Индонезия. Папуа. Остров Биак.
Что такое Папуа и где это находится?
Папуа - это западная часть острова Новая Гвинея - одного из самых крупных по площади островов в мире. Если посмотреть на политическую карту мира, можно заметить, что остров этот поделен ровно пополам почти по прямой линии. Одна его часть - это Папуа -Новая Гвинея, государство, долгое время находившееся под контролем Австралии, вторая часть - непосредственно Папуа, административно относящаяся к Индонезии.
На самом деле остров Новая Гвинея уникален своими жителями - там живут самые настоящие папуасы - те самые люди-дикари, на лицо ужасные и добрые внутри. Сейчас, правда, они уже сильно перемешаны с другими народностями из соседних стран, но остались еще районы в Папуа, сильно изолированные и труднодоступные, где папуасская культура существует до сих пор практически в неизменном виде.
В этом рассказе речь пойдет именно о Западном Папуа - индонезийской части острова.
Если не вдаваться в детали и описать историю Папуа в двух словах, то получится картина завоевания отсталого и неразвитого народа своими более продвинутыми соседями - индонезийцами. Несколько десятков лет назад Индонезия насильно подчинила себе часть острова с целью завладеть природными ресурсами, а так же переселить в этот нетронутый и малонаселенный оазис своих жителей с переполненной Явы. Папуасы, разумеется, с этим не согласны, и говорят, что далеко в горах даже до сих пор идет партизанская борьба - местные периодически захватывают в заложники индонезийцев. Именно поэтому (а может, просто чтобы собрать дань с туристов) правительство искусственно контролирует перемещения иностранцев внутри некоторых населенных пунктов Папуа и вынуждает всех прибывающих на ее земли оформлять некий пермит (разрешение, сурат джалан на индонезийском) - за деньги, естественно.
Отношениями между коренными жителями Папуа и индонезийцами и вправду натянутые. Папуасы у них вроде таджиков для москвичей - работают только на самых грязных и малооплачиваемых работах, места с преобладанием папуасского населения считаются особо опасными и неблагополучными, и индонезийцы всегда особенно подчеркивают, что папуасы безумны и непредсказуемы. У нас же эмоции от общения и с теми, и другими получились несколько другими, но об этом ниже.
Как мы туда попали?
Дело было в сентябре, мы искали варианты на новогодние каникулы, а делать это за 3 месяца уже довольно поздно - как правило, билеты на новогодние даты стоят уже заоблачных денег. Набирали все подряд пункты назначения на сайте Катарских авиалиний, пока система не выдала подозрительно низкую стоимость на маршрут Москва-Джакарта. Где находится Джакарта мы тогда не знали.
Первым открытием для нас стали размеры страны. Около 17 000 островов, население одного острова Ява больше чем все население России, в стане проживает более 400 народностей. Чтобы добраться с одного конца страны на другой нужно лететь 8 часов. В стране более 650 аэропортов и самолет - это основной, а иногда и единственный способ передвижения по стране.
Купили путеводитель LP (Lonely Planet) и долго мучились с вопросом - куда именно поехать? Путеводитель по Индонезии - это здоровенный талмуд, и чем больше мы его читали, тем хуже представляли себе наш маршрут - настолько много всего интересного было в Индонезии. Это Ява с ее известнейшими вулканами, джунгли Калимантана, остров Суматра, заповедник Комодо со знаменитыми комодскими варанами, всякие райские тропические острова, которым вообще не было числа, и т.д. Чтобы не распылятся, мы буквально в последний момент решили выбрать для посещения один единственный остров - Папуа, и все 16 имеющихся у нас дней посвятить только ему.
Столицей региона считается город Джаяпура (Jayapura) - это крупный транспортный узел, откуда можно улететь в разные другие части острова Папуа и регионы Индонезии. Нашей же основной целью был населенный пункт Вамена (Vamena) - негласная столица почти нетронутых, чисто папуасских земель. Вамена находится в долине реки Балием (Baliem Valley), расположена внутри горного массива. Дорог к Вамене нет, и единственный способ попасть туда - самолет. Местность там гористая и труднопроходимая, и именно поэтому в долине реки Балием сохранились папуасские племена в первозданном виде, какими они был много лет назад, до прихода в Папуа миссионеров. Таких племен осталось мало, добраться до них можно только долгими днями тяжкого пути, но мы так далеко решили не забираться. Мы изначально рассматривали вариант light - прогуляться по самой Вамене и окрестностям, посмотреть быт папуасов, снять красочное национальное шоу.
Летели в Папуа мы очень долго и муторно. Сначала 22-х часовой перелет до Джакарты, потом поиск билетов в Джаяпуру и т.д. Когда мы выяснили, что самолет летит до Джаяпуры с тремя посадками (в Макассаре, Манадо и Биаке) около 8 часов, решили что эти часы в плюс к нашим двадцати двум - это уже слишком, и решили для начала осесть на острове Биак на несколько дней.
Вылетели из дома мы 31 декабря днем, а в аэропорту Биака приземлились 2 января в половине шестого утра. Слегка обалдевшие от перелетов, вываливаемся в липкую ночь - влажность почти 100%. Выбрали таксиста с непротивным лицом, гостиницу выудили из LP - Intsia Hotel, судя по карте, она стояла на берегу океана, и через 5 минут были уже на месте. Водитель знал три слова по - английски и все время улыбался. На всякий случай мы взяли у него телефон, так как хотели прокатиться по острову.
Гостиница оказалась недешовой, стандартные номера были уж очень убоги за свои деньги, поэтому мы решили взять аж целое бунгало - обшарпанный домик на берегу, зато с огромной ванной, хорошей сантехникой и кондеями в каждой комнате. За все это богатство сначала просили 500 000 рупий (50 долларов в сутки - здесь и далее буду все цены округлять до долларов путем отсекания четырех нолей, получается приблизительно, зато воспринимать легче). После долгого торга они согласились на 40 долларов. Эта цена включала трехразовое питание. Забегая вперед, скажу - есть эту еду мы не могли, было несъедобно, и когда были в гостинице, питались случайно захваченными из дома растворимыми кашами и лапшой.
В этот день у нас была стандартная программа - пляж Босник (грязно - много бытового мусора и стекла), окрестности, город.
Единственный город на острове Биак показался нам малоприятным местом - очень грязно, в мусорных кучах свиньи роются, воняет. Но люди….Люди острова Биак были прекрасны. На его улицах мы получили столько внимания, сколько не получает английская королева, выходя в народ. Нам махали, нам улыбались, нам жали руки, нас снимали на мобильные телефоны и никто не просил денег за фотографии! Наоборот - все просто жаждали быть сфотографированными и особенно всем хотелось сфотографироваться вместе с нами.
А еще мы попытались найти гида для поездок по Биаку и ближайшие острова. Сначала спросили в отеле на ресепшн - нас заверили, что все у нас будет - и гид, и машина, и острова и т.д. На «собеседование» пришел какой -то мелкий папуас, сносно говорящий по-английски, но все, о чем он говорил - это был пермит на пребывание на острове.
- Мы хотим увидеть красивые места Биака и съездить на острова, сколько это будет стоить?
- О, Биак очень красивый остров, вам нужно потратить неделю, чтобы немного познакомиться с ним! Но для начала нужно сделать сурат джалан…
- В путеводителе написано для для передвижений по Биаку не нужен сурат джалан.
- Я вам рекомендую сделать сурат джалан, я пойду вместе с вами в полицейский участвок и мы сделаем это вместе!
- Мы поняли уже про сурат джалан, давайте обсудим маршрут по острову.
- На Биаке так много всего красивого, но сначала - сурат джалан!
И так - по кругу раз пять. Каждая его фраза начиналась словом «сурат джалан». Нас это порядком утомило, потом - разозлило. Я взяла папуаса за руку и подвела к карте острова, попросила чтоб он ткнул пальцем конкретно в те места, которые он считает достойными посещения. Папуас, сладко улыбаясь, опять начал про сурат джалан. Стало ясно, что с ним мы каши не сварим, и отправили его восвояси.
После этого мы решили больше не мучаться с поисками нового гида и воспользоваться услугами разрекламированного в интернете гида Френки.
Мы пригласили Френки к нам в номер для обсуждения подробностей трипа, и для особой ясности между нами записывали все наши договоренности ( как же нам впоследствии пригодилась эта бумажка). За поездку на водопад на реке Вардо Френки попросил какие-то неадекватные, по нашему мнению, деньги. Когда мы сказали, что нам мало одного водопада на целый день, и мы хотим посетить самые красивые и интересные в смысле фотосъемки места острова, Френки впал в прострацию и не смог предложить ничего, кроме момумента в память о Второй Мировой войне. Так мы окончательно поняли, что с Френки мы трип по Биаку организовывать не будем, лучше возьмем просто водителя и поедем с помощью карты из ЛП. Зато за поездку на остров Рурбас на 2 дня (с одной ночевкой) Френки назвал цену в 100 долларов, в эти деньги входил бензин, лодка, его услуги, в общем все, кроме еды, которую мы должны были купить сами по своему усмотрению. Френки так же сказал, что это очень хорошая цена, потому что у него есть его собственная лодка, и он ни у кого не берет ее в аренду. Еще он обещал дать нам палатку и спальники. На все эти условия мы согласились и договорились встретиться следующим вечером для подготовки к поездке и покупки продуктов.
А на предстоящий день мы решили организовать себе поездку по Биаку с помощью водителя, который вез нас из аэропорта. Мы позвонили ему, кое-как объяснили, что хотим обсудить трип по острову и приглашаем его к нам в отель на разговор. Водитель приехал не один,а с англоговорящей дочерью Мити, которая сильно облегчила наши коммуникации. Мы договорились, что завтра с утра отправляемся на водопад Вардо, потом на второй водопад Варса, на залив Корем и так далее, как пойдет. Мити согласилась поехать с нами в качестве переводчика. За машину и бензин просили 50 долларов. Мы согласились.
Утро началось с сюрприза. В огворенное время на ресепшн мы встретили бледных от волнения водителя и его дочь Мити. Они сбивчиво объяснили, что сегодня свадьба одной из дочерей водителя, о которой он совсем забыл, и он не может с нами поехать. Но они позвонили другому человеку, у него такая же, очень хорошая машина, и он сделает все то же самое за те же деньги. Они так искренне извинялись и выглядели столь несчастными, что злится и тем более ругаться не было никакого желания. Они сказали, что будут несказанно рады видеть нас в 16.00 в их доме на свадьбе, и это будет свадьба по папуасским обычаям, потому что жених - папуас из Тимики. Такого мы никак не могли пропустить и пообещали прийти.
Наш новый водитель оказался малоприятного вида парнем, который не понимал ни одного английского слова. Мы выучили слова «стоп» и «поехали» на индонезийском и наша поездка началась. Примерно через час мы приехали в то место, от которого начиналась, а точнее заканчивалась река Вардо. Водитель показал на залив и уселся обедать с чувством выполненного долга. Всеми имеющимися у нас в разговорнике нужными словами мы пытались объяснить водителю, что нам нафиг не сдалась сама река, что нам нужен водопад, но попытки ни к чему не привели. Вокруг бродили местные, и мы пытались объяснить то же самое - в лицах и с помощью всех частей тела: вот река, вот каное, вот мы на нем плывем, вот водопад и так далее. Полчаса мы бились над этим вопросом, но безуспешно. Что было удивительно для нас - поездка на водопад Вардо это самый популярный туристический аттракцион на Биаке, и как можно не соотнести вместе два факта - приезд на реку туристов и их желание посетить водопад - осталось полной загадкой. В итоге по лицу нашего водилы прошло просветление. Он запихал нас обратно в машину и куда- то повез. Вез минут 20, дорога становилась все уже и уже, пока над головой не сомкнулись джунгли и не исчезло солнце. Потом дорога кончилась, началась тропа, и он жестами показал - по ней надо идти. Тропинка поросла мхом, потом она стала спускаться вниз, начались сполошные корни и скользкие камни. Впереди мы слышали шум воды и наконец вышли к…верхней точке водопада, тому месту, откуда вода падала вниз! Было и грустно, и смешно. Мы не могли ни увидеть водопад, ни тем более его сфотографировать - мы могли только слышать шум воды. Вид у водилы был невероятно довольный - еще бы, белые туристы хотели водопад и они его получили. Минут 5 мы поскакали по камням, думали найти спуск - спуска не было. Начался сильный тропический ливень, и мы пошли назад к машине. Ладно, бог с ним, с этим водопадом, будем пытать счастья на другом. Несколько раз ткнули пальцем в нужное место на карте, удостоверились, что он понял, и поехали.
Стоило выехать из той части острова, где были джунгли, как выглянуло солнце - на побережье дождя не было совсем. Дорога вдоль берега нам безумно понравилась - наверное, это самое красивое, что мы видели на Биаке - километры белых, абсолютно пустых пляжей, синий океан и пальмы.
Тут мы первый раз пожалели, что не взяли из Москвы палатку - как хотелось остаться и пожить здесь, на пустых пляжах, среди невероятно дружелюбных людей, а не в вонючем грязном городе на берегу грязной бухты.
Водопад в деревне Варса оказался очень красивым, хотя может и не таким большим, как мы ожидали.
А потом мы, кусая локти от досады, что не можем остаться в этих прекрасных местах пожить, мчались обратно в город, потому что опаздывали на свадьбу. Конечно, у нас были опасения, что свадьба на деле окажется какими-нибудь стандартными посиделками, и мы зря торопимся, но в итоге это мероприятие оказалось гораздо интереснее раскрашенных и разодетых в перья ваменских папуасов.
Пост о свадьбе тут: Папуасская свадьба