Хорватский трип
Наконец-то мы сделали это. Долго собирались и вот съездили на машине на Средиземное море. Точнее, на Адриатическое. Весь маршрут туда и обратно занял 5100 км. Мы хотели путешествия - ехать самим, жить в палатке, ходить где вздумается и в таком духе - и мы получили его в полной мере."Трёхкомнатная" палатка гигантских размеров (3м х 6м и высота 2м) была выгодно приобретена несколькими годами ранее, остальная подготовка размеренно велась последние шесть месяцев. Основное в такого рода подготовке отнюдь не заботы по материальному обеспечению, а сбор информации о том, что нас может ожидать по пути и там. Забегая вперёд скажу, что всё путешествие прошло совершенно замечательно. А теперь по-порядку.
Собирались выехать в субботу на рассвете и чтобы успеть собраться я вышел в отпуск с пятницы. Однако это не помешало нам стартовать в три пополудни. Мне кажется, никто из нас, ни я, ни жена, ни дочка до конца не осознавали, что всё происходит по-настоящему. Собирались как-то нарочито неторопливо и расслабленно, как будто бы даже бестолково, хотя списки необходимого были составлены, пополнены и отредактированы заранее. Но в конце концов присели на дорожку и поехали.
Так как машина была загружена под завязку, решено было ехать в спокойном темпе, тем более, что у багажника на крыше ограничение по максимально допустимой скорости 120 км/час. В сумерках въехали в Польшу (р-н города Сувалки) и ещё медленнее (кто ездил через Польшу, поймёт) поплелись дальше. И тут где-то под Августовым мои дамы объявили, что у них всё затекло и пора останавливаться на ночёвку. Делать нечего - срочно ищем постой в городе. Однако как раз в эти дни в Августове проводился то ли праздник воздушных шаров, то ли что-то другое не менее зрелищное, но ни в одной гостинице, куда мы обращались, не было мест. Потыкавшись в пять или шесть отелей, мы продолжили наш маршрут, надеясь найти что-нибудь по дороге. К полуночи нашли пристанище в мини-городишке Sztabin в сети Agrotourism. Есть у них такая общепольская кооперативная сеть, объединяющая желающих сдавать апартаменты в своих домах. Тут для ясности картины необходимо сделать одно очень важное замечание: компьютер мы оставили дома, а в телефоне у меня что-то фатальное случилось с броузером и мы были совершенно без интернета, поэтому все поиски ночлегов и пунктов питания велись в наши дни уже несколько устарешвим "методом тыка".
Ложась спать, мы были твёрдо уверены, что на следующий день приедем в Будапешт. Но не тут-то было. Передвигаясь по бескрайней Польше на Юг вдоль белорусской, а затем и украинской границ, мы попали в... Карпаты! После обеда дорога зазмеилась вверх-вниз через перевалы и всё переменилось: теперь в населённых пунктах скорость была едва ли не выше, чем между ними, а если впереди попадалось неповоротливое крупногабаритное транспортное средство, то именно так и было. Мы не засекли отметку, когда началась эта засада, но думаю не совру, если скажу, что километров 150-200 она продолжалась.
Стемнело и ехать по горам стало не только небезопасно, но и досадно - такая красотища вокруг, а ничего уже не видно. Заночевали в придорожном мотеле шесть километров не доезжая до границы со Словакией. К слову, Карпаты мне показались более красивыми, чем Балканы.
Проснувшись, позавтракали на веранде с видом на прячущиеся за зелёными горами облака и покатили дальше, удивляясь, что третий день едем, а дальше Польши не продвинулись. Но это и вправду удивительное положение быстро выправилось: на одном дыхании переметнув через неширокую и, к счастью, довольно равнинную Словакию, покрытую полями кукурузы и подсолнухов, мы выехали на венгерский автобан и притворившись, что мы не в курсе, что он платный, к обеду припарковались в самом центре Будапешта со стороны Буда. Пешком перешли по мосту через Дунай в Пешт, где на скорую руку отобедали в китайском фаст-фуде.
Будапешт произвёл на всех нас сильное впечатление. Некоторые сравнивают его с Парижем. Я не уверен в уместности этого сравнения, но город действительно мощный и шикарный. Особенную одиозность ему придаёт широкий и теплый Дунай с длиннющими, длиной в квартал, но очень низкими и, очевидно, плоскодонными, круизными кораблями, пришвартованными в изобилии по обоим берегам. Водичка зеленоватая и, как ей и подобает быть в бывших Соц. странах, весьма и весьма мутненькая.
От следующей запланированной остановки нас отделяло всего 125 километров по прямой и тут я совершил ошибку. Я решил не искушать судьбу и не ехать "зайцем" по платному автобану. Только не подумайте, что я купил талон, дающий право ехать по платным дорогам! Позже я узнал, что это было бы единственным правильным решением, так как оплата автобана у венгров действует минимум 4 дня и единожды заплатив, мы бы сэкономили время не только в тот вечер. Но я пошёл другим путём. Я задал в GPS режим бесплатных дорог и он повёл нас "огородами". Покрытие венгерских провинциальных шоссе нормальное, даже хорошее, но трасса изобилует поворотами, часто встречаются населённые пункты и знаки "дикие животные". Конечно, мы не так уж много времени потеряли на этом отрезке, но всё же могли поступить и более рационально. Зато посмотрели на венгерские деревушки. Впрочем, смотреть там совершенно нечего.
Следующий пункт назначения назывался Балатонфюред. Трудно сказать, почему мы выбрали именно этот город. Из интернета мы знали, что северное побережье Балатона более пригодно для купания, в Балатонфюреде есть источники целебной воды, рядом Тиханьский полуостров с заповедником, да и от Будапешта недалеко. Скорее всего, просто лень было выискивать альтернативы, раз всё в целом устраивает. Оказалось, что там рядом есть ещё паром, который двумя днями позже перевёз нас на другой берег, прямо к хайвею.
В Балатонфюреде мы не без труда нашли кемпинг и, наконец, разбили палатку. До этого мы не жили в палатке по той причине, что достать всё необходимое из машины, установить, укрепить, подключить и надуть занимает минимум два часа, а обратный процесс и того больше из-за необходимости плотно всё сложить и особым образом разместить в обоих багажниках, штатном и дополнительном (на крыше). Весь следующий день мы провели на травянистом пляже мелководного ярко-зелёного озера. Водичка так себе, могла бы в озере быть и потеплее. Наверное, градусов 25. Но воздух тёплый и солнце не отлынивало от обслуживания теплолюбивых путешественников ни на сеунду.
Вечером забацали куриный гриль. Не знаю, как наши немецкике, австрийские и прочие капиталистические соседи, жующие бутерброд, перенесли накрывший добрую половину немаленького кемпинга аппетитный до невозможности запах, но барбекю там официально разрешено. За вином и "шашлыком" решили, что оставаться в Венгрии дольше у нас желания нет.
С утра принялись сворачивать лагерь. У нас помимо собственно палатки, с собой был гриль, стол 90 на 90 с большим солнечным зонтиком, проходящим через его середину, три устойчивых деревянных стула, двухконфорная электроплитка, освещение электрическое и автономное, электронасос для надувания матрасов, не считая подушек, спальных мешков, одежды на две недели, посуды, еды, питья, бадминтонов, ласт и прочих "мелочей", которые, когда их упаковываешь в седан гольф-класса, как раз-то мелочами и не выглядят. Ровно в двенадцать (срок, к которому нужно съехать, чтобы не платить за следующие сутки) расплатились и взяли курс на Хорватию. Напоследок кемпинг удивил своей дороговизной: сутки обошлись нам в 40 Евро. Как в Польше в апартаментах! Ещё одно неприятное, мягко говоря, наблюдение: венгры категорически не говорят по-английски. Впоследствии я узнал, что старшее поколение было повально ориентировано на сторону немцев и только недавно в школах стали преподавать английский.
Может, потому, что мы уже уехали достаточно далеко от рижских проблем, а может, по каким-то другим причинам, путь до Сплита дался нам легко. Теперь мы двигались исключительно по автобанам со скоростью 120 км/час, притормаживая только на подъездах к заправкам. Почему Сплит? Так оно нам показалось правильным из прочитанного в интернете. По сравнению с Истринским полуостровом средняя Далмация имеет несколько преимуществ. Во-первых, там климат более тёплый, во-вторых, пляжи не бетонно-каменные. В третьих, там есть древние города. Ещё мы знали, что дорога вдоль берега, по которой пришлось бы ехать на Юг, заедь мы в Истрию или в другое место на северном побережье Адриатики, пролегает по горам и поэтому очень медленная.
Вообще-то, конечно, мы хотели посетить Пулу, чтобы посмотреть на сохранившийся там амфитеатр, но Карпаты так нас утомили, что мы легко отказались от этой идеи, тем более, что гораздо более разрушенный, но всё же настоящий амфитеатр мы увидели на раскопках г. Салона в окрестностях современного Сплита.
Дороги в Хорватии недешёвые. Правильнее даже сказать, дорога. Сперва я роптал, но потом понял, за что они берут эти деньги. Они пробили скоростную автомагистраль через предгорье Альп, проходящее через всю страну. Много туннелей, самый длинный 7 километров, есть и по два километра, самые маленькие метров по 300. Через все туннели проезжая часть имеет две полосы в одном направлении, как и весь автобан. Чтобы проехать по нему 200 километров, потребуется заплатить около 20-ти евро. В отличие от Венгрии, где плата за пользование дорогами производится на заправках путём покупки талончика, который, пока вас не остановит полиция, нигде предъявлять не нужно, тут оплаты не избежать - на всех въездах и выездах с автобана стоят шлагбаумы, в точности, как в Италии. Размер оплаты зависит от километража: при въезде на трассу получаешь талончик, на основании которого при выезде подсчитывается сумма. На всех пунктах принимают кредитки.
В итоге домчали мы до Сплита часам к десяти вечера. Приехали в центр, на заправке осведомились где тут жильё. Оказалось очень просто: надо ехать из города вдоль моря на Юг и смотреть на таблички. Через четыре или пять километров от границы Сплита мы нашли то место, где и оставались всё время нашего пребывания на Адриатике. Не с первой попытки, конечно, но достаточно быстро. Это маленький семейный кемпинг на самом берегу моря на 15-20 палаток или кемперов, в зависимости от их размеров. Местность называется "Подстрана". Оттуда до Риги 2300 км.
Ну, житьё-бытьё на море описывать не интересно: проснулись - покушали - искупались - покушали - искупались (или поспали, но потом всё равно искупались) - опять покушали - пошли спать. Кушали мы интересно. В пяти минутах ходьбы от кемпинга находился небольшой супермаркет, который сразу же снял все мало-мальски сложные вопросы. На завтрак мы с первого же дня стали покупать творог с вареньем или кукурузные хлопья с молоком, отдавая предпочтение первому как более привычному. Что мы ели на обед в первые дни, я не помню, но ужины всегда были мною ожидаемы, так как дни я неизменно заканчивал бутылочкой пива. Пиво у них как пиво, ни плохое, ни хорошее. Нормальное пиво.
Вторую половину нашего stay мы пировали. Началось всё со сближения с хозяевами кемпинга. Как-то разговор зашёл о рыбе и в итоге мы условились, что мы будем готовить, а они научат, как это нужно делать по-средиземноморски. Пошли и купили свежей Орады (по всей видимости, по-русски она называется Дорада) по 10 евро за килограмм, что в два раза дороже, чем лосось и в три-четыре - чем кальмар. Потом я пошёл на море и почистил её там, скрамливая потрохи сгрудившимся вокруг меня бакланам, так и норовившим скоммуниздить чего поболее. Почищенную рыбу обмывают не на кухне под краном, а непосредственно в море. Золотое правило средиземноморской кухни гласит, что рыба должна купаться три раза: в море, в оливковом масле и в вине. Ну, запивать рыбу белым холодным вином мы умели и раньше, а вот чистить её в море и обильно обливать оливковым маслом холодного отжима в процессе приготовления - это был совершенно новый опыт. В отличие от нас, капающих третьесортное оливковое масло в салат пипеткой, они льют изготовленное на островах традиционным (вручную, без индустриальных термических технологий) способом масло пригоршнями практически на всё. Я пропустил остальные действия жены и хозяйки по приготовлению Орады, потому, что ластой раздувал угли в гриле. Скорее всего, ничего сверхестественного они не предпринимали, однако рыба получилась невероятно вкусной. Все четверо детей (трое детей соседей-поляков, с которыми мы сдружились и скооперировались), которые были за столом, к удивлению своих мам и им на радость, оставили на тарелках только идеально очещенные рыбные скелеты.
Позже мы ели несколько блюд из угря, чёрное ризотто (цвет достигается путём добавления чернил, которыми "плюются" кальмары), сепию (или правильно "каракатица"?) и ещё какую-то рыбу голубого цвета. Однажды хозяин повёл нас на валуны собирать морских улиток. Мы с интересом ползали по камням, пугая собственными размерами крабов и снимая присосавшихся на уровне воды улиток, не отдавая себе отчёта в том, чем это нам грозит. Ну да, потом пришлось их есть, выковыривая зубочисткой из "домика" трупик только что сварившейся хозяйки! В интернете пишут, что принятие в пищу морских улиток очень помогает при стрессе. На нас они подействовали ровно противоположным образом - мы получили стресс и так их и не смогли доесть. Вино и ракию хозяева делают сами, так как им в горах ещё принадлежит виноградник. Ракия смягчила эффект улиток, но ненамног
О хозяевах мы узнали довольно много. Ядранка, хозяйка, жизнерадостная тётя лет пятидесяти пяти, в своё время работала в канцелярии "Югопластики", легендарного Сплитского завода, за сапогами и сумочками производства которого стоял в очереди весь Советский Союз. Сами югославы, что характерно, предпочитали покупать модные штучки в Италии, куда свободно могли ездить даже в семидесятые. Теперь Югопластики, понятное дело, уже нет. Супруг её - Бранко - профессиональный рыбак. С первого сентября, когда открывается рыболовный сезон, он каждый вечер загружает в лодку пиво, молоко, снасти и прожектор с мощным аккумулятором и отправляется на несколько километров от берега, в одному ему известные места. Там он всю ночь под пиво таскает кальмаров, тупо плывущих на свет и хватающих всё, что можно схватить, включая голый крючёк. На рассвете по дороге домой он понижает уровень пивных токсинов молоком и потом спит весь день. Рыбу, килограммов триста, они сдают в соседний ресторан, где её замораживают и потом целый год предлагают в меню.
Кемпинг тоже даёт неплохой доход. Его организовал ещё отец Бранко в пятидесятых годах прошлого века. Тогда туристическая индустрия была совсем неразвита и это был, возможно, самый первый частный кемпинг в Югославии. Как чаще всего бывает, помог случай. Кому-то нужно было срочно разместить на море отряд каких-то то ли скаутов, то ли пионеров и этот кто-то по знакомству упросил хозяина дома с куском пляжа разрешить на его территории разбить лагерь. С тех пор, с небольшими перерывами (последняя реинкарнация была семь или восемь лет назад), и пошло-поехало. Сперва итальянцы с чехословаками, потом немцы с голландцами. Потом отдельно чехи и отдельно словаки, а потом и все остальные, включая скандинавов. Они рассказывали случай, как долго ломали голову, почему турист из Южной Кореи живёт в палатке в октябре и не замерзает по ночам. Только когда он собирался уезжать, они увидели, что он имел матрас с электроподогревом. Теперь у них даже есть свой сайт: http://www.autocamptamaris.cjb.net/.
Иногда мы выбирались в город Сплит, а однажды сели в авто и доехали до Дубровника. Сплит известен дворцом Диоклетиана, построенным отставным римским императором, выходцем из здешних мест. Он был родом из Салона, и по возвращении из Рима в 305-м году основал неподалёку от него Сплит, ныне второй по величине город Хорватии. Мы посетили раскопки древнего города, они почти прямо за универмагом Merkator. Для меня раскопки оказались в первую очередь интересны звуком сандалей (как в тему я был обут в немецкие сандалии!) по сухой гальке или чем там были покрыты дороги в Римской Империи. Я бродил между оливковыми деревьями и виноградниками по двухтысячелетним аллеям от амфитеатра к базилике, от базилики к жилому району и оттуда - к театру, слушал неповторимое шуршание камушков под ногами и чувствовал себя наполовину латышом, а на другую половину - древним римлянином.
Так и хочется выкрикнуть: "Дубровник - ничто, дорога туда - всё!" Извилистая дорога по горам, спускающимся в море, в дымке которого видны острова - это то, на что стоит посмотреть. Самая высокая точка Хорватии что-то порядка 1800 метров над уровнем моря, а поскольку море находится тут же, то перепад высот очевиден. Практически за каждым поворотом горно-морского серпантина открывался вид, ещё более захватывающий, чем предыдущий. Когда нам показалось, что мы уже пресытились морскими пейзажами, дорога сделала очередной вираж и внизу открылся совсем уж непривычный нашему северному глазу шикарный вид плодородной долины в устье реки Неретвы, которую мы объехали по склону горы. Внизу растут деревья и кусты, а по краю дороги из открытых лавок продают дыни, персики, помидоры и так далее. Кстати, розовую дыню, такую дефицитную у нас, там можно купить повсеместно. Жена часто на полдник покупала к ней нарезанное тонкими ломтиками копчёное мясо и создавала тем самым настоящую гастрономическую гармонию.
О Дубровнике всё написано в интернете и мне добавить нечего, тем более, что, кроме очень высокого моста, под которым легко проходит океанский круизный лайнер, на въезде в город, на нас ничего особенно не подействовало. Маленький город под крутой горой на самом берегу моря - иллюстрация к средиземноморской сказке, не более. И русская речь на каждом углу, чего в других местах не наблюдалось
На обратном пути из Дубровника мы стали жертвами хорватского оптимизма. Проигнорировав настойчивые призывы GPS, я, чтобы не ехать по серпантину две сотни километров в темноте (плюс у меня есть привычка возвращаться всегда, когда возможно, другим путём), решил, что быстрее будет, если мы после пересечения границы с Боснией-Герцоговиной (её нужно дважды пересекать, чтобы попасть на самый юг Хорватии) углубимся километров на 40-50 вглубь страны и поедем дальше по тому хайвею, по которому мы приехали в Сплит. В перспективе это шоссе будет, проходя через всю страну с Севера на Юг, содинять Загреб с Дубровником, но пока строительство в процессе и шоссе до самого Дубровника не доходит. Но, как выяснилось, там, где на карте шоссе уже есть, его на самом деле ещё нет. Немного предвосхитили события южные картографы, предоставляя информацию западным издательствам. Пришлось прокатиться через перевалы мимо деревень по дорогам второй (или третьей?) категории, которые, видимо, никто не пытался чинить со времён балканского конфликта. В итоге по вожделённому шоссе нам удалось проехать всего километров пятьдесят. Зато увидели изнаночную сторону приморского парадиза.
Другое интересное место, Плитвицкий национальный парк, мы посетили уже по пути домой. Мы не знали, что он закрывается довольно рано, кажется, в пять и приехали поздновато. Однако несколько часов мы там провели, чего, в принципе, хватило. О плитвицкой системе горных озёр написано немало, но, как говорится, лучше один раз увидеть.
Заночевав в частных апартаментах неподалёку от Плитвицы, на следующее утро под припасённые ещё в Риге аудиокниги мы подались домой. Пляжное общение с опытными чехами, поляками и голландцами дало понимание, каким маршрутом лучше всего ехать. В результате нам удалось сэкономить почти целый день - мы приехали за два дня с одной ночёвкой. Из Хорватии мы поехали не на Сверо-Восток в Венгрию, а немного на Запад, в Словению и Австрию. Перед Веной свернули на Братиславу, откуда взяли курс на Катовице, где был запланирован ночлег. На следующий вечер, с одной продолжительной остановкой в Варшавской IKEA и несколькими непродолжительными у кафе и на заправках, мы благополучно прибыли в Ригу и, как ни в чём не бывало, через день пошли в школу и на работу.
Собирались выехать в субботу на рассвете и чтобы успеть собраться я вышел в отпуск с пятницы. Однако это не помешало нам стартовать в три пополудни. Мне кажется, никто из нас, ни я, ни жена, ни дочка до конца не осознавали, что всё происходит по-настоящему. Собирались как-то нарочито неторопливо и расслабленно, как будто бы даже бестолково, хотя списки необходимого были составлены, пополнены и отредактированы заранее. Но в конце концов присели на дорожку и поехали.
Так как машина была загружена под завязку, решено было ехать в спокойном темпе, тем более, что у багажника на крыше ограничение по максимально допустимой скорости 120 км/час. В сумерках въехали в Польшу (р-н города Сувалки) и ещё медленнее (кто ездил через Польшу, поймёт) поплелись дальше. И тут где-то под Августовым мои дамы объявили, что у них всё затекло и пора останавливаться на ночёвку. Делать нечего - срочно ищем постой в городе. Однако как раз в эти дни в Августове проводился то ли праздник воздушных шаров, то ли что-то другое не менее зрелищное, но ни в одной гостинице, куда мы обращались, не было мест. Потыкавшись в пять или шесть отелей, мы продолжили наш маршрут, надеясь найти что-нибудь по дороге. К полуночи нашли пристанище в мини-городишке Sztabin в сети Agrotourism. Есть у них такая общепольская кооперативная сеть, объединяющая желающих сдавать апартаменты в своих домах. Тут для ясности картины необходимо сделать одно очень важное замечание: компьютер мы оставили дома, а в телефоне у меня что-то фатальное случилось с броузером и мы были совершенно без интернета, поэтому все поиски ночлегов и пунктов питания велись в наши дни уже несколько устарешвим "методом тыка".
Ложась спать, мы были твёрдо уверены, что на следующий день приедем в Будапешт. Но не тут-то было. Передвигаясь по бескрайней Польше на Юг вдоль белорусской, а затем и украинской границ, мы попали в... Карпаты! После обеда дорога зазмеилась вверх-вниз через перевалы и всё переменилось: теперь в населённых пунктах скорость была едва ли не выше, чем между ними, а если впереди попадалось неповоротливое крупногабаритное транспортное средство, то именно так и было. Мы не засекли отметку, когда началась эта засада, но думаю не совру, если скажу, что километров 150-200 она продолжалась.
Стемнело и ехать по горам стало не только небезопасно, но и досадно - такая красотища вокруг, а ничего уже не видно. Заночевали в придорожном мотеле шесть километров не доезжая до границы со Словакией. К слову, Карпаты мне показались более красивыми, чем Балканы.
Проснувшись, позавтракали на веранде с видом на прячущиеся за зелёными горами облака и покатили дальше, удивляясь, что третий день едем, а дальше Польши не продвинулись. Но это и вправду удивительное положение быстро выправилось: на одном дыхании переметнув через неширокую и, к счастью, довольно равнинную Словакию, покрытую полями кукурузы и подсолнухов, мы выехали на венгерский автобан и притворившись, что мы не в курсе, что он платный, к обеду припарковались в самом центре Будапешта со стороны Буда. Пешком перешли по мосту через Дунай в Пешт, где на скорую руку отобедали в китайском фаст-фуде.
Будапешт произвёл на всех нас сильное впечатление. Некоторые сравнивают его с Парижем. Я не уверен в уместности этого сравнения, но город действительно мощный и шикарный. Особенную одиозность ему придаёт широкий и теплый Дунай с длиннющими, длиной в квартал, но очень низкими и, очевидно, плоскодонными, круизными кораблями, пришвартованными в изобилии по обоим берегам. Водичка зеленоватая и, как ей и подобает быть в бывших Соц. странах, весьма и весьма мутненькая.
От следующей запланированной остановки нас отделяло всего 125 километров по прямой и тут я совершил ошибку. Я решил не искушать судьбу и не ехать "зайцем" по платному автобану. Только не подумайте, что я купил талон, дающий право ехать по платным дорогам! Позже я узнал, что это было бы единственным правильным решением, так как оплата автобана у венгров действует минимум 4 дня и единожды заплатив, мы бы сэкономили время не только в тот вечер. Но я пошёл другим путём. Я задал в GPS режим бесплатных дорог и он повёл нас "огородами". Покрытие венгерских провинциальных шоссе нормальное, даже хорошее, но трасса изобилует поворотами, часто встречаются населённые пункты и знаки "дикие животные". Конечно, мы не так уж много времени потеряли на этом отрезке, но всё же могли поступить и более рационально. Зато посмотрели на венгерские деревушки. Впрочем, смотреть там совершенно нечего.
Следующий пункт назначения назывался Балатонфюред. Трудно сказать, почему мы выбрали именно этот город. Из интернета мы знали, что северное побережье Балатона более пригодно для купания, в Балатонфюреде есть источники целебной воды, рядом Тиханьский полуостров с заповедником, да и от Будапешта недалеко. Скорее всего, просто лень было выискивать альтернативы, раз всё в целом устраивает. Оказалось, что там рядом есть ещё паром, который двумя днями позже перевёз нас на другой берег, прямо к хайвею.
В Балатонфюреде мы не без труда нашли кемпинг и, наконец, разбили палатку. До этого мы не жили в палатке по той причине, что достать всё необходимое из машины, установить, укрепить, подключить и надуть занимает минимум два часа, а обратный процесс и того больше из-за необходимости плотно всё сложить и особым образом разместить в обоих багажниках, штатном и дополнительном (на крыше). Весь следующий день мы провели на травянистом пляже мелководного ярко-зелёного озера. Водичка так себе, могла бы в озере быть и потеплее. Наверное, градусов 25. Но воздух тёплый и солнце не отлынивало от обслуживания теплолюбивых путешественников ни на сеунду.
Вечером забацали куриный гриль. Не знаю, как наши немецкике, австрийские и прочие капиталистические соседи, жующие бутерброд, перенесли накрывший добрую половину немаленького кемпинга аппетитный до невозможности запах, но барбекю там официально разрешено. За вином и "шашлыком" решили, что оставаться в Венгрии дольше у нас желания нет.
С утра принялись сворачивать лагерь. У нас помимо собственно палатки, с собой был гриль, стол 90 на 90 с большим солнечным зонтиком, проходящим через его середину, три устойчивых деревянных стула, двухконфорная электроплитка, освещение электрическое и автономное, электронасос для надувания матрасов, не считая подушек, спальных мешков, одежды на две недели, посуды, еды, питья, бадминтонов, ласт и прочих "мелочей", которые, когда их упаковываешь в седан гольф-класса, как раз-то мелочами и не выглядят. Ровно в двенадцать (срок, к которому нужно съехать, чтобы не платить за следующие сутки) расплатились и взяли курс на Хорватию. Напоследок кемпинг удивил своей дороговизной: сутки обошлись нам в 40 Евро. Как в Польше в апартаментах! Ещё одно неприятное, мягко говоря, наблюдение: венгры категорически не говорят по-английски. Впоследствии я узнал, что старшее поколение было повально ориентировано на сторону немцев и только недавно в школах стали преподавать английский.
Может, потому, что мы уже уехали достаточно далеко от рижских проблем, а может, по каким-то другим причинам, путь до Сплита дался нам легко. Теперь мы двигались исключительно по автобанам со скоростью 120 км/час, притормаживая только на подъездах к заправкам. Почему Сплит? Так оно нам показалось правильным из прочитанного в интернете. По сравнению с Истринским полуостровом средняя Далмация имеет несколько преимуществ. Во-первых, там климат более тёплый, во-вторых, пляжи не бетонно-каменные. В третьих, там есть древние города. Ещё мы знали, что дорога вдоль берега, по которой пришлось бы ехать на Юг, заедь мы в Истрию или в другое место на северном побережье Адриатики, пролегает по горам и поэтому очень медленная.
Вообще-то, конечно, мы хотели посетить Пулу, чтобы посмотреть на сохранившийся там амфитеатр, но Карпаты так нас утомили, что мы легко отказались от этой идеи, тем более, что гораздо более разрушенный, но всё же настоящий амфитеатр мы увидели на раскопках г. Салона в окрестностях современного Сплита.
Дороги в Хорватии недешёвые. Правильнее даже сказать, дорога. Сперва я роптал, но потом понял, за что они берут эти деньги. Они пробили скоростную автомагистраль через предгорье Альп, проходящее через всю страну. Много туннелей, самый длинный 7 километров, есть и по два километра, самые маленькие метров по 300. Через все туннели проезжая часть имеет две полосы в одном направлении, как и весь автобан. Чтобы проехать по нему 200 километров, потребуется заплатить около 20-ти евро. В отличие от Венгрии, где плата за пользование дорогами производится на заправках путём покупки талончика, который, пока вас не остановит полиция, нигде предъявлять не нужно, тут оплаты не избежать - на всех въездах и выездах с автобана стоят шлагбаумы, в точности, как в Италии. Размер оплаты зависит от километража: при въезде на трассу получаешь талончик, на основании которого при выезде подсчитывается сумма. На всех пунктах принимают кредитки.
В итоге домчали мы до Сплита часам к десяти вечера. Приехали в центр, на заправке осведомились где тут жильё. Оказалось очень просто: надо ехать из города вдоль моря на Юг и смотреть на таблички. Через четыре или пять километров от границы Сплита мы нашли то место, где и оставались всё время нашего пребывания на Адриатике. Не с первой попытки, конечно, но достаточно быстро. Это маленький семейный кемпинг на самом берегу моря на 15-20 палаток или кемперов, в зависимости от их размеров. Местность называется "Подстрана". Оттуда до Риги 2300 км.
Ну, житьё-бытьё на море описывать не интересно: проснулись - покушали - искупались - покушали - искупались (или поспали, но потом всё равно искупались) - опять покушали - пошли спать. Кушали мы интересно. В пяти минутах ходьбы от кемпинга находился небольшой супермаркет, который сразу же снял все мало-мальски сложные вопросы. На завтрак мы с первого же дня стали покупать творог с вареньем или кукурузные хлопья с молоком, отдавая предпочтение первому как более привычному. Что мы ели на обед в первые дни, я не помню, но ужины всегда были мною ожидаемы, так как дни я неизменно заканчивал бутылочкой пива. Пиво у них как пиво, ни плохое, ни хорошее. Нормальное пиво.
Вторую половину нашего stay мы пировали. Началось всё со сближения с хозяевами кемпинга. Как-то разговор зашёл о рыбе и в итоге мы условились, что мы будем готовить, а они научат, как это нужно делать по-средиземноморски. Пошли и купили свежей Орады (по всей видимости, по-русски она называется Дорада) по 10 евро за килограмм, что в два раза дороже, чем лосось и в три-четыре - чем кальмар. Потом я пошёл на море и почистил её там, скрамливая потрохи сгрудившимся вокруг меня бакланам, так и норовившим скоммуниздить чего поболее. Почищенную рыбу обмывают не на кухне под краном, а непосредственно в море. Золотое правило средиземноморской кухни гласит, что рыба должна купаться три раза: в море, в оливковом масле и в вине. Ну, запивать рыбу белым холодным вином мы умели и раньше, а вот чистить её в море и обильно обливать оливковым маслом холодного отжима в процессе приготовления - это был совершенно новый опыт. В отличие от нас, капающих третьесортное оливковое масло в салат пипеткой, они льют изготовленное на островах традиционным (вручную, без индустриальных термических технологий) способом масло пригоршнями практически на всё. Я пропустил остальные действия жены и хозяйки по приготовлению Орады, потому, что ластой раздувал угли в гриле. Скорее всего, ничего сверхестественного они не предпринимали, однако рыба получилась невероятно вкусной. Все четверо детей (трое детей соседей-поляков, с которыми мы сдружились и скооперировались), которые были за столом, к удивлению своих мам и им на радость, оставили на тарелках только идеально очещенные рыбные скелеты.
Позже мы ели несколько блюд из угря, чёрное ризотто (цвет достигается путём добавления чернил, которыми "плюются" кальмары), сепию (или правильно "каракатица"?) и ещё какую-то рыбу голубого цвета. Однажды хозяин повёл нас на валуны собирать морских улиток. Мы с интересом ползали по камням, пугая собственными размерами крабов и снимая присосавшихся на уровне воды улиток, не отдавая себе отчёта в том, чем это нам грозит. Ну да, потом пришлось их есть, выковыривая зубочисткой из "домика" трупик только что сварившейся хозяйки! В интернете пишут, что принятие в пищу морских улиток очень помогает при стрессе. На нас они подействовали ровно противоположным образом - мы получили стресс и так их и не смогли доесть. Вино и ракию хозяева делают сами, так как им в горах ещё принадлежит виноградник. Ракия смягчила эффект улиток, но ненамног
О хозяевах мы узнали довольно много. Ядранка, хозяйка, жизнерадостная тётя лет пятидесяти пяти, в своё время работала в канцелярии "Югопластики", легендарного Сплитского завода, за сапогами и сумочками производства которого стоял в очереди весь Советский Союз. Сами югославы, что характерно, предпочитали покупать модные штучки в Италии, куда свободно могли ездить даже в семидесятые. Теперь Югопластики, понятное дело, уже нет. Супруг её - Бранко - профессиональный рыбак. С первого сентября, когда открывается рыболовный сезон, он каждый вечер загружает в лодку пиво, молоко, снасти и прожектор с мощным аккумулятором и отправляется на несколько километров от берега, в одному ему известные места. Там он всю ночь под пиво таскает кальмаров, тупо плывущих на свет и хватающих всё, что можно схватить, включая голый крючёк. На рассвете по дороге домой он понижает уровень пивных токсинов молоком и потом спит весь день. Рыбу, килограммов триста, они сдают в соседний ресторан, где её замораживают и потом целый год предлагают в меню.
Кемпинг тоже даёт неплохой доход. Его организовал ещё отец Бранко в пятидесятых годах прошлого века. Тогда туристическая индустрия была совсем неразвита и это был, возможно, самый первый частный кемпинг в Югославии. Как чаще всего бывает, помог случай. Кому-то нужно было срочно разместить на море отряд каких-то то ли скаутов, то ли пионеров и этот кто-то по знакомству упросил хозяина дома с куском пляжа разрешить на его территории разбить лагерь. С тех пор, с небольшими перерывами (последняя реинкарнация была семь или восемь лет назад), и пошло-поехало. Сперва итальянцы с чехословаками, потом немцы с голландцами. Потом отдельно чехи и отдельно словаки, а потом и все остальные, включая скандинавов. Они рассказывали случай, как долго ломали голову, почему турист из Южной Кореи живёт в палатке в октябре и не замерзает по ночам. Только когда он собирался уезжать, они увидели, что он имел матрас с электроподогревом. Теперь у них даже есть свой сайт: http://www.autocamptamaris.cjb.net/.
Иногда мы выбирались в город Сплит, а однажды сели в авто и доехали до Дубровника. Сплит известен дворцом Диоклетиана, построенным отставным римским императором, выходцем из здешних мест. Он был родом из Салона, и по возвращении из Рима в 305-м году основал неподалёку от него Сплит, ныне второй по величине город Хорватии. Мы посетили раскопки древнего города, они почти прямо за универмагом Merkator. Для меня раскопки оказались в первую очередь интересны звуком сандалей (как в тему я был обут в немецкие сандалии!) по сухой гальке или чем там были покрыты дороги в Римской Империи. Я бродил между оливковыми деревьями и виноградниками по двухтысячелетним аллеям от амфитеатра к базилике, от базилики к жилому району и оттуда - к театру, слушал неповторимое шуршание камушков под ногами и чувствовал себя наполовину латышом, а на другую половину - древним римлянином.
Так и хочется выкрикнуть: "Дубровник - ничто, дорога туда - всё!" Извилистая дорога по горам, спускающимся в море, в дымке которого видны острова - это то, на что стоит посмотреть. Самая высокая точка Хорватии что-то порядка 1800 метров над уровнем моря, а поскольку море находится тут же, то перепад высот очевиден. Практически за каждым поворотом горно-морского серпантина открывался вид, ещё более захватывающий, чем предыдущий. Когда нам показалось, что мы уже пресытились морскими пейзажами, дорога сделала очередной вираж и внизу открылся совсем уж непривычный нашему северному глазу шикарный вид плодородной долины в устье реки Неретвы, которую мы объехали по склону горы. Внизу растут деревья и кусты, а по краю дороги из открытых лавок продают дыни, персики, помидоры и так далее. Кстати, розовую дыню, такую дефицитную у нас, там можно купить повсеместно. Жена часто на полдник покупала к ней нарезанное тонкими ломтиками копчёное мясо и создавала тем самым настоящую гастрономическую гармонию.
О Дубровнике всё написано в интернете и мне добавить нечего, тем более, что, кроме очень высокого моста, под которым легко проходит океанский круизный лайнер, на въезде в город, на нас ничего особенно не подействовало. Маленький город под крутой горой на самом берегу моря - иллюстрация к средиземноморской сказке, не более. И русская речь на каждом углу, чего в других местах не наблюдалось
На обратном пути из Дубровника мы стали жертвами хорватского оптимизма. Проигнорировав настойчивые призывы GPS, я, чтобы не ехать по серпантину две сотни километров в темноте (плюс у меня есть привычка возвращаться всегда, когда возможно, другим путём), решил, что быстрее будет, если мы после пересечения границы с Боснией-Герцоговиной (её нужно дважды пересекать, чтобы попасть на самый юг Хорватии) углубимся километров на 40-50 вглубь страны и поедем дальше по тому хайвею, по которому мы приехали в Сплит. В перспективе это шоссе будет, проходя через всю страну с Севера на Юг, содинять Загреб с Дубровником, но пока строительство в процессе и шоссе до самого Дубровника не доходит. Но, как выяснилось, там, где на карте шоссе уже есть, его на самом деле ещё нет. Немного предвосхитили события южные картографы, предоставляя информацию западным издательствам. Пришлось прокатиться через перевалы мимо деревень по дорогам второй (или третьей?) категории, которые, видимо, никто не пытался чинить со времён балканского конфликта. В итоге по вожделённому шоссе нам удалось проехать всего километров пятьдесят. Зато увидели изнаночную сторону приморского парадиза.
Другое интересное место, Плитвицкий национальный парк, мы посетили уже по пути домой. Мы не знали, что он закрывается довольно рано, кажется, в пять и приехали поздновато. Однако несколько часов мы там провели, чего, в принципе, хватило. О плитвицкой системе горных озёр написано немало, но, как говорится, лучше один раз увидеть.
Заночевав в частных апартаментах неподалёку от Плитвицы, на следующее утро под припасённые ещё в Риге аудиокниги мы подались домой. Пляжное общение с опытными чехами, поляками и голландцами дало понимание, каким маршрутом лучше всего ехать. В результате нам удалось сэкономить почти целый день - мы приехали за два дня с одной ночёвкой. Из Хорватии мы поехали не на Сверо-Восток в Венгрию, а немного на Запад, в Словению и Австрию. Перед Веной свернули на Братиславу, откуда взяли курс на Катовице, где был запланирован ночлег. На следующий вечер, с одной продолжительной остановкой в Варшавской IKEA и несколькими непродолжительными у кафе и на заправках, мы благополучно прибыли в Ригу и, как ни в чём не бывало, через день пошли в школу и на работу.