Чехия - Шумава - Лето 2015
В предвкушении - еще нескорого - нового летнего отпуска, надо все же написать про прошлогодний:)
Вот здесь _volta_ уже написала о начале нашего прошлогоднего путешествия, а я продолжаю про его чешскую составляющую.
Есть в Чехии такое место, которое называется Шумава. Само название было смутно мне откуда-то знакомо, когда я, буквально, случайно ткнула в него на карте, выискивая какой-нибудь гористый кусок не самой дорогой Европы. Само название говорящее - Шумава - это, прежде всего, леса. Один из самых нетронутых лесных зон центральной Европы - туристические брошюры называют Шумаву «зеленой крышей Европы» и тому подобное. Сейчас это - национальный заповедник на территории Баварии и Чехии (в Баварии Шумаву называют Богемским лесом). Однако его заповедность была обеспечена одним простым обстоятельством - во время холодной войны он был «буферной» зоной между «загнивающим» Западом и «коммунистическим» Востоком. Поэтому местных жителей там разогнали, а вместо этого поставили военную базу и пограничную вышку, которая теперь является одной из главных исторических достопримечательностей региона и называется Поледник (и вовсе даже не о леднике никаком идет речь, а о меридиане. Поледник - от слова «полдень»). Точнее, сказать, Поледником называется гора, на которой эта вышка стоит, но это неважно:) В разных местах Шумавы на туристических тропах можно встретить бывшие КПП (практически посреди леса), где щиты с туристической информацией показывают как по той, западной стороне, ходили по грибы мирные бюргеры и бегали благородные олени, в то время как на этой, восточной, сидели суровые погранцы за колючей проволокой и злобные рыси (я не шучу, именно такую картинку мы видели, но почему-то забыли сфотографировать). Сейчас граница немного сместилась, но желающие могут побегать с территории Чехии в Германию и обратно без особенных усилий. Не знаю как сейчас, но год назад до этих переходов никакие мигранты не добрались - хотя там пройти - вообще никаких проблем.
Теперь Шумава - это туристический регион для любителей пешего туризма (это мы), велосипедного туризма (это не мы), а зимой - равнинных лыж (это совсем не мы!) и даже немножко горных (ну на горные туда ехать стоит только если ты живешь в окрестностях). Здесь невысокие горы - максимум до 1300 м, покрытые густыми, в основном, еловыми, лесами (и, конечно, черничниками!). Собственно, сюда мы и направились из Нюрнберга.
Если едешь в Шумаву из Германии на поезде, то ты приезжаешь на вокзал города, который по-чешски называется Железна Руда, а по-немецки Айзенштайн (что, в общем-то, означает то же самое). Вокзал очень забавный, потому что граница проходит аккурат по нему. Немецкий поезд приезжает на немецкую часть вокзала, а в десяти шагах от него начинается уже платформа, с которой ходят только чешские поезда. Нам, впрочем, поезд был не нужен, а нужен был автобус, который идет от вокзала к центру Железной Руды, к счастью, он быстро нашелся. Железна Руда зимой, наверное, еще как-то заполняется людьми, но летом выглядит достаточно странно. Там много всяких злачных мест типа казино и бары, но сейчас они явно не выглядели работающими. Зато там есть весьма приличный супермаркет, информашка, но главное - банкомат! Это важно, потому что карточку принимают, прямо скажем, далеко не везде в Шумаве, да и для перемещения на автобусе всегда нужны наличные деньги, и деньги эти - только кроны (даже в железнорудской информашке за евро уже ничего не продают). А банкоматов в тех деревнях, где мы поселились в Шумаве, не было как факт. Точнее, в одной из них он был обещан, но здание, в стене которого он находился, было в ремонте, поэтому его не было:) Что нам стоило одной специальной поездки в Руду «к банкомату»:)
В общем, закупившись в Руде ссобойкой (в основном, прекрасным и дешевым чешским вином) мы отправились в первый свой пункт поселения - деревню Квилда.
Прибыв туда где-то в середине дня и покушав в кабаке при нашей гостинице, мы решили, что надо немедленно, не теряя времени, куда-нибудь идти в окрестностях. В информашке в Руде мы запаслись картой и книжкой с маршрутами по Шумаве. На карте были специальными значками отмечены особенно интересные достопримечательности. Проблема была одна - карта была на чешском. Воодушевившись, что где-то километрах в трех от нас есть одна такая под названием «Йезерный слат» (озерное что-то, как мы поняли:)), а по дороге к этому слату есть еще достопримечательности чуть менее прекрасные, но зато их много и называются они «сейпы» - мы отправились туда. Мы долго шли вдоль дороги, пытаясь рассмотреть, где же эти самые сейпы - на месте, где они были нарисованы, виднелось только что-то похожее на болото и изредка - на кучки камней, а подойти ближе было нельзя - территорию огораживал заборчки из колючей проволоки. Гадая, что же такое «сейпы» и где именно мы должны были благоговеть, мы отправились дальше, в поисках «слата». Сначала мы попытались принять за «слат» одну милую лесную опушку (но почему она «озерная» мы не поняли, и двинулись дальше). Наконец, слат мы-таки нашли - это оказалась небольшая часть болота, над которой была проложена деревянная тропка, по которой можно было гулять (минут 5:)), наблюдая болотную растительность. Рядом со слатом (как потом выяснилось, «слат» - это и есть такая вот тропка) была вышка, с которой можно было обозревать болото сверху. В общем, милое место, конечно, но супер-достопримечательностью его явно трудно назвать. А они с ним даже магнитики продают! Я себе купил вот на память.
Тайна «сейпов» выяснилась с помощью Гугла чуть позже. Оказалось, что это отвалы земли с бывших золотых приисков, которых тут когда-то было немало. Сейчас, в общем-то, отличить сейпы от простых холмиков весьма затруднительно:)
Во второй день мы отправились в место, которое называется Бубинский Пралес. Это территория так называемого первобытного леса, считающегося одним из древнейших нетронутых лесных массивов Европы. Он расположен на невыской горке Бубин, по которой проложено несколько туристических троп. Собственно, по этим тропам ты идешь как бы вдоль «пралеса» - тот самый заповедный лес находится от тебя за загородкой. Если честно, мы не заметили особенной разницы между лесом по ту или другую сторону загородки, но, в общем, хорошая лесная прогулка, в начале которой нужно приложить некоторые усилия для влаза в горку.
На третий день мы отправились в длинный маршрут, до места, которое называется Обржи град - кельтское древнее городище, расположенное на вершине очередной горки. Маршрут наш начинался из соседней деревушки, куда мы подъехали на автобусе. Главной задачей было - дойти до этого града и успеть вернуться обратно, чтобы поймать этот автобус, а то к 21 километру похода добавилось бы еще километров пять-семь, чтобы добраться до гостиницы, что было бы уже совсем нежелательно. Как назло, погода постоянно грозилась пролиться дождем, и вообще была крайне недружелюбной. Мы же, хотя и были полностью экипированы для такой погоды (у нас были ветровки, непромокаемые «over»-штаны и все такое), почему-то старательно приберегали экипировку до последнего. Особенно доставляла неприятности высокая мокрая трава - тут уж хочешь - не хочешь, а ноги будут мокрые - даже в «непромокаемых» ботинках - проверено не раз. А по маршруту, к сожалению, местами приходилось пересекать такие вот коварные мокрые лужайки.
Маршрут, надо сказать, размечен отлично (чехи всегда в этом молодцы), учитывая, что какой-либо дороги или тропинки местами, как таковых, нет. Одна из самых красивых частей маршрута идет вдоль живописной речушки с покрытыми зеленым мхом камнями. А еще мы встретили оленя! Однако, не успев поднять камеру и фотоаппарат, спугнули его сдавленным визгом «Алееееша!», так что засвидетельствовать не можем. Но он был прямо как на картинке - с красивыми ветвистыми рогами и все такое.
Преодолев кусок леса, мы добрались до кабака, стоящего внизу у начала последней части маршрута на Обржи град, перекусили там, и бросились на последний бросок. Там потребовался немаленький подъем вверх, а потом мы долго тупились и бегали туда-сюда на верхушке горы, пытаясь понять, что из этих камней, заросших черничником, является кельтской крепостью. В процессе один из нас даже умудрился пасть головой в черничник (главное, что не на камень!). Но в итоге все нашли, и, конечно, вид там шикарный, только ветер сдувает нафиг. Тем не менее, мы выпили там своего чаю из термоса, полюбовались, в частности, на расположенный на соседней горе замок Кашперк, и отправились в обратный путь.
Уже на последних километрах начал припускать дождик, но мы, почему-то, упорно не хотели натягивать свои непромокаемые чудо-штаны, считая, что ничего, деревья закроют, да и дождик маленький - в общем, вскоре стало уже поздно, потому что дождь припустил по полной программе, поэтому прибежали мы на автобусную остановку мокрые просто насквозь. Не простудились мы только потому, что _volta_ к этому моменту уже подкосил какой-то вирус, который уже успел перейти ко мне, что в ближайшие дни тоже себя проявило.
Дальше мы переехали в другую деревню - Прашили. Ее даже трудно назвать деревней - буквально десяток домов, зато очень живописных - в прямом смысле - большинство домой отличают разноцветные рисунки по белым стенам - в том числе и в нашем отеле.
В первый вечер мы снова сделали небольшой заход по окрестностям - а именно к месту с загадочным называнием Gsenget - оказалось, что это пограничный пункт с Германией. Когда-то там, недалеко от границы, стояла то ли деревушка, то ли хутор, но теперь от нее остались только руины (да и их почти не осталось), а сам пограничный переход выглядит весьма уютным. При этом на стороне Чехии густой лес, а на стороне Германии - ничего нет, так что в Чехии оно лучше. Решили пока там и остаться.
На следующий день мы отправились на тот самый Поледник, куда маршрут идет как раз из нашей деревни. Как назло, вдарила страшная жара, и пришлось преодолевать немаленький подъем вверх по абсолютно лишенной тени местности.
Поледник - это, собственно, название горы, на которой, как я писала, была установлена смотровая вышка - откуда неплохо обозревались окрестности, типа, какой диверсант лезет через границу и т.д. Постройка эта специфического вида, а в последние годы ей особенно добавляет эффекту то, что несколько лет назад тут прошелся нехилый ураган и поломал все деревья на вершине. Если раньше вышка была окружена лесом, то теперь лес вокруг нее - весь мертвый, поэтому не покидает ощущение, что ты идешь к замку злой колдуньи или там дракон прилетел и все выжег, или что-то вроде того.
Вышка теперь служит исключительно туристическим целям - внизу жарят сосиски, а наверх можно подняться, купив билет, и осмотреть экспозицию про зверства страшной кровавой гэбни на границе, а заодно и про местную флору и фауну, чтобы было не так страшно.
Ну и осмотреть окрестности можно. Говорят, оттуда видно в хорошую погоду даже Альпы (которые, впрочем, не так и далеко). Погода у нас была хорошая, но где именно были Альпы мы не поняли:) Горы, впрочем, видели.
На следующий день мы поехали снова в сторону Железной Руды - к их горнолыжному району Шпичек, откуда начинался один из классических маршрутов Шумавы - к двум озерам - Черному и Чертову. До Черного озера дорога была спокойной и комфортной, а вот к Чертовому был такой подъем вверх и опять-таки, под палящим солнцем, что мы стали смутно подозревать, почему его назвали «Чертовым». На самом деле, на этот счет есть вские разные легенды, но, по-моему, наша версия самая правильная.
Самое интересное с этими озерами в том, что они находятся по разные стороны водозраздела - вода из Черного озера в конечном счете уходит в бассейн Северного моря, а из Чертового - в Черное море. Вот через хребет этого водораздела и приходится карабкаться, чтобы добраться от Черного озера до Чертова. Мы все-таки это осилили и оттуда уже неспешным спуском добрались обратно до Железной Руды.
На этом наши приключения в чешском Лихолесье закончились, впереди ждали австрийские озера:)
Продолжение следует:)
Вот здесь _volta_ уже написала о начале нашего прошлогоднего путешествия, а я продолжаю про его чешскую составляющую.
Есть в Чехии такое место, которое называется Шумава. Само название было смутно мне откуда-то знакомо, когда я, буквально, случайно ткнула в него на карте, выискивая какой-нибудь гористый кусок не самой дорогой Европы. Само название говорящее - Шумава - это, прежде всего, леса. Один из самых нетронутых лесных зон центральной Европы - туристические брошюры называют Шумаву «зеленой крышей Европы» и тому подобное. Сейчас это - национальный заповедник на территории Баварии и Чехии (в Баварии Шумаву называют Богемским лесом). Однако его заповедность была обеспечена одним простым обстоятельством - во время холодной войны он был «буферной» зоной между «загнивающим» Западом и «коммунистическим» Востоком. Поэтому местных жителей там разогнали, а вместо этого поставили военную базу и пограничную вышку, которая теперь является одной из главных исторических достопримечательностей региона и называется Поледник (и вовсе даже не о леднике никаком идет речь, а о меридиане. Поледник - от слова «полдень»). Точнее, сказать, Поледником называется гора, на которой эта вышка стоит, но это неважно:) В разных местах Шумавы на туристических тропах можно встретить бывшие КПП (практически посреди леса), где щиты с туристической информацией показывают как по той, западной стороне, ходили по грибы мирные бюргеры и бегали благородные олени, в то время как на этой, восточной, сидели суровые погранцы за колючей проволокой и злобные рыси (я не шучу, именно такую картинку мы видели, но почему-то забыли сфотографировать). Сейчас граница немного сместилась, но желающие могут побегать с территории Чехии в Германию и обратно без особенных усилий. Не знаю как сейчас, но год назад до этих переходов никакие мигранты не добрались - хотя там пройти - вообще никаких проблем.
Теперь Шумава - это туристический регион для любителей пешего туризма (это мы), велосипедного туризма (это не мы), а зимой - равнинных лыж (это совсем не мы!) и даже немножко горных (ну на горные туда ехать стоит только если ты живешь в окрестностях). Здесь невысокие горы - максимум до 1300 м, покрытые густыми, в основном, еловыми, лесами (и, конечно, черничниками!). Собственно, сюда мы и направились из Нюрнберга.
Если едешь в Шумаву из Германии на поезде, то ты приезжаешь на вокзал города, который по-чешски называется Железна Руда, а по-немецки Айзенштайн (что, в общем-то, означает то же самое). Вокзал очень забавный, потому что граница проходит аккурат по нему. Немецкий поезд приезжает на немецкую часть вокзала, а в десяти шагах от него начинается уже платформа, с которой ходят только чешские поезда. Нам, впрочем, поезд был не нужен, а нужен был автобус, который идет от вокзала к центру Железной Руды, к счастью, он быстро нашелся. Железна Руда зимой, наверное, еще как-то заполняется людьми, но летом выглядит достаточно странно. Там много всяких злачных мест типа казино и бары, но сейчас они явно не выглядели работающими. Зато там есть весьма приличный супермаркет, информашка, но главное - банкомат! Это важно, потому что карточку принимают, прямо скажем, далеко не везде в Шумаве, да и для перемещения на автобусе всегда нужны наличные деньги, и деньги эти - только кроны (даже в железнорудской информашке за евро уже ничего не продают). А банкоматов в тех деревнях, где мы поселились в Шумаве, не было как факт. Точнее, в одной из них он был обещан, но здание, в стене которого он находился, было в ремонте, поэтому его не было:) Что нам стоило одной специальной поездки в Руду «к банкомату»:)
В общем, закупившись в Руде ссобойкой (в основном, прекрасным и дешевым чешским вином) мы отправились в первый свой пункт поселения - деревню Квилда.
Прибыв туда где-то в середине дня и покушав в кабаке при нашей гостинице, мы решили, что надо немедленно, не теряя времени, куда-нибудь идти в окрестностях. В информашке в Руде мы запаслись картой и книжкой с маршрутами по Шумаве. На карте были специальными значками отмечены особенно интересные достопримечательности. Проблема была одна - карта была на чешском. Воодушевившись, что где-то километрах в трех от нас есть одна такая под названием «Йезерный слат» (озерное что-то, как мы поняли:)), а по дороге к этому слату есть еще достопримечательности чуть менее прекрасные, но зато их много и называются они «сейпы» - мы отправились туда. Мы долго шли вдоль дороги, пытаясь рассмотреть, где же эти самые сейпы - на месте, где они были нарисованы, виднелось только что-то похожее на болото и изредка - на кучки камней, а подойти ближе было нельзя - территорию огораживал заборчки из колючей проволоки. Гадая, что же такое «сейпы» и где именно мы должны были благоговеть, мы отправились дальше, в поисках «слата». Сначала мы попытались принять за «слат» одну милую лесную опушку (но почему она «озерная» мы не поняли, и двинулись дальше). Наконец, слат мы-таки нашли - это оказалась небольшая часть болота, над которой была проложена деревянная тропка, по которой можно было гулять (минут 5:)), наблюдая болотную растительность. Рядом со слатом (как потом выяснилось, «слат» - это и есть такая вот тропка) была вышка, с которой можно было обозревать болото сверху. В общем, милое место, конечно, но супер-достопримечательностью его явно трудно назвать. А они с ним даже магнитики продают! Я себе купил вот на память.
Тайна «сейпов» выяснилась с помощью Гугла чуть позже. Оказалось, что это отвалы земли с бывших золотых приисков, которых тут когда-то было немало. Сейчас, в общем-то, отличить сейпы от простых холмиков весьма затруднительно:)
Во второй день мы отправились в место, которое называется Бубинский Пралес. Это территория так называемого первобытного леса, считающегося одним из древнейших нетронутых лесных массивов Европы. Он расположен на невыской горке Бубин, по которой проложено несколько туристических троп. Собственно, по этим тропам ты идешь как бы вдоль «пралеса» - тот самый заповедный лес находится от тебя за загородкой. Если честно, мы не заметили особенной разницы между лесом по ту или другую сторону загородки, но, в общем, хорошая лесная прогулка, в начале которой нужно приложить некоторые усилия для влаза в горку.
На третий день мы отправились в длинный маршрут, до места, которое называется Обржи град - кельтское древнее городище, расположенное на вершине очередной горки. Маршрут наш начинался из соседней деревушки, куда мы подъехали на автобусе. Главной задачей было - дойти до этого града и успеть вернуться обратно, чтобы поймать этот автобус, а то к 21 километру похода добавилось бы еще километров пять-семь, чтобы добраться до гостиницы, что было бы уже совсем нежелательно. Как назло, погода постоянно грозилась пролиться дождем, и вообще была крайне недружелюбной. Мы же, хотя и были полностью экипированы для такой погоды (у нас были ветровки, непромокаемые «over»-штаны и все такое), почему-то старательно приберегали экипировку до последнего. Особенно доставляла неприятности высокая мокрая трава - тут уж хочешь - не хочешь, а ноги будут мокрые - даже в «непромокаемых» ботинках - проверено не раз. А по маршруту, к сожалению, местами приходилось пересекать такие вот коварные мокрые лужайки.
Маршрут, надо сказать, размечен отлично (чехи всегда в этом молодцы), учитывая, что какой-либо дороги или тропинки местами, как таковых, нет. Одна из самых красивых частей маршрута идет вдоль живописной речушки с покрытыми зеленым мхом камнями. А еще мы встретили оленя! Однако, не успев поднять камеру и фотоаппарат, спугнули его сдавленным визгом «Алееееша!», так что засвидетельствовать не можем. Но он был прямо как на картинке - с красивыми ветвистыми рогами и все такое.
Преодолев кусок леса, мы добрались до кабака, стоящего внизу у начала последней части маршрута на Обржи град, перекусили там, и бросились на последний бросок. Там потребовался немаленький подъем вверх, а потом мы долго тупились и бегали туда-сюда на верхушке горы, пытаясь понять, что из этих камней, заросших черничником, является кельтской крепостью. В процессе один из нас даже умудрился пасть головой в черничник (главное, что не на камень!). Но в итоге все нашли, и, конечно, вид там шикарный, только ветер сдувает нафиг. Тем не менее, мы выпили там своего чаю из термоса, полюбовались, в частности, на расположенный на соседней горе замок Кашперк, и отправились в обратный путь.
Уже на последних километрах начал припускать дождик, но мы, почему-то, упорно не хотели натягивать свои непромокаемые чудо-штаны, считая, что ничего, деревья закроют, да и дождик маленький - в общем, вскоре стало уже поздно, потому что дождь припустил по полной программе, поэтому прибежали мы на автобусную остановку мокрые просто насквозь. Не простудились мы только потому, что _volta_ к этому моменту уже подкосил какой-то вирус, который уже успел перейти ко мне, что в ближайшие дни тоже себя проявило.
Дальше мы переехали в другую деревню - Прашили. Ее даже трудно назвать деревней - буквально десяток домов, зато очень живописных - в прямом смысле - большинство домой отличают разноцветные рисунки по белым стенам - в том числе и в нашем отеле.
В первый вечер мы снова сделали небольшой заход по окрестностям - а именно к месту с загадочным называнием Gsenget - оказалось, что это пограничный пункт с Германией. Когда-то там, недалеко от границы, стояла то ли деревушка, то ли хутор, но теперь от нее остались только руины (да и их почти не осталось), а сам пограничный переход выглядит весьма уютным. При этом на стороне Чехии густой лес, а на стороне Германии - ничего нет, так что в Чехии оно лучше. Решили пока там и остаться.
На следующий день мы отправились на тот самый Поледник, куда маршрут идет как раз из нашей деревни. Как назло, вдарила страшная жара, и пришлось преодолевать немаленький подъем вверх по абсолютно лишенной тени местности.
Поледник - это, собственно, название горы, на которой, как я писала, была установлена смотровая вышка - откуда неплохо обозревались окрестности, типа, какой диверсант лезет через границу и т.д. Постройка эта специфического вида, а в последние годы ей особенно добавляет эффекту то, что несколько лет назад тут прошелся нехилый ураган и поломал все деревья на вершине. Если раньше вышка была окружена лесом, то теперь лес вокруг нее - весь мертвый, поэтому не покидает ощущение, что ты идешь к замку злой колдуньи или там дракон прилетел и все выжег, или что-то вроде того.
Вышка теперь служит исключительно туристическим целям - внизу жарят сосиски, а наверх можно подняться, купив билет, и осмотреть экспозицию про зверства страшной кровавой гэбни на границе, а заодно и про местную флору и фауну, чтобы было не так страшно.
Ну и осмотреть окрестности можно. Говорят, оттуда видно в хорошую погоду даже Альпы (которые, впрочем, не так и далеко). Погода у нас была хорошая, но где именно были Альпы мы не поняли:) Горы, впрочем, видели.
На следующий день мы поехали снова в сторону Железной Руды - к их горнолыжному району Шпичек, откуда начинался один из классических маршрутов Шумавы - к двум озерам - Черному и Чертову. До Черного озера дорога была спокойной и комфортной, а вот к Чертовому был такой подъем вверх и опять-таки, под палящим солнцем, что мы стали смутно подозревать, почему его назвали «Чертовым». На самом деле, на этот счет есть вские разные легенды, но, по-моему, наша версия самая правильная.
Самое интересное с этими озерами в том, что они находятся по разные стороны водозраздела - вода из Черного озера в конечном счете уходит в бассейн Северного моря, а из Чертового - в Черное море. Вот через хребет этого водораздела и приходится карабкаться, чтобы добраться от Черного озера до Чертова. Мы все-таки это осилили и оттуда уже неспешным спуском добрались обратно до Железной Руды.
На этом наши приключения в чешском Лихолесье закончились, впереди ждали австрийские озера:)
Продолжение следует:)