, что сложно. Также необходимо следить, чтобы в кадр не влезла всякая растительность, которой в грязи очень много.
Каюсь, я тогда за этим не следил.
Лед - как лед или слежавшийся снег.
Гранит - не самый лучший вариант, т.к. он слишком ровный и, как правило, полированный.
Снег - только если утоптанный. Иначе крупные кристаллы выдадут масштаб с головой
Бумага какого бы то ни было цвета - слишком ровная поверхность.
Мелкозернистая наждачная бумага - вполне неплохой заменитель асфальта. Но только идеально ровного асфальта, типа гоночного трэка.
Кстати, сейчас пробую сделать "мольберт" для съемки. Скорее всего это будет плоская положка формата ~А3 и какая-нибудь подставка для нее (может быть, даже фотоштатив).
По настройкам фотоаппарата.
Первым делом включаем режим "макро" (или даже "супермакро" - тут можно и нужно экспериментировать).
Следом максимально закрываем диафрагму. Все знают - чем меньше "дырка", тем глубже ГРИП. Тем более что из-за макрорежима ГРИП у нас уменьшился.
Кроме того, при закрытой диафрагме блики на хроме превратятся в более-менее симпатичные "звездочки" =)
Эксперимента ради, я несколько раз пробовал снимать модели без макрорежима.
Способ первый - просто снимаем с минимально возможного расстояния.
результат интересный, но некачественный - из-за малых угловых размеров модели используется только маленькая часть матрицы, а, следовательно, мелкие детали плохо различимы, зато очень заметен шум.
Способ второй - увеличиваем угловые размеры за счет зума
результат не менее интересный, но противоречит самой идее съемки - мы тут модели вклеиваем в пейзаж, а не в размытое непонятно что. Хотя такое бокэ у меня до этого не получалось ни на одном портрете =)
Светочувствительность - в минимум. Лишние шумы нам не нужны. На своем "Сапоге" больше ISO 200 я ставил только в исключительных случаях, чаще - 100 или 80.
Дальше строим композицию, подбираем выдержку. Если выдержка получается долгая - нужен штатив или хотя бы твердая поверхность.
Немного о свете.
Он может быть практически любой:
яркий дневной свет
легкая тень
облачность
съемка против света иногда дает интересные результаты
заходящее солнце
ночь, светодиодный фонарик
Отдельно о ночной съемке: это уже не столько съемка, сколько игра. Выдержкой (в большинстве случаев - очень долгой) подбираем освещенность заднего плана, а "световой кистью" - освещенность модели. В моем случае в качестве кисти был 1 светодиод на высоте около полуметра над моделью, включал я его на 1-2 секунды. После съемки - неизбежная обработка в фотошопе.
Поймать пересвет - как два пальца об асфальт. При облачности легко получается пересвеченное небо, а в прямом солнечном свете любая хромированная мелочь очень ярко блестит. Поэтому либо располагайте модель так, чтобы хром был в тени, либо делайте недоэкспонированный кадр. Кстати, иногда это единственный способ добавить модели реалистичности. Радиаторные решетки на моделях хоть и выполнены достаточно точно но, как правило, полностью покрыты хромом. Имитацию вентиляционных отверстий можно получить двумя способами:
1) недостаточная экспозиция
2) тонирование решетки радиатора перед фотографированием.
Как видно на этом кадре
- первого способа иногда не хватает, нужно использовать оба.
Кроме обилия хрома, еще одна деталь, выдающая масштаб, - это стекла. В лучшем случае, стекла на модели ровные только снаружи. Поэтому, если свет проходит насквозь, видны все неровности.
Далее по модели: на очень ровной поверхности заметно, что шины не прогибаются под весом авто. Т.е. на ровной поверхности съемка снизу - не самый лучший вариант. Особенно, если клиренс модели достаточно большой.
Осматриваем модель. Грустно вздыхаем и запоминаем все некачественно отлитые детали: толстые боковые зеркала, кривоватые дворники и прочее. Все это при съемке нам надо как-то прятать. Глянцевая краска на моделях иногда лежит толстым слоем или не слишком ровно. С матовыми моделями немного проще, но их мало и большинство из них цвета хаки - скучновато.
Фокусировка. Если в кадре видны передние или задние фары - фокусируемся на них. Самая проработанная часть модели должна быть резкой. Что-то в этом случае неизбежно выйдет из зоны резкости, но большая (или, как минимум, самая важная) часть модели будет в фокусе.
Во время съемки начинаются танцы с бубнами. Макрорежим сильно ограничивает взаимное расположение камеры и модели. При этом изменение расстояния от объектива до модели всего на сантиметр значительно меняет перспективу. Опять же, из-за макрорежима в кадре будут посторонние объекты, типа краев подложки, на которой стоит модель. Отсекать лишнее приходится в 90% случаев.
Вот исходный кадр:
Вот он после кропа
А вот, как съемка выглядит со стороны
Мне при съемке сильно помогает поворотный экран фотоаппарата - не приходится изгибаться или снимать вслепую. Тем не менее, на каждую модель приходится делать около ста кадров, из которых потом выбираются несколько наиболее натуральных. Причина такого количества брака - незаметные на маленьком экране недостатки: сколы хрома на модели, пылинки, промазавший автофокус, детали модели, снятые с неудачного ракурса, явное несоответствие перспективы модели и заднего плана и пр.
В общем, съемка потребует крутить модель всеми возможными способами - возьмите с собой бумажную салфетку. Ибо оставлять отпечатки пальцев нехорошо - это вам любой опер подтвердит.