Язд - Пасаргаде - Персеполис
Язд (Yazd) - один из красивейших и самобытных городов Ирана, расположенный в 500км к юго-востоку от Тегерана. Удивительно, как мало туристов сюда приезжает, если сравнивать с Исфаханом и Ширазом. Тем приятнее тем немногим, кто приехал в Язд. Именно этот город является центром зороастризма (огнепоклонничества), и именно здесь каждый третий горожанин исповедует именно эту древнюю веру в величие огня. Собственно, само название города, “Язд” (Яздан), переводится как “Божественный”. Язд видал таких знаменитых путешественников, как Марок Поло и Афанасий Никитин. Теперь увидел и нас. Не знаю как мы Язду, но сам он нам очень даже понравился. Это цельный музей под открытым небом, почти идеально сохранившийся сквозь века.
Весь центр города выстроен из необожженной глины, напоминая одну громадную “Касабу”, словно мы в Марокко. Хитросплетение узеньких улочек, в которых можно (и нужно!) хотя бы раз заблудиться. Улочки петляя и резко поворачивая из стороны в сторону, ведут мимо старинный мечетей, стен городской крепости, базаров, хамамов (бань). Касаемо последнего, должен заменить, что на фарси баня называется не хамам, а как-то иначе. Из точечных достопримечательностей, которые следует посетить в Язде, я бы выделил две главные его мечети - замечательную Масжид аль-Кебир, и не менее впечатляющую Мир-Чакмак в самом центре города. Обе мечети построены в 15-16 веках, и отличаются исключительно красивым декором и занятной “сталактитовой” cтруктурой, типичной лишь для иранских мечетей.
В городе бросаются в глаза многочисленные странные башенки - бадгиры, возвышающиеся над коричневым глиняным старым городом. Вначале мы решили, что это минареты небольших мечетей. Но оказалось, что эти башенки выполняли роль вентиляции столетия назад. Они ловили малейшее дуновение ветра, пропускали его вниз, в жилые помещения, избавляя жителей от изнурительной жары. Настоящие дедушки современных кондиционеров!
На самой окраине города расположен примечательный памятник - Башни смерти, возведенные на двух невысоких горках. Еще 20 лет назад сюда доставлялись тела умерших последователей культа огня, и здесь складировались. Одновременно эти башни вмещали в себя несколько сотен тел. В течении нескольких дней, а то и недель, тела постепенно начинали свой распад. Их растаскивали птицы и захожие хищники, вроде волков и лисиц. Потом, когда от тел оставались лишь обглоданные и запеченные солнцем кости, приходили служители культа и закапывали все это в огромную яму в центре каждой из башен. В наше время сей зловещий обряд сошел на нет, и любой желающий может к ним подняться и осмотреть -
Из интересных, но менее значимых памятников можно выделить зороастрийский храм Атешкаде, расположенный в стороне от центра города. Внешне он не особенно примечателен - всего лишь изящный “особняк” с фонтаном на входе. Интересна сама по себе вера зороастрийцев, с которой можно познакомиться в прилегающем музее.
Тюрьма Александра - еще один занятный памятник, представляющий собой старинное строение, некогда являвшееся тюрьмой, аж во времена Александра Великого (Македонского). Ничего особенного. Еще один старинный двор, превращенный частично в мечеть.
В городе два вида отелей - традиционные и обычные. В первом случае вы будете жить внутри самого натурального караван-сарая в Старом городе, куда ведут те самые узкие улочки. Обычный же отель подразумевает неинтересную бетонную коробку с коридорами и множеством однообразных комнат. Более того, в иранских городах не так много отелей в целом, и предложение едва соответствует растущему спросу. Посему, в том же Язде, выбор туриста будет ограничен тройкой “традиционных” отелей в старой части города, и 5-7 отелями обычного типа. Мы остановились в традиционном “Melik O’Tojjar” (www.malek-o-tojar.com), представляющим собой гостиный двор в традиционном стиле, с номерами, расположенными по периметру. Надо заметить, что нам достался последний свободный номер. И это при том, что никакого праздника в Язде не намечалось. Здесь нет никакого сверх естественного шика. Номера совершенно обычные. Шарм этого отеля состоит как раз в его колорите как древнего караван-сарая. Двухместные номера стоят там 45 долларов в сутки, одноместные - 30 долларов. Небольшой торг, в рамках плюс-минус 10% уместен.
Теперь, поскольку зашел разговор про иранские отели, хотелось бы добавить несколько вещей в целом. В начале повествования я говорил о том, что Иран во многом напоминает брежневский СССР. Так вот, искусственные ограничения для свободно развивающегося рынка сказываются и на отелях. Их не хватает. Хронически. Представьте сами - неужели на 600-тысячный Язд достаточно 10-и отелей на, скажем, 500-700 гостиничных мест? Однозначно нет. Даже в обычное время число гостей весьма “погранично”, и не исключено, что без предварительной брони вам придется поискать место ночлега. А что будет, если вы приедете в праздники? Схожая ситуация во многих других городах, и сей момент следует учитывать, планируя путешествие. После Язда я расскажу про Шираз, где нам пришлось половину ночи искать место ночлега. Любое возможное. Было уже не до вариантов. Но, обо всем по порядку.
На следующий день мы предприняли поездку по окрестностям Язда, включая старинный город Мейбод с его массивной крепостью, и зороастрийский храм Чак-Чак. С этой целью поинтересовались у таксистов, сколько будет стоить “арендовать” их на полный световой день. Прояснилось две вещи. Прежде всего, ни один таксист не знали ни слова по-английски, и даже сама попытка объяснить, что мы хотим посетить несколько точек, и вернуться назад в Язд была обречена на провал. Мы так и не было вполне уверены, понял ли таксист наши пожелания. Схожая ситуация оказалась и с другими таксистами. Печально. Вернулись в отель, где поинтересовались, а же сколько будет стоить заказать машину через них? Оказалось, что 70 долларов за весь автомобиль на день. На первый взгляд не много. Допускаю, что сумей мы договориться с кем-то из таксистов, вышло бы несколько дешевле. Но языковой барьер был слишком изнурителен.
Надо сказать, что с шофером нам здорово повезло. На редкость приятный и интеллигентный дядечка. Его английский был крайне слаб, но в сравнении с таксистами, он бы мог, наверное, преподавать в иранском колледже.
За день мы посетили много мест, сделав порядка 8 остановок в пути, и наездив 350 километров. И все же самое яркое воспоминание, это крепость в Майбоде и старая часть города. Здесь, как и в Язде, присутствуют “охладительные” башни, оригинальная глинобитная застройка, и возвышающаяся над всем этим крепость Нарын-Кала. Побывали в почтовом музее, который можно пропустить мимо, если у вас мало времени - слишком много туристической бутафории. Тоже самое можно сказать относительно голубиной башни, когда-то местные жители выращивали птиц, и это для удобрения окрестных полей и для еды. Сейчас вместо голубей представлены в обилии их чучела, довольно странно подвешенные на веревочках. Бутафория.
Известный храм огнепоклонников Чак-Чак (переводится как “кап-кап”) посетить стоит хотя бы для получения общего впечатления о том, что такое зороастризм, и что представляют собой их храмы. Место красивое - глубокий каньон, горы, пустыня.
Сам по себе храм вполне зауряден, и за исключением собственно небольшой пещеры для хранения огня - все остальные постройки довольно новые. Улыбнула табличка на входе “Женщинам в период менструации вход воспрещен”. Интересно, и кто это будет проверять?
Ближе к вечеру мы решили, что не полетим на самолете в Шираз, как было задумано изначально. А поедем в Шираз на машине, и по пути посетим все основные достопримечательности, включая Пасаргаде, Персеполис и несколько дорожных фортов и караван-сараев, что увидим в пути. Небольшой торг с нашим шофером, и выходит на 90 долларов за всю машину до Шираза со всеми остановками. Подходит!
Язд - Пасаргад - Персеполис - Шираз (480км)
Большая часть трассы не представляет собой особенного интереса. Степь сменяется невысокими перевалами, на вершине которых еще сохранился снег. Населенных пунктов мало. А вот дорога - отличная, дающая возможность держать крейсерскую скорость в 100км/ч. Чрезвычайно много дорожной полиции, которая, абсолютно не скрываясь, дежурит с радарами, и беспощадно штрафует нарушителей. У иранских водителей, как и везде в мире, очень развита солидарность, и все встречные автомобили отчаянно сигналят вам фарами “Берегись, менты!”. Штраф за превышение скорости невелик - 40 тысяч риалов, иными словами порядка 5 долларов. Впрочем, сильно подозреваю, что не все так просто. Восток - дело тонкое. Не исключено, что уплата штрафа подразумевает изъятие у вас водительских прав, а затем посещение ближайшего райцентра с целью предъявить квитанцию об оплате штрафа дабы вернуть права. Разумеется, что мало кто так поступает. И, возможно, пытаются договориться с полицией на некую сумму взятки, дабы не ехать в райцентр. Банально до смешного.
По пути делали остановки возле пары старинных фортов, которые, судя по всему, контролировали стратегически важную дорогу между двумя крупными городами - Ширазом и Яздом. Форты представляют собой обычные квадратной формы крепости с неизменными башенками по углам. Внутри, как правило, либо совершенно пусто, либо оприходовано местными жителями под склад. Тем не менее, со стороны эти форты вполне симпатичны, и достойны короткой остановки. Никакой платы за вход не взимается.
Пасаргаде
Пасаргаде - древний город, расположенный в 120км к северу от Шираза, и всего в 50км от знаменитого Персеполиса. Некогда здесь был дворец персидского царя Кира, и здесь же Кир был захоронен. В настоящее время от Пасаргада очень мало что сохранилось. Примерно в четырех разрозненных точках есть следы древности в виде поваленных колонн, или фундамента мощной крепости. Впрочем, все эти вещи будут в гораздо большей степени актуальны для профессиональных археологов.
Основную ценность Пасаргада представляет могила царя Кира, находящаяся прямо у входа. Как гласят путеводители, когда Александр Македонский взял Персеполис, он отправился и на могилу поверженного им Кира в Пасаргад. Александр отдал приказание одному из своих воинов, войти внутрь гробницы.
Там были обнаружены золотое ложе Кира, золотой столик с золотым чашами, золотой гроб, украшенный драгоценными камнями, а надпись на гробе гласила: “Незнакомец, я Кир Великий, я дал персам великую империю и я правил Азией, так что не завидуй роскоши моей гробницы”. Примечательно, что на фарси имя царя звучит как “Кируш”, а вот собственно “Кир” означает не много ни мало, как…мужской член. Имейте это в виду, когда будете спрашивать дорогу к его гробнице.
Персеполис, это, несомненно, жемчужина Ирана. Это то место, посетить которое стоит, даже если ваше время в стране предельно ограничено. Но прежде мне вспомнилось немного иное событие, связанное с названием “Персеполис”. А именно - скандал разгоревшийся из-за протестов Ирана в отношении показа на Каннском фестивале французского мультфильма “Персеполис”, повествующего о судьбе иранской девочки, чье детство выпало на исламскую революцию 1979 года. По мнению исламских клерикалов, этот фильм извращает ценности исламской революции. К счастью, Персеполис все же вышел на экраны. Довольно интересная вещь - категорически рекомендую всем тем, кто интересуется современной историей Ирана.
Возвращаясь к собственно древнему Персеполису, надо сказать, что даже в его нынешнем состоянии он впечатляет. Отсюда правили огромной империей все персидские “громовержцы”: Ксеркс, Дарий, Кир. Дворцы древнего города поражают своим размахом, и это надо видеть. Не буду вдаваться в исторические экскурсы, поскольку это было бы пересказом путеводителя. Один тот факт, что Александру Македонскому потребовалось 3000 верблюдов, дабы вывезти награбленные им в Персеполисе сокровища - говорит о многом. Неподалеку от Персеполиса расположены впечатляющие гробницы царей, называемые на фарси “Нахш-э-Рустам” высеченные прямо в отвесных скалах, несколько напоминающие иорданскую Петру. Подчеркну, что гробницы находятся примерно в 7км к западу от Персеполиса, и туда лучше добираться на попутном транспорте, если вы приехали своим ходом. Посещение Персеполиса стоит всего 5 тысяч риалов (1 доллар), а гробницы - 3 тысячи риалов. Почти даром.
Не удержался - вот небольшая подборка иранских девушек
Продолжение про Иран:
Исламская республика Иран - практические советы
Иран, часть 3, Исфаган
Весь центр города выстроен из необожженной глины, напоминая одну громадную “Касабу”, словно мы в Марокко. Хитросплетение узеньких улочек, в которых можно (и нужно!) хотя бы раз заблудиться. Улочки петляя и резко поворачивая из стороны в сторону, ведут мимо старинный мечетей, стен городской крепости, базаров, хамамов (бань). Касаемо последнего, должен заменить, что на фарси баня называется не хамам, а как-то иначе. Из точечных достопримечательностей, которые следует посетить в Язде, я бы выделил две главные его мечети - замечательную Масжид аль-Кебир, и не менее впечатляющую Мир-Чакмак в самом центре города. Обе мечети построены в 15-16 веках, и отличаются исключительно красивым декором и занятной “сталактитовой” cтруктурой, типичной лишь для иранских мечетей.
В городе бросаются в глаза многочисленные странные башенки - бадгиры, возвышающиеся над коричневым глиняным старым городом. Вначале мы решили, что это минареты небольших мечетей. Но оказалось, что эти башенки выполняли роль вентиляции столетия назад. Они ловили малейшее дуновение ветра, пропускали его вниз, в жилые помещения, избавляя жителей от изнурительной жары. Настоящие дедушки современных кондиционеров!
На самой окраине города расположен примечательный памятник - Башни смерти, возведенные на двух невысоких горках. Еще 20 лет назад сюда доставлялись тела умерших последователей культа огня, и здесь складировались. Одновременно эти башни вмещали в себя несколько сотен тел. В течении нескольких дней, а то и недель, тела постепенно начинали свой распад. Их растаскивали птицы и захожие хищники, вроде волков и лисиц. Потом, когда от тел оставались лишь обглоданные и запеченные солнцем кости, приходили служители культа и закапывали все это в огромную яму в центре каждой из башен. В наше время сей зловещий обряд сошел на нет, и любой желающий может к ним подняться и осмотреть -
Из интересных, но менее значимых памятников можно выделить зороастрийский храм Атешкаде, расположенный в стороне от центра города. Внешне он не особенно примечателен - всего лишь изящный “особняк” с фонтаном на входе. Интересна сама по себе вера зороастрийцев, с которой можно познакомиться в прилегающем музее.
Тюрьма Александра - еще один занятный памятник, представляющий собой старинное строение, некогда являвшееся тюрьмой, аж во времена Александра Великого (Македонского). Ничего особенного. Еще один старинный двор, превращенный частично в мечеть.
В городе два вида отелей - традиционные и обычные. В первом случае вы будете жить внутри самого натурального караван-сарая в Старом городе, куда ведут те самые узкие улочки. Обычный же отель подразумевает неинтересную бетонную коробку с коридорами и множеством однообразных комнат. Более того, в иранских городах не так много отелей в целом, и предложение едва соответствует растущему спросу. Посему, в том же Язде, выбор туриста будет ограничен тройкой “традиционных” отелей в старой части города, и 5-7 отелями обычного типа. Мы остановились в традиционном “Melik O’Tojjar” (www.malek-o-tojar.com), представляющим собой гостиный двор в традиционном стиле, с номерами, расположенными по периметру. Надо заметить, что нам достался последний свободный номер. И это при том, что никакого праздника в Язде не намечалось. Здесь нет никакого сверх естественного шика. Номера совершенно обычные. Шарм этого отеля состоит как раз в его колорите как древнего караван-сарая. Двухместные номера стоят там 45 долларов в сутки, одноместные - 30 долларов. Небольшой торг, в рамках плюс-минус 10% уместен.
Теперь, поскольку зашел разговор про иранские отели, хотелось бы добавить несколько вещей в целом. В начале повествования я говорил о том, что Иран во многом напоминает брежневский СССР. Так вот, искусственные ограничения для свободно развивающегося рынка сказываются и на отелях. Их не хватает. Хронически. Представьте сами - неужели на 600-тысячный Язд достаточно 10-и отелей на, скажем, 500-700 гостиничных мест? Однозначно нет. Даже в обычное время число гостей весьма “погранично”, и не исключено, что без предварительной брони вам придется поискать место ночлега. А что будет, если вы приедете в праздники? Схожая ситуация во многих других городах, и сей момент следует учитывать, планируя путешествие. После Язда я расскажу про Шираз, где нам пришлось половину ночи искать место ночлега. Любое возможное. Было уже не до вариантов. Но, обо всем по порядку.
На следующий день мы предприняли поездку по окрестностям Язда, включая старинный город Мейбод с его массивной крепостью, и зороастрийский храм Чак-Чак. С этой целью поинтересовались у таксистов, сколько будет стоить “арендовать” их на полный световой день. Прояснилось две вещи. Прежде всего, ни один таксист не знали ни слова по-английски, и даже сама попытка объяснить, что мы хотим посетить несколько точек, и вернуться назад в Язд была обречена на провал. Мы так и не было вполне уверены, понял ли таксист наши пожелания. Схожая ситуация оказалась и с другими таксистами. Печально. Вернулись в отель, где поинтересовались, а же сколько будет стоить заказать машину через них? Оказалось, что 70 долларов за весь автомобиль на день. На первый взгляд не много. Допускаю, что сумей мы договориться с кем-то из таксистов, вышло бы несколько дешевле. Но языковой барьер был слишком изнурителен.
Надо сказать, что с шофером нам здорово повезло. На редкость приятный и интеллигентный дядечка. Его английский был крайне слаб, но в сравнении с таксистами, он бы мог, наверное, преподавать в иранском колледже.
За день мы посетили много мест, сделав порядка 8 остановок в пути, и наездив 350 километров. И все же самое яркое воспоминание, это крепость в Майбоде и старая часть города. Здесь, как и в Язде, присутствуют “охладительные” башни, оригинальная глинобитная застройка, и возвышающаяся над всем этим крепость Нарын-Кала. Побывали в почтовом музее, который можно пропустить мимо, если у вас мало времени - слишком много туристической бутафории. Тоже самое можно сказать относительно голубиной башни, когда-то местные жители выращивали птиц, и это для удобрения окрестных полей и для еды. Сейчас вместо голубей представлены в обилии их чучела, довольно странно подвешенные на веревочках. Бутафория.
Известный храм огнепоклонников Чак-Чак (переводится как “кап-кап”) посетить стоит хотя бы для получения общего впечатления о том, что такое зороастризм, и что представляют собой их храмы. Место красивое - глубокий каньон, горы, пустыня.
Сам по себе храм вполне зауряден, и за исключением собственно небольшой пещеры для хранения огня - все остальные постройки довольно новые. Улыбнула табличка на входе “Женщинам в период менструации вход воспрещен”. Интересно, и кто это будет проверять?
Ближе к вечеру мы решили, что не полетим на самолете в Шираз, как было задумано изначально. А поедем в Шираз на машине, и по пути посетим все основные достопримечательности, включая Пасаргаде, Персеполис и несколько дорожных фортов и караван-сараев, что увидим в пути. Небольшой торг с нашим шофером, и выходит на 90 долларов за всю машину до Шираза со всеми остановками. Подходит!
Язд - Пасаргад - Персеполис - Шираз (480км)
Большая часть трассы не представляет собой особенного интереса. Степь сменяется невысокими перевалами, на вершине которых еще сохранился снег. Населенных пунктов мало. А вот дорога - отличная, дающая возможность держать крейсерскую скорость в 100км/ч. Чрезвычайно много дорожной полиции, которая, абсолютно не скрываясь, дежурит с радарами, и беспощадно штрафует нарушителей. У иранских водителей, как и везде в мире, очень развита солидарность, и все встречные автомобили отчаянно сигналят вам фарами “Берегись, менты!”. Штраф за превышение скорости невелик - 40 тысяч риалов, иными словами порядка 5 долларов. Впрочем, сильно подозреваю, что не все так просто. Восток - дело тонкое. Не исключено, что уплата штрафа подразумевает изъятие у вас водительских прав, а затем посещение ближайшего райцентра с целью предъявить квитанцию об оплате штрафа дабы вернуть права. Разумеется, что мало кто так поступает. И, возможно, пытаются договориться с полицией на некую сумму взятки, дабы не ехать в райцентр. Банально до смешного.
По пути делали остановки возле пары старинных фортов, которые, судя по всему, контролировали стратегически важную дорогу между двумя крупными городами - Ширазом и Яздом. Форты представляют собой обычные квадратной формы крепости с неизменными башенками по углам. Внутри, как правило, либо совершенно пусто, либо оприходовано местными жителями под склад. Тем не менее, со стороны эти форты вполне симпатичны, и достойны короткой остановки. Никакой платы за вход не взимается.
Пасаргаде
Пасаргаде - древний город, расположенный в 120км к северу от Шираза, и всего в 50км от знаменитого Персеполиса. Некогда здесь был дворец персидского царя Кира, и здесь же Кир был захоронен. В настоящее время от Пасаргада очень мало что сохранилось. Примерно в четырех разрозненных точках есть следы древности в виде поваленных колонн, или фундамента мощной крепости. Впрочем, все эти вещи будут в гораздо большей степени актуальны для профессиональных археологов.
Основную ценность Пасаргада представляет могила царя Кира, находящаяся прямо у входа. Как гласят путеводители, когда Александр Македонский взял Персеполис, он отправился и на могилу поверженного им Кира в Пасаргад. Александр отдал приказание одному из своих воинов, войти внутрь гробницы.
Там были обнаружены золотое ложе Кира, золотой столик с золотым чашами, золотой гроб, украшенный драгоценными камнями, а надпись на гробе гласила: “Незнакомец, я Кир Великий, я дал персам великую империю и я правил Азией, так что не завидуй роскоши моей гробницы”. Примечательно, что на фарси имя царя звучит как “Кируш”, а вот собственно “Кир” означает не много ни мало, как…мужской член. Имейте это в виду, когда будете спрашивать дорогу к его гробнице.
Персеполис, это, несомненно, жемчужина Ирана. Это то место, посетить которое стоит, даже если ваше время в стране предельно ограничено. Но прежде мне вспомнилось немного иное событие, связанное с названием “Персеполис”. А именно - скандал разгоревшийся из-за протестов Ирана в отношении показа на Каннском фестивале французского мультфильма “Персеполис”, повествующего о судьбе иранской девочки, чье детство выпало на исламскую революцию 1979 года. По мнению исламских клерикалов, этот фильм извращает ценности исламской революции. К счастью, Персеполис все же вышел на экраны. Довольно интересная вещь - категорически рекомендую всем тем, кто интересуется современной историей Ирана.
Возвращаясь к собственно древнему Персеполису, надо сказать, что даже в его нынешнем состоянии он впечатляет. Отсюда правили огромной империей все персидские “громовержцы”: Ксеркс, Дарий, Кир. Дворцы древнего города поражают своим размахом, и это надо видеть. Не буду вдаваться в исторические экскурсы, поскольку это было бы пересказом путеводителя. Один тот факт, что Александру Македонскому потребовалось 3000 верблюдов, дабы вывезти награбленные им в Персеполисе сокровища - говорит о многом. Неподалеку от Персеполиса расположены впечатляющие гробницы царей, называемые на фарси “Нахш-э-Рустам” высеченные прямо в отвесных скалах, несколько напоминающие иорданскую Петру. Подчеркну, что гробницы находятся примерно в 7км к западу от Персеполиса, и туда лучше добираться на попутном транспорте, если вы приехали своим ходом. Посещение Персеполиса стоит всего 5 тысяч риалов (1 доллар), а гробницы - 3 тысячи риалов. Почти даром.
Не удержался - вот небольшая подборка иранских девушек
Продолжение про Иран:
Исламская республика Иран - практические советы
Иран, часть 3, Исфаган