Подземная съемка
Как-то я писала небольшую "инструкцию", основанную на личном опыте, о том, как снимать под землей при отсутствующих источниках освещения. Решила вынести и сюда, может быть это будет кому-нибудь полезно.
Сложно рассказать обо всем, поэтому вы всегда можете спросить у меня в личке, как снимался тот или иной кадр из этого альбома.
Подземная съемка трудна тем, что приходится снимать при очень плохом освещении или вообще без оного. Зачастую и иные условия затрудняют съемку и делают её менее комфортной: мокро, холодно, грязно, туман, пар, чрезмерное кол-во пыли и т.п., не говоря уже об экстремальной составляющей Но в то же время это дает возможность проявить свою фантазию и самому нарисовать светом фотографию (пардон за языковую тавтологию).
Для начала, что такое фотография. В переводе с греческого это дословно означает светопись, т.е. рисование светом. Темнота - это отсутствие света, так и кадр без света - черный квадрат. Матрица или пленка сохраняет свет, который видит, в зависимости от яркости света, угла, направления и толщины луча света, вы получаете различные изображения. Освещая какой либо предмет, вы даете камере информацию, неосвещенные части предметов - отсутствие информации, которая на кадре будет просто черным куском.
В зависимости от направления и угла света, можно придавать предметам новые эффекты, подчеркивать текстуру или убирать объем. Например, если вы стоите посреди темной комнаты около камеры и светите вперед фонарем, то что происходит? Во-первых, свет подсвечивает пыль и пар, если они есть, это видит матрица, матрица это сохраняет, пар, пыль, туман могут искажать свет, приглушать. Тут наглядно видно как свет идет через пыль. Ну или допустим пара нет, воздух в комнате чист и свет из вашего фонаря идет далеко далеко вперед. Камера что видит? Фонарь хорошо освещает предметы прямо перед вами, а то что вдалеке почти не получает света, в результате передний план слишком светлый, задний план либо черное пятно, либо не достаточно освещен. Более того, если вы светите прямо от камеры вперед, то теней нет (свет их убивает), а тени - это объем, соответственно, если вы светите вперед прямо от камеры, то вы получите плоское некрасивое изображение (в этом зло встроенных вспышек). Когда я катаюсь на велосипеде после заката и подсвечиваю себе путь налобным фонарем, например в парке, то я не вижу ям и неровностей на дороге, потому что свет идет от точки, которая воспринимает итоговую картинку, теней нет и я не могу оценить объем и глубину всех ям на дороге.
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ:
RAW - (сырой) формат цифровой фотографии, содержащий необработанные данные, полученные с фотоматрицы. В таких файлах содержится полная информация о хранимом сигнале. Он больше весит, представляет из себя недоработанный файл с полной информацией о кадре, что дает больше пространства для фантазии, ну и так же поможет спасти загубленный, с первого взгляда, кадр. Из JPG можно вытянут в разы меньше информации, чем из RAW.
ISO - светочувствительность, насколько матрица (пленка) чувствительна к свету. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность и тем больше шумов у вас на фотографии, но зато нужно меньше времени для того, чтобы матрица увидела свет.
Диафрагма (f) - дырка, через которую свет проходит на матрицу, чем больше дырка, тем больше света за N-ное кол-во времени попадет на камеру, так же диафрагменное значение влияет на глубину резкости, четкость линий и рисунок от прямого света. Поэтому для большей четкости открытая дифрагма не очень подходит, зато при открытой диафрагме дальний фон может быть размыт (боке).
Выдержка - время, в течение которого свет будет попадать на матрицу (пленку).
Экспозиция - количество света, которое попадет на матрицу (пленку). Кол-во света зависит от дырки, через которую свет проходит (диафрагма) и того, сколько этот свет будет идти через диафрагму (выдержка). При высоких ИСО времени нужно меньше, при низких ИСО времени нужно больше.
КОЕ ЧТО:
Воду туман пыль пар это все можно использовать для получения интересного кадра.
Где же такое может быть? Например, подземные коммуникации и ходы, созданные как человеком, так и природой: пещеры, каменоломни, подземные реки, подвалы, тоннели, штольни и т.п.
Предметом первой необходимости (помимо фотооборудования, конечно) является свет. Разумеется, вы можете использовать заженную спичку или подсветку телефона, но скорее всего у вас ничего хорошего не получится. Свет - лучший друг, и чем его больше, тем лучше, чем разнообразнее, тем интереснее. Сейчас мы не будем рассматривать вариант, когда расставляют множество вспышек на штативах по всему помещению, это более затратно и требует больше опыта и сноровки. Можно задействовать внешнюю вспышку, как дополнение к другим источникам света, ей можно осветить передний план. Внешняя вспышка хороша тем, что может направить сильный поток света в потолок, свет отражается от потолка и равномерно рассеивается по всей поверхности. Для подземной съемки лучше всего использовать компактные мощные фонари или внешнюю вспышку, для разнообразия и получения разных световых температур можно использовать светофильтры, эконом-вариант - цветные стеклышки, было бы неплохо носить рассеиватель для фонаря.
На глазок фонари светят одинаково, но на практике можно получить множество оттенков. На дешевых фонарях цвет часто уходит в сине-фиолетовый, на некоторых фонарях вместо нейтрального белого выходит зеленый. Стоит иметь это ввиду, используя одновременно несколько фонарей, т.к. на выходе вам нужно будет получить хорошо сочетающиеся цвета. Например:
красный фильтр на фонаре и обычный фонарь вдоль стен. Как оказалось, фонарь отдает в зеленый
f/11, выдержка 13 сек, ISO 100
Мне на память приходит 3 способа съемки под землей, которые можно комбинировать:
- равномерное освещение. Человек ходит вдоль снимаемого объекта, подсвечивая предмет съемки. В данном случае чем длиннее выдержка, тем лучше. По трем причинам:
1. так не будут видны ноги,
2. больше шансов успеть осветить все что нужно,
3. более равномерное распределение света, без "кусков".
Если объект съемки - пустое или полупустое помещение, а цель - показать рельефность стен, кладки или иных образований - не надо подсвечивать воздух, свет лучше направлять вдоль стены. Так появятся контрастные тени от всех неровностей. При "прогулке" по помещению не светите в сторону камеры, потому что прямой свет - слишком яркий источник и матрица (пленка) запомнит двигающийся прямой луч как хаотичные полоски.
спереди была подсветка теплым светом, сзади подсвечивалось равномерно, фонарь с голубым фильтром
f/11, ISO 100, выдержка 123 сек.
равномерное освещение обычный белым фонарем
f/8, ISO 200, выдержка 25 сек.
- статичное освещение. Осветительные приборы можно закрепить на штативе, положить на пол, полку, камешек.
Например:
фонарь с теплым светом лежит в трубе, с холодным - за поворотом (контровой свет, получается контрастное объемное изображение)
f/8, ISO 100, выдержка 28 сек.
- съемка с использованием контрового освещения в статичном положении (не знаю, как написать более человеческим языком). В данном случае свет направляется в сторону камеры, между камерой и источником света может быть посторонний предмет или человек, в другом случае, если фонарь светит прямо в объектив, свет необходимо направлять чуть выше камеры. Учтите, что в данном случае света будет намного больше, чем в двух способах выше, учитывайте это, проставляя значение выдержки. Еще важно состояние и качество вашей оптики. В одном случае вы получите красивую звездочку, в другом кучу бликов, размазанное пятно света. Объектив должен быть идеально чистым, диафрагма прикрыта.
f/7, ISO 200, выдержка 30 сек.
Иногда в качестве светофильтра и рассеивателя может выступать часть подземного мира и природные явления, например лед:
теплый контровой свет идет сквозь лед, спереди подсвечивается обычным белым фонарем
f/8, ISO 100, выдержка 30 сек.
f/5.6, ISO 200, выдержка 2 сек.
Насчет технических характеристик съемки:
В зависимости от идеи кадра и условий съемки, подойдет разное диафрагменное значение. Для простой съемки помещения/тоннеля/пещеры с равномерным освещением лучше всего ставить f/6-8. В случае, если вам нужна максимально большая выдержка (а если у вас еще есть пультик под BULB, то вы можете снимать часами), то диафрагму лучше всего максимально закрыть, во избежание пересвета (если это не часть задумки), можете использовать затемняющий фильтр. Да, хоть это звучит странно, при съемке в полной темноте света может быть слишком много. Разумеется ISO лучше всего ставить минимальное, тем более, при мелких недочетах и нюансах, будет легче вытянуть эти недочеты в редакторе. Однако, если того требует ситуация, лучше пожертвовать ISO, поставив выдержку поменьше. Зачастую это необходимо при съемке людей:
f/5.6, ISO 400, выдержка 46 сек
именно в таких сюжетах может понадобится вспышка
Советую делать несколько кадров с одной точки, если вы не уверены, что все получается так, как вы хотели или что мелкие недочеты можно будет исправить в фоторедакторе. Так, вы сможете спасти испорченный кадр, совместив несколько, выделив более выигрышные зоны.
Если у вас камера поддерживает съемку в RAW - обязательно выбирайте этот формат (или RAW+JPEG).
Не забывайте, что съемка будет происходить в ограниченном пространстве при практически отсутствующем освещении. Технику следует подбирать под эти условия (скорее всего вам понадобится широкоугольный объектив) и, конечно, не забывать про штатив. Обязательно нужен минимум один мощный фонарь, можно использовать любые световые приборы: свечки, светильники и ночники на батарейках.
При построении кадра предпочтительней использовать видоискатель, но при фокусировке можно включить лайв вью (конечно, если он есть) и фокусироваться вручную, высветив фонарем точку, на которой вы будете фокусироваться, правда лайф вью быстро убивает матрицу.
Еще об объективах. Широкоугольный (от 8 до 18 мм) объектив дает возможность захватить одни кадром максимум пространства, но убивает геометрию и дает много искажений, идеальная геометрия получается при использовании длиннофокусной оптики (примерно от 35-50 мм и до бесконечности).
Крайне удобно для съемки сегодня использовать WiFi и приложение на смартфоне. С помощью приложения можно дистанционно выставлять значения на камере, менять фокусное расстояние. На экране смартфона вы увидите ракурс с позиции камеры и сможете подкорректировать свет или компановку сразу.