Декабрь в Узбекистане, часть II. Самарканд. Средневековая архитектура и скоростные железные дороги

[pilottttt]

Итак, начинаем осваивать Самарканд методом однодневных вылазок. Собственно такой формат поездок стал возможным благодаря появлению в Узбекистане скоростной железной дороги, связавшей Ташкент с Бухарой и Карши через Самарканд. Таким образом появилась возможность съездить в последние два по схеме «утром - туда, вечером - обратно». А вот с Бухарой такой фокус уже не пройдёт - чтобы как следует там погулять, вам понадобится переночевать в тамошней гостинице.

Начнём с вокзала. Для того, чтобы попасть на поезд на Ташкентском вокзале, вам потребуется:

1. Предъявить билет и пройти досмотр при входе на территорию вокзала. О да, в Узбекистане без билета вы к зданию вокзала даже не подойдёте. Предвидя вопрос, сразу скажу, что билетная касса находится за пределами этой территории. А ещё билеты можно купить онлайн - на сайте Узбекских железных дорог или даже на РЖД за рубли (но там они будут стоить дороже).
2. Если у вас в руках бумажный билет (вне зависимости от того, где он куплен и каким образом распечатан), то дальнейший ваш путь лежит к окошку с надписью «Check in». Там вам «шлёпнут» печать и скажут, на каком пути будет стоять ваш поезд. Вот, кстати, да - на здешних вокзалах нет табло, на котором бы отображались номера путей, так что ориентируйтесь на то что вам скажут в окошке «Check in» и на голосовые объявления (они дублируются на узбекском и русском языках).
3. После всех этих процедур идём к поезду, находим свой вагон, предъявляем билет проводнику и заходим внутрь. Причём сделать это нужно не позднее, чем за пять минут до отправления - потом двери будут закрыты, и попасть внутрь вы сможете только по очень большой просьбе.

Итак, вот мы и в поезде. Узбекский скоростной поезд называется Афросиаб (в честь одноимённого городища на территории Самарканда), а по сути это - модификация испанского Talgo 250. Большую часть пути он проезжает со скоростью 160 км/ч, но на некоторых участках разгоняется до 200. И если с организацией скоростного движения узбеки справились на ура, то на бесстыковой путь их возможностей пока не хватило, так что вся поездка происходит под постоянное «бу-бу-бу-бум».

В пути вам принесут чай и шоколадку (или кекс) - это входит в стоимость билета. И вот, кстати, если будете брать билеты на сайте РЖД - имейте в виду такую особенность: в этом поезде два разных бизнес-класса: C (это, собственно, и есть бизнес-класс, отличающийся от эконома только шириной кресел) и B (это - так называемый VIP, где вместо чая с шоколадкой вы получите полноценный завтрак). Ну так вот, на сайте РЖД и B-класс, и C-класс почему-то продаются по одной и той же цене, а на chipta.railway.uz C-класс стоит почти столько же, сколько и эконом.

Итак, после двух часов пути мы выходим с самаркандского вокзала. И здесь нас ждёт та же самая полоса препятствий, что и в ташкентском аэропорту. Мне вообще кажется, что в Узбекистане количество таксистов перед вокзалом прямо пропорционально популярности города среди туристов. Проходя сквозь эту толпу таксистов, помните, что сразу за ними находится трамвайная остановка. Садитесь на второй трамвай и езжайте до конечной - за совсем смешные деньги он довезёт вас прямиком до исторического центра. Именно так мы и поступили, и уже через полчаса стояли возле Сиабского базара и знаменитой мечети Биби-Ханым.

Отсюда начнём мы свою первую прогулку по Самарканду.



Итак, мечеть Биби-Ханым - грандиозное сооружение начала XV века, построенное по приказу Тимура (он же - Тамерлан) и названное в честь его старшей жены (Биби-Ханым переводится как «старшая принцесса»). Строительство началось в 1399 году, и ради этого в Самарканд, столицу империи Тимура, были доставлены лучшие мастера чуть ли не со всего Востока. Как Тимур, так и его потомки, царствовавшие в Самарканде с 1370 по 1499 годы, ревностно относились к процветанию своей столицы, а Тимур - так и вовсе хотел видеть её столицей мира, так что никто из них не скупился на возведение в городе столь грандиозных сооружений.
Первые несколько месяцев сам Тимур наблюдал за строительством, но потом был отвлечён очередным военным походом, а когда вернулся - то пришёл в ярость, увидев, что портал его мечети оказался ниже и менее величественным, чем портал стоявшего напротив медресе, построенного за это время по приказу всё той же Биби-Ханым. Тимур повелел снести портал мечети и выстроить заново под его личным наблюдением. Завершено строительство было в конце 1404 года.


Заходим внутрь - и видим там огромный внутренний двор, в котором без проблем помещалось до 10000 человек. А с противоположной стороны двора видно (за деревьями) основное здание мечети, не менее величественное, чем входной портал.


Рассмотрим его со всех сторон.








По бокам, симметрично относительно центра двора, находятся два небольших (по здешним меркам) портально-купольных строения.


Строение справа




Заглядываем внутрь.


Строение слева.


Внутри.


Первоначально на этом месте находилась многокупольная галерея, опиравшаяся на колоннаду (камни внизу - это как раз и есть остатки тех самых колонн). Галерея шла по периметру двора и соединяла между собой все четыре строения мечети.


Сравнительно недавно, в конце XX века, четыре основные строения этой мечети были восстановлены из руин, но до галереи дело пока не дошло. Впрочем, представить, как примерно всё это выглядело при Тимуре, можно, если посетить Музей истории Тимуридов в Ташкенте, где находится макет этой самой мечети в её первоначальном виде (и мы туда обязательно сходим в одном из ближайших постов).


Рассмотрим поближе один из минаретов. Кстати, если верить всё тому же макету, то и эти минареты, и боковины портала имели довольно изящные надстройки, которые до наших дней не сохранились. Кстати, первоначальная высота портала с теми самыми надстройками получалась чуть ли не в двое больше нынешней (а вот теперь представьте, как всё это выглядело на фоне городской застройки XV века).


В самом центре двора находится огромный каменный пюпитр с Кораном.


Выходим наружу.




Вот здесь, на этом месте как раз и стояло то самое медресе Биби-Ханым, которое к великому недовольству Тимура оказалось величественней его мечети. Вон те руины, торчащие перед входом в мечеть, как раз и являются остатками его портала.


Всё, что осталось от того медресе - вот этот мавзолей, возведённый для матери, жены и других родственников Тимура.


Рассмотрим поближе.




Внутри.


Обращаем внимание на так называемые мукарны (сотовые своды). Слышал такую версию, что углубления между сотами, помимо декоративных функций, ещё и играют роль голосников-резонаторов. Хотя мне эта версия сомнительна.


Сходную конструкцию имеет и потолок.




Итак, как вы уже поняли, Самарканд был столицей империи Тимура. Но это - сравнительно недавний (по здешним меркам) эпизод из жизни города. На самом деле, мы сейчас находимся в одном из древнейших городов мира, ровеснике Рима и первых Олимпийских игр, основанном в середине VIII века до н.э. Не слабо, да?

В первые столетия своего существования Самарканд становится столицей древнего государства Согдиана, при этом будучи уже хорошо укреплённым и развитым городом. В 329 году до н.э. город был завоёван Александром Македонским. И, кстати, именно под Самаркандом произошло его первое военное поражение за всю семилетнюю кампанию.

В IV-VI века Самарканд несколько раз завоёвывали-отвоёвывали-перезавоёвывали, и так далее, до тех пор, пока в итоге вся Согдиана не попала в зависимость к Тюркскому каганату. С этого момента здесь распространяется тюркская мода, язык и элементы культуры, городом правят тюрки. В общем-то Самарканд, как и весь Узбекистан, не зря всегда называли перекрёстком культур - здесь пересеклись древнеиранская культура (согды) с древнетюркской, результатом чего и стало появление нынешнего этноса узбеков (кстати, слово «узбек» обычно переводят как «сам себе господин» - в смысле «свободный человек», ну а Узбекистан - соответственно «страна свободных людей»). Впрочем, мы отвлеклись - вернёмся в глубины веков.

В 712 году Самарканд захвачен арабами, и с этого момента начинается массовая исламизация здешнего населения. Впрочем, жители Самарканда не горели желанием жить в подчинении у арабов, а потому время от времени здесь вспыхивали большие восстания. К примеру, в 740-х годах возникло движение сопротивления под руководством Абу Муслима. После победы восстания он стал наместником Хорасана и Мавераннахра, расположив свою столицу в Самарканде.

С образованием Государства Саманидов (875 г.) Самарканд также на какое-то время становится его столицей, но позже уступает эту роль соседней Бухаре. Да, эти два города многие века соперничали друг с другом за статус столицы. Интересно, что, хоть Саманиды и были персами, но большинство ведущих должностей в их государстве занимали тюрки. Времена их правления ознаменовались для всего региона стремительным подъёмом науки, культуры и религии. К примеру, именно в саманидский период жил и творил знаменитый персидский поэт Фирдоуси (хотя непосредственно в Самарканде он, кажется, не бывал). Ещё одно знаменитое имя из тех времён - Ибн Сина (он же - Авиценна). Кажется, его знают все, кто имел хоть какое-то отношение к медицине или философии. Он родился и долгое время жил в соседней Бухаре как раз в период правления Саманидов. И - думаю, что имён этих двух колоссов будет достаточно, чтобы представить уровень развития науки и культуры в государстве Саманидов.

В конце X века на смену Саманидам пришла тюркская династия Караханидов. Позже их государство раскололось на два разных каганата (Западный и Восточный), после чего Самарканд становится столицей западной половины. В этот период при дворе Караханидов в Самарканде складывается научный и литературный центр Востока, причём особенно бурно развивается медицина. В качестве одного из примеров можно назвать появление в городе общественного госпиталя (бемористан) с амбулаторией и первого медресе, где происходило обучение в том числе и медицине. Обратите внимание - это я сейчас пишу про XI век. Ну и ещё, продолжая тему знаменитых имён, скажу, что примерно в эти времена Омар Хайям обучался в самаркандском медресе, где он очень быстро из ученика превратился в наставника, прожил здесь четыре года, создав за это время свой главный труд по алгебре.

Также времена правления Караханидов ознаменовались значительным экономическим подъёмом, город активно застраивался. Самыми значительными постройками тех лет современники называли медресе Ибрагим ибн Наср Табгач-хана (1040 год) и дворец Ибрагима Хусейна (1178-1202 гг.), полностью украшенный живописью. Но ничего из этого мы сейчас в Самарканде не увидим, а причиной тому стал Чингисхан, который в 1220 году со своими бравыми ребятами провёл здесь… эммм… спецоперацию. Вообще Самарканд стал одной из первых мишеней для орд Чингисхана, в результате чего город был полностью разграблен и разрушен, а те из горожан, кто остался в живых, были угнаны в рабство. Так что из всех легендарных построек времён Караханидов до нас дошёл один единственный минарет.

Восстание Самарканда из пепла произошло благодаря Тимуру (кажется, я уже писал что-то такое про Ташкент [DW]). Самарканд же виделся ему не просто городом, а столицей всех столиц, а потому ни Тимур, ни его потомки не скупились на возведение здесь величественных монументальных построек вроде мечети Биби-Ханым, которую мы только что видели. В центре города выросли два великолепных дворца, а все городские окрестности были превращены в сады. Не ошибусь, если скажу, что это был период наивысшего расцвета города.

Но, пожалуй, самым интересным временем в истории Самарканда был период правления одного из потомков Тимура - Мирзо Улугбека. Кстати, этого человека в Узбекистане почитают чуть ли не больше, чем самого Тимура. В эпоху его правления Самарканд становится одним из центров мировой науки. Улугбек, сам будучи учёным, собрал вокруг себя научную школу, объединившую ведущих математиков и астрономов со всего мусульманского Востока. Не сильно ошибусь, если скажу, что лучшие научные умы тех времён жили и работали в этом городе. Улугбеком построены медресе и крупнейшая обсерватория Средневековья, под его руководством составлен звёздный каталог (Гурганский зидж), в который вошли 1018 звёзд, и определена продолжительность астрономического года с погрешностью в 58 секунд (!!!), а кое-кто из последователей Улугбека (Али аль-Кушчи) пришёл к выводу, что Земля вращается вокруг своей оси. Напоминаю, это я сейчас - про первую половину XV века. В Европе в это время была в самом разгаре охота на ведьм, а Галилей родится аж через сотню лет.

В 1501 году Самарканд был взят Мухаммедом Шейбани. Примерно тогда же им были захвачены и объединены все страдавшие от междоусобиц территории Мавераннахра и Хорасана. Таким образом родилось новое ханство со столицей в Самарканде. Продолжая традиции, заложенные Улугбеком, Шейбани-хан собрал у себя при дворе поэтов, писателей и учёных, разбежавшихся до того от царившей в стране междоусобицы. Кроме того, подъёму науки в Самарканде способствовала массовая миграция суннитской интеллигенции из Ирана, подвергшейся там преследованию шахом Исмаилом. При Шебайни-хане в Самарканде построено новое медресе, в котором он сам лично участвовал в научных диспутах.

С 1533 года столица ханства была вновь перенесена в Бухару, однако традиция короновать правителей в самаркандском Куксарае сохранялась вплоть до конца существования Бухарского ханства. Потом было правление узбекской династии Аштарханидов, при которых Самарканд обзавёлся целым рядом архитектурных шедевров.

Период упадка города начался с нападения на него в 1740 году иранского полководца Надир-шаха (с последующим разграблением). Потом длительное время город преследовали несчастья: экономический кризис, междоусобица, нападения кочевников и т.д., и в конце концов начался ещё один период расцвета (конец XVIII - начало XIX века). Ну и наконец в 1868 году Самарканд был завоёван Россией. Дальше вы сами знаете ;)

Вот я наконец и вывалил на вас всю эту гору информации. А вы думали, что мне удастся обойтись всего несколькими строчками? Ну так это - совсем не тот случай.

Ну а теперь мы отправляемся к главной изюминке этого древнего города - площади Регистан.


Одно из строений Регистана - торговый купол Чорсу, возведённый в XV веке и существенно перестроенный тремя веками позже, находится немного в стороне от самой площади, а потому его часто обходят вниманием здешние экскурсоводы.


Если вы думали, что в Самарканде всегда жарко, то этот кадр - для вас. Честно говоря, мы даже пожалели, что не оделись теплее - ветерок в тот день был холодным и пронизывающим.


Покружив немного по задворкам древних медресе, выходим наконец к самой площади.


Итак, мы на площади Регистан. Всё то, что мы здесь видим, было построено в период с XV по XVII века, всё это внесено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и ради того, чтобы запихнуть эти строения в один кадр, мне даже пришлось воспользоваться «рыбьим глазом». Само слово «регистан» переводится с персидского как «место, покрытое песком». Вообще, вы, наверное, заметили часто встречающиеся географические названия, заканчивающиеся на «-стан». Это - ираноязычное заимствование, присутствующее так или иначе во всех тюркских языках, и означает оно - «страна» или «территория», а потому его можно встретить как в названии стран или регионов (Узбекистан, Афганистан, Татарстан и т.д.), так и в названиях городов или местностей (например, город Гулистан - «страна цветов»).
Впрочем, вернёмся на Регистан. Слева от нас - это медресе Улугбека (да-да, того самого), посередине - медресе Тилля-Кари, а справа, с характерным узором в виде двух тигров - медресе Шердор. Вот прямо так, три медресе вокруг центральной площади города. И - думаю, что это будет самым лучшим подтверждением всему тому, что я до этого писал про научный и культурный центр всего мусульманского Востока.
К слову, при Тимуре это была торговая площадь, занятая многочисленными лавками, павильонами и караван-сараями. Улугбек же превратил её из центра торговли в центр науки, коим она и являлась в течение многих веков.


Дренажной системе примерно столько же лет, сколько и этим медресе, и она всё ещё работает.


Итак, медресе Улугбека. Построено оно где-то между 1415 и 1420 годами, и на тот момент являлось крупнейшим и престижнейшим университетом мусульманского Востока. Из его дверей вышли многие знаменитые учёные своего времени. Известно, что здесь читал лекции лично сам Улугбек (при этом успевая ещё работать в обсерватории и править страной).


Даже с переносом столицы в Бухару это медресе долгое время сохраняло свой престиж и славилось качеством обучения. Потом этому зданию довелось пережить несколько землетрясений и самодурство бухарского наместника, повелевшего снести второй этаж (ему казалось, что оттуда повстанцы смогут стрелять по его дворцу). В результате к концу XIX века медресе превратилось в живописные руины (те самые, которые я так люблю снимать). Побывавший здесь Жюль Верн охарактеризовал их как «хорошо сохранившиеся развалины». «Склонившиеся минареты, кажется, вот-вот упадут, но никогда не падают, к счастью для их эмалевой облицовки». Первые попытки реставрации, проведённые при эмире Хайдаре, были сведены на нет землетрясением 1897 года, окончательно доломавшим всё то, что ещё хоть как-то сохранилось.
Чтобы восстановить медресе из руин, понадобилось более семидесяти лет. В 1930-е годы здесь была проведена уникальная операция по выправлению покосившегося минарета, проект которой разработал инженер В. Г. Шухов (да-да, тот самый, автор проекта московской радиобашни, да и вообще самой идеи сетчатых гиперболоидных конструкций).


На текущий момент здесь не хватает двух куполов и одного минарета (сзади). Ещё один минарет сохранился только частично.




Заходим внутрь…


…И видим просторный внутренний двор, по ту сторону которого расположены учебные аудитории и мечеть, а по бокам - жилые помещения для студентов и преподавателей.




В бывших аудиториях ныне расположилась музейная экспозиция.


Интерьеры.


Коран полностью ручной работы (причём это относится и к бумаге).


А вот и сам Мирзо Улугбек со своими учениками и последователями.


Здесь нам поведали много интересного о научных открытиях, сделанных в стенах этого медресе и вообще в Самарканде.




Квадрант (прототип будущего секстанта). Примерно такие приборы использовались в Средние века для измерения угловых высот небесных светил. Самый большой (и самый точный) квадрант Средневековья был частью конструкции обсерватории Улугбека и имел радиус 40 метров. Его остатки сохранились до наших дней.


Выходим во двор.






Здание медресе Шердор как бы противостоит медресе Улугбека и во многом повторяет его формы, хотя построено оно двумя веками позже (1619-1635 годы). «Медресе Шердор» можно буквально перевести с персидского как «Медресе со львами», хотя животные на его фасаде больше напоминают тигров. Задумка автора этого узора, мастера Мухаммада Аббаса, была примерно такая: «Ученик охотится за знаниями как лев за джейраном» (кстати, если присмотреться - то и джейран там тоже есть, как и восходящее солнце).


Помню, где-то на этом месте я пошутил, что знания гоняются за учеником, а он от них убегает. Так или иначе, но ныне этот узор стал одним из символов Узбекистана.


Ради возведения этого медресе была разобрана находившаяся здесь с 1424 года ханака Улугбека, давшая много строительного материала для нового строительства.


Перед самым зданием медресе находится захоронение Ходжа Мухаммада, находившееся здесь задолго до строительства всех трёх медресе. Есть разные версии о том, кто был этот человек: ни то тюркский шейх Ходжа Мухаммад Катангу, ни то чудотворец Ходжа Мухаммад Даштинабати. Среди здешних экскурсоводов также распространена легенда о том, что этот человек был мясником с Сиабского базара, он кормил всех, кто участвовал в строительстве медресе, а потом попросил об одной маленькой услуге - после смерти быть похороненным на центральной площади города. И его просьба была удовлетворена.


Внутри.
Медресе профункционировало три века (вплоть до установления советской власти), будучи при этом довольно известным учебным заведением, но всё же уступая в престиже соседнему медресе Улугбека. Несмотря на свои внушительные размеры оно вмещало единовременно не больше сорока учеников.
Зданию этому довелось пережить несколько мощных землетрясений. Оно выстояло, хотя некоторые конструкции всё же были деформированы, так что реставрационные работы заняли всю первую половину XX века.


Внутри бывших аудиторий находится ещё одна небольшая экспозиция, посвящённая истории этого медресе и всей площади Регистан.


Дервиш начала XX века.


Также здесь можно увидеть помещения, в которых жили ученики (и жили они довольно просторно). А ещё здесь вам обязательно продадут узбекский платок даже если вы не планировали ничего покупать (Маше он понравился - теперь она носит его каждый день).


И наконец - третье медресе площади Регистан - Тилля-Кари, что переводится как «позолоченное». Почему именно позолоченное - комментировать не стану, скоро вы и сами всё поймёте.


Это - самое «молодое» из всех медресе Регистана, и его авторам-создателям удалось гармонично вписать новую постройку между двумя более старыми медресе. Строилось оно с 1646 по 1660 годы на месте обветшавшего караван-сарая XV века, причём фундамент и фрагменты стен караван-сарая стали частью конструкции медресе.


К моменту начала строительства обе джума-мечети Самарканда лежали в руинах (в тот числе и Биби-Ханым), так что решено было совместить в оном здании джума-мечеть, медресе и высшую духовную школу.


Возведение нового медресе началось по распоряжению Ялангтуша Бахадура - тогдашнего правителя Самарканда, скончавшегося ещё до окончания строительства. С этого момента отделочные работы велись по принципу «тяп-ляп», «на скорую руку», а внешний купол мечети так и остался недоделан.


Судьба этого медресе была во многом сходна с соседним Шердор - множественные повреждения от землетрясений XIX века и последующая длительная реставрация в советские годы (тогда даже доделали тот самый купол мечети). И теперь мы можем видеть его во всей красе - даже красивей, чем оно было в момент окончания строительства.








А вот теперь вернёмся к вопросу о том, почему же всё-таки это медресе называют позолоченным, и для этого - заходим внутрь встроенной в него джума-мечети. Неслабо, да?


Отделка стен и потолка одним кадром (и снова «рыбий глаз» оказался незаменим).




И наконец - выходим наружу. Слева - это наш экскурсовод.


Случайно пойманная в кадр свадьба - здесь же, близ Регистана.


В поисках места, где бы пообедать, набрели на ресторан с первоклассным видом на купола мечети Биби-Ханым.


Маша в том самом платке с Регистана.


И ещё немного Биби-Ханым, как она видна со ступенек ресторана.




А теперь - углубляемся в махаллю.
Махалля в городах мусульманского Востока - это нечто среднее между самоуправляемым городским кварталом, общиной и приходом при мечети, и этому явлению уже не менее тысячи лет. Если вы бывали, например, в Дербенте - то наверняка слышали там слово «магал», означающее примерно то же самое. Обычно культурным центром махалли является мечеть, хотя в странах Центральной Азии нередко вся культурная движуха сосредотачивалась в местной чайхане. Именно там узнавались последние новости, обсуждались события из жизни общины и города. Здесь же можно было пообщаться с проезжими купцами, приносившими новости из других регионов, а нередко и прямо в чайхане заключались торговые сделки.


А вот и махаллинская мечеть XIX века (хотя и недействующая). Ещё недавно она пребывала в довольно плачевном состоянии (см. фото на Википедии), но за последние пару лет очень неплохо отреставрирована и, по-видимому, скоро заработает.


Подобные навесы (айваны) распространены здесь повсеместно. Они есть и в мечетях, и во дворах частных домов, и эта многовековая традиция объясняется объясняется просто - очень жаркое лето, когда в помещении находиться почти невозможно (о да, кондиционеры были изобретены совсем недавно), а самый приятный вариант - быть в тени на открытом воздухе. Даже в панельных многоэтажках, возведённых здесь в советские годы, как правило имеются огромные (по российским меркам) лоджии, призванные служить заменой айванам.


Ах да, чуть не забыл: мечеть эта называется Кук (то есть, «голубая»), хотя почему она так названа - я, если честно, не знаю (может, ответ на этот вопрос сам собой возникнет, когда мечеть будет окончательно приведена в свой первоначальный вид).


Во дворе мечети - небольшой хауз (водоём), покрытый тонкой коркой льда (это - к вопросу о том, какая погода была в Самарканде).


Идём дальше.
Этот пешеходный мост, при виде которого у меня почему-то возникло слово «туристопровод», соединяет Регистан с местом, где когда-то стояли дворцы Тимура. Дворцов было два: Куксарай и Бустонсарай.


Название «Куксарай» в переводе означает «Голубой…» Нет, не угадали - «Голубой дворец».

Тюркское слово «Saray» попало в русский язык благодаря какому-то шутнику, и если во всех тюркских языках оно означает «дворец», то в русском языке это - именно сарай (в смысле - хозпостройка). Вспомним, к примеру, названия столиц Золотой Орды: Сарай-Бату (то есть «Дворец Батыя»), Сарай-Берке («Дворец Берке»). В это же самое время на Руси один за другим появлялись сарай Михалыча, сарай Петровича и т.д. Словом, если вы, будучи на одном из морских курортов Турции, обнаружите там шикарный пятизвёздочный отель с вывеской «Hotel Saray» - знайте, что его хозяева имели в виду совсем не то, о чём вы подумали.

Тем временем мы идём дальше.
Мавзолей Рухабад - одно из немногих строений, сохранившихся в Самарканде с XIV века. Построен он в первые годы правления Тимура (а если точнее - то в 1380 году) над захоронением исламского религиозного деятеля шейха Бурханеддина Сагарджи, известного проповедника ислама среди кочевников Восточного Туркестана, и вскоре этот мавзолей стал одним из наиболее почитаемых культовых сооружений города. Помимо самого проповедника здесь захоронены также его супруга, сыновья и родственники.


Непосредственно к мавзолею примыкает одноимённая действующая мечеть конца XIX века (с обязательным айваном) и медресе примерно тех же лет.


Мечеть эта построена на месте более древней мечети времён Улугбека и изначально являлась махаллинской, но строения махалли были снесены в XX веке, и теперь на их месте - парк.


Ну и в заключение - вот вам ещё один архитектурный шедевр времён Тимура - мавзолей Гур-Эмир, послуживший прообразом знаменитого Тадж-Махала. Собственно это - усыпальница Тимура и Тимуридов.


Началось всё с того, что Тимур, вернувшись в 1404 году из очередного военного похода, узнал о смерти своего престолонаследника Мухаммад Султана и немедленно повелел начать строительство мавзолея. Но уже через год сам Тимур скончался от болезней по пути в Китай и был вопреки завещанию похоронен здесь же, в ещё недостроенном мавзолее. Потом здесь появилось захоронение его духовного наставника - Мир Сайид Барака, и в конце концов Гур-Эмир стал семейной усыпальницей Тимуридов.


С этим мавзолеем связано множество городских легенд, и одна из них - о событиях, произошедших в 1740 году при взятии города Надир-шахом. За взятием традиционно последовало разграбление - были вывезены все элементы декоров, сделанные из драгоценных металлов, включая и уникальные ворота мечети Биби-Ханым. Особенно понравился Надир-шаху надгробный камень с могилы Тимура, сделанный из цельного огромного куска нефрита, который было решено демонтировать и увезти с собой. Но по пути Надир-шаху приснился страшный сон, в котором сам Тимур, восставший из могилы, грозил ему своим гневом. Приглашённый к нему астролог растолковал этот сон примерно следующим образом: «На вашей душе слишком много невинно пролитой крови. Вы жестоки даже со своими приближенными. Кроме всего, вы нарушили вечный покой великого Амира Темура, совершив святотатство. Его тень будет постоянно преследовать вас». Вспыльчивый Надир-шах хотел было казнить астролога, но потом призадумался и повелел вернуть камень на прежнее место. С тех пор иранского правителя преследовали несчастья, покушения на него следовали одно за другим, а весь дальнейший период его правления состоял из одних сплошных казней. В конце концов Надир-шах был убит в результате заговора через шесть лет после самаркандских событий. Считается, что все эти годы его преследовало проклятие Тимура.


Ещё одна легенда связана с деятельностью археологов XX века. Раскопки гробницы Тамерлана начались 16 июня 1941 года в связи с началом строительства рядом с мавзолеем новой гостиницы: строители перекрыли один из арыков и вода стала затапливать склеп. Дабы предотвратить разрушение группа археологов немедленно приступила к работе и 19 июня произвела вскрытие могилы Тимура. Говорят, что при этом к мавзолею пришли некие старцы и сказали, что вскрывать захоронение нельзя, иначе начнётся война, и привели в доказательство цитату из Корана. Однако на археологов это не возымело действия, и они продолжили свою работу. Через три дня началась Великая Отечественная война.






Во дворе мавзолея также находится тронный камень и ещё некоторые артефакты из снесённого в XX веке дворца Куксарай. Камень этот находился в тронном зале, и именно на нём проводились все обряды коронации начиная с сыновей Тимура. Последним на нём был коронован бухарский эмир Музаффар в 1860 году.


А так выглядит двор мавзолея.


Вот примерно в таком духе прошла наша первая вылазка в Самарканд. Дальше - отправляемся на вокзал, откуда скоростной поезд Афросиаб за два часа домчит нас до Ташкента.

На самаркандском вокзале.




Тот самый поезд.


Вот пока и всё. Теперь у вас есть какое-то время чтобы прийти в себя от той информации, которую я только что на вас вывалил. Следующий пост будет чуть попроще, но тоже про Самарканд, так что - ждите, будет интересно.

Техническая информация:
Имя объекта: Самарканд
Описание: Город Самарканд - путевые заметки
Cтатья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Самарканд

Географические координаты: 39.65417, 66.95972
Высота над уровнем моря: 720 m
На Goole-карте: 39.65417,66.95972
На Яндекс-карте: 66.95972,39.65417

Почтовый адрес: Республика Узбекистан, Самаркандская обл., г. Самарканд

This entry was originally posted at pilottttt.dreamwidth.org.

Содержание
1. Ташкент. Первые дни и первые впечатления
2. Самарканд. Средневековая архитектура и скоростные железные дороги
3. Ещё одна вылазка в Самарканд. Чудеса архитектуры и пророк Даниил
4. Карши. Древним караванным путём
5. Гуляем по Ташкенту, над Ташкентом и под Ташкентом
6. Ташкент. Древний город, Космос и всякая всячина