Антикризисный план для фотографов. Часть 2-я.
Итак, продолжаем тему «как купить себе кучу годного света и не продать при этом квартиру».
Начало статьи читать здесь:
Антикризисный план для фотографов. Часть 1-я.
Мы уже решили, что именно стоит закупить в строительном магазине (где найти и украсть для этого грузовик, мы обсудим в другой раз), давайте теперь разберемся, для чего все это барахло может понадобиться.
ПУНКТ 1
Классическая строительная лампа.
Это отличный инструмент для создания основного потока света. Например, у вас большое помещение, и вы хотите задать жесткий боковой свет со стороны окна. Отлично - поставьте такую штуку на подоконник - и будет вам счастье.
Если вы хотите мягкий свет со стороны окна (а у вас там ночь) - то перекройте стекло окна листом кальки, а фонарь направьте с расстояния на кальку. В отражение - получите мягкий направленный свет.
Чем глубже будет плафон у лампы, тем более направленный свет у вас случится.
В качестве иллюстрации такого потока:
ПУНКТ 2
Любые ретро и хайтек-лампы.
Это тот свет, который вам нужно поместить непосредственно внутрь кадра. Именно поэтому эстетическая составляющая довольно важна. Также как и привязка этого элемента к сюжету.
ПУНКТ 3
Настольные лампы.
А вот это будут ваши основные рабочие инструменты. Именно этими лампами вы будете создавать почти все значимые потоки света, а также точечные и локальные подсветки.
Самое важное для вас - это выбрать хорошие плафоны. Чтобы пояснить мысль, придется провести небольшой ликбез.
Есть три основные характеристики света, которые нас волнуют прежде всего:
1. Жесткость/мягкость света.
2. Его степень направленности.
3. Цвет.
Пройдемся по данным пунктам.
1. ЖЕСТКОСТЬ/МЯГКОСТЬ.
Что такое жесткий свет - это когда граница свето-теневого перехода резкая и четкая (тень хорошо очерчена). Пример:
Мягкий свет - это когда граница свето-теневого перехода плавная, растушеванная по градиенту. Пример (смотреть на переходы тени на лице, плече):
Само правило элементарное - чем больше по физическому размеру светящийся элемент, и чем ближе он расположен к освещаемому объекту - тем мягче свет. И наоборот, чем светящийся элемент меньше, и чем дальше он расположен - тем свет жестче.
Однако, куда важнее не тупо зазубривать правило, а понять логику явления. Давайте разберемся.
Вот снимок гипсовой головы, на которую направлен жесткий свет сбоку-сверху. Посмотрите на тень от носа и тень от подбородка - они резкие, с четкой границей тени.
Теперь разбираем схему. Вот тот серый кружок с пипиской, это типа проекция головы сверху и нос. Будете ржать надо мной, не буду вам больше ничего рассказывать, свиньи неблагодарные!
Красные линии - это направление светового потока из каждой точки светящегося объекта. (Конечно в реальном мире они так параллельно не распространяются, но, для простоты объяснения, примем эту схему, вы же уже смирились с носом в виде пиписки.)
Нос - это тот объект, который отбрасывает тень. Переносица - граница объекта. Обратите внимание, поскольку светящийся элемент маленький, то за переносицу фактически никакого света не попадает. Именно поэтому тень от носа жесткая. С подбородком (челюстью) тоже самое.
Теперь возьмем другую гипсовую голову и посветим на нее мягким светом:
Тут мы видим совершенно другую картину - тени от носа почти не видно, граница светотеневого перехода размыта, тоже самое и с тенью от подбородка.
Что изменилось? Изменился размер светящегося элемента. Глядя на схему, вы можете увидеть, что в данном случае часть света от прибора попадает за переносицу и подсвечивает тень. Именно из-за этого граница тени размыта по градиенту.
Чем больше по физическому размеру будет наш фонарь - тем больше света будет попадать на границу тени, тем больше граница будет размываться.
Совершенно тоже самое будет происходить при изменении расстояния до объекта. Увеличиваем расстояние - делаем свет жестче, уменьшаем расстояние - делаем свет мягче.
Простой пример из реальной жизни - самые жесткие тени вы можете наблюдать, когда на фоне чистого неба светит солнце. Несмотря на огромные размеры солнца, оно находится настолько далеко, что, в нашем случае, превращается в маленький шарик, создавая жесткие тени.
А самый мягкий свет - это когда низко висят облака в пасмурную погоду. Потому что уже не солнце, а сами облака являются светящимся элементом, а это гигантских размеров фонарь, висящий очень низко над землей. И тогда вы почти вообще не видите теней, поскольку их границы полностью размыты.
Еще один пример - если вы ленивая спившаяся скотина (или же фотограф, все равно), то у вас на кухне может висеть просто лампочка в патроне.
Она всегда будет давать жесткий свет, ибо маленькая. Самое то для пития паленой водки и слезливых историй «как жесток мир, который не понимает всей гениальности художника». А вот если лампочку убрать в большой тряпочный плафон, то свет будет заметно мягче, и тогда уже больше подойдет сухое вино, особенно если лампу повесить низко над столом.
2. СТЕПЕНЬ НАПРАВЛЕННОСТИ СВЕТА.
Тут все элементарно. Чем глубже плафон, тем свет будет более направленным.
Вот две лампы, у которых горизонтальная площадь плафона совершенно одинаковая, но глубина плафона разная. Сама лампочка, естественно, располагается в самой нижней части плафонов.
Так вот, по жесткости свет из обоих источников будет совершенно одинаковый. Но из более длинного (глубокого) плафона он будет иметь более внятную и выраженную направленность.
Кстати, именно поэтому я очень люблю в работе максимально глубокие рефлекторы и еще более глубокие софты - это позволяет сохранять внятность и стройность светового рисунка, а не размазывать его по всему кадру. Но это дело вкуса конечно же и личного стиля.
Да, кстати, все же понимают, что написанное выше будет справедливо для любого света, хоть постоянного, хоть импульсного?
3. ЦВЕТ СВЕТА.
Еще проще. Зависит от цветовой температуры лампы, а также цвета отражателя.
Галогеновая лампа всегда теплая, примерно 2700-3200 кельвинов, свет желтый. Лампа дневного света белая или даже с уходом в синеву, 5500-6000 К.
Также влияет на цвет света цвет отражаемой поверхности. Например, если свет солнца отражается от кирпичной стены, то объекты, на которые падают такие рефлексы, будут иметь явный красноватый оттенок.
В общем, если вы снимаете непризнанного фотографа, жрущего водку на своей убогой кухне, всего в слезах и соплях - то отражение от кирпичной стены - самый тот цвет, который подойдет для данного эпохального сюжета.
Окей, а теперь вернемся к нашим баранам лампам из строительного магазина.
Вы не поверите, но всю эту огромную кучу занудства я на вас вывалил потому что с утра ненавижу людей, чтобы помочь выбрать плафончики для настольных ламп, которыми вы будете освещать кадр.
Поскольку сделать свет мягче - плевое дело, а сделать свет жестче всегда геморрой, то плафончики должны быть:
- как можно более узкими;
- как можно более длинными;
- желательно черными матовыми внутри (тогда светящимся элементом будет только сама лампочка), но хрен вы такие найдете в строительном;
- поэтому выбираем плафоны с серебристой или же золотистой внутренней поверхностью.
Мы поверхность сможем поменять с помощью фольги, но об этом дальше.
ПУНКТЫ 4 и 5.
Патрон на электрическом шнуре и плафоны.
Задача такая же, как и с настольными лампами, только если лампами вы будете светить в основном сбоку, то этой конструкцией - сверху.
Единственное - в данном случае слишком узкие плафоны не нужно покупать, потому что получите неестественный свет. В реальной жизни лампы с потолка никогда такими узкими лучами не светят, только в фильмах ужасов.
ПУНКТ 6.
Лампочки.
Казалось бы, ну вот о чем здесь писать? Но нет, в своем занудстве я буду последователен и неотвратим, как «черный плащ»!
В общем, я искренне советую пользоваться галогеновыми лампочками и тщательно игнорировать флюорисцентные, лампы дневного света и особенно - светодиодные лампы!
Я не стану сейчас углубляться в вопрос, об этом будет отдельная статья. Просто вспомните, какой трупный цвет кожи у всех сотрудников в офисе, где помещение освещено лампами дневного света. Вот как в такой обстановке крутить служебные романы, ну совершенно же невыносимо, потому приходится работать! Это заговор работодателей.
В свете таких ламп виден не весь спектр цвета, часть цветов пропадает. С дешевыми светодиодами дело обстоит еще хуже, все, кто покупал китайские светодиодные приборы, могли в этом лично убедиться. Так что такие лампочки подходят только для ЧБ.
Энергосберегающие лампы, к сожалению - отправляются на ту же помойку.
ПУНКТ 7.
Лампы Эдиссона.
Тут все очевидно, подвесить сверху красивую лампу, которая попадет в кадр.
ПУНКТ 8.
Свечи.
Тоже врядли требует специального объяснения, но не забудьте на съемку прихватить штатив.
Света свечи дают очень мало (даже в большом количестве), а имитировать свет свечей чем-то мощнее - нереально, получается типично русская фотография, неотвратимая и беспощадная.
Длинная выдержка и штатив спасут отца русской демократии вашу съемку.
ПУНКТ 9.
Бутылка, тряпка, керосин.
Кстати, свет костра имитировать еще сложнее, это почти утопия. Большинство людей думают, что костер - это один источник света. Ничего подобного - каждый язычок света в костре является отдельным источником света. Еще и дрожащим...
Так что уж легче побыть реальным пироманом, только я вам этого не говорил, если что. В качестве лайфхака скажу единственным способ, который приходит в голову для имитации света костра - бросать рефлекс от максимально жесткого источника куском сильно смятой глянцево-золотистой фольги (тогда каждая выпуклость и грань фольги будет отдельным источником).
ПУНКТ 10.
Фонарики.
Собственно, они дублируют настольные лампы с плафонами по своему назначению, но имеют два бонуса и один минус. Бонусы:
- они мобильные, не надо в панике и с выпученными глазами искать розетку;
- они фокусируемые (именно такие нужно покупать!).
Ну а минус в том, что все годные фонарики сегодня как раз светодиодные, именно что с дешевыми диодами, а соотвественно - качество цвета их света попросту ужасно.
ПУНКТЫ 11, 12.
Фольга золотая, серебряная, черная.
Дополните это листами ватмана и получите массу полезных применений.
ПУНКТ 13.
Цветные фильтры.
А лучше еще к ним конверсионные. Отличный способ управлять цветом на съемке, а не в ФШ.
ПУНКТ 14.
Палка с гвоздями.
Улучшает общение, делает атмосферу дружеской и приятной.
ПУНКТ 15, 16, 18.
Двусторонний скотч, проволока, скамеечка.
Клеить шнур провода, на котором висит ваша лампа, к потолку. Это про скотч и скамейку. Проволока пригодится в миллионе случае - например, подвязать красиво шторы и тд.
Кстати про скамейку - неплохо всегда иметь с собой на съемке презервативы, чтобы надевать их на таблетки пожарной сигнализации на потолке, если вы работаете с дым-машиной. Ну и для разных иных полезных дел презервативы также применимы.
Господа, все на сегодня! Хотел про все пункты написать, но уж слишком длинная статья выходит, так что окончание завтра-послезавтра, там будет полезный лайфхак, который экономит фотографам кучу бабла.
Я Вконтакте, на Фейсбуке, в Твиттере
Приглашаю: САМАЯ ПОЛНАЯ программа мастерклассов в МОСКВЕ 16-26 апреля 2015 г..
Подробности ЗДЕСЬ.
Для тех, кто жаждет зафиксировать прибыль, полученную на рынке валютных спекуляций, могу посодействовать скидками на классное оборудование, я сотрудничаю со многими российскими дилерами:
Начало статьи читать здесь:
Антикризисный план для фотографов. Часть 1-я.
Мы уже решили, что именно стоит закупить в строительном магазине (где найти и украсть для этого грузовик, мы обсудим в другой раз), давайте теперь разберемся, для чего все это барахло может понадобиться.
ПУНКТ 1
Классическая строительная лампа.
Это отличный инструмент для создания основного потока света. Например, у вас большое помещение, и вы хотите задать жесткий боковой свет со стороны окна. Отлично - поставьте такую штуку на подоконник - и будет вам счастье.
Если вы хотите мягкий свет со стороны окна (а у вас там ночь) - то перекройте стекло окна листом кальки, а фонарь направьте с расстояния на кальку. В отражение - получите мягкий направленный свет.
Чем глубже будет плафон у лампы, тем более направленный свет у вас случится.
В качестве иллюстрации такого потока:
ПУНКТ 2
Любые ретро и хайтек-лампы.
Это тот свет, который вам нужно поместить непосредственно внутрь кадра. Именно поэтому эстетическая составляющая довольно важна. Также как и привязка этого элемента к сюжету.
ПУНКТ 3
Настольные лампы.
А вот это будут ваши основные рабочие инструменты. Именно этими лампами вы будете создавать почти все значимые потоки света, а также точечные и локальные подсветки.
Самое важное для вас - это выбрать хорошие плафоны. Чтобы пояснить мысль, придется провести небольшой ликбез.
Есть три основные характеристики света, которые нас волнуют прежде всего:
1. Жесткость/мягкость света.
2. Его степень направленности.
3. Цвет.
Пройдемся по данным пунктам.
1. ЖЕСТКОСТЬ/МЯГКОСТЬ.
Что такое жесткий свет - это когда граница свето-теневого перехода резкая и четкая (тень хорошо очерчена). Пример:
Мягкий свет - это когда граница свето-теневого перехода плавная, растушеванная по градиенту. Пример (смотреть на переходы тени на лице, плече):
Само правило элементарное - чем больше по физическому размеру светящийся элемент, и чем ближе он расположен к освещаемому объекту - тем мягче свет. И наоборот, чем светящийся элемент меньше, и чем дальше он расположен - тем свет жестче.
Однако, куда важнее не тупо зазубривать правило, а понять логику явления. Давайте разберемся.
Вот снимок гипсовой головы, на которую направлен жесткий свет сбоку-сверху. Посмотрите на тень от носа и тень от подбородка - они резкие, с четкой границей тени.
Теперь разбираем схему. Вот тот серый кружок с пипиской, это типа проекция головы сверху и нос. Будете ржать надо мной, не буду вам больше ничего рассказывать, свиньи неблагодарные!
Красные линии - это направление светового потока из каждой точки светящегося объекта. (Конечно в реальном мире они так параллельно не распространяются, но, для простоты объяснения, примем эту схему, вы же уже смирились с носом в виде пиписки.)
Нос - это тот объект, который отбрасывает тень. Переносица - граница объекта. Обратите внимание, поскольку светящийся элемент маленький, то за переносицу фактически никакого света не попадает. Именно поэтому тень от носа жесткая. С подбородком (челюстью) тоже самое.
Теперь возьмем другую гипсовую голову и посветим на нее мягким светом:
Тут мы видим совершенно другую картину - тени от носа почти не видно, граница светотеневого перехода размыта, тоже самое и с тенью от подбородка.
Что изменилось? Изменился размер светящегося элемента. Глядя на схему, вы можете увидеть, что в данном случае часть света от прибора попадает за переносицу и подсвечивает тень. Именно из-за этого граница тени размыта по градиенту.
Чем больше по физическому размеру будет наш фонарь - тем больше света будет попадать на границу тени, тем больше граница будет размываться.
Совершенно тоже самое будет происходить при изменении расстояния до объекта. Увеличиваем расстояние - делаем свет жестче, уменьшаем расстояние - делаем свет мягче.
Простой пример из реальной жизни - самые жесткие тени вы можете наблюдать, когда на фоне чистого неба светит солнце. Несмотря на огромные размеры солнца, оно находится настолько далеко, что, в нашем случае, превращается в маленький шарик, создавая жесткие тени.
А самый мягкий свет - это когда низко висят облака в пасмурную погоду. Потому что уже не солнце, а сами облака являются светящимся элементом, а это гигантских размеров фонарь, висящий очень низко над землей. И тогда вы почти вообще не видите теней, поскольку их границы полностью размыты.
Еще один пример - если вы ленивая спившаяся скотина (или же фотограф, все равно), то у вас на кухне может висеть просто лампочка в патроне.
Она всегда будет давать жесткий свет, ибо маленькая. Самое то для пития паленой водки и слезливых историй «как жесток мир, который не понимает всей гениальности художника». А вот если лампочку убрать в большой тряпочный плафон, то свет будет заметно мягче, и тогда уже больше подойдет сухое вино, особенно если лампу повесить низко над столом.
2. СТЕПЕНЬ НАПРАВЛЕННОСТИ СВЕТА.
Тут все элементарно. Чем глубже плафон, тем свет будет более направленным.
Вот две лампы, у которых горизонтальная площадь плафона совершенно одинаковая, но глубина плафона разная. Сама лампочка, естественно, располагается в самой нижней части плафонов.
Так вот, по жесткости свет из обоих источников будет совершенно одинаковый. Но из более длинного (глубокого) плафона он будет иметь более внятную и выраженную направленность.
Кстати, именно поэтому я очень люблю в работе максимально глубокие рефлекторы и еще более глубокие софты - это позволяет сохранять внятность и стройность светового рисунка, а не размазывать его по всему кадру. Но это дело вкуса конечно же и личного стиля.
Да, кстати, все же понимают, что написанное выше будет справедливо для любого света, хоть постоянного, хоть импульсного?
3. ЦВЕТ СВЕТА.
Еще проще. Зависит от цветовой температуры лампы, а также цвета отражателя.
Галогеновая лампа всегда теплая, примерно 2700-3200 кельвинов, свет желтый. Лампа дневного света белая или даже с уходом в синеву, 5500-6000 К.
Также влияет на цвет света цвет отражаемой поверхности. Например, если свет солнца отражается от кирпичной стены, то объекты, на которые падают такие рефлексы, будут иметь явный красноватый оттенок.
В общем, если вы снимаете непризнанного фотографа, жрущего водку на своей убогой кухне, всего в слезах и соплях - то отражение от кирпичной стены - самый тот цвет, который подойдет для данного эпохального сюжета.
Окей, а теперь вернемся к нашим баранам лампам из строительного магазина.
Вы не поверите, но всю эту огромную кучу занудства я на вас вывалил потому что с утра ненавижу людей, чтобы помочь выбрать плафончики для настольных ламп, которыми вы будете освещать кадр.
Поскольку сделать свет мягче - плевое дело, а сделать свет жестче всегда геморрой, то плафончики должны быть:
- как можно более узкими;
- как можно более длинными;
- желательно черными матовыми внутри (тогда светящимся элементом будет только сама лампочка), но хрен вы такие найдете в строительном;
- поэтому выбираем плафоны с серебристой или же золотистой внутренней поверхностью.
Мы поверхность сможем поменять с помощью фольги, но об этом дальше.
ПУНКТЫ 4 и 5.
Патрон на электрическом шнуре и плафоны.
Задача такая же, как и с настольными лампами, только если лампами вы будете светить в основном сбоку, то этой конструкцией - сверху.
Единственное - в данном случае слишком узкие плафоны не нужно покупать, потому что получите неестественный свет. В реальной жизни лампы с потолка никогда такими узкими лучами не светят, только в фильмах ужасов.
ПУНКТ 6.
Лампочки.
Казалось бы, ну вот о чем здесь писать? Но нет, в своем занудстве я буду последователен и неотвратим, как «черный плащ»!
В общем, я искренне советую пользоваться галогеновыми лампочками и тщательно игнорировать флюорисцентные, лампы дневного света и особенно - светодиодные лампы!
Я не стану сейчас углубляться в вопрос, об этом будет отдельная статья. Просто вспомните, какой трупный цвет кожи у всех сотрудников в офисе, где помещение освещено лампами дневного света. Вот как в такой обстановке крутить служебные романы, ну совершенно же невыносимо, потому приходится работать! Это заговор работодателей.
В свете таких ламп виден не весь спектр цвета, часть цветов пропадает. С дешевыми светодиодами дело обстоит еще хуже, все, кто покупал китайские светодиодные приборы, могли в этом лично убедиться. Так что такие лампочки подходят только для ЧБ.
Энергосберегающие лампы, к сожалению - отправляются на ту же помойку.
ПУНКТ 7.
Лампы Эдиссона.
Тут все очевидно, подвесить сверху красивую лампу, которая попадет в кадр.
ПУНКТ 8.
Свечи.
Тоже врядли требует специального объяснения, но не забудьте на съемку прихватить штатив.
Света свечи дают очень мало (даже в большом количестве), а имитировать свет свечей чем-то мощнее - нереально, получается типично русская фотография, неотвратимая и беспощадная.
Длинная выдержка и штатив спасут отца русской демократии вашу съемку.
ПУНКТ 9.
Бутылка, тряпка, керосин.
Кстати, свет костра имитировать еще сложнее, это почти утопия. Большинство людей думают, что костер - это один источник света. Ничего подобного - каждый язычок света в костре является отдельным источником света. Еще и дрожащим...
Так что уж легче побыть реальным пироманом, только я вам этого не говорил, если что. В качестве лайфхака скажу единственным способ, который приходит в голову для имитации света костра - бросать рефлекс от максимально жесткого источника куском сильно смятой глянцево-золотистой фольги (тогда каждая выпуклость и грань фольги будет отдельным источником).
ПУНКТ 10.
Фонарики.
Собственно, они дублируют настольные лампы с плафонами по своему назначению, но имеют два бонуса и один минус. Бонусы:
- они мобильные, не надо в панике и с выпученными глазами искать розетку;
- они фокусируемые (именно такие нужно покупать!).
Ну а минус в том, что все годные фонарики сегодня как раз светодиодные, именно что с дешевыми диодами, а соотвественно - качество цвета их света попросту ужасно.
ПУНКТЫ 11, 12.
Фольга золотая, серебряная, черная.
Дополните это листами ватмана и получите массу полезных применений.
- Отражатели белые, теплые, негры, флаги.
Если кто-то тут вдруг не знает, что такое «негр», то это хорошо танцующее и играющее в баскетбол черная поверхность, поглощающая свет и снимающая паразитные рефлексы. Флаг - маленький негр для баскетбола негодный.
Кстати, если хотите промежуточную цветовую температуру отражения - клейте фольгу полосками серебряный-золотой. - Фольгу можно заворачивать в плафоны лапм, тем самым меняя цвет света.
- Из той же фольги можно делать конусы, которые надеваются на плафоны и делают их глубже. А обратный конус сделает свет из плафона уже, соответственно - жестче. Только проще не просто фольгой делать, а ватманом, обернутым фольгой - так ровнее будет. К плафону можно примотать бумажным скотчем такой рулон.
Если вы хотите совсем точечный свет, то оберните плафон внутри черной фольгой, сверху наденьте обратный конус, тоже внутри обернутый черной фольгой. Именно черной! - Флаги лучше делать тоже сначала из ватмана, плюс прикреплять к куску толстого провода, который легко гнется, но сохраняет форму. Тогда легко будет такой флаг крепить и отсекать им ненужный свет.
ПУНКТ 13.
Цветные фильтры.
А лучше еще к ним конверсионные. Отличный способ управлять цветом на съемке, а не в ФШ.
ПУНКТ 14.
Палка с гвоздями.
Улучшает общение, делает атмосферу дружеской и приятной.
ПУНКТ 15, 16, 18.
Двусторонний скотч, проволока, скамеечка.
Клеить шнур провода, на котором висит ваша лампа, к потолку. Это про скотч и скамейку. Проволока пригодится в миллионе случае - например, подвязать красиво шторы и тд.
Кстати про скамейку - неплохо всегда иметь с собой на съемке презервативы, чтобы надевать их на таблетки пожарной сигнализации на потолке, если вы работаете с дым-машиной. Ну и для разных иных полезных дел презервативы также применимы.
Господа, все на сегодня! Хотел про все пункты написать, но уж слишком длинная статья выходит, так что окончание завтра-послезавтра, там будет полезный лайфхак, который экономит фотографам кучу бабла.
Я Вконтакте, на Фейсбуке, в Твиттере
Приглашаю: САМАЯ ПОЛНАЯ программа мастерклассов в МОСКВЕ 16-26 апреля 2015 г..
Подробности ЗДЕСЬ.
Для тех, кто жаждет зафиксировать прибыль, полученную на рынке валютных спекуляций, могу посодействовать скидками на классное оборудование, я сотрудничаю со многими российскими дилерами: