Йеменские приключения
Для разнообразия начну это небольшое повествование с конца. Именно в последний день пребывания в Йемене мое раздражение достигло своего апогея, в связи с чем, я поднимался по трапу самолета на Москву с большим облегчением. Думаю, что на ближайший год я пресытился пустыней, арабским бардаком и бюрократией и беспрерывным противостоянием разного рода мелким попыткам обмана. Друзья, не подумайте, что я зловредный скандалист - вовсе нет. Но читайте дальше, и увидите, что причин вышесказанному было предостаточно. Итак, в двух словах перескажу пережитое за последний день в Йемене, а потом резко переключусь на благожелательный лад и поведаю о том, какая же все-таки чудесная и экзотическая страна Йемен, разбавляя это практическими деталями поездки.
В последний день, прилетев на самолете назад в Сану из Адена (из-за закрытия большинства регионов страны, перемещаться можно было только на самолете), мне пришлось озадачиться на тему того, где провести остававшиеся 5 часов до вылета в Стамбул, и далее домой. Впрочем, началось все еще раньше.
По непонятной причине весь наш рейс привезли в зал международных прилетов, и растерянные люди, большей частью собственно йеменцы, долгое время метались, не понимая, какого лешего они должны стоять в длинной очереди на паспортный контроль и заполнять миграционные карточки, если они прилетели внутренним рейсом из Адена? Хаос царил невообразимый. В итоге появился некий усатый дядечка в форме, что-то выкрикнул по-арабски, и люди с нашего рейса начали выстраиваться в отдельную очередь к двум солдатам, которые проверяли посадочные талоны и выпускали из зоны контроля.
Но к туристам, коих, включая меня, было человек пять, солдаты проявили изрядную бдительность. Они принялись изучать наши паспорта и йеменские визы. Нескладной корифей с Калашниковым через плечо, тыкая пальцем в мою йеменскую визу, вопрошал “Киф, киф?!”, не понимая, почему печать о въезде в Йемен стоит неделей раньше. Я попытался ему объяснить по-английски, что я прилетел из Адена, а это тоже Йемен, и нахожусь в стране уже неделю. Поэтому и печать о въезде датирована недельной давностью. Нас ведут к большому начальнику, который бдительно смотрит паспорта, но в итоге нас пропускают. На таможенном контроле опять короткая заминка, ну да ладно.
Итак, теперь свобода нас встретила радостно у входа. И теперь выясняется, что в международном аэропорту Саны нет ни комнаты хранения багажа, ни даже транзитного зала. Народу тьма-тьмущая, но даже свободных мест практически нет. А до вылета, как было сказано, еще пять часов. Получается, что надо ехать в город, найти какой-нибудь отель, и там попытаться договориться на меньшую сумму, чем за сутки.
Приехал в отель Sam-City в центре Саны, где останавливался на пару дней ранее. Неплохой в целом отель, чистый, комфортный в рамках приемлемого. И сегодня, как мне показалось, отель подтвердил свои лучшие качества. Я объяснил на ресепшене, что хочу остановиться менее, чем на пять часов, и что готов заплатить за это 50% суточного тарифа. Дядечка согласился, мы уточнили сумму - 10 долларов, с учетом того, что суточная стоимость 20 долларов. Отлично! Но когда пришло время ехать в аэропорт, хитрый дядечка заявил, что во-первых, он со мной не договаривался ни про какие 10 долларов, а тариф здесь 30(!) долларов вне зависимости от того, 5 часов или 24 часа. А во-вторых, полагается еще и 5 долларов за завтрак, который будет утром, и я могу его дождаться. Какое мелкое и пошлое коварство восточного человека! Ситуация отягощалась тем, что у него был в заложниках мой российский загранпаспорт, а до окончания регистрации на рейс оставался всего час.
Так. Несколько секунд собраться с мыслями. Хитрован с улыбкой меня рассматривает, очевидно, оценивая, дам ли я себя додавить, и позволю ли обвести себя вокруг пальца. И я принимаю решение. Сбрасываю с себя рюкзак прямо на пол, и как тигр бросаюсь к стойке с криком “Give me back my passport immediately!!!”. Тот удивленно отскакивает от стойки. А я добавляю “Немедленно паспорт! Иначе я перелезу к тебе и заберу его силой!”. Тут йеменец окончательно струхнул, моментально достал из сейфа мой паспорт и дал мне его в руки со словами “Сalm down mister, you just calm down!”. Я беру паспорт, беру рюкзак и иду сторону выхода. Возмущенный крик администратора мне вслед “Эй, вы мне должны 10 долларов!”. Оборачиваюсь - так все же 10, а не 30? Тот скромно улыбается. Но я не скромно посылаю его нафиг, и выхожу на улицу, полный сознания собственной гуманитарной миссии по перевоспитанию граждан Йемена. Шутка.
Уже в аэропорту злой рок посетил меня снова, и я поимел грубое общение с товарищем из Саудовской Аравии. Дело было вот как. Стою в очереди на паспортный контроль, уже второй раз за последние пять часов, что само по себе показательно. Я стою третий перед будкой контроля, но очередь практически не двигается. Неторопливый пограничник весело болтает со своим коллегой в соседней будке. А меж тем объявляют, что пассажиры моего рейса должны пройти на посадку. В этот момент огромный, потный, и невероятно толстый саудит в белоснежном халате и тюрбане в сопровождении нескольких жен закутанных с головы до ног в черное, возникает сбоку, и грубо отталкивая стоящих в очереди лезет напролом, громко ругаясь по-арабски. Он отпинывает ногой мой рюкзак лежащий на полу рядом со мной. И тут возмущение этого дня вскипает во мне с утроенной силой. Со словами “Fuck off, ya madrub!” (Отвали, болван! На смешанно англо-арабском), в свою очередь даю мощного пинка его сумке, которую он поставил рядом. Сумка отлетает метра на три в сторону. Саудит заорал так, словно его режут.
Мелькает мысль, что стоило пропустить неуемного ваххабита вперед и не связываться. Но тут же другая мысль - пропустить араба, это значит показать свою слабость. А они, в силу особенностей восточного менталитета, понимают и уважают только силу и упрямство. Саудит, меж тем, потребовал, что б я попросил у него прощения за “мадруб”. Разумеется, что я категорически отказался просить у него прощения. Тогда он заорал, что я не знаю, с кем связался, и что он клянется Аллахом, что стоит ему сделать один звонок, как меня прямо отсюда отправят в тюрьму на всю жизнь. Тут подходит моя очередь, я подаю паспорт в окошко, получаю выездной штамп и, не реагируя более на саудита, выхожу в зал вылета. Но сын аравийских пустынь торопится за мной, тоже получает штамп и вот уже он позади меня с требованием просить у него прощения. При этом он трясет меня за руку, орет, и брызжит слюной. Я ему отвечаю, что хватит меня трогать, иначе я решу, что он гомосексуалист и позову полицию, и пусть его за мужеложство высекут по толстому заду. Ну…что было дальше, не хочется и вспоминать. Он сам истерично позвал полицию, и заявил, что я его обозвал гомосексуалистом и болваном.
Впрочем, окружающие йеменцы единым фронтом вступились за меня. Шум был такой, словно вы на гигантском восточном базаре. Все ругались, все шумели, все возмущались. Полиция тоже заняла мою сторону, видимо им передали, с чего все началось. В итоге офицер взял меня за руку и довел до автобуса, сказав при этом “Эти ваххабиты думают что они тут самые главные. Не берите в голову, этот саудит действительно мадруб”. И пожал мне руку. Прощай Йемен!
Мир тебе, прекрасный Йемен!
Друзья, теперь на счет три предлагаю абстрагироваться от описанного выше негатива. Все, он исчез, точка. Что было - то было. В целом Йемен мне безумно понравился. Он стал восьмой по счету арабской страной, которую я посетил (Египет, Иордания, Ливан, Сирия, Марокко, Тунис, Эмираты).
И должен заметить, что Йемен - самая многогранная, самая экзотическая, и самая впечатляющая из всех стран арабского Востока. Если бы вам пришлось выбрать только одну страну арабского мира для посещения - однозначно выбирайте Йемен.
Страна лишь совсем недавно открылась для туризма, и эту жемчужину важно поймать как можно скорее, пока туда не нахлынули толпы “туриков”, а местные жители (как результат) не испортились в конец.
Про маршруты путешествий можно почитать в соответствующих путеводителях, так что на этом не стану делать акцент. Выделю лишь основные технические вопросы.
Экспонаты военного музея Йемена в Сане - советский МИГ-17
Кадиллак бывшего президента страны
Бывшего президента народ не любил, не правда ли?
Въезд в страну
Граждане стран Евросоюза, США, Канады и России могут получить визу непосредственно в аэропортах Саны и Адена. Виза стоит 5 500 риалов ($22,5). Техника проста. Вас привозят из самолета в зал прилета и паспортного контроля. Вы заполняете миграционную карточку. Слева два окошка - обменник и “visas”. Если вы прямо пойдете к окошечку с визами, то хитрый йеменец возжелает с вас 30 долларов за визу, хотя прямо над окошком висят тарифы на 5 500 риалов, что соответствует всего лишь 22,5 долларам. Очевидно, что эта разводка для наивных. Так что вначале поменяйте доллары и евро в соседнем окне, а затем дайте хитрецу в погонах полагающуюся ему сумму без сдачи. Он вам вклеит визу. Затем идите и начинайте стоять в очереди на паспортный контроль, где следует подать паспорт и миграционную карточку. Вот и все.
Имейте в виду, что Йемен не впускает тех, чьи паспорта свидетельствуют о посещении Израиля. И йеменцы бдительно паспорта туристов рассматривают, так что если вы посетили Израиль, то потрудитесь заранее сменить паспорт.
Кстати, забавный момент. В туристической полиции Саны встретил двух израильтян в традиционных еврейских ярмолках(!) с американскими паспортами, и громко говорящими на иврите, ничуть не смущаясь присутствия нескольких йеменских полицейских вокруг.
Я разговорился с этими “американцами”, и они ничуть не смущаясь рассказали, что у них просто двойное гражданство. На что активно участвовавший в разговоре йеменский офицер со смехом спросил “Вот как? И вы не боитесь об этом говорить?”. На те ответили - нет, а чего бояться? У нас же нет израильских печатей, не так ли, да и наши израильские паспорта остались в Израиле! Йеменцы расхохотались, после чего евреи с арабами пожали друг-другу руки. Интересно, стоит ли мне этот эпизод перенести в раздел “Приколы нашего городка”?
Реванш бюрократов, или предъявите ваш пермит!
Есть такое выражение “арабский тупизм”. Оно очень цельно выражает все то, что связано с этим гибридом советской разрешительной системы с арабской ее реализацией в худших традициях. Южный Йемен (НДРЙ) 20 лет был под властью коммунистов при активнейшей поддержке СССР. Похоже, что это время сказалось на генотипе йеменцев, и их практике ведения дел.
Вот так выглядит вожделенный для туриста "пермит"
Итак, для путешествий по стране туристу необходимы разрешения (“пермиты”). Не существует единых и постоянных правил, куда нужен пермит, а куда нет. Все это беспрерывно меняется, и если ваш знакомый год назад посетил Вади-Хадрамаут на автобусе без всяких пермитов - не значит, что это удастся и вам. Базовое правило такое - ЛЮБОЕ перемещение туриста вне Саны и Адена требует наличия письменного разрешения из туристической полиции. Поэтому прилетев в Йемен, первым делом посетите офис туристической полиции, и уточните “новшества”. И помните, что если вам не повезло попасть в страну в период очередного обострения ситуации между племенами - ищите запасные варианты за пределами Йемена. Как я, улетев оттуда в Эфиопию (подробнее здесь).
Иногда пермит нужен лишь для поездки на наземном транспорте, и не требуется для перелета на самолете. Но иногда вам не продадут билет даже на самолет без наличия пермита. А иногда вам вообще не дадут никакой пермит в полиции, будь то автобус, или самолет. Как, к примеру, в моем случае при попытке посетить жемчужину Йемена, Вади-Хадрамаут.
В августе 2008 года, во время моего пребывания в Йемене, пермиты требовались для любой поездки за пределами Саны, включая Манаху, деревни в районе Кавкабана, и даже Аден для поездке по суше (на самолете - не требовалось). И абсолютно ни коим образом пермиты не выдавались для посещения севера страны (район Саады), и востока (Мариб и Вади-Хадрамаут).
Получение пермита, само по себе, не есть сложная процедура, и занимает несколько минут. От вас требуется только паспорт. Зато получив искомое, следует отснять с десяток ксерокопий - на каждом КПП по ходу поездки у вас будут забирать по копии. Маразм крепчал, но такова ситуация.
Транспорт
Все связано с описанными выше пермитами. Если вам “повезло” оказаться в стране в период ограничений для туристов - вашим единственным транспортом станет самолет. И такси в пределах городов и пригородов. Самолеты сравнительно дешевы, и перелеты в одну сторону в любую точку страны составляют не более $60. При покупке билета туда-обратно, умножайте ровно вдвое. Самолеты новые и чистые, большинство класса Аэробус-310. Половина акций национального перевозчика Yemenia пренадлежит саудитам, и те не пожалели средств на модернизацию и закупки новых лейнеров.
Если вы не знаете арабский язык, и не любите переполненных маршруток - передвигайтесь по городам на такси. Это не дорого. Любая поездка в пределах городского центра Саны обойдется от силы в 200 риалов (1 доллар), чуть дальше - 300 риалов. Из Саны в аэропорт 800-1000 риалов. Естественно, что это Восток, и торг категорически необходим. В среднем, с вас возжелают примерно вдвое больше, чем указано выше.
Вид на крепость Сира в Адене
Вид с крепости Сира на аденский район Кратер
Ездить между городами можно и нужно на общественном транспорте. Он очень дешев, и, если вы едете на автобусах компании Yemitco, то еще и вполне комфортабельно. Впрочем, эти автобусы следуют только между крупными городами. Что касается малых городков и деревень - только маршрутные минибусы и маршрутные такси.
Улицы Адена
Аденский военный музей - копия того, что в Сане
Аденские "танки" - старинная система водохранилищ
Одна важная ремарка. Я согласен, что нельзя познать страну, наблюдая ее из такси. И согласен, что непосредственное общение с местным население не заменит ничто другое. Но все же скажу, что иногда стоит немного потратиться, и взять такси. Например, если ваше время ограничено, а вы хотите на день-два объехать все горные деревни вокруг Манахи. Отправляясь туда общественным транспортом, вы потратите на этот регион втрое больше времени. И основная его часть пройдет не в познании красот, а в ожидании попутного транспорта из точки в точку. Транспорт, меж тем, хаотичен и лишен каких-либо расписаний. Можно ездить автостопом, да - останавливают более-менее, хотя и хотят за подвоз денег. Опять же. При условии, что у вас нет никаких временных рамок, и вы вполне можете позволить себе заночевать в том, или ином пункте, или задержаться еще на денек.
Так вот. Такси на весь день из Саны в сторону Манахи (около 100км в одну сторону), с посещением минимум 5-7 деревень обойдется в $50-60. Поездка на весь день на северо-восток, в сторону Кавкабана и окружающих деревень + Вади Дахр обойдется всего в $25. Не так много, верно? Еще раз - торг необходим.
Гостиницы
Их много, и для удобства их следует разделить на три вида: убогие ночлежки, гостиницы среднего уровня, и международные отели. Теперь по пунктам:
Убогие ночлежки располагаются, как правило, в районе базаров, либо автостанций. Представляют собой грязные и шумные заведения вроде общежитий с удобствами на этаже. Основной контингент - заезжие торговцы из деревень и работяги. В туалет лучше ходить в болотных сапогах предварительно заткнув нос берушами для ушей. Комнатушка будет 2x2 метра, и на полу матрац, в котором выросла вся Америка(с). Не лишне обработать место для сна средством от клопов. Белье, как правило, не прилагается. Плюс этих заведений только один - дешевизна. Как правило, в пределах $4-7 за целую комнату, где можно спать нескольким спартанцам.
Гостиницы среднего уровня предлагают более широкий выбор. И могут различаться весьма существенно. От добротных 3* до состояния близкого к упомянутым выше убогим ночлежкам. 90% туристов останавливается в отелях именно этой категории. Если у вас мало времени - просто следуйте путеводителям Lonely Planet, или Bradt. Если времени чуть больше - посмотрите несколько вариантов, и выберите что вам больше по душе. Стоимость отеля среднего уровня начинается от 15 долларов за двухместный номер с удобствами, и до 50-60.
Международные отели - комментарии излишни. Все необходимые регалии. Как и цены.
Во всех случаях кроме международных отелей необходим торг. Заявленная вам цена гарантированно будет завышена примерно на треть. Ее совершенно реально сбить - и сбивайте смело. Если вас привез таксист и пошел с вами в отель - значит вы гарантированно переплатите, ведь отель вынужден заплатить хитрюге его комиссионные.
Продолжение о том, как я сбежал из Йемена в Эфиопию--->
В последний день, прилетев на самолете назад в Сану из Адена (из-за закрытия большинства регионов страны, перемещаться можно было только на самолете), мне пришлось озадачиться на тему того, где провести остававшиеся 5 часов до вылета в Стамбул, и далее домой. Впрочем, началось все еще раньше.
По непонятной причине весь наш рейс привезли в зал международных прилетов, и растерянные люди, большей частью собственно йеменцы, долгое время метались, не понимая, какого лешего они должны стоять в длинной очереди на паспортный контроль и заполнять миграционные карточки, если они прилетели внутренним рейсом из Адена? Хаос царил невообразимый. В итоге появился некий усатый дядечка в форме, что-то выкрикнул по-арабски, и люди с нашего рейса начали выстраиваться в отдельную очередь к двум солдатам, которые проверяли посадочные талоны и выпускали из зоны контроля.
Но к туристам, коих, включая меня, было человек пять, солдаты проявили изрядную бдительность. Они принялись изучать наши паспорта и йеменские визы. Нескладной корифей с Калашниковым через плечо, тыкая пальцем в мою йеменскую визу, вопрошал “Киф, киф?!”, не понимая, почему печать о въезде в Йемен стоит неделей раньше. Я попытался ему объяснить по-английски, что я прилетел из Адена, а это тоже Йемен, и нахожусь в стране уже неделю. Поэтому и печать о въезде датирована недельной давностью. Нас ведут к большому начальнику, который бдительно смотрит паспорта, но в итоге нас пропускают. На таможенном контроле опять короткая заминка, ну да ладно.
Итак, теперь свобода нас встретила радостно у входа. И теперь выясняется, что в международном аэропорту Саны нет ни комнаты хранения багажа, ни даже транзитного зала. Народу тьма-тьмущая, но даже свободных мест практически нет. А до вылета, как было сказано, еще пять часов. Получается, что надо ехать в город, найти какой-нибудь отель, и там попытаться договориться на меньшую сумму, чем за сутки.
Приехал в отель Sam-City в центре Саны, где останавливался на пару дней ранее. Неплохой в целом отель, чистый, комфортный в рамках приемлемого. И сегодня, как мне показалось, отель подтвердил свои лучшие качества. Я объяснил на ресепшене, что хочу остановиться менее, чем на пять часов, и что готов заплатить за это 50% суточного тарифа. Дядечка согласился, мы уточнили сумму - 10 долларов, с учетом того, что суточная стоимость 20 долларов. Отлично! Но когда пришло время ехать в аэропорт, хитрый дядечка заявил, что во-первых, он со мной не договаривался ни про какие 10 долларов, а тариф здесь 30(!) долларов вне зависимости от того, 5 часов или 24 часа. А во-вторых, полагается еще и 5 долларов за завтрак, который будет утром, и я могу его дождаться. Какое мелкое и пошлое коварство восточного человека! Ситуация отягощалась тем, что у него был в заложниках мой российский загранпаспорт, а до окончания регистрации на рейс оставался всего час.
Так. Несколько секунд собраться с мыслями. Хитрован с улыбкой меня рассматривает, очевидно, оценивая, дам ли я себя додавить, и позволю ли обвести себя вокруг пальца. И я принимаю решение. Сбрасываю с себя рюкзак прямо на пол, и как тигр бросаюсь к стойке с криком “Give me back my passport immediately!!!”. Тот удивленно отскакивает от стойки. А я добавляю “Немедленно паспорт! Иначе я перелезу к тебе и заберу его силой!”. Тут йеменец окончательно струхнул, моментально достал из сейфа мой паспорт и дал мне его в руки со словами “Сalm down mister, you just calm down!”. Я беру паспорт, беру рюкзак и иду сторону выхода. Возмущенный крик администратора мне вслед “Эй, вы мне должны 10 долларов!”. Оборачиваюсь - так все же 10, а не 30? Тот скромно улыбается. Но я не скромно посылаю его нафиг, и выхожу на улицу, полный сознания собственной гуманитарной миссии по перевоспитанию граждан Йемена. Шутка.
Уже в аэропорту злой рок посетил меня снова, и я поимел грубое общение с товарищем из Саудовской Аравии. Дело было вот как. Стою в очереди на паспортный контроль, уже второй раз за последние пять часов, что само по себе показательно. Я стою третий перед будкой контроля, но очередь практически не двигается. Неторопливый пограничник весело болтает со своим коллегой в соседней будке. А меж тем объявляют, что пассажиры моего рейса должны пройти на посадку. В этот момент огромный, потный, и невероятно толстый саудит в белоснежном халате и тюрбане в сопровождении нескольких жен закутанных с головы до ног в черное, возникает сбоку, и грубо отталкивая стоящих в очереди лезет напролом, громко ругаясь по-арабски. Он отпинывает ногой мой рюкзак лежащий на полу рядом со мной. И тут возмущение этого дня вскипает во мне с утроенной силой. Со словами “Fuck off, ya madrub!” (Отвали, болван! На смешанно англо-арабском), в свою очередь даю мощного пинка его сумке, которую он поставил рядом. Сумка отлетает метра на три в сторону. Саудит заорал так, словно его режут.
Мелькает мысль, что стоило пропустить неуемного ваххабита вперед и не связываться. Но тут же другая мысль - пропустить араба, это значит показать свою слабость. А они, в силу особенностей восточного менталитета, понимают и уважают только силу и упрямство. Саудит, меж тем, потребовал, что б я попросил у него прощения за “мадруб”. Разумеется, что я категорически отказался просить у него прощения. Тогда он заорал, что я не знаю, с кем связался, и что он клянется Аллахом, что стоит ему сделать один звонок, как меня прямо отсюда отправят в тюрьму на всю жизнь. Тут подходит моя очередь, я подаю паспорт в окошко, получаю выездной штамп и, не реагируя более на саудита, выхожу в зал вылета. Но сын аравийских пустынь торопится за мной, тоже получает штамп и вот уже он позади меня с требованием просить у него прощения. При этом он трясет меня за руку, орет, и брызжит слюной. Я ему отвечаю, что хватит меня трогать, иначе я решу, что он гомосексуалист и позову полицию, и пусть его за мужеложство высекут по толстому заду. Ну…что было дальше, не хочется и вспоминать. Он сам истерично позвал полицию, и заявил, что я его обозвал гомосексуалистом и болваном.
Впрочем, окружающие йеменцы единым фронтом вступились за меня. Шум был такой, словно вы на гигантском восточном базаре. Все ругались, все шумели, все возмущались. Полиция тоже заняла мою сторону, видимо им передали, с чего все началось. В итоге офицер взял меня за руку и довел до автобуса, сказав при этом “Эти ваххабиты думают что они тут самые главные. Не берите в голову, этот саудит действительно мадруб”. И пожал мне руку. Прощай Йемен!
Мир тебе, прекрасный Йемен!
Друзья, теперь на счет три предлагаю абстрагироваться от описанного выше негатива. Все, он исчез, точка. Что было - то было. В целом Йемен мне безумно понравился. Он стал восьмой по счету арабской страной, которую я посетил (Египет, Иордания, Ливан, Сирия, Марокко, Тунис, Эмираты).
И должен заметить, что Йемен - самая многогранная, самая экзотическая, и самая впечатляющая из всех стран арабского Востока. Если бы вам пришлось выбрать только одну страну арабского мира для посещения - однозначно выбирайте Йемен.
Страна лишь совсем недавно открылась для туризма, и эту жемчужину важно поймать как можно скорее, пока туда не нахлынули толпы “туриков”, а местные жители (как результат) не испортились в конец.
Про маршруты путешествий можно почитать в соответствующих путеводителях, так что на этом не стану делать акцент. Выделю лишь основные технические вопросы.
Экспонаты военного музея Йемена в Сане - советский МИГ-17
Кадиллак бывшего президента страны
Бывшего президента народ не любил, не правда ли?
Въезд в страну
Граждане стран Евросоюза, США, Канады и России могут получить визу непосредственно в аэропортах Саны и Адена. Виза стоит 5 500 риалов ($22,5). Техника проста. Вас привозят из самолета в зал прилета и паспортного контроля. Вы заполняете миграционную карточку. Слева два окошка - обменник и “visas”. Если вы прямо пойдете к окошечку с визами, то хитрый йеменец возжелает с вас 30 долларов за визу, хотя прямо над окошком висят тарифы на 5 500 риалов, что соответствует всего лишь 22,5 долларам. Очевидно, что эта разводка для наивных. Так что вначале поменяйте доллары и евро в соседнем окне, а затем дайте хитрецу в погонах полагающуюся ему сумму без сдачи. Он вам вклеит визу. Затем идите и начинайте стоять в очереди на паспортный контроль, где следует подать паспорт и миграционную карточку. Вот и все.
Имейте в виду, что Йемен не впускает тех, чьи паспорта свидетельствуют о посещении Израиля. И йеменцы бдительно паспорта туристов рассматривают, так что если вы посетили Израиль, то потрудитесь заранее сменить паспорт.
Кстати, забавный момент. В туристической полиции Саны встретил двух израильтян в традиционных еврейских ярмолках(!) с американскими паспортами, и громко говорящими на иврите, ничуть не смущаясь присутствия нескольких йеменских полицейских вокруг.
Я разговорился с этими “американцами”, и они ничуть не смущаясь рассказали, что у них просто двойное гражданство. На что активно участвовавший в разговоре йеменский офицер со смехом спросил “Вот как? И вы не боитесь об этом говорить?”. На те ответили - нет, а чего бояться? У нас же нет израильских печатей, не так ли, да и наши израильские паспорта остались в Израиле! Йеменцы расхохотались, после чего евреи с арабами пожали друг-другу руки. Интересно, стоит ли мне этот эпизод перенести в раздел “Приколы нашего городка”?
Реванш бюрократов, или предъявите ваш пермит!
Есть такое выражение “арабский тупизм”. Оно очень цельно выражает все то, что связано с этим гибридом советской разрешительной системы с арабской ее реализацией в худших традициях. Южный Йемен (НДРЙ) 20 лет был под властью коммунистов при активнейшей поддержке СССР. Похоже, что это время сказалось на генотипе йеменцев, и их практике ведения дел.
Вот так выглядит вожделенный для туриста "пермит"
Итак, для путешествий по стране туристу необходимы разрешения (“пермиты”). Не существует единых и постоянных правил, куда нужен пермит, а куда нет. Все это беспрерывно меняется, и если ваш знакомый год назад посетил Вади-Хадрамаут на автобусе без всяких пермитов - не значит, что это удастся и вам. Базовое правило такое - ЛЮБОЕ перемещение туриста вне Саны и Адена требует наличия письменного разрешения из туристической полиции. Поэтому прилетев в Йемен, первым делом посетите офис туристической полиции, и уточните “новшества”. И помните, что если вам не повезло попасть в страну в период очередного обострения ситуации между племенами - ищите запасные варианты за пределами Йемена. Как я, улетев оттуда в Эфиопию (подробнее здесь).
Иногда пермит нужен лишь для поездки на наземном транспорте, и не требуется для перелета на самолете. Но иногда вам не продадут билет даже на самолет без наличия пермита. А иногда вам вообще не дадут никакой пермит в полиции, будь то автобус, или самолет. Как, к примеру, в моем случае при попытке посетить жемчужину Йемена, Вади-Хадрамаут.
В августе 2008 года, во время моего пребывания в Йемене, пермиты требовались для любой поездки за пределами Саны, включая Манаху, деревни в районе Кавкабана, и даже Аден для поездке по суше (на самолете - не требовалось). И абсолютно ни коим образом пермиты не выдавались для посещения севера страны (район Саады), и востока (Мариб и Вади-Хадрамаут).
Получение пермита, само по себе, не есть сложная процедура, и занимает несколько минут. От вас требуется только паспорт. Зато получив искомое, следует отснять с десяток ксерокопий - на каждом КПП по ходу поездки у вас будут забирать по копии. Маразм крепчал, но такова ситуация.
Транспорт
Все связано с описанными выше пермитами. Если вам “повезло” оказаться в стране в период ограничений для туристов - вашим единственным транспортом станет самолет. И такси в пределах городов и пригородов. Самолеты сравнительно дешевы, и перелеты в одну сторону в любую точку страны составляют не более $60. При покупке билета туда-обратно, умножайте ровно вдвое. Самолеты новые и чистые, большинство класса Аэробус-310. Половина акций национального перевозчика Yemenia пренадлежит саудитам, и те не пожалели средств на модернизацию и закупки новых лейнеров.
Если вы не знаете арабский язык, и не любите переполненных маршруток - передвигайтесь по городам на такси. Это не дорого. Любая поездка в пределах городского центра Саны обойдется от силы в 200 риалов (1 доллар), чуть дальше - 300 риалов. Из Саны в аэропорт 800-1000 риалов. Естественно, что это Восток, и торг категорически необходим. В среднем, с вас возжелают примерно вдвое больше, чем указано выше.
Вид на крепость Сира в Адене
Вид с крепости Сира на аденский район Кратер
Ездить между городами можно и нужно на общественном транспорте. Он очень дешев, и, если вы едете на автобусах компании Yemitco, то еще и вполне комфортабельно. Впрочем, эти автобусы следуют только между крупными городами. Что касается малых городков и деревень - только маршрутные минибусы и маршрутные такси.
Улицы Адена
Аденский военный музей - копия того, что в Сане
Аденские "танки" - старинная система водохранилищ
Одна важная ремарка. Я согласен, что нельзя познать страну, наблюдая ее из такси. И согласен, что непосредственное общение с местным население не заменит ничто другое. Но все же скажу, что иногда стоит немного потратиться, и взять такси. Например, если ваше время ограничено, а вы хотите на день-два объехать все горные деревни вокруг Манахи. Отправляясь туда общественным транспортом, вы потратите на этот регион втрое больше времени. И основная его часть пройдет не в познании красот, а в ожидании попутного транспорта из точки в точку. Транспорт, меж тем, хаотичен и лишен каких-либо расписаний. Можно ездить автостопом, да - останавливают более-менее, хотя и хотят за подвоз денег. Опять же. При условии, что у вас нет никаких временных рамок, и вы вполне можете позволить себе заночевать в том, или ином пункте, или задержаться еще на денек.
Так вот. Такси на весь день из Саны в сторону Манахи (около 100км в одну сторону), с посещением минимум 5-7 деревень обойдется в $50-60. Поездка на весь день на северо-восток, в сторону Кавкабана и окружающих деревень + Вади Дахр обойдется всего в $25. Не так много, верно? Еще раз - торг необходим.
Гостиницы
Их много, и для удобства их следует разделить на три вида: убогие ночлежки, гостиницы среднего уровня, и международные отели. Теперь по пунктам:
Убогие ночлежки располагаются, как правило, в районе базаров, либо автостанций. Представляют собой грязные и шумные заведения вроде общежитий с удобствами на этаже. Основной контингент - заезжие торговцы из деревень и работяги. В туалет лучше ходить в болотных сапогах предварительно заткнув нос берушами для ушей. Комнатушка будет 2x2 метра, и на полу матрац, в котором выросла вся Америка(с). Не лишне обработать место для сна средством от клопов. Белье, как правило, не прилагается. Плюс этих заведений только один - дешевизна. Как правило, в пределах $4-7 за целую комнату, где можно спать нескольким спартанцам.
Гостиницы среднего уровня предлагают более широкий выбор. И могут различаться весьма существенно. От добротных 3* до состояния близкого к упомянутым выше убогим ночлежкам. 90% туристов останавливается в отелях именно этой категории. Если у вас мало времени - просто следуйте путеводителям Lonely Planet, или Bradt. Если времени чуть больше - посмотрите несколько вариантов, и выберите что вам больше по душе. Стоимость отеля среднего уровня начинается от 15 долларов за двухместный номер с удобствами, и до 50-60.
Международные отели - комментарии излишни. Все необходимые регалии. Как и цены.
Во всех случаях кроме международных отелей необходим торг. Заявленная вам цена гарантированно будет завышена примерно на треть. Ее совершенно реально сбить - и сбивайте смело. Если вас привез таксист и пошел с вами в отель - значит вы гарантированно переплатите, ведь отель вынужден заплатить хитрюге его комиссионные.
Продолжение о том, как я сбежал из Йемена в Эфиопию--->